Slik begynner du å legge metallfliser. Trinnvise instruksjoner for legging av metallfliser - to velprøvde alternativer. Regler for arbeid med bølgepapp

Mange utviklere, som velger takmateriale, foretrekker metallfliser. Legging av metall kan gjøres uavhengig, siden prosessen med å installere den ikke er komplisert. I mangel av lyst eller tid til å utføre arbeidet på egen hånd, stoler de på det til spesialister. Og likevel vil det å legge metallfliser med egne hender koste eieren av huset mye billigere. Hvordan legge en metallflis? Denne prosessen kan vurderes i henhold til instruksjonene trinn for trinn, trinn for trinn. Selve instruksjonen blir ofte gitt når du kjøper takmateriell.

  For å komme i gang, må du forberede et sett med nødvendige verktøy:

• trinnstige;
• rake;
• vanlig hammer;
• rulett;
• en blyant, fargestift eller markør for merking;
• sterkt tau;
• spesielle saks for skjæring av metall;
• to brett for å løfte takplater;
• skrutrekker (helst med et batteri);
• tretrapp, som er lagt på taket for taktekking.

Materiell beregning

Produsenten angir målene på arket vertikalt og horisontalt. I tillegg til dem er det effektive størrelser på ett ark, som tar hensyn til arkoverlapping bestemmer det mest effektive dekningsområdet. Derfor bør ordningen med alle beregninger ta hensyn til disse størrelsene.

Dreiebenker, isolasjon og vanntetting

• mineralull;
• isopor;
• korktavle.

• pålitelighet og utholdenhet;
• evne til å motstå visse mekaniske belastninger og opprettholde sin form;
• ha tilstrekkelig hydrofobisitet og ikke akkumulere fuktighet;
• evne til å motstå forskjellige klimatiske forhold;
• lang levetid.

Nedre endova

Metallfliser og metoder for legging

Øvre dal og tilleggselementer

Metall har lenge vært et av de mest etterspurte takmaterialene. Men det er en populær myte at bare trente fagpersoner kan legge den ned. Faktisk er situasjonen en annen - med aktsomhet vil enhver ryddig person takle dette arbeidet.

Hvor skal jeg begynne?

Installasjon av metall begynner med en grundig forberedelse for arbeid. Først av alt beregner de det eksakte behovet for materialet og blir selvfølgelig frastøtt fra dimensjonene på taket. De må måles så nøye som mulig. Å kutte materialet i de nødvendige fragmentene gjøres med en vinkelsliper, men uten et skivehjul - det skader fliser for lett. Den gamle takkaken skal visstnok fjernes uten rester, fordi sperrene ikke er designet for to belegg samtidig; dette fullfører forberedelsene til legging som en helhet, bortsett fra verktøy og materialer.

Verktøy og alt du trenger

For å legge flisene med egne hender, må du kutte dem til de nøyaktige dimensjonene ved hjelp av metall saks. Størrelse og sammenligning av dem krever bruk av rulett. For å klatre i taket er det ekstremt viktig å bruke en sterk trapp eller trapp. Festing utføres ved hjelp av en elektrisk drill og en skrutrekker. Av håndverktøy trenger du en hammer, en svart brevpapirmarkør, en lang treskinne. Når du arbeider, brukes nødvendigvis hansker og glass laget av slitesterk plast.

Det er også nødvendig å fylle ut komponenter som:

• guidingstavler;
• trimmer for taket;
• vanntetting materiale;
• flis selv;

• luft valser;
• slutt- og møne nivåer;
• dekorative overlegg;
• selvskruende skruer med skiver;
• kort 25x100 mm i ønsket mengde.

Typer taktekking og elementer

Beregningen av de nødvendige elementene for et gavltak har sine egne egenskaper. Anta at størrelsen er 8x5 m (i bakken). Å telle det nødvendige antall ark bestemmes ved å dele lengden på en enkelt skråning med bredden på arket. Her har vi i tankene arbeidsbredden sammen med overlappingen, og ikke den som oppnås når du måler med et målebånd. Det anbefales å avrunde den resulterende ikke-heltallverdien alltid oppover og ta i betraktning at ett av arkene kan deles likt og påføres i to skråninger samtidig.

Jo enklere taktype (spesielt bakkekonfigurasjonen), jo mindre vil fliser gå til spill.Ved å øke lengden på arkene, kan du redusere mengden av overlapping. Men dette resulterer i en komplikasjon av arbeid og tyngre transport, som vil måtte betale mye. Hvis lengden overstiger kl. 18, vurderes det av folk flest, er det lurt å dele arket i deler. En overlapping på minst 0,15 m hvis skråningen er brattere enn 25 grader, og minst 0,2 m, vil det være hvis taket er mer skånsomt.

Å legge fliser på det isolerte taket innebærer installasjon:

• vanntetting film;
• en eller flere ventilasjonshull;
• dampsperre.

For festing av filmene brukes spesielle parenteser; selve fuktsperresjiktet kan være dampgjennomtrengelig eller ugjennomtrengelig. Passerende vanndamp er nødvendig hvis det er et kaldt loft i bunnen, men for et oppvarmet bolig loft er dette ikke så betydelig. Men ventilasjon under taklaget må tilveiebringes uten feil. Hvis den ikke er montert, vil kondensering uunngåelig vises nedenfor, og sikkerheten til husets konstruksjoner kan ikke garanteres. Det anbefales å bruke, som under ethvert lag metall på taket, sp

Slike membraner er ensidige, og siden som er glatt å berøre, skal ikke påføres isolasjonen. Det anbefales å utføre arbeid med å arrangere ventilasjon og antenneutgang i nær forbindelse med hverandre. Vanligvis er toppen av antenneutgangene avskåret, og etterlater omtrent 80% av størrelsen på stativene. Ventilasjonsrørets utløpsrør, som skal holdes med selvskruende skruer, føres ut i passasjeelementene. For å koble den ytre delen av hetten med luftekanalen i huset, er et korrugerte rør nyttig; et limbånd brukes til å feste dette røret i en forhåndsbestemt stilling og forsegle forbindelsen.

Alle disse tiltakene vil forbedre kvaliteten på isolasjonen, men vi må også håndtere dens passende form.

Mineralull anses som et av de beste alternativene, siden det:

• ikke brennende;
• demper godt trinn og slag av regndråper på taket;
• mekanisk sterk;
• bevarer verdifulle kvaliteter stabilt i flere tiår;
• gjør-det-selv-montering uten unødvendige problemer.

For varme rom må bomullsisolasjon beskyttes grundig med en dampsperre, fordi deres permeabilitet for vanndamp er høy.

Når du har funnet ut isolasjonen, må du finne ut detaljene i enheten i dalen.   Alle flenser legges i bunnen med et isolasjonslag, og for å holde kuttarkene trenger du skruer. Ikke mindre betydelig enn dalen, passasjen gjennom taket av en metallflis av stålrør og skorsteiner. Hvis skorsteinen går gjennom det isolerte taket, vil det være nødvendig å legge et strengt definert antall isolasjonslag, samt takisolasjon, for å lage et gulvbelegg.

Dyktige fagfolk løser dette problemet ved å konstruere en spesiell boks som omgir røruttaket opp. Selve boksen er nødvendigvis dekket fra direkte kontakt med skorsteinen. For å isolere dem fra hverandre brukes mineralull basert på basalt eller glassfiber. Den geometriske formen til denne noden vil bli bestemt av typen materiale som brukes. De fleste rør er rektangulære, runde eller firkantede. Av metallet og sementen er hovedsakelig laget i form av en sirkel.

Det er forbudt å føre røret ut gjennom dalen, for da vil det ikke fungere for å pålitelig sikre tettheten til forbindelsen deres.

Eventuelle skorsteinsrør må være utstyrt med beskyttende paraplyer.

Når du danner et eksternt forkle, brukes vanntettingsmaterialer som er motstandsdyktige mot høye temperaturer. Takåpningene rundt stålskorstenen må lukkes med en varmeisolerende barriere eller kanal, dette kravet er ikke bare relevant for tretak. I stedet for fluffing brukes vermikulitt eller utvidet leire noen ganger for å beskytte hoveddelen av materialet mot overoppheting. Men den tradisjonelle måten å bruke basaltull er mer praktisk og trygg.

Når eventuelle skorsteiner fjernes gjennom isolerte tak, plasseres ekstra tverrbjelker. Når rørene etterlates i det allerede opprettede taket, blir skjøtene forseglet eller dekket med klebende tape. For å samle opp og drenere kondensat, er en dreneringsrør nyttig. Det er ikke nødvendig å kjøpe det, noe kan gjøres med egne hender. Runde skorsteiner er festet med stålbraketter, mens de alltid gir rom for termisk utvidelse av konstruksjonen.

Uansett om taket er utstyrt med et rør eller ikke, er det viktig å beregne helningen på riktig måte. Ikke bare forbruket av takbelegg av metall avhenger av dette, men også praktisk bruken av taket, dets egenskaper. Skråningen endres - og øyeblikkelig blir husets følsomhet for nedbør og vind annerledes, strukturens levetid endres også. Du kan beregne nødvendig helning etter størrelse hvis du bruker en formel med formen X \u003d H / (1 / 2L). Høyden her er intervallet mellom overlappingen og mønet, det vil si veksten av sperrene, og lengde betyr bredden på huset.

For å beregne takhellingen i prosent, gjenstår det bare å multiplisere resultatet med 100. Elementær trigonometri (arktangent) vil bidra til å oversette det beregnede antallet i grader. I følge denne ordningen kan du finne ut de nødvendige parametrene for tak med en skråning, men da må du ta hensyn til hele lengden på spennet. Når bakkene er ulike med hverandre, telles avstanden fra fremspringet av kammen til taket, og vinklene bestemmes for hvert plan separat.

Hvis enheten er veldig kompleks, har den mange forskjeller og avlastningsdetaljer, de innfører en korreksjon i forhold til horisontale fremspring.

Den minste (11 grader) skråningen kan bare brukes i en ideell situasjon når påvirkning av snø og regn bevisst utelukkes. Lastnivået fra vinden som overføres til de nedre delene av huset vil være lite, men snø og is vil ikke gå ned på egenhånd. Ut fra anbefalingene fra de fleste produsenter av metalltak, er normalt tak under vinterforhold garantert bare med en helning på minst 14 grader.

Det anbefales ikke å overvurdere parametrene som er beregnet eller indikert i de medfølgende materialene, fordi dette vil føre til en økning i materialkostnadene, en økning i vindstyrken på det opprettede taket og vanskeligheter med vannavfall.

Men det maksimale flate taket har sine ulemper.

Tross alt tillater ikke en liten skråning vann i å lekkasje gjennom skjøtene mellom arkene og festepunktene, så det må tas ytterligere tiltak.

Om vinteren vil det være flere problemer med å rengjøre taket fra snø   - hvis dette ikke er gjort eller ikke gjort nok, kan det mislykkes. I små skråvinkler er kassen tyngre, det vil være vanskeligere å feste deler til den. Og en ulempe til - det vil ikke fungere å lage et loft eller loftet til et stort område.

Hvis vi vurderer de gavletakene, kommer andre vanskeligheter frem. Så i en vinkel på 45 grader vil snømassen selv gli ned. Men en tungmetallflis kan gjenta den samme manøveren og vil måtte styrke festingen, feste hvert element til kassen så nøye som mulig. Ekstremer konvergerer - både med utilstrekkelig og med for stor bratthet vil det være nødvendig å legge flere ark. Derfor er vinkler på 11 og 70 grader teoretisk mer sannsynlig enn praktisk mulig.

For et takhøyde er den mest praktiske verdien en korridor fra 20 til 30 grader, og for et gaveltak kan det andre tallet nå 45 grader.

Når den ytre konturen og formen er valgt, er det på tide å håndtere rafterknutene.Som Mauerlat blir det vanligvis tatt en firkantet barskog, siden er 10 eller 15 cm. Sengens tverrsnitt skal være nøyaktig det samme, denne delen er plassert i rett vinkel mot bæreveggene. Fra sperrene er en trekantet takkonstruksjon satt sammen, og tar på seg hovedslaget av værelementene, så dets opprettelse må tillegges spesiell oppmerksomhet. I tillegg forberedes stativer som er rettet langs vertikalen til strukturen, på grunn av hvilken kompresjonen fra mønet avviker jevnt langs bæreveggene.

Lengden på ribbeina ved stativene bestemmes ikke i henhold til standardnormer, men ved å utføre spesielle beregninger.

I tillegg til dem er puffer utstyrt - dette er de horisontale delene av takstangelene som forhindrer bena i å bevege seg vilkårlig under forskjellige belastninger. Men puffer brukes bare når du lager hengende sperrer, og hvis de har en solid støtte, er det ikke behov for dette elementet i det hele tatt. Omfordeling av bøyelast fra ryggknutene utfører stivere. Når det gjelder kassen, er den laget av treplater, tømmer, plassert i en vinkel på 90 grader mot sperrene, og forbedrer takets generelle stivhet.

I tillegg til disse elementene, må du gjøre:

• skøyte (riktig ledd mellom bakkene);
• overheng - en del som strekker seg utenfor konturen til bærende vegger med 40 cm og forhindrer at fuktighet trenger inn i overflaten deres;
• filly - skift ut overhenget hvis endene på sperrene ikke lar det lages.

Når det gjelder valg av antall stråler, bør det gjøres ikke bare av estetiske grunner.

Så, takhøyder brukes bare der det ikke er loft - på små hus, over verandaer og uthus, over husholdningskonstruksjoner.

Hipt tak skiller seg fra vanlige gaveltak ved at gavlene er som om de er avskåret i vinkel til hele høyden.Det halve hoftetaket ligner et hipt tak, utstyrt med de samme fire bakkene i form av en trekant, men pedimentene er bare delvis trimmet. Hvis hoveddelen av bygningen er rund, er taket laget i form av en kuppel, men alle disse alternativene, så vel som koniske, dobbelttunge og så videre, er mye mindre vanlige enn gavl- og enkeltaketak.

bosetninger

Når man ser på et metalltak, finner man at det er dannet av rader og bølger (det vil si linjer rettet vinkelrett på rampens plan). Gapet fra en rad til en annen blant taktekkere ble kalt bølgetrinnet. Når et trinn er 350 mm og seks bølger på et fliseark, kalles det en modul. Typiske tilbud på det russiske markedet inkluderer fra 1 til 10 moduler. Individuelle størrelser kan velges, men da vil den totale kostnaden være mye høyere.

Det er viktig å huske at arket av tekniske grunner ikke kan være kortere enn 45 og lengre enn 700 cm, og at alle bølger og skjøter nødvendigvis danner et monolitisk ensemble langs skråningen.

Etter å ha beregnet det nødvendige antall moduler, er det enkelt å bestemme hvor mye materiale som skal brukes på taket på ett tak. I tillegg til basismaterialet, trenger du også stålstrimler (hver 200 cm i lengde) og stålplater 200x125 cm, malt nøyaktig det samme som fliser. Minste helningsvinkel er 11 grader, og maksimum er 70 grader. Oftest er de medfølgende stripene designet for tak med en helning på 30 grader. Hvis denne verdien er forskjellig, tilpasses de i henhold til individuelle krav definert i ordningen.

Installasjonsmetoder

Å velge riktig type tak og nøye beregne parametere er bare halvparten av løsningen. Det er viktig å finne ut hvordan du best kan legge metallflisen. Dette er pålitelig materiale, men hvis det gjøres en feil under installasjonen, etter noen måneder, må alt arbeidet gjøres på nytt. Det er to tidstestede installasjonsalternativer: en rad og flere rader om gangen. Uansett hvilken bane som er valgt, er 2,3 eller 4 ark satt sammen i en blokk, og festes til hverandre på korte skruer.

Så er de festet til kassen, og prøver å komme så høyt som mulig. Da vil det være mulig å vri blokken rundt de sentrale selvskruende skruene, og justere stablingen av arkene for å oppnå optimal eksponering. Hvis du velger montering i en rad, blir det aller første arket guiden for hele stripen. Den er rettet inn på avsatsene og endene av rampene, og for større bekvemmelighet er de montert på en selvskruende skrue ved mønet. Det andre arket må legges til venstre i overlappingen på det første.

Så ble disse gjort sammenkoblet med en skrue:den blir introdusert over bølgen under alle tverrgående folder. Denne metoden lar deg legge ut blokker av et par eller to par ark. Merk: Arket som fullfører hver stripe er ikke festet til basen før den neste metallflisepakken er flatet ut. Installasjonen i flere rader er betydelig forskjellig - de fungerer fra høyre til venstre, men fremdeles er det første arket justert, med fokus på gesimser og ender. Det andre fragmentet av metallflisen skal overlappe det første, og de er montert på en vanlig skrue ved mønet midt på arket.

Fugen mellom beleggets deler er klemt fast med skruer som settes inn i toppen av bølgen. Det tredje arket i rekken er plassert til venstre for det første. Å dekke taket var mer praktisk og enklere, det er verdt å starte fra siden der det ikke er fasader og seksjoner, andre detaljer på taket som ville kreve kapping av arket. Legg materialet, flytt til skråskøytene eller til dalen som skiller bakkene. Det fjerde arket er lagt på det tredje, og de er bundet med korte selvskruende skruer, men de er ikke skrudd fast i kassen (når alt kommer til alt må du likevel justere geometrien til den utlagte blokken).

Detaljert bruksanvisning

Etter å ha blitt kjent med installasjonen av metalltak og montert det, er det på tide å finne ut hvordan alt arbeidet skal utføres i trinn. Utformingen av takkaken er forskjellig avhengig av om det isolerte eller kalde taket blir av.

Grov finish

Bortsett fra selve det motstående lag, over det varme loftet, plasseres de i rekkefølge (fra topp til bunn):

• kasse;
• counter grill;
• vannretensjonsmembran;
• et lag brannsikker isolasjon;
• dampsperre;
• underlaget.

For kalde loft er enheten enklere - det er ikke behov for isolasjon og begrensning av dampbevegelse.

Dreibåndene er laget av 5x5 cm tømmer, et alternativ til det er 3,2x10 cm tavler.I begge versjoner er strukturene festet til bjelken på motgitteret som er holdt av sperrene. Takket være motgitteret sikres ikke bare den mekaniske tilkoblingen til kakedelen, men det dannes også et ventilert rom inne i det. Og derfor reduseres risikoen for å kollidere med akkumulering av kondensat.

Det er upraktisk å lage et monolitisk gulv laget av tre under en metallflis, fordi deler av kassen er montert med intervaller på 35-40 cm. Den nøyaktige verdien bestemmes av bølgetrinnet. Der spor og gesimser er plassert, er tavlegulvet festet med en bredde på 14-15 cm. Tidligere er alle trestykke antatt å være impregnert med antiseptika og brannsikring. Dernest kommer svingen på vanntettingsmembranen eller filmen, som må passere damp, ikke kollapse under påvirkning av ultrafiolett stråling og tjene i lang tid.

Vanntetting installeres utelukkende i tørt vær. Hvis det regner, er det bedre å utsette denne saken til et mer praktisk øyeblikk.

Ruller ruller over hver del av taket, overlapper det og beveger seg over sperrene. Legging begynner ved takskjegget, og slutter på skøyta. Grassroots vanntetting ark føres til frontlistene på gesimsen. Den nøyaktige overlappingen av filmen bestemmes av rampens vinkel, men dens minste verdi er minst 70 mm. For å gjøre leddene lufttette brukes limtape og spredningsmaterialer.

En vanlig feil er å bruke brennbare varmeovner, i håp om spesielle flammehemmende impregneringer.

Det antas at bare de materialene som ikke kan antennes uten videre bearbeiding, bør brukes. Tykkelsen på isolasjonen velges ved å utføre en spesiell varmeteknisk beregning i henhold til forholdene på visse steder, men selv i de varmeste regionene i Russland er den fra 15 cm. Det anbefales å gi preferanse til plateisolasjon fra ledende produsenter, de er de mest pålitelige og trygge.

Plater legges inne i sperrene i en spreder, deres fiksering er gjort uten ekstra festemidler, fordi slike strukturer er elastiske. Valg av dampsperre er også ansvarlig, og hovedoppmerksomheten blir lagt på tettheten og permeabilitetsnivået for vanndamp. Den indre foringen er laget av tavler eller gipsplater, dette arbeidet startes etter at installasjonen av andre lag er fullført.

Belastningen fra selve taket, akkumulert snø og bevegelse av mennesker er minst 200 kg per 1 kvadrat. m. Dette forholdet må tas i betraktning når du konstruerer og konstruerer sperrer.

Både kalde og varme metalltak er utstyrt med lydisolasjonsmateriale - de plasseres på kassen enten i et kontinuerlig lag, eller på steder der frontdekselet skal festes.

Hvis takhellingen er fra 14 til 20 grader, kan lameller monteres relativt sjelden.Og når en tynn stålplate legges på toppen, tilberedes en uløselig kasse med kantete tavler. Minste tykkelse er 3,2 cm, og installasjonstrinnet reduseres til 1 cm. Det kreves å spikre skinner for en motgitter til sperrene med galvaniserte negler. De kjøres hver 30 cm. Når du forbereder vanntetting, er det nødvendig å bruke membraner som effektivt undertrykker forekomsten av kondensat, er brannsikker og motstandsdyktige mot ultrafiolette stråler.

For å feste vannbeskyttende membraner til bena på sperrene brukes konstruksjonsstifter. Lag av kasser og motkasser legges over vanntettingen. Fra fiberholdige varmeisolasjonsmaterialer til vanntettingslaget, bør det være et gap som bare er fylt med luft. For å danne det blir negler drevet inn i sperrene 1 cm fra vanntettingen og nettet er strukket, noe som best gjøres fra en ledning. En betongmasse kan hjelpe veggene til å motstå takets masse og den ekstra belastningen (vind, snø, is). Når øverste etasje er stor, lages den på alle bæreveggene, ikke begrenset til bare utvendige plan.

Ytterligere forsterkning av konstruksjoner oppnås på grunn av betongsøylene, avledet fra fundamentet, samt på grunn av støttene til bjelkene som holder sperrene.

Hellingplanene blir brakt perfekt jevnt ut, og hvis det blir funnet feil i dem, bør de kuttes med et fly. Tungt skadede elementer skal antagelig skiftes ut. Arbeid med sperrer er det påkrevd etter hver manipulering (spesielt når skråningen er vist) for å kontrollere geometrien deres med et bygningsnivå. Legg merke til skjevheten, den fjernes ved å bruke flere elementer.

Noen ganger hender det at skråningen (mellom møtebjelken og gesimsen) er mer enn 6 m. I slike tilfeller er arkene delt i fragmenter og overlapper dem. Det gamle belegget fra sperrene fjernes fullstendig, og etter demontering blir sperrene og selve kassen sjekket veldig nøye, slik at alt er intakt.

Som forberedelse til ethvert takarbeid og i ferd med å legge ut selve metalltaket, kan du ikke beklede fasaden, lukke gavlen og utføre annet arbeid.

En slik "tidsbesparelse" er irrasjonell og resulterer i bare ytterligere tap.

Gapet mellom kassene skal utføres i samsvar med instruksjonene fra produsentene, men ikke mindre enn 0,6 og ikke mer enn 0,9 m. Før arbeid, vurder nøye sammenfallet mellom brettene eller bjelkene, fordi blokkene som er forskjellige i størrelse og konfigurasjon kan skade takbelegget . Fyll gesimsen, bør du legge den ekstreme stripen av tavler slik at den ikke stikker ut for den. Ikke bruk deler som er tynnere enn 150 mm for å garantere sperrenes styrke og kompensere for ujevn overflate. Membranfilmen som er plassert på toppen av kassen må ikke festes ved hjelp av spiker eller selvskruende skruer, bare limtape brukes.

Når de er ferdig med takskjegget nivåer, er de engasjert i et avløp.   Det er best å kjøpe et spesielt system fra en metallfliseleverandør for å unngå kompatibilitetsproblemer. Det første trinnet under installasjonen vil være å feste brakettene som holder takrennen. Umiddelbart engasjert i installasjon av ventilasjonsgitter på gesimene. Når dette er gjort, kan den forberedende fasen av arbeidet trygt betraktes som ferdig.

Legging av det endelige materialet

Teknologien for å feste metallfliser er mye enklere enn noe forarbeid. Men det har også sine egne viktige finesser, nyanser. Arbeid fra de nedre hjørnene av hver skråning. Hvis det under leggeprosessen er behov for å justere arkene, kuttes de ganske enkelt til ønsket størrelse.

Fugen mellom arkene skal være motsatt av linjen langs hvilken vann vil strømme. Hvis det gjøres annerledes, strømmer det ned regnstrømmer.

Den første beleggrekken legges, nøye etter fremspringene - den skal vises 4 cm lenger enn gesimsen.   Måle denne avstanden nøyaktig er ikke nødvendig, en feil på flere millimeter vil ikke forverre noe. Påfølgende ark legges lettere og raskere, men må konsentrere seg igjen når det gjelder fragmenter som er plassert på mønet. Det må huskes at installasjon av metall og forarbeid utføres i høyden, og dette stiller spesielle krav til organisering av arbeidskraft.

Bruk spesielle belter og sikkerhetskabler. Før du klatrer i taket, ta på deg sko med pregede gummisåler.

• i skumringen og i mørket (selv med god elektrisk belysning);
• under regn og til overflaten tørker;
• i tåken;
• når vinden er sterkere enn 15 m / s (selv om det er separate vindkast).

Du må løfte opp så mye materiale og verktøy som du trenger å jobbe i løpet av de neste 1-2 timene.

Det er bedre å bruke mer tid på oppturer og nedturer enn å møte problemer på grunn av rot. Selvfølgelig kan du aldri jobbe på et isete tak. Søppel, defekte og ødelagte deler av materialet, demonterte konstruksjoner, emballasje og alt annet stiger bare ned fra taket ved trapper. Ikke slipp dem ned.

Arbeidsverktøyet skal plasseres der det ikke faller. Det er veldig viktig å sikre at verktøyene i seg selv og de forlengede ledningene (kablene) ikke forstyrrer noen og ikke vises under føttene. Eventuelle mekanismer, spesielt elektriske, kontrolleres på forhånd på bakken, ikke bare før du starter arbeidet generelt, men også på begynnelsen av hver arbeidsdag. Kontroller også isolasjonens integritet og brukbarhet. Før du løfter opp store ark, må du sørge for at det ikke er sterk vind, ellers kan de bli skadet.

Alt arbeid med metallfliser, til og med utpakking, må gjøres i votter og arbeidsklær, fordi kantene på ethvert ark metallfliser er ekstremt skarpe, og noen ganger taggete.

Enhver instruksjon for profesjonelle byggherrer minner alltid om at dette materialet er glatt, og du bør gå veldig forsiktig på den, bare med sikkerhetsbelte. Hvis fremveksten av metall utføres ved hjelp av spesielle mekanismer, anbefales det å kontrollere deres brukbarhet før hver start. Du kan ikke gå og stå under stigningen og i en viss radius fra den (jo sterkere vinden er innenfor de tillatte grensene, jo større er denne radien). Når du pakker pakker, løftes de alltid, men ikke trekkes ut av stabelen.

En typisk ruting krever ikke å løfte det langformede arket over kantene, de er ment å bare holde fra sidene. Hvis det blir funnet forurensninger på metallflisen, er det nødvendig å fjerne dem med husholdningsvaskemidler, dessuten så sparsomme som mulig. Sterke blandinger kan skade belegget. Det er ikke alltid mulig å bruke alle leverte ark på en dag, så du trenger å vite hvordan lagringen deres er organisert. Du kan ikke la metall være i fabrikkens tette emballasje, det er brettet på skråstenger, da dette lar dråper regn gå og fordampe.

Metallflisen dekket med plast skal oppbevares (både i pakken og uten den) i maksimalt 14 dager. Hvis du vil la det ligge lenger, må du lagre materialet på samme måte som den galvaniserte typen.

En trinn-for-trinn-instruksjon for legging av ark innebærer foreløpig forberedelse:

• ekstra støttebrett;
• stenger for gjennomgang (brann eller inspeksjonsluke);
• trapper på taket;
• veggtrapper, delvis vist på taket;
• snøfresere;
• takbruer.

Det anbefales å skjære metall i ønsket størrelse med sager og saks for metall, manuelle elektriske sager med tenner laget av harde legeringer. En kvern med slipeskiver er ikke bare skadelig når du kutter materiale, den kan ikke brukes nærmere enn 10 m fra arket, siden flygende gnister kan skade flisen. Når du planlegger å feste et belegg, må overflaten være frigjort fra flis, festemidler og nagler. Den monterte metallflisen er malt med malinger som er egnet for metallet i takskjegget. De samme malingene påføres kanten på kuttene og på alle riper som tilfeldigvis dukker opp.

Et trekk ved 1/1025 ark er at noen av dem er utstyrt med hjelpetverrgående bøyning, noe som forenkler installasjonen og blokkerer spredningen av materiale. På taket av en kompleks konfigurasjon kan et slikt belegg legges bare etter nøye målinger, mens den nødvendige lengden på arkene skal beregnes av fagfolk.

Når du arbeider på et telttak, kan ikke klippede blokker plasseres i motsatte skråninger, siden de har et tverrgående mønster.

Hvis du må tråkke på de lagde metallarkene, anbefales det å gå på steder der kassen er montert.

Det er umulig å dekke taket på riktig måte med dette materialet hvis du ikke sjekker om de tverrgående foldene er riktig festet etter montering av hver enhet.

• 0,48h5;
• 0,48h6,5;
• 0,48x8 cm.

Skruer med dimensjoner 4,8x28 mm spiller en spesiell rolle. De er nødvendige for å feste belegget i de nedre delene av bølgene, ved takskjegget, i overlappingen. De anbefales å feste stroppene. Ikke alle festemidler av en viss størrelse egner seg til arbeid, i dette tilfellet anbefales det å bruke skruer med et tetningslag av EPDM-gummi. Merk: det er helt galt å bruke spiker, da de er mindre pålitelige enn skruer.

En stor feil er å stramme festene til stoppet - i dette tilfellet kan overflaten bli dekket av bulker.

Håndstrammeskruer er upraktiske og kjedelige.For å forenkle arbeidet hjelper en elektrisk drill, som har funksjonen til jevn justering av hastigheten og kan fungere i revers-modus. Formede ark fører i en skråning på 1: 4, og trapesformede plater må installeres i en vinkel på 1: 7. Noen produsenter fraskriver seg ansvar hvis profilen er plassert på taket med en mindre skråning. For et klapptak av klassisk type, bør en helning på minst 1: 12 gjøres.

Pedimentplankene er festet sideveis til pedimentplatene, og øverst er de festet til metallflisen. Festene plasseres i en avstand på 80 cm fra hverandre, overlappingen av gavlstrimlene er 10 cm. Før montering av den møllformede stangen er det nødvendig å fikse endekapslene med nagler. De gir 13 cm overlapping, for glatte strukturer - 3 cm mindre. Fra to til fem møne planker er bundet i en enkelt blokk med skruer og plassert langs mønet.

Deretter forsegles skjøtene mellom stangen og profilarket. Selve møneelementene er stanset med skruer gjennom tetninger til arkene langs toppen av bølgene (de går gjennom en bølge). Skøyten ved siden av rampen er bedre å gjøre dette: endeflaten er avskåret under rampen og montert tett under laken.

For å tette de formede møneelementene, anbefales det å ta et selvklebende Top-Roll skjøt.

Det er ikke noe komplisert i alle disse arbeidene. Du trenger bare å være forsiktig og nøyaktig.

Selv med full forståelse av standard driftsteknologi, kan du gjøre alvorlige feil eller gå glipp av en mulighet til å redusere kostnader og forenkle arbeidet.

I følge eksperter oppfyller høy kvalitet ventilasjon av plassen under taket av en metallflis tre krav:

• det er gitt et gap fra vanntetting til selve metallet;
• luft strømmer fritt gjennom gesimsen;
• ingenting hindrer ham i å gå gjennom området under mønet.

Bare ved å oppfylle disse vilkårene, kan du garantere stabil isolering av loftet eller loftet.

Før arbeid skal bjelker og brett kontrolleres. Det skal ikke vise tegn på mekanisk ødeleggelse eller eksponering for insekter.

Ikke ta materiale med dype sprekker eller dårlig tørket tre. Alle negler må være laget av rustfritt stål. De gjenkjenner den nødvendige lengden ved å doble kassens tykkelse.

Hvis du må gå sammen i styrene, må du ta grensen til sperrene ved enhver anledning.

De tilstøtende horisontale rader er innstilt slik at skjøtene er gjensidig forskjøvet. Selvskruende skruer, som er skruede plater av metall, plasseres minst 6-8 stykker per 1 kvadrat. m, fordi belegget er tungt og må presses grundig til bæreren. Når du lager et flislagt tak for et varmt loft, anbefales det å installere vinduene i stuen på kassen, holdt av sperrene. Hvis vinduene er veldig store, er det bedre å koble dem direkte til sperrene.

Vanntettende membraner med økt diffusjon plasseres på isolasjonen uten mellomrom, og antikondensasjonsfilmen skal plasseres etter et visst intervall. Mellom to tilstøtende sperrer kan filmen maksimalt 20 mm (med en maksimal avstand på 120 cm). Hvis kassen er laget av tre, må du legge antikondensasjonsfilmen under motkassen. Dette vil optimalisere ventilasjonen i intervallet fra beleggplaten til filmen. Når det opprettes en rennestein, blir installasjonen av gesimsen foran en plassering av rennholderne. Og selve gesimsen skal ende på nivået til en tredjedel av rennen som går fra veggen.

Det er nødvendig å koble gesimsen til kassen med selvborende skruer med en flat topp.Det er nødvendig å slå sammen to gesimser med et raid på 5-10 cm. Du kan feste takskjærets overheng på selve taket med en profesjonell plate, sidespor eller fasadepaneler.

Det er strengt forbudt å feste en metallflis i de øvre bølgene, og også bruke en hammer til å fikse selvskruende skruer.

Den nedre endova er festet til klemmene, og minst 10 cm skal være igjen fra enden av arket til dalens laveste punkt.

Den øvre endova er montert etter at utformingen av metallflisen er fullført. For dette brukes takskruer, som gjennomborer toppen av bølgene med en stigning på 20 ... 30 cm. Samtidig er det uakseptabelt å krenke den nedre dalen. Når du fester gavlene, prøver de å dekke bølgenes øvre bøyninger. Ryggen og metallflisen skilles ved hjelp av polyuretanskum, og endene av møneelementet må dekkes med en dekorativ hette. Fuger behandles nødvendigvis med fugemasse.

Veggprofiler må brukes der taket ikke bare er egnet for vegger, men også til forskjellige rør og sovesaler.

De er pålagt en metallflis og festet til problemelementer. På nivået av gesimsen, etter den andre stripen av lektene, er forskjellige gjerder montert. Deres utseende og spesifikke ytelse bestemmes av takets skråning og flisetypen. For tilkobling anbefales det å bruke selvborende bolter med et utvendig sinklag (5,5x25 mm for metall og 5,5x60 for tre).

Det er uakseptabelt å feste gjerdet til bare en metallflis.

For å koble de lukkende strukturer med hverandre, brukes bolter. Snøblokkerende elementer plasseres i bølgen av bølgen, de festes gjennom flisen og pakningen til selve kassen. På steder som er gitt for dette, lages kasseprofiler på forhånd med et trinn på 12 cm (det telles langs aksene til profilene).

Snøholdere bør monteres over gjerdet, og hvis skråningen er lengre enn 10 m, anbefales det å bruke parene deres.

Du kan se prosessen med å installere metallfliser i videoen nedenfor.

Lett vekt, enkel installasjon og estetisk utseende - dette er en ufullstendig liste over fordelene med et så fantastisk materiale som metallfliser. Mange eiere av hus på landet vil helt sikkert gjerne vite hvordan de skal si det, fordi denne rimelige variasjonen av profilerte ark med en original lettelse er ganske fortjent i landet vårt. Dette er hva vi skal snakke om senere i artikkelen.

Materielle egenskaper

Til å begynne med, la oss finne ut hva som faktisk er et slikt materiale som metallfliser. Hvordan du legger den på taket, så finner vi ut litt senere. For produksjon av metallfliser, brukes stål av høy kvalitet. Korrosjonsbeskyttelse er laget av sink, fosfater og polymere materialer. Fra baksiden er arkene dekket med en spesiell lakk. Selv før påføringen av beskyttelseslagene stemples metallet slik at det produserer karakteristiske bølger. Derfor, langveis fra, ser en bygning dekket med slike ark ut som flislagt.

Hva du skal se etter når du velger

Når du velger en metallflis, må du ta hensyn til følgende indikatorer:

• Tykkelsen som brukes til fremstilling av stål. I henhold til forskriftene skal det brukes et materiale som ikke er tynnere enn 0,5 mm for å beskytte taket.
• Tykkelsen på sinkbelegget. Denne indikatoren skal være minst 275 g / m 2. Det er veldig bra hvis platene ikke er belagt med sink, men med legeringen med aluminium.
• Et slags polymerbelegg. For takbelegg av bygninger som er bygget i de sørlige regionene, er det verdt å bruke ark med et UV-bestandig belegg som er UV-motstandsdyktig. I et skarpt kontinentalt klima vil materiale med et beskyttende lag av pural, som ikke er redd for ekstreme temperaturer, vare lenger. Polyester og plastisol kan brukes nesten overalt.

Hva skal være fargen på arkene

Når du velger farge på materialet, må du huske på at ark med mørke nyanser falmer raskere enn lys. Til tross for dette er de mest populære nyanser for øyeblikket mørkerøde og kirsebær. Kanskje denne informasjonen vil være nyttig for noen, men selvfølgelig blir valget vanligvis tatt under hensyntagen til designfunksjonene til selve bygningen. I alle fall vil et hus dekket med denne typen profilerte ark se stilig og estetisk tiltalende ut. Alle metallfliser som er tilgjengelige på det moderne markedet, kjennetegnes av saftige, iøynefallende farger.

Hva skal kassen være

Før du begynner å finne ut hvordan du legger ned en metallflis, la oss se hvordan du ordner en kasse til den. Siden materialet er sterkt nok til å bøye, er en solid base under det ikke nødvendig. Før du installerer arkene, må taket selvfølgelig vanntettes. Vanligvis brukes en plastfilm til dette formålet.

Hva annet legges under metallflisen? I stedet for polyetylen kan en spesiell membran brukes. Slikt materiale vil koste mer, men det vil være mer sans for det. Moderne kan slippe damp inn (fra "kaken") og ikke slippe vann utenfor - fra siden av gaten. Dette vil selvfølgelig bidra til sikkerheten til takets indre konstruksjoner. Monter vanntettingen med en svak sag, ellers vil raftsystemet, med svinn og sterk vind, bevege seg, og det vil ganske enkelt rive.

Noen eiere av forstadshjem er også interessert i spørsmålet om det er mulig å sette metallfliser på takmateriale eller ikke. Bruk av dette materialet er også tillatt. I dette tilfellet er det imidlertid viktig å forhindre kontakt med arkene. Ellers vil metallflisen begynne å ruste raskt. Både filmer og takmateriell sikres best til sperrene med stenger. Kassen vil fortsette å være fylt med dem. Dermed oppnås et lite ventilasjonslag, som vil forlenge takets levetid.

Det er ingen spesielle krav til selve materialet i kassen. Metallflisen er lett og ikke overbelaster rafter-systemet. Det eneste du trenger å ta vare på når du bestemmer deg for hvordan du skal legge kassen under metallflisen, er at trinnet mellom kassene er lik bølgelengden på arkene. Ellers vil det være vanskelig å fikse materialet. Fest kassen med nødvendigvis galvaniserte negler.

Beregning av metall

Før du begynner å forstå hvordan du legger metall på taket, la oss se hvordan dette materialet beregnes. Det er ikke så vanskelig å finne ut antall ark som er nødvendig for å dekke. På gaveltak beregnes først rampenes område. Del deretter resultatet med arket. For øyeblikket produserer produsenter metallfliser i forskjellige størrelser. Lengden på arket kan variere fra 0,5 til 6 m. Oftest kan du på salg finne et materiale på 4,5 m. Slike ark er mer praktisk å legge, og selges derfor bedre. Materialets bredde varierer fra 1,16 til 1,19 m. I tilfelle arkene som er kjøpt er mindre enn skråningen, må den horisontale overlappingen tas med i beregningen. Vanligvis er bredden 15 cm.

For firetak er beregninger naturligvis vanskeligere. I dette tilfellet må du bruke formelen for å beregne trekantens område - S \u003d ½ c x h, hvor c er lengden på basen, h er lengden på høyden som trekkes til den.

Hva du trenger å kjøpe for taktekking

Nå vet du hvordan du skal velge og beregne et materiale som metallfliser. Hvordan du setter det riktig er et spørsmål, som blant annet hviler på hvordan og hva du trenger for å klippe arkene og feste dem i kassen. Før installasjonen, må du forberede:

• Saks for metall. Det er umulig å skjære dette takmaterialet med en kvern, siden i dette tilfellet er polymersjiktet brent.
• Roulette og firkant.
• Taktekking selvskruende skruer med brede skiver.
• Trappen.
• Myke sko. Gå på arkene under installasjonen så nøye som mulig. Hvis polymerbelegget er skadet, vil materialet ikke vare lenge.

Rennestein

Dreneringssystemet skal ordnes under taket av ethvert materiale. Inkludert for eksempel metall. Slik legger du ark på toppen Du må ordne dem senere slik at vann kommer inn i denne mottakeren. Arkene er festet over dekkende takrenneholderne. De sistnevnte er spikret til bunnen av rampekassen. Trinnet mellom dem avhenger av typen

Prosedyre for montering av ark

• Den første takfoten er montert. Du kan ganske enkelt spikre den med galvaniserte negler. I dette tilfellet skal overlappingen mellom elementene være 10 cm. Neglene blir slått i trinn på 30 cm.
• Neste monterte metall. Hvordan legger du det første arket? Dette spørsmålet er virkelig veldig viktig. Tross alt vil alle andre elementer være på linje. Taktekking begynner med slutten. Det første arket løftes til taket og justeres forsiktig på avsatsen med en fremspring på 4-5 cm. Deretter festes det med en skrue på mønet.
• Hev det andre arket, juster det og fest det til den første bølgekammen øverst og nederst med to skruer.
• På denne måten kan du stifte opptil fire ark.
• Deretter er gruppen nøye justert på avsatsen og festet helt til kassen. Fiksering utføres med skruer i intervallet mellom bølgene, gjennom en.
• På steder med overlapping er arkene festet til bølgens toppen (også gjennom en).

Dermed kappe hele taket. På det siste stadiet fikser de

Installasjon av endows

Hvordan du setter metall på taket, har vi funnet ut. Deretter vurderer vi installasjonsteknologien til forskjellige tilleggselementer. Moderne hytter har ofte et originalt design, og takene deres har en sammensatt struktur. Å sy taket i en slik bygning, mest sannsynlig, må du montere daler. Vanligvis kommer de komplett med selve metallflisen. Selv før du installerer platene i hvert veikryss av skråningene, vil det være nødvendig å fikse den nederste stangen i metalldalen. Overlappingen mellom elementene i dette tilfellet bør være ca 15-20 cm. Beslaget er festet på selvskruende skruer med et trinn på 20 cm. Etter at takhyllingen med en metallflis er den øvre dekorative dalen av dalen installert i krysset.

Installasjon av "forkleet" til røret

Spørsmålet om hvordan du skal legge en metallflis ordentlig kommer ned på hvordan du skal kappe en skorstein. For å montere “forkleet”, må du hule i veggene strober med en dybde på 15 mm. "Forkle", som endovies, leveres vanligvis med ark. Varmebestandig vanntetting (5 cm) må føres ut på røret. En ekstra kasse er pakket rundt skorsteinen. Etter at du har montert metallflisearkene, er selve "forkleet" festet. De øvre lamellene må presses til røret og bringe kantene inn i stroppene, etter at de tidligere har smurt den sistnevnte med fugemasse. "Forkleet" er festet til den installerte tilleggskassen gjennom metallflisen. På det siste trinnet er alle fire deler av forkleet koblet sammen med selvskruende skruer.

Montering av mønet og ventilasjonselementene

Skøyta til et tak laget av metall kan ha en trekantet eller halvcirkelformet form. I sistnevnte tilfelle er spesielle plugger anordnet i endene. Monter skøyta på tetningen med selvskruende skruer gjennom bølgen. Overlappingen mellom elementene skal være 10 cm.

Det må bores hull for ventilasjon før du monterer arkene. Etter at taket er omhyllet, blir kantene deres behandlet med fugemasse og ventilasjonselementer settes inn i dem. Montering utføres på en selvskruende skrue.

Montering av snøholdere

Hvordan sette metallfliser og tilleggselementer, håper vi at du nå forstår. Mantling er av høy kvalitet, men dessverre veldig glatt. Derfor om vinteren kan ekte snøskred stige ned fra taket dekket med det. For å forhindre at dette skjer, er det absolutt verdt å installere snøholdere. De er montert 35 centimeter fra takskjegget. Trinnet mellom monteringsbrakettene er omtrent en meter. I kantene på beslagene er det montert en halv meter fra endene av snøholderne. I tilfelle takhellingen er lengre enn 8 mm, er spesielle mellomelementer installert i tillegg. Obligatorisk snøoppbevaring må monteres over takvinduene.

Takvinduer

Under taket på moderne landsted er det vanligvis ordnet et loft. Selvfølgelig skal dette rommet være godt opplyst. Arealet av vinduene beregnes under hensyntagen til loftets areal, som 1 til 10. Det vil si at på loftet på 30 m2 må du ordne vinduer med et samlet areal på 3 m2.

Oftest er rammer installert i en høyde av omtrent en meter fra taket. Den enkleste måten er å kjøpe ferdige vinduer og montere dem i henhold til produsentens instruksjoner. Rammer er festet samtidig til kassen og sperrene. Vindusåpninger er kuttet ut i en metallflis med saks i metall. Når du utfører dette arbeidet, er det nødvendig å ta hensyn til det faktum at de skal være 6 cm større enn vindusrammene horisontalt og 4 vertikalt. Denne plassen er videre fylt med isolasjon.

  laget av metall

Så taket er laget av så fantastisk materiale som metallfliser. Hvordan du legger ark, vet du nå. For å ordne et fullt loft, bør taket imidlertid isoleres. Den enkleste måten å utføre denne operasjonen fra innsiden er fra loftet. Taket er isolert i dette tilfellet i flere trinn:

• Rafters behandles med soppdrepende midler og flammehemmende midler.
• Mellom disse er isolasjonsplater installert. Vanligvis er det mineralull eller polystyrenskum. Isolatoren er festet med en ledning.
• Deretter er en dampisolator fylt på sperrene med stenger.
• Etterbehandlingen er festet til stengene. Det kan være kryssfiner, brett, foring, gips, etc.

Vel, forhåpentligvis svarte vi hovedspørsmålet til artikkelen - hvordan du kan legge metallflisen riktig. Når du observerer alle nødvendige teknologier, kan du ordne et vakkert, holdbart og, viktigst, pålitelig tak.

Metallflisen er et unikt takmateriale, som du kan lage et vakkert, holdbart og langvarig belegg.

Ark av metallfliser er enkle å montere på taket, og de fleste utviklere gjør det selv.

Sparer betydelige beløp på installasjonen.

Men til tross for den relativt enkle installasjonen, bør du kjenne til de grunnleggende reglene for feste av fliser, og da vil det tjene deg uten reparasjoner og utskiftninger i veldig lang tid.

For festing til, bruk spesielle festemidler: takskruer 4,8 x 28 mm, malt i fargen på metallfliser.

For å sikre tettheten til monteringspunktene legges en pakning laget av EPDM-gummi under hodet på den selvskruende skruen.

  Før du begynner å feste arkene direkte, bør du justere dreiemomentet til skrutrekkeren slik at gummipakningen komprimerer litt ved sluttpressing.

Skruen skal vris strengt vinkelrett på brettene på kassen.

Hvis den selvskruende skruen er vridd i en hvilken som helst vinkel, vil den nødvendige komprimering av gummipakningen ikke skje og tetting vil ikke skje.

Ikke øk dreiemomentet til skrutrekkeren, siden hvis pakningen komprimeres mer enn nødvendig, vil levetiden reduseres med en størrelsesorden.

I tillegg, med høyt dreiemoment, kan selvtappeskruen utilsiktet snu seg i kassebrettet, og festet vil løsne.

Kompresjonsforholdet under festing bør overvåkes konstant!

Tross alt kan en selvskruende skrue komme inn i et tettere tresjikt, og hvis ikke skrittrekkerinnstillingen endres, vil den ikke vri seg helt.

Det er nødvendig å øke dreiemomentet, stramme skruen til enden og gjenopprette begrensningen på skrutrekkeren.

Advarsel!

Ved hjelp av en myk børste, fjerner du øyeblikkelig flisene som dannes når skruene er skrudd fast.

Ellers kan du lett skrape overflaten på metallflisen.

  Hovedregelen for å knytte seg til

Når til kassen, skal skruene pakkes inn på vanlige steder, som er plassert under stempelinjen med 10-15 cm mellom bølgekammene i midten.

Hvis trinnkassen er riktig montert, kan du skru selvskruende skrue på et hvilket som helst vanlig sted uten tvil.

Siden styret under det vanlige stedet er garantert.

På dette brettet ligger metallet uten spalte, og etter at det er vridd til trinnkassen, vil det bli presset uten deformasjon.

Samtidig merkes ikke selvskruende skruer på taket, siden de "gjemmer seg" i skyggen dannet av et trinn.

En trinnkasse er en kasse som er montert fra brett med samme bredde og tykkelse, fordelt på samme avstand fra hverandre.

Avstanden tilsvarer trinnet til metallflisen.

Sill- og gesimsenkene kan settes med en annen rytme og være laget av tavler i en annen størrelse.

Et ark metallfliser er festet til bøyningens bøyning der den sitter tett mot kassen.

Bunnarkene er festet gjennom bølgen til den første kassen over trinnet.

Arkene til de andre kassene er festet så nær trinnet nedenfor.

Plater av metall på siden av endebrettet er festet til hver bølge.

  Vi installerer vanntetting

Ganske ofte må man høre fra folk den oppfatningen at vanntetting ikke er nødvendig for metallfliser.

Dette er ikke slik!

Selv etter behov!

Fakta er at på den indre siden av metallarkene fra temperaturforskjellen i gaten og inne på loftet, dannes kondens.

Det vil si at materialet "svetter."

Og hvis du ikke ordner vanntetting, vil dråper kondensat falle på isolasjonslaget.

Ikke bare vil fuktighet komme inn i rommet, men det vil ikke være sans for våtisolering.

Det er effektivt i tørr tilstand.

Under en metallflis brukes som regel en vanntett dampgjennomtrengelig film som vanntetting.

Det er ideelt egnet som et middel for å beskytte rommet på loftet eller loftet mot smelte og regnvann, skitt, støv og beskytter pålitelig mot inntrenging av ytre fuktighet i det isolerende laget.

På grunn av at det er mikroperforering i filmen, gjør det det mulig å fritt la stå utenfor vanndampen som dannes innendørs.

Filmen er et spesielt materiale som består av tre lag.

Styrken til filmen tilveiebringes av en forsterkende kurvpolyetylenrist.

De er lagt slik at luft strømmer fra mønet til avsatsen kan passere under takmaterialet og gå ut gjennom ventilasjonshullene.

Så plassen er ventilert.

Stadier av vanntetting:

• filmen rulles horisontalt fra gesimsen til mønet. Overlappingen av filmbanene bør være 15 cm. Filmen har vanligvis en tilsvarende stripe som indikerer størrelsen på overlappingen;
• filmen er festet til sperrer, tømmerstokker og andre komponenter med spiker eller en stiftemaskin. Et limbånd brukes til å isolere overlappende områder;
• rulling av vanntetting utføres slik at fanget plasseres på sperrene eller tømmerstokkene. Mellom sperrene er det nødvendigvis anordnet en 2 cm filmsekk, noe som kreves for å unngå overdreven spenning på filmen eller for å bryte den når det oppstår veldig lave temperaturer.

Når du legger en vanntettingsfilm, er det veldig viktig å ikke forvirre sidene.

Du bør vite at den lyse siden på båndet er siden til dekselet.

Du bør kjenne en viktig regel for å legge filmen: både rullet ut og lagt.

Når du dreier filmen kan nesten miste sine beskyttelsesegenskaper.

  galleri

  Trinn-for-trinn-instruksjoner for legging av metallfliser

Legging av metall utføres i streng orden.

Det er forbudt å endre rekkefølgen på arbeid!

Med mindre du selvfølgelig er interessert i kvaliteten på taket.

Installasjonsprosessen til en metallflis består av flere trinn.

  Fase nummer 1

Forbereder for installasjon:

• bare myke slynger brukes til å fjerne emballasje med metallfliser. Ellers kan materiale bli skadet. Hvis du ikke vil utføre installasjonen nå, men etter en tid, bør emballasjen åpnes, og arkene med materiale bør forskyves, og legg trelister mellom arkene;
• overføringsplater av metall skal være i stående stilling. Vær forsiktig for å beskytte hendene - kantene på arkene er skarpe.

  Fase nummer 2

Vi klargjør taket:

• på dette tidspunktet er det nødvendig å utføre skråningsmålinger igjen. Hvis lengden på diagonalene er forskjellig, bør takplanimetrien korrigeres. Forresten, bør du vite at det ved hjelp av tilleggselementer er veldig enkelt å fikse forvrengninger fra endene.

  Fase nummer 3

Forberedelse av verktøy.

For å montere takplater av metall, trenger du:

• saks for metall eller en baufil;
• bore;
• trådløs skrutrekker;
• selvskruende skruer.

  Fase nummer 4

Vanntett installasjon:

• vi legger filmen på sperrene i retning fra bunn til topp;
• vi fester vanntettingen med spiker langs sperrene.

  Fase nummer 5

Vi ordner kassen.

For kasseapparatet bruker vi brett med en bredde på 10 cm:

• ved å bruke spikrene på tavlen, fester vi ku-sperrene. Pitch 350-400 mm;
• til det siste brettet spikrer vi også gesimslistene med negler.

  Fase nummer 6

Vi legger ut og fester arkene.

På gaveltaket starter installasjonen fra venstre ende.

På det hipt taket - fra det høyeste punktet.

Hvis det er en beskyttende film på arkene, bør den fjernes.

Installasjonsrekkefølge:

• installere og feste det første arket til kassen;
• stable det andre arket på en slik måte at de nedre kantene av de to arkene er på samme linje;
• fest laken med en selvskruende skrue;
• så brettes brettet bak folden, fest arkene sammen med selvskruende skruer. Ikke til kassen, men imellom !;
• etter å ha lagt 3 bølger, fikser vi den til slutt på kassen med skruer. For en kvadratmeter ark bruker vi 8 selvskruende skruer.

Fase nummer 7. Vi monterer endelister.

• endelister er festet fra bunnen til toppen på gavlene, og dekker endene av metallplatene. Vi festes til trebunnen til den ekstreme bølgen. Overlapp i lengde - 100 mm.

  Fase nummer 8

Vi monterer skateplater:

• møtelister er montert etter at installasjonen av alle takplater er fullført. Beslagene festes øverst på hver bølge med en selvskruende skrue.

  Fase nummer 9

Vi monterer dalene:

• en kontinuerlig kasse utføres;
• til kassen festes et glatt ark med en bredde på minst 1250 mm;
• til bølgens toppen med en overlapping av selvskruende skruer fester vi dalene.

  Fase nummer 10

Montering av snøretensjon:

• snøholdere er installert fra takskjegget i en avstand på 35 cm;
• på profilen er festet et hjørne under stangen. For å gjøre dette, ta en lang skrue;
• vi fester bunnkanten av stripen til profilarket med standard selvskruende skruer på det øvre punktet av hver andre bølge.

  Fase nummer 11. Vi fikser nivåene på ledd og sømmer.

• vi fester spesielle strimler på de stedene der ark støter på vegger. Stroppene er festet til siden og på toppen av bølgen;
• ved bruk av silikonforsegling tetter vi skjøten i tillegg.

  Fase nummer 12

Monter antenneutgangene:

• spissen av antenneuttaket er avskåret, og det settes på røret;
• med en mallet får basen form som et tak;
• skjøtene er belagt med silikonforsegling;
• fest antenneuttaket med skruer på taket.

  Fase nummer 13

Vi monterer ventilasjonselementer:

• et hull er kuttet i metallflisen i henhold til mønsteret;
• ventilasjonselementet med skruer er festet til flisen;
• sett inn utgangen i passasjeelementet og fest det med selvskruende skruer.

  Regler for installasjon

Ethvert arbeid er vellykket når det er trygt.

Og installasjonen av metall er intet unntak.

Det må huskes at du jobber i høyden.

Derfor må du beskytte deg mot å falle.

  Det første trinnet er å velge sko med myke gummisåler.

Slike sko vil aldri skli av overflaten.

Og du vil ikke skade materialet.

Det er nødvendig å trå bare i nedbøyningene av metallflisen.

Det skader ikke å hamstre på et monteringsbelte.

Likevel jobber du i høyden.

  Vanlige installasjonsfeil og hvordan du kan unngå dem

Når mange ofte gjør feil.

Og det er bare fire slike typiske feil.

For å forhindre dem, bør du:

• skru skruene til ethvert sted i sektoren under stemplelinjen fra toppen til ytterkanten;
• legg arkene i rader på kassebrettet. Skruer skal skrus fast i hver bølge;
• over skråningsområdet, vri skruene i hver tredje bølge, og bevege deg jevnt mot mønet fra takskjegget, eller med et skifte til høyre eller venstre av en bølge.

For å beskytte taket mot virkningen av vindbelastninger, bør de festes i tillegg:

• ark når det ligger til kai langs bølgene;
• når du legger i rad;
• langs linjen av gesimsen til kassen;
• langs ryggen;
• til kassen langs endelinjene.

I prinsippet er teknologien for legging og festing av metallplater ikke forskjellig i kompleksitet.

Imidlertid bør installasjonsprosedyren og anbefalingene gitt av produsentene av materialet følges.

Video om hvordan du setter metallfliser riktig.

Metallfliser - et materiale som brukes til å dekorere taket sammen med så populære materialer som skifer, bituminøse fliser og galvanisert ark. Utmerkede tekniske egenskaper gjør det til utmerkede alternativer for ethvert hjem. Og selv om de vanligvis foretrekker å invitere fagpersoner til å utføre denne typen, vil vi vurdere hvordan du uavhengig installerer metallfliser: trinnvise instruksjoner og noen anbefalinger fra spesialister.

Et tak laget av fliser, spesielt hvis det er laget av metall, er et av de beste alternativene for å dekorere et hus. Spesialister og brukere selv bemerker mange positive sider ved bruken av dette materialet, inkludert:

• lav vekt (4-6 kg / m²), som gir en veldig liten belastning på taket;

Den har en demokratisk pris, lang levetid og uttrykksfull utseende.

• enkel installasjonsprosedyre og enkel reparasjonsarbeid;
• bredt spekter av fargevalg;
• materialet er miljøvennlig og inneholder ingen skadelige komponenter;
• belegget er utstyrt med avstivere, noe som gjør det veldig holdbart. Forutsatt at alle installasjonsanbefalingene blir overholdt, kan overflaten tåle en belastning på 200 kg / m², selv om det ble brukt ark med tykkelse 0,5 mm;
• materialet er ekstremt temperaturbestandig. Han er ikke redd for noen forskjeller, og hastigheten på termisk ekspansjon er minimal.

Det er praktisk talt ingen grunn til å snakke om manglene i metall, bortsett fra kanskje for det økte støynivået på dager der det regner. Men det er fullt mulig å takle dette, hvis du først legger glassullsjiktet.

Kriterier for valg av materiale til et tak laget av metall: fotoeksempler

Før du begynner å vurdere installasjonsprosessen for dette takmaterialet, må du bestemme hvordan materialet skal brukes nøyaktig.

Det er langt fra den beste metoden i dette tilfellet å se bilder på tak som metallflisen ser attraktiv ut, siden du i valgprosessen må ta hensyn til listen over tilleggselementer, samt merkingene fra produsenten. Vurder hva kjøperen trenger å vite.

Først av alt, må du ta hensyn til tilstedeværelsen i prisen for slike tilleggselementer som:

• forskjellige typer skøyter: enkle, figurerte og med luftere;
• spesielle gjennomgangsenheter for installasjon av rør, luker, ventilasjon, antenner, samt belysning av vinduer;
• elementer designet for å sikre sikkerheten ved overflatevedlikehold - navigasjonsbroer, trapper, snøoppbevaring;
• innendørs og utendørs daler;
• andre nødvendige elementer er veggprofiler, pedimenter, gesimslister av metall, hvis installasjon er en obligatorisk del av arrangementet av taket.

Viktig! Tilstedeværelsen av alle disse elementene blant selgerens tilbud er en indikator på nivået til selskapet som produserer metallfliser, noe som også kan indikere kvaliteten på produktene i seg selv.

I tillegg er det verdt å ta hensyn til studiet av merking, som må være til stede på hvert sertifisert materiale. Vanligvis indikeres alle egenskapene til selve materialet i produksjonen, så vel som kvaliteten på det korrosjonsbeskyttende belegget som påføres på arket.

Så her er hvilken informasjon som kan hentes ved å lese informasjonen på baksiden av metallplaten:

• tilstedeværelsen av polymerer;
• hvor mye sink per 1 m² ark;
• produksjonsdato og periode på garantiperioden for bruk av materialet;
• produsentens navn;
• arktykkelse.

I prosessen med visuell inspeksjon må du ta hensyn til integriteten til det beskyttende laget, både på forsiden og på feil side av arket, samt tilstedeværelsen av alle obligatoriske markeringer.

Viktig! Hvis vi snakker om materiale kjøpt fra en stor produsent, vil merkingen også inneholde informasjon om kvaliteten på brukt stål.

Installasjon av metall: trinnvise instruksjoner for selvstendig arbeid

Gitt det faktum at prisen for å installere en metallflis aldri har vært lav, foretrekker mange å prøve å gjøre alt de trenger på egenhånd. Selv om det i utgangspunktet er verdt å sette seg inn i hvor mye en profesjonell installasjon av en metallflis koster. Prisen på arbeid per m2 starter fra 250 rubler og kan øke avhengig av kompleksitet.

Prosessen med å installere et metalltak, hvis teknologi vil bli diskutert senere, består av flere trinn, som hver har sin egen betydning og må utføres riktig.

Legging av metall: forberedende trinn og beregninger

Det første som må gjøres hvis det ble besluttet å uavhengig gjennomføre prosedyren for legging av metall på takflaten - foreløpige beregninger. Dette er nødvendig for å bestemme hvor mange materialer som kreves, og følgelig for å unngå unødvendige kostnader.

Til å begynne med, vil vi avklare noen grunnleggende konsepter slik at i fremtiden spørsmålet om hvordan nøyaktig taket laget av metallfliser ikke oppstår. Hvis du ser på taket, som allerede var dekket med dette materialet, kan du se at det består av rader som strekker seg over rampen og bølgene. Avstanden fra en rad til en annen kalles et trinn.

Det er noe som heter "modell". Med dette navnet mener de metallplater, trinnet er 35 cm, og antall bølger er 6. For salg kan du finne ark med moduler 1, 3, 6 og 10.

Nyttige råd! I tillegg til å kjøpe ark i standardstørrelser, kan du vurdere muligheten for å produsere metallfliser på bestilling. Selvfølgelig vil det koste mye mer, men du kan få akkurat slikt materiale som passer deg. Det viktigste å huske er at lengden på ett ark ikke skal være mindre enn 45 cm eller mer enn 7 m.

I prosessen med å velge en passende arkstørrelse, må du fokusere på det faktum at skjøtene og bølgene etter montering sammenfaller på en slik måte at det dannes et enkelt belegg langs hele skråningen. Materialmengden er ganske enkel å beregne, med hensyn til lengden på taket og arkene.

Når du kjøper en metallflis, er det viktig å være oppmerksom på noen ekstra elementer som er inkludert i settet og gi mulighet for riktig installasjon. Dette inkluderer stålstrimler som er 2 m lange, samt plater av stål 200x125 cm, som skal ha samme farge som flisene.

I prosessen med å kjøpe metall må du sørge for at disse hjelpeelementene er i tilstrekkelig mengde og oppfyller alle kravene. For eksempel er et standard skråningsnivå på en stolpe 30 grader. Selv om andre alternativer er mulige på forespørsel fra kunder - fra 11 til 70 grader.

Viktig! 11 grader er den minste skråningen hvor installasjon av metallfliser er tillatt.

DIY-materialer og verktøy for legging av metallfliser

For å utføre installasjonen av metallfliser med egne hender, må du først ta vare på tilstedeværelsen av noen verktøy og materialer som lar deg utføre alt arbeidet så enkelt og effektivt som mulig:

• skrutrekker;
• elektrisk drill;
• saks for skjæring av metall;
• målebånd;
• en hammer;
• markør;
• monteringsbånd.

Det er også verdt å ta vare på tilstedeværelsen av en stepladder og midler beregnet på individuell beskyttelse av ansiktet og hendene (briller, hansker).

Når det gjelder forbruksartikler som vil være nødvendige for å klargjøre sokkelen og feste metallflisen, inkluderer denne listen: vanntettingsmateriale, takstrips, fliser, samt luftvalser, planker for møne- og rumpeender, styrebrett og tavler 2,5x10 cm. av seg selv trenger du også festemidler - selvskruende skruer og spesielle tetningsskiver for dem.

Nyttige råd! For å gi belegget et attraktivt utseende, er det verdt å bruke dekorative overlegg.

Hvordan fikse en metallflis: stadier av forberedende arbeid

Metallens lave vekt tillater et minimum av forarbeid før du går videre til legging. Likevel vil det fortsatt være nødvendig å forberede et passende fundament. Siden det ikke er behov for en forsterket base, er en vanlig tre laget av lekter ganske passende.

Prosedyren er ekstremt enkel - basert på trinnet til det valgte metallet, er skinnene plassert på overflaten. Det er viktig å opprettholde en jevn avstand, slik at det ikke er nødvendig å skru skruene inn i tomrommet når du fikser takmaterialet. En annen viktig faktor som bør tas i betraktning under installasjonen av kassen, er plasseringen av vinduene. Det er svært uønsket å plassere sperrene rett over vinduene.

Relatert artikkel:

Varmeisolering under installasjon av metalltak

Når det gjelder konstruksjonen av et tak laget av metall, er det isolerende materialet designet for å løse to problemer på en gang - for å redusere varmetapet, og også for å redusere støynivået produsert av regndråper, kommer jeg til overflaten. For dette legges først et dampsperre-materiale på sperrene, og deretter et lag med varmeisolasjon. Samtidig er det viktig at lagtykkelsen ikke overstiger 25 cm. En antioksidantfilm er festet ovenfra, og fest den med trebarrer direkte på sperrene.

Viktig! For å sikre at nedbør dreneres i avløpet, må materialet festes med et lite kvote (ca. 2 cm). På grunn av en så liten sag, vil det ikke være noen problemer med vannavrenning.

En slik “kake” er det mest effektive systemet for varmeisolering av taket, som gjør det mulig å installere teknologi for metallfliser. Når det gjelder valg av termisk isolasjonsmateriale, er det flere alternativer som er avhengig av pris, kvalitet og produsent.

Enheten til et tak laget av metall: grunnleggende arbeidsregler

Før du starter arbeid relatert direkte til legging av metall, må du gjøre deg kjent med noen regler og konsepter som vil forhindre vanlige feil og gjøre alt du trenger med høyest mulig kvalitet:

1. Det er to måter å legge metallplater på: fra høyre til venstre og fra venstre til høyre. I det første tilfellet bør hvert påfølgende ark overlappes med det forrige, og i det andre skal det forrige arket legges over hverandre.
2. Ikke fest hvert ark helt. Før du fester metallflisen, er det best å legge fire ark og ta dem lett i festene for å holde dem. Da må du passe på at de er ordnet etter behov og trimme om nødvendig. For endelig feste, bruk en selvskruende skrue som går gjennom alle arkene.
3. Levetiden for hele taket er veldig avhengig av kvaliteten på festene som brukes. Derfor må valg av skruer tas hensyn til. Det er viktig at de er galvaniserte og må ha spesielle tetninger på hodet, som hermetisk kan fylle hullene når skruen er skrudd helt inn i hullet.
4. På de stedene hvor flere ark ble festet med ett feste samtidig, på en eller annen måte, vil det komme en tetning. For å jevne den ut, er det nødvendig å kutte av en del av hjørnet, eller du kan rette ut kapillærgrøften, som er plassert under stemplingslinjen.

Ordning med feste av metall og andre nødvendige elementer

Visse regler eksisterer for installasjon av andre obligatoriske elementer, uten hvilke intet tak kan gjøre. Her er noen anbefalinger angående installasjon av metallfliser og andre elementer:

• endelister skal festes med en overlapping, som skal være ca 2 cm. I dette tilfellet bør bølgestørrelsen justeres i samsvar med rampens bredde. Ellers kan du støte på at crest vil passe på pedimentet;
• for gesimslisten er det også nødvendig å ha en overlapping på 10 cm på kassens nedre stang, som den er festet med negler til;
• mellom metallplaten og taklisten er det nødvendig å legge et ytterligere lag med tetningsmateriale;
• for arrangement av alle elementer som ligger under mønet (rør og vinduer), brukes ark med en modul. Typisk kreves 2 stykker for hvert konstruksjonselement;
• hvis takhellingen er skrånende, er det nødvendig å installere en aero-rulle mellom møtstangen og selve materialet. Dette vil unngå penetrering av nedbør under mønet;

• fiksering av mønet skal gjøres på stripene, som er plassert i endedelen av hele strukturen. I dette tilfellet bør beregningene utføres under hensyntagen til den nødvendige fremspring, som er 2-3 cm. Videre, hvis du må håndtere en flat ås, er vedlegget overlappet, og for halvsirkelformede elementer i henhold til profillinjene;
• det er nødvendig å studere på forhånd detaljene om å installere et drypp under en metallflis, og følg tydelig alle instruksjoner.

Nyttige råd! Hvis du må jobbe med et tak, hvis vinkel er mer enn 45 grader, er det verdt å utføre beregninger på forhånd som vil avgjøre om det er mulig å installere en spesifikk modell av møteplanken i dette tilfellet. Dette må gjøres, som ellers kan til og med en fullstendig utskifting av hele takbelegget være nødvendig.

Det er verdt å være oppmerksom også på det faktum at åsstangen, hvis nødvendig, egner seg til en viss justering. Det vil si at det ikke kan bøyes eller bøyes for å gi den mest nøyaktige repetisjonen av takets hellingsvinkel. Du kan lære mer om slike finesser fra videoinstruksjonen for installasjon av metallfliser.

Installasjon av et taktak med metallfliser

Et annet ekstremt viktig element, hvis installasjonsregler ikke kan overses - endova. Et ekstra brett må være festet for hvert slikt element. I dette tilfellet bør festingen starte fra bunnen, gradvis bevege seg opp og ikke glemme behovet for en overlapping (i dette tilfellet 25-30 cm). Under gesimsen må du huske å trimme den nedre stangen. Deretter følger flensen, under hvilken, som under mønet, en tetning legges.

Mellom arkene og aksen er det et gap på ca. 8-10 cm. Deretter, i en avstand på ca. 1,5 cm fra stempellinjen, skrues skruer inn i de kuttede arkene. Samtidig skal festet være plassert 25 cm fra dalen. Hvis du følger denne teknologien, konverterer du til slutt arket, i stedet for festet, med brettet som dalen ligger på.

Når det gjelder installasjonen av dalen i bunnen, må den startes før takmaterialet legges. Dette er viktig for å sikre at vannet drenerer direkte i tilleggselementet.

Viktig! Alle feil i prosessen med beregninger og målinger kan føre til hull på overflaten, og når kraftig nedbør begynner, vil taket mest sannsynlig lekke.

For å dekke de stedene der beskjærte ark er synlige, bruk spesielle dekorative overlegg. Når du installerer dem, må du også huske noen få enkle regler:

• installasjon må gjøres nedenfra og opp;
• en tetningsmasse mellom overlegg og fliser er ikke nødvendig;
• overlegg må overlappes minst 10 cm;
• festemidler (i dette tilfellet selvskruende skruer) skal ikke forårsake skade på dalen.

Svært ofte må du takle situasjoner når begynnelsen og slutten av endene ligger rett i takhellingen. Som et eksempel, vurder saken når du installerer sovesalen. I en slik situasjon er det nødvendig å legge et eget brett, og det blir laget et hull i metallplaten for selve vinduet. Gesimseksjonen er overlappet med en stang. Og langs veggene må legges tetningsmateriale.

Slik legger du en metallflis på et tak med en trekantet eller trapesformet skråning

Hvis det er behov for å dekke et trekantet eller trapesformet tak med metall, er installasjon av ytterligere to stenger nødvendig. De er installert langs foldens linje på taket på begge sider av mønet. Etter det er gesimsbrettet montert og montering av lektene begynner. Trinnet til kassen for metallflisen beregnes i dette tilfellet på samme måte som med standardskjemaet. Da er takskjeggsystemet installert. Metallflisen begynner å bli lagt bare etter å ha utført alle disse prosedyrene, orientert og utjevnet det første arket langs kanten av gesimsen.

Viktig! Avstanden mellom hjørnearkene som ble trimmet og installert nær mønet, bør ikke overstige 10 cm.

For å etablere knutepunktene på mønet, er det nødvendig å til og med møne-plankene relativt til vinkelen på mønet. Når du bruker en rett skøyte, må den kuttes i henhold til de tilgjengelige vinklene, og for halvcirkulære spesielle plugger er gitt. Dessuten er det best å bruke plastmodeller.

Ryggplaten skal være plassert strengt langs mønet. Dette er ikke så vanskelig hvis vinklene på rampen er de samme. Hvis de har forskjellige størrelser, er oppgaven betydelig komplisert. Som et hjelpemateriale brukes et lyst monteringsskum, som lar deg bestemme kvaliteten på anlegget til bakkene.

Installasjonsinstruksjoner for metallfliser "Monterrey"

En egen type metallfliser, utvilsomt verdig oppmerksomhet - Monterrey. Dette alternativet er veldig populært på grunn av noen eksepsjonelle funksjoner:

• ekstremt høyt motstandsnivå av materialet både mot ultrafiolett stråling og mot andre ytre faktorer, for eksempel fuktighet og temperatur;
• på grunn av polymersjiktet som er avsatt på overflaten av flisen, mister den ikke utseendet gjennom hele livssyklusen;
• materialet er ekstremt sterkt og hardt, slik at det tåler alvorlige belastninger;
• flerlagsstruktur forhindrer korrosjon;
• på grunn av den lave vekten (en kvadratmeter materiale veier ikke mer enn 5 kg), reduseres belastningen på raftsystemet betydelig;
• å bruke dette alternativet er en stor besparelse, siden det ikke er behov for å ta et stort skritt mellom monteringene. Opprinnelig inkluderer installasjonsinstruksjonene for Monterrey metallflis 35 cm trinn.

Det er bare to ulemper med dette materialet - et stort antall rester etter installasjon, samt behovet for lydisolering av høy kvalitet.

Når det gjelder funksjonene du trenger å vite om før du legger Montreil metallfliser, spiller følgende aspekter en rolle her:

• for forskjellige modeller av dette materialet, er det nødvendig å forberede en annen kasse. Så for en Standard- eller Super-metallflis vil et trinn på 35 cm være nok, men for Lux eller Maxi bør trinnet være 40 cm;
• på de vanskeligste stedene på taket (vanligvis er dette de indre hjørnene, så vel som stedet der skorsteinsuttaket er plassert), må du gjøre en kontinuerlig kasse;
• på støttelistene, for å gå ut av skorsteinen, må du installere indre forklær;
• installasjonsinstruksjonene for "Monterrey" metallflis gir ikke bruk av materiale hvis lengde er mer enn 4 m;
• før du installerer materialet, er det nødvendig å fjerne det beskyttende belegget, da det kan være umulig å gjøre dette i fremtiden.

Kategorisk er det umulig å skjære arket i tverrretningen, da dette kan føre til at profilen vil kollapse. Du må heller ikke i noen tilfelle bruke en kvern eller annet verktøy med slipehjul til dette formålet.

Interessant! Metallkaskaden Cascade ser også bra ut, og installasjonsinstruksjonene er ikke for forskjellige fra alle de andre. Men da anses utseendet til et slikt tak som mer estetisk og originalt.

Hvordan ordentlig ta vare på et takbelegg med en metallflis

Etter å ha studert trinnvise installasjonsinstruksjoner for sidespor, kan du utføre installasjonen av høy kvalitet. Men for at materialet skal vare i mange år, må du vite hvordan du skal ta vare på det.

Det øverste laget av metall er et polymert materiale som er designet for å beskytte mot etsende prosesser. Men som et resultat av konstant eksponering for eksterne faktorer: nedbør, ultrafiolette stråler, så vel som støv og skitt, kan dette laget begynne å forringes, noe som vil føre til behovet for å erstatte belegget. For å unngå dette fenomenet og forlenge takets levetid, er det nødvendig å utføre følgende prosedyrer regelmessig:

• fjerne smuss, støv og tørre blader fra overflaten ved hjelp av en våt, myk børste;
• når det gjelder å eliminere mer komplekse forurensninger, er det akseptabelt å bruke rengjøringsprodukter, men bare de som er designet for polymeroverflater. Det er strengt forbudt å bruke aggressive kjemikalier, da de ødelegger beskyttelseslaget og gjør materialet ubrukelig;
• renner rengjøres med en vannstråle, som bør ledes fra mønet til avsatsene;
• det er mulig og nødvendig å rydde snøen, men det er verdt å gjøre det bare med bruk av slike verktøy som ikke er i stand til å forårsake skade på det delikate belegget.

Med forbehold om disse enkle, men ekstremt viktige reglene, kan et belegg av metall fungere som takmateriale i omtrent 50 år.

Vanlige feil i prosessen med å installere et tak fra en metallflis med egne hender

Uerfarne mestere gjør ofte feil, noe som kan føre til at arbeidet må delvis, og noen ganger fullstendig, gjøres om. Slik uaktsomhet kan føre til ekstrautgifter for kjøp av materiale og forbruksvarer, så det er bedre å bli kjent med vanlige feil på forhånd for å forhindre dem:

• installasjon av metall skal utelukkende gjøres i sko med myke såler som ikke kan skade eller skrape belegget;
• det er strengt forbudt å tråkke på bølgens toppen, da dette kan forårsake deformasjon;
• dessuten anbefales det å tråkke på ark med en komplett fot;
• når man beveger seg langs overflaten av materialet, skal benet plasseres parallelt og ikke vinkelrett på skråningen;
• materiale kan bare tas med hansker på.

Når du tar hensyn til disse ikke kompliserte reglene, samt handler i samsvar med teknologien for legging av metallfliser, kan du uavhengig lage et vakkert og pålitelig tak.

Installasjon av snøholdere på en metallflis: instruksjoner og deres typer

Et høyt sikkerhetsnivå er et av hovedkravene som stilles til taket fra ethvert materiale, inkludert metall. For dette formålet brukes spesielle design, som kalles snøholdere. Og hovedmålet er å sikre sikker snø fra taket og forhindre mulige farlige situasjoner. I tillegg er de med på å opprettholde den opprinnelige formen på strukturen, og lar ikke den deformeres under vekten av isete snø. Og gitt at massen i noen tilfeller kan overstige vekten på selve taket, er dette problemet ganske relevant.

Viktig! Spørsmålet om fordelingen av belastningen som snøen utøver på takflaten, bør vurderes selv i fasen av grunnleggelsen. Denne faktoren må tas med i beregningene.

Det er nesten umulig å forutsi hvordan nøyaktig snøen vil bli fordelt på takflaten. Det avhenger av mange faktorer, inkludert takets vinkel, vindretning, etc. For å gjøre beregninger brukes derfor en spesiell formel:

Q \u003d G × s

I dette tilfellet er Q belastningen som utøves av snøen, G er snømassen på takets flate overflate, som kan læres fra et spesielt bord, og S er korreksjonsfaktoren, som avhenger av takets vinkel:\u003e 25 ° - 1, hvis 25- 60 ° - 0,7. Hvis hellingsgraden er større enn 60, tas det ikke med i betraktningen, siden i dette tilfellet ikke nedbøren på overflaten vil bli forsinket med sikkerhet.

For å bestemme indikator G, er det nødvendig å henvise til en spesiell tabell som inneholder informasjon om snødekket for hver region i landet.

Installasjon av rørformede snøholdere på en metallflis: installasjonsregler

Som regel brukes et rør som grunnlag for snøfastholdelse, som legges langs taket. Ved bruk av metall som takmateriale gjøres fiksering på steder der taket og lagerveggen er koblet sammen.

Det er strengt forbudt å feste disse elementene på gesimsen for metall, da dette kan medføre ødeleggelse av alle systemer. Hvis du må takle en rampe, hvis lengde er ganske stor, må installasjonen av snøholdere på metallflisen gjøres i flere rader samtidig for å gi en mer pålitelig fiksering.

Selve rørene er montert på taket enten ende til ende eller forskjøvet. Spesiell oppmerksomhet rettes mot installasjonen av et slikt system hvis huset har loft. I dette tilfellet må installasjonen gjøres på en slik måte at en snøholder holder seg over hver vindusåpning. Når det gjelder avstanden fra takkanten til elementene, er 40-50 cm ganske nok.

Gitter snøoppbevaring for et tak laget av metall: hvordan fikse det riktig

Gitter snøoppbevaring anses for å være det mest effektive, så de brukerne som er interessert i kvaliteten på de installerte systemene, velger hovedsakelig dette alternativet. Det er to typer slike strukturer - vanlige og "kongelige", selv om det er verdt å erkjenne at det ikke er stor forskjell mellom dem, med unntak av støttene og ristene i kompleksiteten.

Det høye nivået av effektivitet og sikkerhet for denne typen snøfasthet skyldes deres betydelige høyde, på grunn av hvilken de kanskje ikke er nyttige ikke bare om vinteren når det gjelder snøretensjon, men også om sommeren. Faktisk i den varme årstiden blir det ofte utført alle slags reparasjoner.

Hjørnesnøfeste for metalltak

Hjørne snøholdere er tynne stålplater som er belagt med et polymerbelegg som beskytter dem mot korrosjon. Dette er et av budsjettalternativene, som samtidig lar deg effektivt forhindre at snø ruller av taket. Det er veldig enkelt å velge en modell som passer til den eksisterende metallflisen, siden utvalget av fargeløsninger er ekstremt stort.

For å fikse hjørnens snøholdere på taket, bruker metallfliser selvskruende skruer og vanlige metallhjørner. Montering skjer på den øverste bølgen av arket.

Dette er langt fra alle designalternativer som kan brukes for å forhindre at snø ruller av taket. Metallflisen er perfekt kombinert med mange modeller og varianter av disse elementene, så det vil definitivt ikke være noen problemer med valg og fiksering.

Installasjon av et takvindu i en metallflis

Det antas at installasjon av takvinduer ikke er en oppgave for nybegynnere, og dette spørsmålet adresseres best til spesialister som har riktig erfaring på dette feltet. Men dette betyr overhode ikke at det er urealistisk å gjøre det selv, spesielt hvis du bruker trinnvise instruksjoner for dummies. Installasjonen av metall og installasjonen av selve vinduet i dette tilfellet kan godt passere uten problemer.

Først av alt er det verdt å være oppmerksom på det faktum at maksimal bredde på et slikt vindu skal være 80-120 mm mindre enn åpningen mellom sperrene. I tilfeller der raftertrinnet er veldig lite, er to små vinduer installert i nisjene.

Vindusinstallasjon blir utført etter at taket "kake" er fullstendig laget, da må du installere monteringsbjelken, som jeg bruker de samme brettene som for raftsystemet. Gjør deretter installasjonen av rammen og monter rammen. Det er veldig viktig å ta vare på høykvalitets vanntetting, slik at vinduet ikke i fremtiden blir en kilde til nedtrengning av nedbør inn i huset.

Selvfølgelig må du gjøre noen endringer i installasjonsprosessen for dreiebenken under metallflisen, og vær spesielt oppmerksom på installasjonen av mønet på metallflisen, hvis du planlegger et takvindu. Men alle disse vanskelighetene er mer enn begrunnet i det utmerkede resultatet som venter eierne som et resultat.

Installasjon av metall: videoinstruksjon for nybegynnere

For de som aldri før har vært engasjert i lignende arbeider, vil det være ekstremt nyttig å se en video om hvordan du fikser en metallflis på et tak. En levende demonstrasjon, så vel som anbefalingene fra spesialister, vil tillate deg å gjøre ingen feil, og uavhengig lage et vakkert og pålitelig tak, som regelmessig vil tjene i mange år.