Slik lager du et tak på en forlengelse til huset: vi lager et pent tak til forlengelsen av huset med fotoinstruksjoner. Hvordan lage et tak på en forlengelse til huset Hvordan lage et enkelt tretak

Takdesign begynner med innsamling av laster. Det er nødvendig å beregne totalvekten til en kvadratmeter av hele takkonstruksjonen. For å gjøre dette, må du først tegne taktegningene og beregne snø- og vindbelastningen i henhold til området der konstruksjonen er i gang.

For å samle belastningen riktig, må du vite den spesifikke tyngdekraften til alle materialer som brukes til takkonstruksjon, fra tretype til isolasjonstype og ytre belegg. Disse dataene er nødvendige for riktig valg av trinnet på sperrene. Jo større belastning, jo mindre avstand skal det være mellom sperrene.

Den maksimale avstanden som er tillatt mellom sperrene, må ikke overstige 1200 mm. Den optimale avstanden er en meter. Deretter bør du velge en del av bjelken.

Det er en spesiell algoritme fra mange formler for å beregne takkonstruksjonen, men alle er bare ment for analyse av bygging av store industribygg. For privat bygging kan prosessen med å velge en seksjon forenkles.

Høyden på bjelken beregnes ut fra den maksimale lengden på rafterbenet. 1/20 av lengden vil være den optimale høyden på bjelken. Men 1/3 av oppnådd høyde - dette vil være den nødvendige bjelkevidde. Resultatet er et robust system som tåler store belastninger.

I et trehus vil den øvre stroppbjelken for rammens hus tjene som støtte for sperrene. I et murhus, på øvre kant av murverket, må du installere en Mauerlat - en kraftig horisontal bjelke, som er festet til veggen med krykker.

Et tak er bygget med egne hender om noen dager, hvis du planlegger hele prosessen riktig. I krysset mellom to forskjellige materialer, som murstein og tre, er det alltid nødvendig å legge vanntetting. Instruksjonen for konstruksjon av taket begynner med riktig installasjon av de bærende bjelkene. Deretter monteres skrå sperrene i en vinkel som er gitt for prosjektet.

For å fikse sperrene, er bakker og trimplater installert som en del av lathing. Festingen av alle sperrene i en enkel design gjør tretaket stabilt. På dette stadiet er det viktig å verifisere raftbenenes plassering nøyaktig, de skal være i samme plan, strengt tatt i riktig designstilling.

Etter festing av rafterbenene blir en kasse fylt, som er en serie brett med et visst trinn, så blir det endelige belegget festet til dem. Hvis taket er forsynt av myke materialer, er kassen laget av en kontinuerlig type kryssfinerplater. I alle andre tilfeller er det nok å spikre elementene i kassen i en viss avstand fra hverandre.

Etter dette legges beskyttelsesmaterialer (isolasjon og dampsperre) og det endelige takbelegget installeres. I noen tilfeller utføres isolering inne i strukturen etter montering av takmaterialet. Taket må være ventilert for å sikre et normalt mikroklima for konstruksjoner og deres holdbarhet.

Ethvert arbeid kan deles inn i etapper. Så gjør det-selv tak med trinn.

Første skritt. Gjør en beregning av taket, samle belastningen, bestem tverrsnittet av bjelken, dens lengde. Det er viktig å redusere alle data til en regning med materialer.

Andre trinn. Forbered alle nødvendige verktøy, kjøp materiale, forbered et sted for lagring. Tenk over mekanismen for å levere tunge konstruksjoner til taket. På arbeidsdagen må du kanskje ansette en lastebilkran.

Tredje trinn. Forbered overflaten for arbeid. Start installasjonen av Mauerlat, selen og sperrene. Sjekk nøye designposisjonen til sperrene. På slutten av arbeidsdagen må du sørge for at arbeidsstrukturen er ordentlig festet.

Fjerde trinn. Innlevering av tavler. Feste kassene og legge beskyttelsesmaterialer under taket. På dette stadiet må du gjøre mye kuttarbeid. Det er vanskelig å jobbe med en baufil i lang tid, så du trenger å leie en SUV eller stikksag.

Femte trinn. Installasjon av takmateriell, fugetesting. Her kan du, etter å ha fullført installasjonsarbeid, binde boksen for å ekskludere vindtrykk fra siden av veggen under belegningsstrukturen.

Et skråtak på gavlen forbedrer loftets funksjonalitet. Et vanlig gaveltak skaper en død plass med et skråplan, der det er umulig å være i full vekst.

Det skrånende taket på gavlen utvider plassen på grunn av den spesielle utformingen av å bryte det skrå planet. Dermed viser det seg et fullverdig interiør, som kan utstyres under soverommet.

I følge tegningene er et slikt hustak bygget ved å installere strengt vertikale søyler og horisontale puffer, og hengende og lagdelte sperrer stiller opp på sidene av det provisoriske rektangelet. For å gi den nødvendige styrken til strukturen, er stagene installert fra gulvbjelken til midten av leggbommen.

Alt annet arbeid utføres på samme måte som opplegget beskrevet over. Den viktigste vanskeligheten med å konstruere strukturen til et hellende tak på gavl er å velge den rette delen av bjelken og installere alle elementene i henhold til tegningen. I de fleste tilfeller legges isolasjon og dampsperre til takpaien. Dette kompliserer prosessen med å montere taket i stor grad, men uten disse elementene er det ingen mening i å lage et loft.

For et privat hus er det å foretrekke å velge et takhøyde, med en helning på mer enn 2,5%. Det enkleste alternativet er et skurtak, men dette brukes bare på redskapsbygg. Karakterkonstruksjon med ett flatt skrå plan av taket, som hviler på to sidevegger av bygningen.

Universal regnes som et gaveltak, som hviler på to yttervegger på samme nivå, og skråplan reduseres i midten til en møneenhet. Endedelen av et slikt tak kalles et pediment og er vanligvis dekket med det samme materialet som den bærende delen av huset er bygget fra.

Hoftetaket er et firetak uten pediment. På alle sider av bygningen kommer taket ned fra toppkanten av veggen. Et slikt tak er bedre egnet enn andre til å absorbere vind- og snøbelastninger, men det er ganske vanskelig å bygge. Alle noder på takrammen må bygges i samsvar med de komplekse lovene for strukturer av statikker.

Et hipt tak ser ut som et hoftetak, men den viktigste forskjellen er at alle fire planene på taket har en strengt trekantet form. Som et resultat, fra sentrum av bygningen, diver de skrå planene i fire retninger og danner et telt.

Et ødelagt eller mansardtak er opprettelsen av ødelagte takplaner i en stump vinkel. Resultatet er et ganske omfangsrikt rom på loftstypen som kan brukes som stue.

Alle typer tak har sine fordeler og ulemper. Noen ser bedre ut, men krever betydelige byggekostnader, andre er enkle å bygge, men er heller ikke presentable i utseende. Valg av tak gjøres vanligvis etter bestemmelse av snø- og vindområdene. Taktypen er viktig å koordinere på designstadiet.

Faktisk er konstruksjonen av taket til et rammehus ikke forskjellig fra konstruksjonen av et tak for bygninger av en annen type. Det eneste øyeblikket gjelder feste av rafterbenene på støttekonstruksjonene. Her, i stedet for en Mauerlat, brukes en stroppebjelke.

Resten av teknikken er lik. For enkelhets skyld, før du begynner, må du bygge et hevet gulv eller montere et fullt tregulv. Å montere sperrer fra stillasene er ubeleilig og tidkrevende.

For et rammehus anbefales det å velge den minst massive takkonstruksjonen, slik at den ikke skaper kritisk trykk på støtteelementene. Ikke legg til ekstra elementer på taket, inkludert sovesaler, hvis de ikke er forutsett i prosjektet.

Gjør-det-selv tak. Design

Avhengig av takkonstruksjon, bør materialmengden og tverrsnittet av støttestengene velges. For et privat hus, spesielt en rammetype, er et gavl og gavl skrått tak mest effektivt. Alle andre design er ganske komplekse og krever et stort antall festeelementer, som veier hele taket betydelig.

For et rammehus er det bedre å ikke bruke naturlige keramiske fliser som belegg. I tillegg til at det er veldig tungt, må du for installasjon tykke fylle kassen. Som et resultat vil det være nødvendig å styrke de bærende stativene ytterligere eller redusere stigningen mellom dem, noe som vil føre til et overforbruk av materialer.

Bærebjelken tjener til å feste sperrene i den nedre delen. Det er upraktisk å lene seg mot rafterveggen, og derfor brukes en ekstra bjelke som oppfatter en skrå belastning og overfører den til bærestrukturen strengt vertikalt.

En bjelke med et tilstrekkelig stort tverrsnitt skal brukes som bærebjelke. Den må være godt festet til veggen. I tilfelle når taket, sammen med støttebjelken bare ligger på veggen, er det mulig å undergrave taket med vinden. Til tross for den store vekten på hele taket, kan det fly vekk med kraftige vindkast.

Etter at byggingen av huset er fullført, viser det seg ofte at det ikke er nok plass til noen husholdningsbehov. Noen ganger blir det nødvendig å utstyre en garasje, bygge et lysthus for friluftsliv, lage et drivhus eller et drivhus, men det lille husområdet tillater ikke å tilfredsstille alle behovene til huseiere. For å spare plass og bygningsmaterialer utvides huset i horisontal retning, og fester de nødvendige lokalene til det. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du bygger et skurtak av et tilbygg til huset med egne hender.

Et taktak er en lett takkonstruksjon som kun består av en skråning. Den består av en tresparkramme, lathing, pediment og belegningsmateriale. Konstruksjonen av et skurtak festet til huset skiller seg fra det frittliggende ved at det er festet på den ene siden til bæreveggen på konstruksjonen. Raftetrammen i denne designen består av følgende elementer:

1. Mauerlat. Dette uttrykket kalles en bjelke, som fungerer som en støtte for sperrene til et skurtak. Det er laget av løvtre og behandlet med en antiseptisk sammensetning. Vekten på takbelegget overføres til Mauerlat, som det jevnt fordeler og overfører til bæreveggene og fundamentet. For å lage et tak for en forlengelse med egne hender, er en Mauerlat-bjelke festet på veggen i hovedhuset, og den andre er lagt på bærestolpene.
2. Rafter ben. Disse elementene i raftesystemet er laget av plater i størrelsen 50x150 mm eller 100x150 mm. I begge ender av sperrene blir det gjort kutt for å fikse dem på Mauerlat. De bærer takmaterialets vekt, fordeler lasten jevnt og overfører den til støttebjelken.
3. Stag. En stag er et ekstra element i rafter-systemet, som tjener til å styrke strukturen i tilfeller der rampen har en lengde over 4 m. Stagene støttes på den ene siden av Mauerlat og den andre i midten av rafterbenet.
4. Kasse. Kassen kalles et brett med en seksjon på 40x150 mm, som er lagt på sperrene for å lage en stabil base for gulvbelegg av takmaterialet. Hvis myke takbelegg brukes til å overlappe forlengelsen, er en kontinuerlig kasse laget av ark med fuktsikker kryssfiner.

Merk! Et skurtak er den enkleste versjonen av en takkonstruksjon som er tilgjengelig for DIY-installasjon. Å designe og lage et takprosjekt av denne typen krever ikke spesiell kunnskap og komplekse beregninger. Det svake punktet med dette overlappingsalternativet du må ta hensyn til, er krysset mellom rampen og veggen i huset, hvor et ekstra rom er festet. Dårlig vanntetting av leddet fører ofte til lekkasjer i forlengelsen.

Design og beregninger

Selv de enkleste takkonstruksjonene trenger foreløpig beregning og opprettelse av minst et skissert prosjekt. For å gjøre det selv, må du beregne helningen og rampens område, forskjellen mellom høydene på støttepostene, sperrenees lengde. Hver av disse parametrene påvirker takets effektivitet og holdbarhet. For å utføre beregningene kan du bruke spesielle dataprogrammer eller referere til enkle trigonometriske formler:

Merk! Helningen på takhellingen for forlengelsen er valgt under hensyntagen til de klimatiske forholdene i konstruksjonsregionen. Hvis regionen er preget av høy snøbelastning om vinteren, gjøres vinkelen brattere slik at snø og smeltevann vil tyngdekraften gli fra takflaten. I forblåste områder oppfører bakker med en helning på opptil 15 grader, med mindre vindstyrke seg bedre.

materialer

Et skurtak for en forlengelse er den rimeligste løsningen for å beskytte strukturen mot atmosfærisk nedbør og vind på grunn av den lave prisen på materialene som brukes. Alt du trenger for bygging av DIY finner du i den mest vanlige jernvarehandelen. Montering av denne designen krever mindre materialer enn montering av gavl, telt og hoftetak. For å starte installasjonsarbeidet, må du kjøpe:

Viktig! For å få forlengelsen til å se ut som en del av husets arkitektoniske ensemble, og ikke ødelegge utseendet, velger du det samme takmaterialet for taket. Hvis du fremdeles vil spare, velger du et belegg i samme farge. For å ikke bygge en kompleks rafterramme, foretrekker du lette materialer (bølgepapp, ondulin, takmateriale).

Installasjon

Etter at du har laget et diagram over det fremtidige taket, beregnet de grunnleggende designparametrene og innkjøpte materialer, kan du fortsette med installasjonsarbeidet. For montering trenger du følgende verktøy: en elektrisk drill, en skrutrekker, en stiftemaskin, en høvler for treforedling, en baufil eller en kvern, en ledning, en markør for merking og en linjal. Installasjonen utføres i følgende rekkefølge:

Viktig! Minuset med pent tak er at de har en enveis vannføring, så du må passe på å installere et godt dreneringssystem. Etter det kan taket isoleres og sys på gavlene.

Videoinstruksjon

På byggefeltet er det et stort antall forskjellige prosjekter som tar sikte på å lage kalesjer til huset med egne hender. Vurder noen av de mulige alternativene for konstruksjon av denne typen forlengelse over verandaen, og fortell alle nyansene i arbeidsflyten.

Mange erfarne håndverkere og nybegynnere i denne saken snakker om hvordan man kan feste en kalesje til huset med egne hender, fordi disse strukturene på grunn av mangfoldet av byggematerialer på det moderne markedet kan ha den mest forskjellige utformingen.

Polykarbonat, som beskytter mot plutselige regn og dessuten motstår snødekket om vinteren, har vunnet en høy popularitet blant forbrukerne. Når det gjelder den brukte basen, skilles slike varianter av visirer.

Typer, former for konstruksjon av markiser til huset med egne hender

• stein;
• forfalsket;
• metall;
• tre;
• kombinert.

Som en kombinasjon kan takmaterialer som skifer, bølgepapp etc. brukes. I tillegg til funksjoner som skyggelegging og beskyttelse mot nedbør, bør en god kalesje harmonisk passe inn i det generelle landskapsdesignet i området rundt.

Derfor praktiseres ofte konstruksjon av flernivåstrukturer, og hengslede strukturer brukes som et budsjettalternativ. En av de vanligste klassifiseringene av markiser er inndelingen etter formål. Les mer om dette i tabellen.

  Klassifisering av kalesjer festet til huset etter formål

  Dermed er en kalesje til huset med egne hender en bygning som er rik på dets mangfold, men før du velger en eller annen konstruksjonsform, er det verdt å vurdere dens formål, samt å forstå bygningens formål og beregne funksjonaliteten på forhånd.

Hvordan lage en kalesje til huset med egne hender fra polykarbonat

En slik polymer som polykarbonat er perfekt selv for nybegynnere i byggefeltet, i tillegg har den god ytelse og har en rimelig pris. Det er enkelt å skjære og bearbeide med et verktøy, og en rekke typer materialer lar deg tilpasse strukturene fra det til ethvert miljø i en forstad og privat territorium. For de som skal produsere et visir hjemme for første gang, anbefaler eksperter å ta en-pitch-versjonen av strukturen som grunnlag, og deretter bestemme seg for selve basismaterialet. For å velge en kalesje til huset med egne hender, anbefaler fotoprosjekter å bruke en rekke konstruksjonsportaler, hvor du kan gå gjennom online konsultasjon i alle saker av interesse.

Polykarbonat er delt inn i cellulært (cellulært), monolitisk og profilert. Den første regnes som den vanligste innen privat og kommersiell konstruksjon; den er kjent for sin lave vekt og lave kostnad.

På grunn av sin plastisitet er polymeren egnet for fremstilling av strukturer i forskjellige former og er tilgjengelig for arbeidet med en master. Når det gjelder monolitisk polykarbonat, utmerker det seg ved sin styrke, og ligner utseendet til glass, både gjennomsiktig og farget, men anses som mer motstandsdyktig mot belastning. Profilert polymer brukes som takmateriale på tak, og egenskapene er ikke verre enn en monolitisk form.

Du kan lage en kalesje til huset med egne hender i henhold til tegningene som er presentert på Internett, men det er viktig å være oppmerksom ikke bare på typen polykarbonat, men på den nødvendige tykkelse, for å ta hensyn til bøyningsradius, så vel som tekniske indikatorer.

Hvis en person har spesielle ferdigheter, kan arbeidsutkastet individualiseres ved å spesifisere steder og antall støtteposter osv. En riktig tegnet tegning i det opprinnelige byggetrinnet lar deg også beregne materialene som må kjøpes riktig, slik at det ikke blir unødvendige kostnader eller at du ikke trenger å foreta et kjøp på nytt.

En liste over nødvendige materialer og verktøy for å lage en gjør-det-selv-polykarbonat-kalesje

For at billig kalesjen til huset med egne hender skal ha god styrke, anbefaler fagfolk å konstruere den med en metallramme, og anskaffe polykarbonat med en styrke på over 6 mm. Så listen over nødvendige materialer og verktøy for å lage en kalesje med egne hender er som følger:

• polykarbonat;
• spade, for tilberedning av groper for betongstativ;
• sveisemaskin og elektroder;
• kvern og hjul til den;
• termoelager for feste av polymer;
• målebånd og konstruksjonsnivå;
• sand, sement, grus;
• profilert rør med et tverrsnitt på 80 * 80.

For å få et solid fundament under konstruksjonen av kalesjen, brukes stativer, de er også pantelån eller støtter, de helles med sementmørtel, derfor er det i tillegg nødvendig å klargjøre en beholder for dens forberedelse, samt kjøpe en maling og børste for å male metallkonstruksjonselementer, og dermed beskytte dem mot korrosjonsskader .

Gjør-det-selv baldakin byggetrinn

For å bygge en kalesje på gårdsplassen til et privat hus med egne hender og etter noen arbeidsdager for å se resultatet av arbeidet ditt, må eieren utføre de følgende stadiene i byggeprosessen:

2. Installer stativene.

3. Sett sammen rammestrukturen.

4. Fest polykarbonatarket.

Trinn 1.

I henhold til den tidligere forberedte eller valgte tegningen, må mesteren merke arbeidsområdet ved hjelp av tau og knagger for dette. Noen arbeidere, fundamenter, er merket med å helle kritt, andre tetter i tillegg forsterkningen, og kontrollerer regelmessig merkene med et diagonalt nivå for å unngå skjevhet i strukturen.

Området må forhåndsryddes for mulig rusk for å forberede en sandpute på den. For å gjøre dette, fjern overflaten og fyll grusen, tett trampende steiner.

Fase 2.

På fremtidige steder graver du hull med tilsvarende dybde (1 - 1,2 m). Vanligvis brukes enten en spade eller en håndbor i denne prosessen. Det er med installasjonen av det grunnleggende at installasjonen av det fremtidige polykarbonatvisiret begynner. Før støtten settes inn i gropen og betonges det, er det nødvendig å lage en gruspute i jorden, og hell deretter stativet med mørtel.

Sjiktet av steiner skal være omtrent 20 cm. For å klargjøre blandingen for å helle, brukes et prosentvis forhold på 4: 1 (sand: sement).

For at hulrommene mellom steinene skal fylles tett, må den tilberedte løsningen være flytende, ikke tykk, ved konsistens. Hell den til nivået på landdekningen. For å fortsette installasjonsprosessen, må du vente til betongen tørker.

Fase 3.

Deretter lages en gjør-det-selv-kalesje laget av polykarbonat ved å sette sammen rammen. For å gjøre dette er langsgående tverrstenger festet til de installerte støttene, de kalles vanligvis Mauerlat. Hvis eieren tillater budsjettet, kan han kjøpe slike strukturer i ferdig form. De kjøpte varene er festet med spesielle bolter, og designet som er montert hjemme krever en sveisemaskin, som delene er koblet sammen med. Alle skjøter blir avfettet, hvoretter metalloverflaten er malt.

Fase 4.

På dette stadiet jobber mesteren med polymeren, kutter den i de nødvendige delene, legger den på overflaten, monterer den, installerer endeplater, etc. Ark opp til 8 mm tykt kan kuttes med en vanlig konstruksjonskniv, og mer holdbart materiale behandles med en elektrisk sag. Festemidler er plassert på profilarket med en stigning på omtrent 40 cm. Spesielle metallstrimler brukes som polykarbonat-kontakt.

Dermed vil kalesjen som er festet til huset med egne hender, utføres perfekt hvis eieren gjør arbeidet trinn for trinn ved å bruke ikke bare teoretiske materialer, men også se på en video med praktiske anbefalinger om installasjonsprosessen.

Gjør-det-selv-anbefalinger for å lage en kalesje fra et tre til et hus

En kalesje laget av tre til huset med egne hender gir beskyttelse av det tilstøtende territoriet til bygningen, og beskytter også mot eksponering for sollys. Men vær som det måtte, dette hengslede elementet må være stabilt, holdbart og pålitelig, derfor er det ofte laget av slikt materiale som tre med en kombinasjon av taktekking fra bølgepapp, myke fliser, etc.

Det er verdt å vurdere at kalesjen bør lages i en skråning, slik at nedbøren ikke blir liggende på den.

Populært blant forbrukere er trevegger med en vegg, som regel er de festet til fasaden på bygningen. Men det er tidspunkter når strukturen er montert på vertikale støtter eksponert på husets sider.

For å lage et trevisir, trenger du både en veggbærende bjelke og stenger for stativer. Hver for seg kjøpes tavler for sperrer og takbunn. Installasjon av trestøtter utføres i henhold til de samme instruksjonene som er beskrevet i versjonen med polykarbonat. Raftesystemet og kassen er satt sammen med metoden "rille i rille".

Den samlede trerammen er beregnet for feste av takmateriale. I dette tilfellet er det bølgepapp.

Når du kjøper den i en jernvarehandel, er det nødvendig å avklare tykkelse og merke, valg av farge hviler bare på smak hos eieren. Legging av den på brettene skal være oppmerksom på festingen og feste bølgepappen så tett som mulig med selvskruende skruer.

Takhylsteret må motstå festelinjen, ha et godt estetisk utseende.

Vær oppmerksom på selvskruende skruer, deres lengde skal tilsvare den valgte takkvaliteten og tverrsnittet av bjelken som brukes til fremstilling av kassen.

Det er verdt å merke seg at rammen også krever ytterligere behandling av en slik plan, for dette formålet brukes forskjellige lakker, etc. betyr å forhindre prosessen med rotting ved.

Når du velger en kalesje for huset med egne hender, prosjekter som tilbyr mye, må mesteren ta hensyn til sine evner, og i tilfelle usikkerhet om egne evner, ansette et profesjonelt team. publisert

Hvis du har spørsmål om dette emnet, kan du spørre dem til spesialister og lesere av prosjektet vårt.

PS! Og husk, bare å endre forbruket vårt - sammen forandrer vi verden! © econet

Skurtaket til forlengelsen til huset har en enkel struktur, så det kan bygges ganske raskt med egne hender uten spesielle problemer og betydelige kostnader. Vi vil beskrive mer detaljert hvordan du lager et tak, hvilke materialer og verktøy som kan være nødvendig for dette, og hva som skal være arbeidssekvensen.

Velg takets vinkel

Før du begynner, må du utføre noen foreløpige trinn. For det første er det nødvendig å designe taket på forlengelsen. For dette blir det laget en tegning der det er nødvendig å bestemme takoverflatens helningsvinkel.

Helningsvinkelen er en veldig viktig verdi, som påvirker takets holdbarhet og effektivitet. Riktig utførte beregninger vil bidra til å raskt og effektivt takle arbeidet. Jo høyere vinkel, jo mer materialer må du bruke på å bygge taket på forlengelsen.

Denne indikatoren er valgt under hensyntagen til de rådende værforholdene i området der huset ligger. Jo mer nedbør i denne regionen, desto større bør vinkelen være. På grunn av dette vil ikke vann og snø samle seg og ødelegge takflaten. I områder der sterk vind blåser, er det bedre å velge en liten vinkel.

Hældningsvinkelen velges også avhengig av hvilket materiale taket er laget av:

• fliser eller skifer - minst 22 grader;
• takpapp - minst 5 grader med et to-lags belegg, og 15 grader - med et trelags;
• bølgepapp - minst 12 grader;
• metallfliser - 14 grader;
• ondulin - minst 6 grader;
• myke fliser - minst 11 grader.

Som praksis viser, kan taket på forlengelsen til hovedstrukturen ha en maksimal helningsvinkel som tilsvarer 45 grader. Men når du velger en indikator mellom minimum og maksimum, er det viktig å ta ikke bare hensyn til takets estetikk, men også huske belastningene som vil oppstå når nedbør eller vindkast.

En feil valgt helningsvinkel vil føre til uforutsette utgifter til reparasjonspenger i tilfelle et forlengelsesfall.

Vi velger materialer

Tradisjonelt er et enkelt tak bygget av trebjelker som takmateriale er lagt på. Treet er valgt solid hardt, godt tørket og behandlet med beskyttende stoffer fra insekter og atmosfæriske påvirkninger. I tillegg må alle tredeler som det ensidige taket på tilbygget skal bygges impregneres med brannslukningsmidler. På grunn av dette vil levetiden for sperrer og konstruksjonsbjelker øke betydelig.

For å sette opp taket på forlengelsen vil følgende materialer være nødvendig:

• bjelke for bjelker, sperrer og støtter;
• brett for lathing og kledning av enden og sidene;
• isolasjon og vanntetting;
• takmaterialer.

Det siste bør diskuteres separat. Typisk er taket på en utvidelse til et boligbygg laget av samme materiale som hovedtaket. Men i tilfelle dette ikke er mulig, velges takmaterialet basert på de økonomiske mulighetene til eieren av huset.

Rømmerbjelken er valgt med dimensjoner fra 120x120 millimeter og opp til 150x150 millimeter. De avhenger av vekten av materialet som er valgt for taket. Jo tyngre det er, jo tykkere skal tømmeret være. Du må også ta en "reserve" av belastningen i form av snø, regn eller vind.

For å gjøre arbeidet selv trenger du verktøy:

• elektrisk eller håndsag;
• elektrisk drill;
• skrujern;
• hammer;
• øks;
• møbler stiftemaskin;
• skruer eller spiker;
• nivå;
• rulett.

Spikre og skruer lagres på grunnlag av at det kreves 8-10 stykker per 1 kvadratmeter overflate. Og når du kjøper isolasjonsmateriale og isolasjon til taket, må du huske at til ønsket størrelse må du legge til ytterligere 10-15%, som vil gå til overlegg, trimming eller sammenføyning av materialer.

Antallet sperrer er hentet fra beregningen at de er installert i en avstand på ikke mer enn 1 meter fra hverandre.

Vi utfører byggearbeid

I tilfelle når et hus med et anneks ikke er utstyrt under ett tak, er det nødvendig at taket på huset stikker over vedlegget minst 5 centimeter. Du må nøye vurdere hvordan du fester strukturen til veggen, ellers vil regnvann eller snø komme inn.

Sperrene vil hvile på ytterveggen, så på den ved hjelp av et nivå er en støttebjelke horisontalt festet, den er også en Mauerlat. Dette er den tykkeste bjelken, og jo høyere takvinkelen er laget eller jo tyngre det valgte takmaterialet, desto mer massivt skal det være.

Mauerlat er sikrest festet til veggen, fordi endene av sperrene vil være festet på den på stedet der forlengelsen skal forankres og veggene i hovedbygningen. Hvordan koble dem sammen? Rafters settes best inn i sporene som tidligere er skåret i Mauerlat. Den anbefalte avstanden mellom dem skal være omtrent 0,6-0,8 meter, men ikke mer enn en meter.

Når du legger sperrer, er det nødvendig å sikre at alle har samme helningsvinkel. Ellers kan det oppstå skjevhet, og vann som samler seg, ødelegger forlengelsens tak.

Etter at sperrene er fikset, begynner det andre trinnet i byggearbeidene - vanntetting. Hvis sperrene er lange, legges det ekstra støtter mellom seg. Takmateriale, en tykk plastfilm eller annet vanntettingsmateriale legges oppå dem over stengene. Eksperter anbefaler overlapping og liming av hver skjøt med duct tape. Og selve takmaterialet er festet til sperrene med en stiftemaskin.

For at vann ikke faller i gapet mellom taket på forlengelsen og veggen i huset, blir skjøten i tillegg isolert. Hvordan koble tilbyggets tak til veggen? For dette blir kanten av den øverste stripen av takmateriale ført ut over takflaten på forlengelsen og oppvarmet med en blåsehull og deretter limt på veggen.

På toppen av vanntettingslaget er det laget en kasse. For å gjøre dette, bruk en bar som måler 5x5 cm, som er montert over sperrene. For et solid tak tas avstanden mellom stengene slik at ett ark ligger på minst to av dem. For et mykt tak er lathingene laget kontinuerlig, fra brett eller OSB.

Den siste fasen er legging av takmateriale. Den er lagt, med start fra den nederste raden mot toppen, og fikset av teknologien som ligger i hver av variantene. Det er viktig å sikre at forbindelsen ikke har hull.

Det gjenstår å sy opp endedelene av sideveggen med brett, slik at vann og snø ikke faller under taket.

Varm eller kald?

Dette vil redusere varmetapet i huset hvis tillegget ikke blir oppvarmet. Dette vil være nødvendig hvis det lages en egen varmekilde i den.

For oppvarming, før du installerer vanntetting på taket, lages et grovt tak i tillegget. Han er ikke lagt i lag med isolasjon, på toppen av den er dekket med et vanntettingslag. Og først etter det blir alt arbeidet beskrevet ovenfor utført.

Bunnen av taket på forlengelsen kan sys opp med kryssfiner eller gips.

I tillegg skal endedelen av taket isoleres slik at sidevinden ikke blåser ut varme. For å gjøre dette, kan du bruke hvilket som helst materiale basert på økonomiske evner.

Noen mestere, som gjør taket av forlengelsen, kapper sluttdelene på toppen av brettene med forskjellige etterbehandlingsmaterialer, for eksempel plast. Takket være dette får et slikt tak et mer elegant og ferdig utseende.

Landslivet sentrum kan trygt kalles en veranda. Denne typen videreføring av huset, avhengig av strukturelle funksjoner (åpen eller lukket type) lar deg samle husstander eller gjester under taket ditt. Klimatiske forhold og formålet med utvidelsen bestemmer konstruksjonen av strukturen. Vanligvis fungerer det som et sted å slappe av i den varme årstiden, og om vinteren brukes den som et vaskerom. Selvfølgelig, hvis du ønsker det, kan det isoleres og det kan bygges et drivhus, bibliotek osv. Artikkelen vil diskutere hvordan du kan bygge et tak på en veranda.

  Verandatak

Design konstruksjonen av verandaen optimalt til å begynne med. Men hvis det skjedde at det må bygges til et eksisterende hus, så er noen anbefalinger du bør vurdere:

• å oppnå perfekt harmoni vil hjelpe bruken av materialer som boligfelt ble bygget fra;
• et trehus krymper i 2-3 år, derfor bør ikke utvidelser gjøres før denne perioden utløper;
• verandaen er plassert på en slik måte at det er tilgang til den fra det indre rommet (kjøkken, korridor);
• det er ønskelig at fundamentet og taket for hovedstrukturen og verandaen er den samme. Hvis utvidelsen er bygget senere, er rammen basert på søyler av murstein, og taket er laget med en stor skråning;
• lengden på strukturen tilsvarer vanligvis veggparameteren, bredden overstiger ikke 2,5 m.

Taket av verandafotoet

  Regler for konstruksjon av tak for veranda

• Som regel er taket ferdig med samme materiale og i samme fargevalg som hovedstrukturen. Denne tilnærmingen vil unngå disharmoni, gi en visuell fortsettelse. Skurtaket for verandaen har ofte en bratt skråning, som gjør at snømassene som faller under tinen fra huset ikke samler seg på taket.
• Takkonstruksjonen er laget med trelast. For å øke levetiden på den ferdige rammen behandles alle treelementer med impregnering. Midler gir beskyttelse mot fuktighet, brann, skader på trearbeidere.
• Av sikkerhetsmessige årsaker er takets helling organisert bort fra inngangen. Om vinteren vil dette forhindre ubehagelige konsekvenser forbundet med snøsmelting.
• Stigningen på takbjelker og lekter bestemmes av materialet som skal belegges. Spesielt oppmerksom er krysset mellom verandataket og veggen i huset. Den må være forsvarlig isolert, ellers kan ikke lekkasjer unngås.

• Vanntetting bør ikke overses, spesielt hvis strukturen er dekket og vil bli brukt til sent på høsten, og om vinteren vil bli brukt som stabbur. Deretter vil nyttige tips bli gitt om hvordan du lager et tak på verandaen.

  DIY veranda

• Helningen på denne typen tak bør langt overstige minimumsindikatoren - 12-15 °. Støttekonstruksjonen, inkludert sperrer, stativer og andre elementer, er laget av plater med en tykkelse på minst 50 mm.

Enheten til taket på verandafotoet

• Byggingen av taket begynner med å bestemme siden av skråningen. Å lage ønsket høyde vil hjelpe en ekstra ramme, som er installert på øvre trim av fremtidig utvidelse.
• Den er laget av stenger med en høyde på 600-800 mm eller mer, avhengig av den planlagte skråningen. Den øvre horisontale bjelken er festet til veggen i hovedstrukturen ved hjelp av ankerbolter. På samme måte er rammestativene festet. Alle strukturelle detaljer er festet til hverandre med maskinvare- eller metallhjørner.
• Avstandsstykker settes inn i det resulterende rektanglet hver 500 mm, de vil styrke bæreevnen til taket. For å øke stivheten blir stativene styrket av seler installert i en vinkel på 45 °.
• I stroppestengene ved sperrene som er festet til sperrene, er det laget kutt for montering.
• De øvre ender av sperrene er installert på bjelken (horisontal bjelke), som passerer langs husveggen og forbundet med rammestativene på verandaen. Den nedre siden av støttene føres inn i de forberedte fordypningene i selen. Fixtur av treelementer utføres ved hjelp av spiker eller skruer.

• Trinnet mellom elementene i rafter-systemet bestemmes av:
  • total taklengde;
  • helningsvinkel (jo større den er, jo oftere er langsgående støtter plassert);
  • lengden på spærbenene (en høy indikator reduserer trinnet mellom elementene);
  • valget av takmateriale (for lett materiale kan avstanden mellom sperrene være maksimal).
• Trinnet som er anbefalt av spesialister, avhengig av takmateriell:
  • keramiske fliser - opptil 35 cm;
  • metallfliser - 60-90 cm;
  • bølgepapp - 60-90 cm;
  • ondulin - 60-100 cm;
  • skifer - opptil 80 cm;
  • polykarbonat - 700 -105 cm.

• Taket er dekket med en kasse, som kan være kontinuerlig eller utladet, igjen, legging av horisontale tavler bestemmes av typen belegg. Rullematerialer legges ut på et sammenhengende gulv. Under installasjonen anbefales det å kutte materialet slik at kantene på alle sider av taket er 10 cm større. Senere blir de bøyd og spikret med spesielle spiker.
• Før du legger isolerende eller takmateriell i krysset mellom taket og veggen i huset, må det installeres et metallforkle. Her kan du også bruke tilleggselementer (indre hjørner) som tilsvarer taktekking.
• Slike deler vil gi pålitelig beskyttelse mot mulige lekkasjer, vil ikke skape problemer når du fester den samme typen materialer, og vil gi strukturen et komplett utseende.

  Oversikt over takmaterialer

  Polykarbonattak til veranda

• En utmerket løsning for å dekke taket på verandaen er polykarbonat. Det vil gi letthet til strukturen, i perfekt harmoni med murbygninger og strukturer dekorert med natur- eller kunststein.

Taket av verandafotoet

• Dens gjennomsiktighet gjør at mer naturlig lys kan passere inn i rommet uten penetrering av skadelig ultrafiolett stråling. Blant ulempene med denne taktekking kan bemerkes - dårlig motstand mot mekanisk og slitende påvirkning.
• Til tross for en viss luftighet, er materialet holdbart og pålitelig. Den tåler kraftige belastninger i form av snø, regn og sterk vind. Anbefalt platetykkelse er 6-10 mm.
• Polykarbonat gjør det mulig å utforme taket i en original stil, takket være valget av sving og form på svingen. Monter belegget, både på en metallramme og på en tradisjonell trekasse.
• Selvfølgelig, med en metallbase vil du måtte bruke mye tid hvis du tar hensyn til de buede linjene til det fremtidige taket. Derfor er slike prosjekter best overlatt til et spesialisert selskap.

Når det gjelder kassen til et jevnt ark polykarbonat, er det her nok å følge noen regler:

• avstivende ribber under installasjonen skal være plassert langs skråningen, og dermed ikke tillate fuktighet og kondens å svelle og samle seg;

• det anbefales ikke å legge et helt ark på taket, det er bedre å kutte det i bredder på 1050 eller 700 mm;
• raftstigningen er valgt slik at arkets skjøt faller på en trestøtte - følgelig vil den være 1050 eller 700 mm;
• under arbeidet brukes profiler som tett og estetisk lukker skjøtene, endene av arket. Koblende deler er avtakbare og i ett stykke, gjennomsiktige og fargede;
• hvis hele panelet blir lagt, er det nødvendig å utstyre tverrkassen. Til dette brukes stenger på minst 50x20 mm i størrelse. Avstanden mellom dem skal være 500-700 mm;
• polykarbonat festes ved hjelp av selvskruende skruer med en stigning på 350-400 mm. Maskinvare skal være med en tetningsskive, som forhindrer at fuktighet kommer inn mellom materialet og trestøtten;

• hull for festemidler må bores på forhånd, mens diameteren på boret skal være mer enn diameteren på den selvskruende skruen med et par millimeter;
• skruing utføres til skiven tett mot materialet, men uten deformasjon (syltetøy) av sistnevnte.

  Takrenner på verandaen

• Et viktig element i enhver struktur er dreneringssystemer for regn og smeltevann. Verandaen og huset må ha separate takrenner. Fakta er at det eksisterende systemet kanskje ikke klarer å takle dets formål på grunn av det økte området.
• Det er nok å bruke vanlige takrenner med et U-formet utseende. De kan dekkes med et nett, noe som vil forhindre inntrenging av løv, grener og annet stort rusk. Det viktigste er at kranen skal utføres så langt som mulig fra grunnmur av huset. Et ideelt alternativ ville være utløpet til avløpsrøret i umiddelbar nærhet av stormkloakken.

Om ønskelig kan verandaen isoleres og glaseres. Det er viktig å huske her at jo større innglassområdet, desto mer varmetap oppstår. Materiale velges under hensyntagen til husets generelle stil. Det kan være tømmer, tømmerstokker, murstein, metall.

Det er ikke nødvendig å utføre hele konstruksjonen ved å bruke en type materiale. Så verandaen, helt laget av murstein, blir til en banal forlengelse. I slike tilfeller brukes steinen til konstruksjon av støttesøyler eller andre støtteelementer.