Garasje garasje sagde hva jeg skulle gjøre. Heve garasjeporten: komplekse problemer og enkle løsninger. Et eksempel på en enkel løsning i en vanskelig situasjon

Ofte passer ikke høyden på portene til en allerede ferdig garasje eieren. Kanskje bestemte personen seg for å kjøpe en ny bil, for eksempel en SUV, hvis høyde er høyere enn vanlige biler, eller det var behov for å bruke garasjen til andre formål, når du trenger å kjøre en liten lastebil inne i for eksempel en Gazelle.

Men portene til en privat garasje ble opprettet ved hjelp av en viss mengde metall for å spare penger - mengden materialer som ble brukt ble beregnet under hensyntagen til størrelsen på en standard stålplate 2-3 mm tykk (foto 1).

Bilde 1. Standard garasjeporter

I dag har høyden på garasjeportene til andre eiere sluttet å passe, og mange begynte å øke denne størrelsen (foto 2).

Innkjøp av materialer og verktøyvalg

Selvfølgelig kan du invitere spesialister som vil gjøre dette raskt og effektivt. Imidlertid har ikke alle penger nok til å betale lønnsarbeiderne og kjøpe materialene de bruker. Ofte krever håndverkere kjøp av et nytt metall, som er en størrelsesorden dyrere enn allerede brukt.

I sin tur kan eieren av garasjen velge nødvendig metall i organisasjonen som driver med innsamling av skrapmetall. Materiale valgt fra skrap kan koste 2-3 ganger mindre enn det du må betale for en ny metallrulling. Samtidig er styrken til metallkonstruksjoner laget av gammelt metall nok til å sikre det ferdige produktets styrke.

Men å spare på verktøyet og utstyret anbefales ikke. Det er nødvendig å forberede arbeidsplassen ved å stille sterkt stillas av ønsket høyde - når han utfører arbeid, må personen være i en stabil stilling, noe som vil forhindre at han faller med et arbeidsverktøy og blir skadet.

Punker og vinkelsliper må være kraftig, og utstyr som bor og skjærehjul må kjøpes i god kvalitet, noe som vil avgjøre arbeidets hastighet og arbeidernes sikkerhet.

For eksempel anbefales det å bruke spesielle kuttende diamanthjul for å skjære en murvegg. For sveising er det nok å bruke en liten inverter-sveisemaskin som fungerer fra et konvensjonelt 220V-nettverk og sveiser metall med elektroder med en diameter på 3-4 mm.

Jeg vil legge til at en person bør utføre slikt arbeid, i det minste litt forståelse for hvordan man bruker spesialisert utstyr, og med lite praktiske ferdigheter i å bruke slike verktøy.

Verktøy og tilbehør

• stillas;
• Kraftig vinkelsliper;
• Hammer eller kraftig drill;
• Lodd linje;
• Nivået på konstruksjonen;
• Inverter sveisemaskin;
• Sveisemaske (det anbefales å velge en maske som "Kameleon");
• Sveisehansker og helst en sveisedrakt;
• To skjærehjul for metall;
• Skjærehjul for betong, hvorav den ene har en maksimal diameter (bilder 3 og 4);
• Bor for metall d \u003d 8,5 mm;
• Bor på betong d \u003d 8 mm;
• MP3-elektroder med en diameter på 3 mm, selv om det er mulig å jobbe med 4 mm elektroder;
• En hammer;
• meisel;
• Nøkkel 13 mm for ankerbolter;
• Plastfilm for å beskytte garasjen mot støv;
• Åndedrettsvern;
• Spesielle briller som beskytter øynene dine mot støv og små småstein som dannes når du lager kanaler under den nye portrammen;
• Klær som maksimalt beskytter kroppsdeler mot støv.

materialer

• Et hjørne med en hyllebredde på 40-75 mm for å bygge portrammen (orienter deg på hjørnet som rammen allerede er laget av);
• Hjørne med en hyllebredde på 30-35 mm for dørkarmen;
• Beskjær et ark med en tykkelse på 2-2,5 mm.

Mengden metall- og platedimensjoner beregnes ut fra området som porten vil øke med.

Prosedyre for å bygge opp porten

Det etableres faste og jevnlige stillaser.

Konturen av en ny garasjeportramme er skissert.

Inne i garasjen er en plastfilm festet på en slik måte at det forhindrer at støv dannes når du jobber i rommet.

Det er klargjort et hjørne som er forberedt for å bygge portrammen, med et merke av hvert segment om sin beliggenhet i strukturen.

Murverket til murveggene til garasjeveggene utføres langs konturen til den nye portrammen, først utenfor garasjen. Det er bedre å utføre horisontal vegg saging langs sømmen plassert mellom mursteinene (foto 5), noe som vil lette jevn legging av kanalen og ytterligere fjerning av overflødig muropplegg.

Bilde 5. Såing av en mursøm

Det vertikale snittet utføres langs den tiltenkte konturen (foto 6) med en maksimal utsparing i den eksisterende delen av rammen for enkel installasjon av en ny design (foto 7).

Tilstrekkningen av dybden på stroben kontrolleres av segmentet som gjenstår når du kutter et hjørne med en hyllebredde på 40-75 mm (foto 8).

Etter å ha fullført kuttet utenfor (foto 9), blir installasjonen av hjørnestykker for rammen (foto 10) utført med en grundig sveising av skjøtene i krysset mellom segmentene (foto 11). Når du installerer hjørnene, anbefales det å sjekke plasseringen deres ved hjelp av en loddslinje og bygningsnivå. Etter kontroll er strukturelementene festet på noen måte, hvoretter sømmene blir kokt. Når det gjelder forlengelsen, som er vist på fotografiene, ble portene ikke installert riktig under byggingen av garasjen, noe som måtte kompenseres ved å justere den nyopprettede rammen og rammen design, noe som vil spesielt merkes på bilder med allerede forstørrede porter. Når du utfører sveising, anbefales det å ha brannslukkningsutstyr i nærheten.

For bedre feste til eksisterende murverk av den opprettede strukturen, er det ønskelig å bruke ankeravstandsbolter (foto 12).

Diameteren på de benyttede boltene er 8 mm med en lengde på 60 mm (foto 13). Det er nok å fikse den horisontale delen av hjørnet på fire steder. Først blir et hull i hjørnet boret med et bor for metall på 8,5 mm til teglverket, og deretter blir hullet til forankringsbolten utdypet med et bor for betong på 8 mm til ønsket dybde. Etter det settes ankerboltene inn, og strukturen er festet til veggen.

Etter å ha montert og festet den nye strukturen fra utsiden, fra innsiden, utføres de nødvendige veggskjæringer, hvoretter elementene i portrammen er montert og festet i samme rekkefølge fra innsiden.

Den neste fasen er forberedelse av deler for å bygge sjerper. For å gjøre dette utføres kapping av eksisterende ark og skjæring av et hjørne med en hyllebredde på 30-35 mm i segmenter med ønsket lengde.

Deretter utføres monteringen av banen til den stablede delen av hvert av portbladene. De samlete seksjonene av dukene er baksveiset ovenfra til portbladene, og for fiksering blir de klippet til den nye delen av rammen ved hjelp av punktsveising flere steder (foto 14).

Etter det fjernes overflødig murstein fra innsiden av garasjen, meisling forsiktig når du bruker verktøy en meisel og en hammer. Før du fjerner overflødige veggseksjoner, er det også nødvendig å feste innsiden av den stabile portrammen med ankerbolter (foto 15).

Når unødvendige deler av veggen fjernes, utføres en ytterligere forsterkning av rammestrukturen og forsterkning av rammen til den utvidbare delen av portbladene (foto 16). Alle nye strukturelle elementer som øker portens størrelse blir nøye kokt, fordi styrken til det ferdige produktet avhenger av dette.

De nedre portlåsene justeres på plass når nye elementer legges til den eksisterende rammen (foto 17). Deretter helles gulvet til ønsket nivå, eller portrammen fra bunnen utvides helt.

Øvre portforstoppelse bygger seg opp og justeres langs den øvre kanten av den forstørrede rammen (foto 18).

På utsiden av porten er de øvre hengslene kuttet og sveiset høyere på grunn av den økende størrelsen på lerretene (bilder 19 og 20).

Den siste fasen er å male porten med spesiell maling (bilde 21). Det anbefales å bruke en fargestoffsammensetning som utfører tre funksjoner - malingen erstatter jorda, om nødvendig konverterer rust og skaper en beskyttende maling og lakk på metallet.

Hvis en person har lite ferdigheter i å jobbe med et spesielt verktøy for betong og har en ide om sveising, vil han kunne fullføre bygningen av porten på egen hånd, og spare betydelige penger på familiebudsjettet.

For arbeid trenger du en murstein, kanal, vann og garasjeporten. Tilsynelatende ikke noe spesielt. Når alt er for hånden, kan du begynne å gjøre arbeidet.

Komme i gang

Tenk på situasjonen når det er behov for å opprettholde det nåværende nivået av garasjen, samt heve porten. Vurder en faset operasjon. Først må garasjeporten fjernes, så slipper du rammen. Fjern deretter et par teglsteiner rett over åpningen og løft selve porten. Til slutt, i den nedre delen, kan du heve sengen og returnere strukturen til sin opprinnelige posisjon.

Vurder nå mer detaljert hvordan heve en garasjeport. Før du fjerner dem fra hengslene, må du vaske mørtelen mellom mursteinene i raden du vil fjerne dem til, og installere en kanal eller i det minste et pålitelig hjørne på sin plass. Denne operasjonen skal utføres før du løfter porten i garasjen. Så du kan redde bygningsstrukturen fra ødeleggelse, ellers kan konsekvensene være de mest triste. Fest den valgte kanalen eller hjørnet sikkert med ankerbolter.

Andre mulige problemer

Noen ganger kan vanskeligheten ligge i høyden på garasjeporten. I dette tilfellet er problemet komplisert, siden eliminering av det vil kreve viss erfaring og ferdigheter innen konstruksjonsfeltet. Løsningen vi tilbyr er designet for campingvogner. Over kan du lese en detaljert beskrivelse av handlingene, for dette må du slå ut en eller to rader med mur. Etter dette er det nødvendig å styrke den resulterende skråningen, hvoretter selve rammen stiger til ønsket høyde.

La oss oppsummere. Det er forskjellige måter å løse problemet med å heve garasjeporter. Du kan velge det beste alternativet for din situasjon. Jeg vil gjenta at den enkleste og enkleste måten å øke avstanden mellom garasjeportene og gulvet er å kutte dem med en kvern.

Noen ganger etter at du har hevet porten med en eller to murstein, øker avstanden mellom dem og gulvet betydelig. Det er flere måter å bli kvitt dette problemet. En av dem er konkretisering. Du kan også stille inn søylene. I alle fall må du sørge for at skråningen er rettet fra garasjen til gaten. Hvis dette ikke blir gjort, vil det renne vann inn i garasjen under regnet, og fylle det med fuktig. Og dette er som kjent veldig skadelig for bilen og selve rommet.

Det er verdt å merke seg at behovet for å heve en garasjeport kan ha flere årsaker. For eksempel kan behovet for å heve garasjeporten være nødvendig i en situasjon der konstruksjonen av garasjeporten ikke er lett å åpne, ikke bare om vinteren, men selv om sommeren. Hva kan vi si om vinterperioden, når porten åpnes av et lag med snø og is? Om nødvendig kan du trimme selve strukturen. Samtidig er inngangen konkret. Dette sikrer en naturlig skråning. Men samtidig, den ovenfor beskrevne metoden for å heve inngangsporten reduserer dimensjonene til strukturen.

Nedenfor vil vi vurdere situasjonen når det kreves for å opprettholde det eksisterende nivået i garasjen og heve porten litt. I dette tilfellet gjøres alt i trinn. Til å begynne med anbefaler eksperter å demontere porten og frigjøre rammen. Da må du fjerne flere rader med murstein over garasjeporten. Samtidig kan fyllingen i den nedre delen også heves. Deretter må utformingen av garasjeporten returneres til sin opprinnelige posisjon.

Før du tar garasjeporten fra hengslene, anbefaler eksperter å vaske løsningen mellom mursteinene i rekken som døren vil stige til. En kanal bør installeres i stedet for denne krybben. Et alternativ er installasjonen av et pålitelig hjørne med høy styrke. Denne operasjonen utføres rett før garasjeporten heves. I tillegg vil denne tilnærmingen redde designet fra mulig ødeleggelse. Installasjonen av en kanal eller vinkel må utføres ved å bruke pålitelige ankerbolter.

Ikke glem at det å heve garasjeporten selv med et par murstein kan øke den eksisterende avstanden mellom dørene og garasjegulvet betydelig. I dette tilfellet kan du bruke en av flere metoder for å løse dette problemet. Det mest optimale er betong. I tillegg, hvis nødvendig, kan du installere en spesiell mutter. Uansett hvilket alternativ som velges, er det verdt å sørge for at skråningen er rettet fra garasjen til gaten, og ikke omvendt. Ellers, ikke bli overrasket over at vann under regnet renner inn i garasjen, noe som forårsaker fuktighet. Og fuktighet, som er kjent for enhver bilist, forårsaker korrosjon av en bilkropp. Og fuktigheten i seg selv er også veldig skadelig for garasjen selv. Gitt alt det ovennevnte, kan vi konkludere med at heving av garasjeporten uavhengig ikke er så vanskelig som det ser ut ved første øyekast. Alle trinn kan utføres uavhengig, det vil si med egne hender.

Et vanlig problem er deformasjonen av vingene og synkningen av portkassen. Hvordan heve garasjeporten selv, og hvilke årsaker kan forårsake slik deformasjon av dører og portrammer.

Først må du finne ut årsaken til problemet, slik at du raskt og enkelt kan løse det. De vanligste problemene med dørene og portboksen:

• forekomst av løkker - problemet kan løses uavhengig på en halv time;
• deformasjon av garasjefundamentet - i dette tilfellet trengs reparasjon av fundamentet og restaurering av geometrien til strukturen;
• vegg innsynkning - du må jekke den ene siden og jevn basen.

La oss dvele nærmere på løsningen på hvert av disse problemene.

Reparere og balansere løkker

Et vanlig problem - portbladene er deformert på grunn av sagging av ett eller to hengsler. Dette problemet løses med minimale kostnader:

• for å heve det senkede dørbladet på hengslene, er det nødvendig å plassere justeringsskivene. Tykkelsen på en slik skive er valgt basert på dybden av sagging av bladet til garasjeportbladet;
• å installere en slik skive, må du fjerne rammen fra hengslene, installere skiven og henge garasjeporten igjen;
• det er ofte vanskelig å velge ønsket høyde på en slik skive, da må du sette inn en ekstra kule i løkken (vi velger i henhold til diameteren).

Disse metodene er egnet hvis bladet soker noen centimeter.

Council. Både skiven og ballen for justering av løkkene må være laget av hardere metall enn materialet til løkkene.

Dørblad trim

Løsningen er hvordan man kan heve porten i garasjen hvis rammen har begynt å nå bakken og det er vanskelig å åpne og lukke portene - en enkel beskjæring av den nedre delen av rammen med en kvern.

Slik at det ikke er noe mellomrom etter å ha trimmet lerretet, festes et gummipakningsmasse eller en vanlig hageslange nedenfra.

Gjenopprette en deformert åpning

Hvis åpningen opprinnelig ble satt feil, er det ofte sidevridning av rammen. Hovedårsaken til deformasjonen er den øvre bjelken på rammen. For ikke å delta i demontering og bare justere garasjeporten, er det nok å finne spenningspunktet i overbjelken.

Hvis øvre bjelke tappes en centimeter, er det lett å oppdage strekkstedet, på dette stedet vil metallet begynne å svinge. Løsningen er enkel - du må lage et kutt på dette punktet med en kvern, og installer et stivhetsdekk ved hjelp av sveising.

Hvordan heve en garasjeport - åpningen må økes i høyden

I dette tilfellet er det nødvendig å heve taket, eller installere flere rader med teglverk på fundamentet (alternativet er egnet for å løse problemet i metallgarasjer).

I en mursteingarasje er den eneste løsningen å heve portens høyde ved å løfte taket med en eller to rader med murstein eller stein.

En enkel løsning - hvis det ikke er noe ønske om å heve taket

For at bilen fritt skal passere gjennom de lave garasjeportene, må du lage et slags spor inne i garasjen. For å gjøre dette, må du lage grøfter i gulvet, bredden skal være lik to størrelser på standard bredde på dekk.

På en så enkel måte kan du heve portens høyde med 10-15 centimeter, men ikke mer.

Garasjetakheis og dørhøyde øker

Hvis garasjetaket ikke er et monolitisk armert betonggulv, er det ganske enkelt å lage en sveiset metallramme for et enkelt tak, som er montert rundt omkretsen på skruefester til veggene.

Et annet alternativ for å heve portens høyde er å installere en metallgarasje på den sveisede rammen med den nødvendige høyden.

Hvis det ikke er vanskelig å løfte en metallgarasje, trenger du bare en sveisemaskin, metallhjørner, rør og beslag for den sveisede rammen, da med mursteingarasjer hvor monolitiske armerte betonggulv er installert, er problemet mer komplisert. Tross alt må du heve en tung monolitisk plate.

Først må du demontere den øvre bjelken på garasjeporten, deretter må den installeres på sementen i radene med teglverk.

Stigningen på platen kan utføres ved hjelp av flere knekt, som er installert langs kantene av platen som porten ligger på. Vi legger plattformer på og under knektene, slik at de står godt på bakken og setter en metallbjelke på plattformen, som hviler mot taket.

Nå begynner vi å løfte platen, du må jobbe nøye, løfte hver kant av platen om gangen med 10 cm, ikke mer. Vi setter øyeblikkelig vedvarende murstein eller metallhjørner i den resulterende åpningen.

Så på sin side hever vi hver plate til ønsket høyde, og så legger vi ut teglverket under det hevede taket.

Hvis høyden på garasjen lar deg heve åpningen av garasjeporten uten å heve taket, trenger du bare å demontere bjelken i øverste etasje i dørkarmen og slå ut flere rader med murstein til ønsket høyde.

Etter at vi har montert øvre bjelke igjen og lagt sidestolpene, er det nok å sveise metallhjørnet til ønsket høyde.

På grunn av designfunksjonene til rammen, under hundre kilo vekt, når de er åpne, på grunn av sin egen tyngdekraft og vindkast, faller de og bøyer seg slik at det er nesten umulig å lukke porten i garasjen med en hektet og deformert ramme uten å rette seg ut. Vi må heve porten, fjerne og justere hengslene.

Hovedproblemet med garasjeporten

Gamle strukturer av en garasjeport av fem millimeter plater tåler en enorm belastning, mens en tung konstruksjon ble hengt på en ramme fra en T-bjelke opp til 20 cm bred. Det var ikke nødvendig å løfte eller reparere mer enn en gang hvert 20. år, og hovedsakelig på grunn av slitasje på hengslene.

Det er nesten umulig å løfte garasjeporten eller bare fjerne den fra hengslene selv, uten hjelp av naboer, derfor ble slikt arbeid alltid utført av et team på minst tre til fire personer. Moderne garasjeporter må løftes og fjernes nesten hvert par år, hovedsakelig på grunn av tynt metall eller en analfabet garasjedesign:

• Kjelleren i garasjen under terskelbjelken hevet seg sammen med veggen, og følgelig ble det umulig å åpne skodder, den nedre kanten klamrer seg fast til det blinde området;
• Portens hengsler var deformerte eller utslitte, rammen skråstilte;
• Dimensjonene til garasjeporten tillater ikke parkering av biler med høy bakkeklaring eller høy landing, for eksempel Gazelles eller VWT4, i verste fall UAZ-Patriot.

Viktig! I de fleste tilfeller må du heve portene i garasjen og fjerne dem fra hengslene for å jevne ut eller rette opp en feil.

Strømreparasjon av porter

I reparasjon bør to operasjoner skilles, som er helt forskjellige når det gjelder utførelse og kompleksitet:

1. Hev en eller begge dører, uten å demontere rammen, stativene eller huset, som garasjeporten er festet på;
2. Overhaling eller utskifting av rammen, i dette tilfellet er det nødvendig å demontere murverket og heve eller fjerne den sveisede rammestrukturen som rammen henger på.

Tips! Hvis du ikke har dyktighet til å utføre sveisearbeid, er det bedre å betro utskifting av rammen eller rammen.

Hvordan heve porten i garasjen

Den enkleste og rimeligste prosedyren, hvis du har dyktigheten, kan du prøve å løfte selv en veldig tung ramme alene. For eksempel, hvis slitasjen på hengslene på friksjonsflaten har nådd sin grense, og garasjeporten begynte å klamre seg fast til den øvre kanten av blindområdet, er det nødvendig å sette inn reparasjonsskiver. Vær samtidig oppmerksom på installasjonen av to tynne stålskiver laget av rødglødpolert stål. Den totale tykkelsen på skivene skal være slik at den øker høyden på bladet til garasjeporten over terskelbjelken. Hver skive har en utskjæring til bredden på hengselens svingakse og smøres bare på den ene siden.

I dette tilfellet er det ikke nødvendig å heve og fjerne garasjeporten, bare løft den til en høyde på flere millimeter for å sette inn et par stålskiver i det resulterende spalten i løkkene. For å heve portbladene, er det nødvendig å skru dem løs i en vinkel på mer enn 90 °, deretter under vingens nedre del, så nær rotasjonsaksen som mulig, installer en kile av tre eller stål. Noen få treff på kilen vil bidra til å heve porten med 2-3 mm. Deretter kan du sette inn en rullejakke, heve rammen til hvilken som helst høyde og til og med fjerne den om nødvendig. Hvis hengslene er helt i orden, må du løfte og fordøye.

På samme måte utføres reparasjoner hvis rammen henger fast på grunn av deformasjonen av hengslene eller rammen til garasjeporten. I dette tilfellet, under kanten av rammen, så langt som mulig fra rotasjonsaksen, installerer jekken og begynner å sakte løfte, og med en slegge forstyrre stedet for deformasjonen av løkken eller rammen. Hvis det er en port i rammen, må den festes med bolter eller en avrettingsmasse, men ikke fjernes. Oftest, etter 5-6 overganger, er det mulig å skru ut porten, hvis ikke, må du heve den til maksimal høyde, installere jekken i horisontal stilling, med fokus på motsatt stativ på rammen og "klemme geometrien" til rammen til bjelkene og løkkene er helt på linje.

Løfter garasjeportens ramme

Den mest komplekse og tidkrevende operasjonen for å reparere garasjeporten er å heve rammen. Den tunge stålkonstruksjonen blir betong i mursteinens sidevegger. Derfor, før du løfter strukturen, bør du frigjøre plass for løfting og fjerne portbladene.

Hvis det er planlagt å heve rammen sammen med vingene over bakkenivå på grunn av fall av garasjefundamentet, før du hever porten, må du banke toppen av murverket på en murstein eller to, avhengig av heisens høyde. Med en puncher eller en konstruksjonshammer og en meisel blir sement slått ut fra under stativene på rammen og terskelbjelken.

Med en kobbel senker de nedre del av rammen og løfter den til en liten høyde, først i midten, og etter å ha montert den første kilen prøver de på samme måte å løfte den fra venstre og høyre kant. Hvis du klarer å heve rammen, er sidekiler tette. De er som regel plassert på motsatt side av terskelbjelken. Etter å ha økt spalten til 5-6 cm, er det nødvendig å installere en rullekraft opp til 5 tonn, og deretter løfte strukturen ved hjelp av en hydraulisk mekanisme.

Hev den øvre bjelken på rammen på samme måte. Oftest må du heve den hvis det er nødvendig å øke høyden på garasjeporten uten å demontere den. Etter å ha slått ut de øvre radene med murstein, kutter en kvern et stykke vertikale stolper på begge sider sammen med den øvre horisontale delen av rammen. Snittet utføres over sveisepunktene til løkkene.

Vekten på den avskårne delen av rammen er ikke mer enn 70 kg, så det er lett å løfte den med en konvensjonell knekt montert på terskelen. Mellom den øvre stangen og jekken settes en tømmerstokk eller bjelke inn og løftes forsiktig til ønsket høyde. Etter det sveises kuttede biter av samme materiale i gapet i rammen.

konklusjon

En tung ramme må løftes i samsvar med sikkerhetsforskrifter. Ofte, når du prøver å heve rammen, vippes og veltes en tung struktur av arbeidere, så eksperter anbefaler å installere stivere og sperre seler fra kabelen.