En meislet vase laget av tre. Dekorative vaser for interiøret - håndverk laget av tresnitt. Stilige og enkle vaser

I dag har vi et annet nyttig hjemmelaget produkt for et hus og et sommerhus laget av tre - en segmentvending

Den meislete vasen er en brødboks med dimensjoner 20 cm x 8 cm. samlet fra flere treslag: furu, epletre og eik. Etter montering er klistremerkeelementene slått på og det ferdige produktet belagt med ikke-giftig lakk i tre lag med mellomliggende manuell sliping av de to første lagene. Base ti millimeter kryssfiner av god kvalitet. Kryssfinér limes først (ved bruk av PVA-lim) firkanter av mørkt og lyst tre i et sjakkbrettmønster. Linjer er kuttet til å bruke enheter for å oppnå nøyaktige og jevn dimensjoner i tykkelse og lineære dimensjoner.

Neste trinn er å snu bunnen på maskinen. Før denne operasjonen blir sidene av plassen kuttet til en omtrentlig sirkel. Sentrum av denne sirkelen for å få et symmetrisk mønster på bunnen blir laget før du trimmer overskuddet, dvs. på det tomme torget. Deretter ble bunnen festet til plankeskiven med skruer og alt ble installert på maskinen. Dreiing utføres både langs radiusen og på overflaten av det limte mønsteret.

Hvis du lager flere vaser på en gang, må du merke et merke på delen og på planskiven for påfølgende installasjon på samme sted når du fjerner delen fra planvasken. Etter bearbeiding av bunnen er klistremerket emner mot vasenes vegger. Som du ser på bildet, er formen på emnene nødvendig i form av en trapes. For å gjøre dette kuttes mørke og lyse trebiter på sirkulæret, limes parvis og bare deretter kuttes i form av en trapesform.

Det viktigste under disse arbeidene (utarbeidelse av veggelementer) er de samme dimensjonene av stengene i høyden og langs lengdene på sidene av trapesformede stenger. Når du stikker påfølgende rader, er det faktisk nødvendig å kontrollere avstanden til hver stang fra midten og mellom hverandre for å oppnå de samme hullene i vasenes vegger.

Du kan lim med en liten vasehøyde på alle lag samtidig. PVA-lim tørker og får styrke ikke mer enn fire timer. Det er klart at emnene i hver forfølgende rad blir lengre hvis du vil gjøre hull like i alle radene. Antallet blokker i alle radene vil alltid være det samme.

Med en liten diameterendring kan du gjøre med den økte bredden på stengene. Dette vil være mer avfall i form av chips. En vase som er fullt forberedt for å dreie, settes i henhold til merkene som er laget. Spesiell forsiktighet er nødvendig når du vrir gjenstander med hull - ikke bry deg, fjern flisene og arbeid bare skjerpet. Sliping gjøres uten å fjerne fra maskinen, i rekkefølge flere typer skinn, og sistnevnte gjøres best med samme flis.

Trevaser ser veldig vakker ut. Gjøres vanligvis på en dreiebenk. Men 90% av treverket blir til spon.
Det er en teknologi som lar deg lage en vase fra et flatt skjold.

Her er resultatet:

Long valgte materialet for prøven. På den ene siden vil jeg ha noe interessant, på den andre - slik at det ikke ville være synd å ødelegge det.
Som et resultat slo han seg ned på en mutter, med innlegg av eik og wenge.

Valnøtttavle 75mm bred og 15mm tykk er kuttet i 3 deler.
En eik 4 mm finér må kuttes i 15mm dyser.

Hvordan gjør du dette hvis det ikke er en sirkelsag, men det er et par klemmer og en underskåret sag?
Så - pistolen klemmes mellom mutterdysene ...

Og saget.

Resultatet er et jevnt dyse med ønsket tykkelse:

Jeg lim mutteren inn i et skjold med avstandsstykker - to eikdyser, mellom dem er det en tynn wenge finér. (som sages av samme teknologi)
Så riper fra sagen. Liten slurv, pluss massiv eik, som saget langs fibrene.
Det er ikke så veldig bra, uansett må du slipe skjoldet for å utjevne limfeilene.

Og igjen limer jeg den med avstandsstykker, lar den stå for natten:

Jeg jevner skjoldet med en beltekvern, fjerner det gjenværende limet. Sannsynligvis verdt å gjøre wenge kontinuerlig:

Resultatet var et 14 mm tykt skjold. 0,5 mm igjen på hver side.
Basert på skjoldet og de ønskede dimensjonene til vasen, velges vinkel og trinn:

Jeg trykker tegningen, ved hjelp av et felt som jeg kombinerer skjermens senter og tegningen, limer jeg inn tegningen:

Jeg så en liten skinne i en vinkel på 38 grader:

Jeg fikser skjoldet med klemmene på puslespillbordet og bruker skinnen som guide, jeg borer 2 mm hull med en bor i en vinkel på 38 grader:

Jeg la en fil gjennom hullet:

Og la oss gå!
Klipp den første ringen:

Og her er det - bunnen!

Treverket er veldig hardt, saget sakte, litt pincer - filen sprenges. For å erstatte filen, må du føre bordet tilbake i en horisontal stilling, løsne filvedlegget, trekk skjoldet, sett det på 38 grader igjen, juster spenningen ... Dessuten knekker filen nesten alltid når det er 3 cm igjen før slutten av ringen.

Den andre ringen, bildet begynner å kvise.

Sett nederst:

Og etter den fjerde ringen gikk filene tom. Jeg brukte halvannen pakke. Ikke mer, sett av før i morgen.

Jeg kjørte en butikk, kjøpte 8 pakker neglefiler (for å være sikker nok), saget:

Flytt ringen:

Ringe hånd og ingen svindel, ringene brettes inn i en vase:

Kan kombineres med et skift. Du kan sette inn mellom lagene. Mange alternativer.

Jeg begynner å lime, uten bunn, slik at det er mer praktisk å slipe den indre overflaten:

Sjekk lagjustering:

Jeg lar den stå om natten under belastning:

Resultat. Overflaten er ru, men kombinasjonen av linjer uten alvorlige brudd.
Mørkelse - spor etter saging med en ultratynn fil (41 tenner per tomme), som sank i sagflis og treet brant.

Det er nødvendig å jevne den indre overflaten.
Forsøk nummer én er en stålstang med sandpapir limt på tosidig tape.
Ikke et alternativ, for fleksibelt.

Forsøk nummer to, slipetrommel på samme spindel.
Passer heller ikke, maskinen er lett (slik jeg hadde tenkt å være). Det holder ikke, pluss at det er upraktisk å jobbe.

Forsøk nummer tre. Slipetrommel på en fleksibel hylse.

Trommelen er liten, sagflis der den er minst mulig, men du kan jobbe:

For fin sliping samler jeg 400 kronblad med sandpapir:

Men sliper ikke. Jeg fortsetter med hendene.
Det tar mye tid, overflaten er langt fra ideell.
Jeg finner en feil - den nest siste ringen er limt med 180 graders forskyvning.
Vel, det vil være en påminnelse ... Til slutt kan det være mye verre. La det legge til sjarm - det vil være et lem. Det viktigste er at avstandsstykkene passer sammen normalt.



Mest av alt hindrer svetten som oversvømmer øynene mine og faller på en vase meg.

En respirator var en gang snøhvit:

Jeg limer bunnen. For å fremskynde prosessen som en presse bruker jeg vekten min med hantler i hendene ... Vasen tåler mer enn 100 kg uten å knirke, til tross for letthet og tynne vegger. Nå tenker jeg, hva ville skje hvis vasen ble spredt?

Den andre viktige betingelsen for sikker drift av den lille meiselbeisen er kravet til alltid å rette den nedover skråningen, dvs. til en mindre diameter. Sliping av dette verktøyet gjøres vanligvis ved 30 °. denne operasjonen er veldig praktisk å utføre

bruker en spesiell enhet som jeg laget for å skjerpe dypt rillede beitelag, for å endre innstillingen litt. Avfasningen er perfekt flat uten kanter. Denne enheten vil bli beskrevet senere i en annen artikkel, men nå skal det avklares at i stedet for en finspor meisel, kan en dypt rillet en med en mindre sprø karakter brukes til å danne en vaseprofil, noe jeg ofte gjør.

Foto 6 viser den endelige avstivningen av den vendte ytre overflaten av vasen med vingene til en liten meisel, som utføres ved 45 ° til overflaten av delen. Den endelige justeringen av arbeidsstykket med et langsgående arrangement av trefibre kan også utføres ved hjelp av en meiselmeisel, som vist på bilde 7. Det er riktignok forskjellig i en veldig bølgende karakter og utgjør til og med en fare, da den kan fly ut av hendene dine og skade turneren. Samtidig, i hendene på en erfaren spesialist, er et slikt verktøy universelt, slik at du kan slipe nesten alt, men bare med et delt arrangement av trefibre, det vil si med tverrgående sving, er meiselen i leggen absolutt ikke anvendelig. For øvrig er bladet hennes skjerpet ved 25 ° nødvendigvis på plattformen til den håndholdte elektriske kvernen.

Etter å ha fullført dannelsen av den ytre profilen til vasen og jevnet overflaten, samt påført små dekorative perler og spor med en liten meisel meisel (foto #), våter jeg opp produktet med P220 sandpapir. som jeg dypper "skinnet" i en tallerken med vann, og sprayer overflaten med en sprayer. Denne slipingen er foreløpig. og i fremtiden, etter tørking av produktet, vil en endelig finjustering være nødvendig. Deretter klippet jeg av støtteutstikket på bunnen av vasen med en tynn avtakbar meisel (foto 9) og klemmer bunnen i kassetten med hodestokken som støtter produktet (foto 10) for en tett passform av kjeppens frontplan til bunnen av vasen. Neste trinn vil være å bore et dypt hull i vasens nakke, men siden den har en stor lengde, bestemte jeg meg for i tillegg å feste nakken i ryggstøtten for sikkerhet (foto 11), bruk av dette er en vanlig praksis når jeg vender vaser.

Lunetter for små dreiebenker er ikke til salgs, de må lages av deg selv. Mitt trehjulede lunette (slike enheter er også to- og firhjulet) er laget av kryssfiner 40 mm tykk. diameteren på hullet for arbeidsstykket er 220 mm, og hjulene for rulleskøyter med presisjonslagre gir en relativt stille operasjon. Så snart jeg installerte resten, trengte jeg å avbryte arbeidet: Jeg måtte ta en rull klamfilm og pakke en vase med den (bilde 12), ellers ville et produkt laget av vått tre av et epletre (ekstremt "sprekkende" ras) ha sprukket under mitt fravær. Av denne filmen pakker jeg forresten også halvferdige boller av svakt, sterkt forfalt tre for å forhindre at de sprer seg i biter når jeg kjeder det indre hulrommet. Vasen jeg hadde planlagt skulle bli universell, det vil si egnet til både kunstige og naturlige blomster. I sistnevnte tilfelle bør vann helles i et passende lite kar, for eksempel et glassrør 200 mm langt og 20 mm i diameter, plassert inne i en vase (foto 13).

Jeg fant ikke en passende lang drill (for eksempel en Lewis-spiral eller en fjær med spor for å fjerne flis) for å lage et hull i halsen på en vase. Jeg måtte legge en enkel flat “frynsegode” 22 mm bred fra et produksjonssett fra sovjetiske tider på en lang (300 mm) stålstang med en diameter på 10 mm og klemme den i en kraftig borekamchuck med en Morse konisk taper (foto 14). Den veldig korte sokkelen på maskinen min lot ikke patronen settes inn i baksiden av halestokken, og tykkelsen på kjernen på den opprettede enheten tillot ikke at den kunne festes i en 10 mm-patron av en konvensjonell bore (9 mm). Som et resultat, når du boret et dypt hull i nakken på en roterende vase, var det nødvendig å bare holde kassetten i hånden med stor innsats og hvile stangen på håndtaket. Bilder 15 og 16 viser de innledende og siste stadiene av denne prosessen. Forresten, for å gjøre det lettere å bruke dem, skal prøverøret som er satt inn i halsen på vasen stikke derfra med omtrent 5 mm.

I fasen av ferdigbehandling av bunnen, det vil si å fjerne bulker fra kammene på kassetten og justere enden, var det nødvendig å plassere en nesten ferdig vase på maskinen. Tidligere snudde jeg en støtteplate med en fordypning for diameteren på nakken (bilde 17). plasserte den der og bakfra støttet bunnen opp med et kronet senter, inn i en ekstra hjemmelaget smal dyse. Da jeg senere viste andre vaser med omtrent samme form, klemte jeg bare forsiktig nakken i kassetten ved hjelp av små kammer av type F, og plasserte en plaststrimmel som var mer enn 1 mm tykk under dem. Et stykke koaksialkabel (antenne) vil også fungere som en mykgjørende pute.

Foto 18 viser søket etter sentrum nederst, da det av en eller annen grunn ikke var planlagt eller forsvunnet. En juling er merket med en svart filtpenn, da må du peke på merket med en kule for å forskyve arbeidsstykket slik at ønsket senter er på plass. Etter det blir bunnen behandlet ved hjelp av en dypt rillet eller liten rillet meisel (bilde 19)

Etter vending må vasen tørkes uten sprekker. I luft er dannelsen av sprekker nesten uunngåelig, noe som forverres av den store tykkelsen på vasen i den nedre delen (jo tynnere veggen på produktet, jo større er sjansen for å unngå sprekker, samt litt skjevhet). Jeg tørker råproduktene mine på en av to måter: enten legger jeg den i en papirhåndverkspose fylt med våt spon av det samme treet (bilde 20), eller fyller produktet med disse sponene, som jeg deretter pakker inn i to lag avis og legger på en hylle i fjøset. Den sistnevnte metoden er spesielt praktisk og effektiv for boller og tallerkener med vegger 4-8 mm tykke, som tørker uten sprekker og skjevhet om sommeren på omtrent to uker.

Dessverre kunne dannelse av sprekker i den nedre tykke delen av vasen fra epletreet ikke unngås selv etter to måneders tørking i en kraftpose, og omstendighetene tillot ikke tørking lenger. Jeg måtte lukke sprekkene ved å lime tynne plater av samme materiale, saget på en båndsag og deretter bearbeidet ved hjelp av en Rhohop-kvern med et karbidblad og en elektrisk fil Black & Decker. Klistremerkene viste seg å være nesten umerkelige, men dette tilleggsarbeidet tvang meg til å revidere teknikken for å snu vaser for å gjøre de nedre delene hule for å redusere sannsynligheten for sprekker.

Jeg må si at helt fra starten av ble jeg bitt av tvil om legitimiteten til en forenklet tilnærming, begrenset av ganske enkelt å bore en smal kanal i nakken, som kan sees i en rekke videoer på Internett. Jeg pleide å bære hulrom i den nedre delen av vasene, men samtidig oppstod det alltid forskjellige vanskeligheter. Det er sant at jeg sjelden gjorde vaser. I fjor sommer lagde jeg en serie vaser med tett form, og problemet måtte løses radikalt. Helt fra begynnelsen, i begge ender av den sylindriske billetten, er den skrudd på en avsats. Etter å ha dannet den ytre profilen til den nedre delen av vasen, bør du øyeblikkelig fortsette til det kjedelige hulrommet ved bruk av en lunette og holde arbeidsstykket i kassetten ved fremspringet i stedet for nakken. Et hull med en diameter på omtrent 50 mm kjeder seg med en dyp eller grunne meisel. hvorigjennom det da vil være mulig å introdusere hvilke som helst av de buede meislene - leddede, med et karbidmunnstykke eller et skjæreverktøy (foto 21), og den gjenværende veggtykkelsen blir kontinuerlig kontrollert av en bremseklave.

Ved slutten av kjedeprosessen er det nødvendig å slipe en plugg med passende diameter separat fra det samme trematerialet og lim den inn i hullet til fremspringet (bunnen). Her er det nødvendig å estimere dybden på fremspringet av pluggen inne i hulrommet, slik at reagensglasset, som deretter vil bli understøttet av det, strekker seg utover til de nevnte 5 mm. Hvis prøverøret faller i nakken, vil det være ytterligere problemer med å lime et trestykke til bunnen av vasen gjennom en smal kanal.

Jeg kuttet den delen av den limte pluggen som stikker utover på båndsagen. Deretter blir bunnen til slutt behandlet som beskrevet ovenfor.

Hvis vasen har en annen form med mye bredere nakke, da

en tag som et fartøy med vann passer ikke her. Hva du skal gjøre Løsningen kom ganske raskt da jeg tok et halvråttent bjørkesug med en lys tekstur, klargjorde for et par år siden i skogen, og laget en vase med en hals med en diameter på 35 mm fra den. Videre fant jeg et to meter stort plastrør i lysegrønn farge med en diameter på 32 mm og en diameter på 32 mm og skar et stykke på rundt 160 mm langt fra det på en båndsag og bestemte meg for å gjøre det om til det nødvendige fartøyet. Til å begynne med, med en gassmikrobrenner, var jeg overbevist om at denne plasten ikke er termoplastisk, det vil si at det ikke vil være mulig å sveise ønsket kapasitet fra den. Jeg måtte vende meg til liming, først saging av et annet lite stykke fra det originale røret og lage et ekstra snitt på det. Ved hjelp av en industriell hårføner, varmet jeg segmentet til en myk tilstand. brettet ut i et fly, satt under pressen, og etter å ha avkjølt det foret fôret plastikk med et par kompass, tegnet en kontur av en sirkel på den, som ville spille rollen som bunnen i fartøyet fra røret. Videre brakte jeg ham ganske nøyaktig, om enn for øye

størrelsen tilsvarer den indre diameteren på røret (28 mm) ved bruk av Black & Decker-elektriske fil (foto 22). Han kjørte sirkelen inn i røret til en dybde på cirka 3-5 mm og helte utvendig med et tykt lag av den ganske allsidige vanntette Master-superlimen basert på vinylacetatsampolymerer, som jeg hadde holdt på i ti år (bilde 23). Den lyse fargen på fartøyet virket vulgær for meg, og jeg malte den med brun hurtigtørkende nitrocellulose-emalje. Etterfølgende eksponering for vann i en måned viste tettheten til det produserte fartøyet, og de generelle estetiske egenskapene til en dreid vase med en levende gren av goldenrod kan vurderes i bilde 24.

Til slutt vil jeg merke at et bredt utvalg av vannrør av plast selges i butikker, hvorfra du enkelt kan lage noen kar for friske blomster og legge i meislede trevaser. Foto 25 viser en rekke slike produkter som jeg laget i fjor sommer av forskjellige tresorter etter metoden beskrevet over.

DIY trevase - foto

Foto 1. Korsing av tømmerstokker på geiter. Foto 2. Skjerpning av en peeling meisel på en elektrisk sliper. Foto 3. Grovfeste arbeidsstykket med en peeling meisel. Bilde 4. Dannelsen av fremspringet ved enden av sylinderen under kassetten ved hjelp av en skjære meisel. Foto 5. Dannelsen av den ytre profilen til vasen ved hjelp av en liten meisel. Foto 6. Etterbehandling overflate fin meislet meisel. Bilde 7. Etterbehandling av overflaten med et jamb. Foto 8. Påføring av dekorative perler og spor av en små meisel. Bilde 9. Kutting av støttelekken med en tynn avtakbar meisel.

Bilde 10. Klem fast bunnen av vasen i kassetten med mottrykk fra halestokken. Foto 11. Feste nakken på en vase i en hjemmelaget hvile. Foto 12. Forsegling av en vase med klamfilm. Foto 13. Reagensglass. Foto 14. Hjemmelaget ekstra fordel
  Foto 15. Begynn å bore et blindhull etter et glassrør.

  Bilde 16. Kork i hullet på vasen Foto 17. Vri støtteplaten med hullet for vasen. Foto 18. Omvendt fiksering av vasen og søket etter sentrum nederst. Foto 19. Raffinering av bunnen av små meisel.

Dekorative vaser med store gulv for interiøret er et stilig element i romdekorasjonen. Enig, håndverket av trekrus ser fantastisk ut?

Vi vil lage det med egne hender ved hjelp av små sagskjær av et tre - rundt i tverrsnitt. Vi trenger ikke hele bagasjerom, bare grener fra omtrent en til tre centimeter i diameter, så vel som sokkelen som vi skal montere små tredetaljer på.

Trevase materialer av DIY

Som jeg allerede har nevnt, trenger vi sagskjær av tregrener, ganske mye, avhengig av størrelsen på vasen, eller rettere sagt mer på overflaten.

Trenger fortsatt noe som kan tjene som grunnlag for håndverket vårt. Det kan være hva som helst, til og med en enkel blikkboks, som du ser på bildet nedenfor, eller en blomsterpotte.

Det ville vært bedre hvis tinnoverflaten ikke var så synlig, så det er mulig å dekorere den først, for eksempel med hyssing eller lime over med papir. Til tross for at dette arbeidet ble gjort for grovt, ser blomstene i det ganske pent ut.

Hvis du har en vase med en mangel, for eksempel med en sprekk, eller en ødelagt en - det betyr ikke noe, det kan komme til nytte for oss. Først limer vi den ødelagte. Overflaten og sprekker på den vil fortsatt ikke være synlig - vi dekorerer den med et tre.

Det enkleste er å finne en ferdig base for interiørvasen vår, men i prinsippet er det en annen måte - å lage den selv. Det kan være en papir-mâche-vase, du kan resirkulere mange unødvendige aviser. Da vil produktet være veldig lett, og det vil være bedre å gjøre det til en annen form, mer stabil.

Eller mugg fra leire, og sett inn en vanlig glaskrukke eller flaske slik at vasen ikke bare kan brukes som et dekorativt interiørgjenstand, men også til det tiltenkte formål - å sette blomster eller kvister i den.

Det er bedre å rengjøre saget forsiktig fra forsiden, som vil være synlig for oss. Hakk og spesielle uregelmessigheter skal ikke være, vi ønsker ikke å bli riper. Hvorvidt å bjeffe er din egen virksomhet eller ikke, er hvordan du vil eller hvilken effekt du ønsker å oppnå.

Forbered litt godt lim, vi vil feste disse små rundene.

Dekorativ vase - produksjon

Treet kan behandles med flekker eller forlates som det er, det er et spørsmål om smak og personlig preferanse. Det ville være fint å tenke på hvor den dekorative vasen vil stå, i hvilket interiør. Under lette møbler er sagene best igjen som ikke er malt.

Hvis fargene på møblene er mørke, kan du behandle deler av tredeler eller på en gang for å gi dem en mørkere nyanse.

Her blir fargen naturlig, naturlig, treets tekstur er tydelig synlig - sirkler. Jeg glemte nesten - sagskjærene skulle ha samme tykkelse, slik at vasen til slutt har en flat overflate.

Nå kommer vi ned på jobb, og lager faktisk vårt eget designarbeid - en dekorativ gulvvase laget av tre. Vi velger størrelse og lim sagskærene slik at så mye som mulig av sokkelen blir lukket.

Mellom store lim limer vi små biter, som en mosaikk. Du kan starte hvor som helst du vil. Men det er bedre, tror jeg, å starte med den flateste (minst konvekse) delen.

Når alt er limt, må du la produktet tørke godt. På toppen av den dekorative treoverflaten kan om ønskelig lakkeres.

Slik ser en gulvdekorativ vase ut i et interiør. Det er laget av naturlig materiale, gir rommet varme, skaper en stil. Det vil se bra ut forskjellige vakre kvister samlet i skogen, eller stilkene til tørre planter.

Hvis det er en beholder inne som en boks eller en flaske som ikke tillater vann å passere gjennom, kan vasen vår utvilsomt brukes til friske buketter.

Ved et lignende prinsipp er vaser med enklere former laget på bildet nedenfor. Rundt tre perler kan først behandles med flekker for å gi farge. Eller la det være som det er.

Et interessant mønster på tekstur er skapt av vekslende sirkler med forskjellige diametre. Noen trepoproder har sitt eget unike mønster på snittet, dette gir originalitet.

Produkter laget av naturlige materialer, spesielt tre, har nylig blitt ekstremt populære. På salg kan du spionere på noen ideer, og deretter gjenta det selv for interiøret i ditt eget hjem.

Det kan ikke bare være vaser, men også andre små dekorartikler, til og med hele vegger, møbler.

Du kan være interessert i:

Eksempler på innredning når naturlige materialer også brukes. Denne gangen ble dekoren laget ved hjelp av skrå deler av plantestammer som vokser nær vann på grunt vann. Dette er den kjente sivet, cattail, så vel som andre typer myrvegetasjon, calamus, chythorn. På samme måte kan du lage dekorative dyrefigurer.

Et annet eksempel på å lage en vase fra naturlige materialer - grener, snags, samt en liten glassbeholder. Veldig søt og samtidig enkel å lage trehåndverk til interiøret. Pinnen kan ikke behandles i det hele tatt, du trenger bare å bore noen hull i den for et kar med vann og feste strengene.

Svært uvanlige unike vaser kan lages på en dreiebenk (hvem vet selvfølgelig). Jeg likte det veldig godt, jeg kunne ikke komme forbi, så et slikt innlegg oppstod. De kan brukes både til sitt tiltenkte formål og til dekorative formål for å skape et unikt interiør. Jo mer interessant struktur og mønster av tre, jo flere mangler, uregelmessigheter, jo bedre!

Vi dekorerer en vase ved hjelp av glassmosaikk-teknikken. Sokkelen er glass, overflatefôr også. Nesten enhver form for ikke-kjede vil gjøre som basis, bortsett fra kanskje for liten, for eksempel en pære for en hengende vase. Inne i artikkelen er det en annen uvanlig metode for å dekorere interiøret - å skape en dekorativ indre overflate av en bred skål med tre gjennom speilmosaikkfliser.

Geometriske former og naturlige materialer blir stadig mer integrerte attributter til moderne interiør. Ser bra ut i denne designdekorasjonsdetaljene, for eksempel vaser.

materialer

For å lage en vase fra et solid stykke tre med egne hender, forbered:

• et stykke av trestammen er allerede tørket;
• voks eller beis for tre;
• epoksyharpiks;
• en sag;
• slipemaskin eller sandpapir;
• bore og bore;
• en meisel;
• meisel;
• en hammer;
• roulettehjul;
• trykkbor.

Trinn 1. Ta det forberedte treverket. Vær oppmerksom på at den må være av høy kvalitet og egnet for dette arbeidet. Kildematerialet skal være direkte uten vesentlige mangler. Du må trimme den i høyden for å passe til dine parametere.

Trinn 2. Fjern barken fra den forberedte delen av bagasjerommet med en hammer og en meisel.

Trinn 3. Gjennomfør en grov tilpasning til de ønskede parametrene ved hjelp av en sag.

Trinn 4. For å bevare fibermønsteret som er karakteristisk for naturlig tre og for å demonstrere det i all sin prakt, må det oppnådde stykke i form av en parallellpiped være uregelmessig formet og små kanter bør gjøres over hele overflaten i forskjellige vinkler. For å gjøre dette, ta også en meisel eller sag, og slip deretter arbeidsstykket forsiktig.

Trinn 5. Nå i vasen må du gjøre en karakteristisk fordypning. I dette tilfellet ble en pressemaskin brukt til arbeid. Du kan erstatte det med et håndverktøy. Vær forsiktig, hullet skal aldri være igjennom. De resulterende innerveggene i vasen må slipes.

Trinn 6. Håndter alle fasetter av vasen. Du må skissere deres form og gjøre skivene perfekt glatte. Sørg for å bearbeide fibrene når du sliper, når du beveger deg fra bunnen og toppen av produktet til midten, og observer retning av deres vekst.

Trinn 7. Gi vasen et estetisk utseende og til slutt fikser resultatet, materialer til etterbehandling vil hjelpe. Dette er voks eller beis. Etter belegg må overflaten på vasen poleres. For å beskytte innerveggene i vasen, kan du behandle dem med epoksyharpiks, påføre den med et tynt lag på veggene flere ganger.