Как выбрать бесшумный компрессор. Бесшумные компрессоры: осознанная необходимость. Компрессоры BAMBI серии BB

Изготовить диа/фильмо/проектор своими руками из подручных материалов? Легко! Сегодня представим ещё одну самоделку. Оригинальная она или нет, определите вы, читатели сайта.

Кто-то может сказать, что не стоит тратить время, рынок настоящей такой техники полон любых изделий. Они в высшей степени качества способны изобразить на стене ваше путешествие в экзотику, проиллюстрировать увеличенные слайды и кадры проявленной фотоплёнки.

Но идеи самодельных проекторов витают, ждут умельцев, а мы подскажем, как их воплотить в картон, металл и линзы.

Проектируем на стену

Но в нас живет дух давнего детства, который должны ощутить дети и внуки. Именно для них и с их помощью и создаются такие приятные поделки . Советуем рассмотреть экземпляры на фото самодельного проектора.

А теперь мини-экскурс в историю. В конце пятидесятых годов, когда телевидение в СССР только зарождалось, в продаже были несложные и недорогие устройства, называвшиеся диапроекторами.

Самый лучший из них – ФДГ-49 – многим навевает до сих пор ностальгию, оставаясь самыми дорогими в интернете.

Почему приставка «диа», тогда не объясняли, сегодня диапроектор именуется как слайд-шоу с титрами. «Диа» — в переводе с греческого – «движение сквозь» или «от начала до конца».

Ниже предложим наиболее продвинутым самодельщикам создать подобие ФДГ или его усовершенствование в 1970-м – уже фильмоскоп Ф-1 стоимостью 6 руб. по тем временами со своим освещением.

Они предназначались для демонстрации на довольно большое пространство белой ткани или побеленной стены продававшихся фотопленок с кадрами сказок, нечто замершее, как мультфильм, с короткими текстами пояснений.

Итак, домашний кинотеатр

Изделие из обувной коробки, линзы или лупы большого диаметра и смартфона.

Вот способы изготовления проектора и технология создания:

В одной из меньших по размеру частей коробки, строго по центру и диаметру увеличительного стекла (не менее десятикратности) вырезается отверстие. Центр определяется на пересечении линий из 4 углов.

Линза или лупа прикрепляются в нем скотчем, картонными боковыми накладками снаружи, закрепленными клеевым пистолетом, или иным способом на ваш выбор.

Внутри, ближе к задней стенке, устанавливаете на картонной подставке смартфон, включаете его на полную яркость и выставляете ракурс так, чтобы картинки из него выходили полностью и наиболее качественно.

Нужно, чтобы в телефон было введено приложение Video Rotate And Flip. Оно необходимо, поскольку картинка с телефона с вертикали ложится на 180 градусов. И её надо переворачивать.

Длительность «сеанса» и мощное освещение «посадят» аккумулятор, поэтому трансляцию ведите с подключенным в сеть и на мобильник зарядным устройством.

Никаких сложных трат на проектор, кроме, возможно, вместо лупы и недостаточной фокусности обычной линзы приобрести линзу Френеля. Но у неё есть преимущество и недостаток: по краям изображение размывается, но в центре хорошо фокусируется.

Ярче картинка на экране будет при правильном выборе расстояния от проектора до экрана: чем ближе – тем лучше.

Можно после первого сеанса сразу же усовершенствовать проектор, сменив смартфон на планшет, изменив крепление. Улучшенная трансляция будет лишь при полной темноте в квартире. Родители, дети, ваши гости будут в восторге от просмотра на большом экране.

Внимание к экрану!

Это очень важный момент по поводу создания примитивного проектора и проведения слайд-шоу. Лучшим отражателем картинок является особое полотно.

Но можно прикрепить на что-либо ватман размерами 594 x 841 миллиметр (формат А1). Он дешевле полотна.

Ещё одна самоделка

Транслятор изображения вообще за пять минут. Что нужно для изготовления проектора: из лампы или карманного фонаря на батарейках и лупы для просмотра мелких текстов. Это всё. Линза лучше советская и не очень выпуклая.

Повесьте экран, как сказано выше, из полотна или ватмана. Поставьте табурет в паре метров от экрана.

Перед фонариком выставляйте слайды, желательно, чтобы они стояли в недорогой специальной подставке – в руках держать неудобно. Качество изображения улучшайте передвижением табурета.

Итак, создаем подобие фильмоскопа Ф-1

В нём можете демонстрировать кадры из цветной фотоплёнки, передвигающейся сверху вниз резиновыми роликами по краям с выступающей ручкой из половинки катушки для ниток.

Необходим металлический лист тонкой стали, поскольку вещь делается не на один сеанс.

Из него вырезаются три основные части (смотрите на сайте):

Основной корпус. В горизонтальной части расположите понижающий трансформатор (12 в) — любой бытовой небольшого размера и включатель.

Вертикальная часть. Это стойка, на которую навешена сзади коробочка, у которой срезана передняя и нижняя части, а верх крепится шарнирно на стойке.

В этой коробочке крепится в патроне автолампа 12 вольт на 21 свечу напротив кадрового окна (в Ф-1 была шестивольтовка и понижение трансформатора до этой отметки).

В этой крышке проделайте отверстия для выхода тепла от лампы, но так, чтобы вашим зрителям случайный свет не мешал.

К стойке спереди крепится однолинзовый тубус с фокусом 62,4 мм и двухлинзовым конденсором сзади кадровой рамки. Тубус можно установить из прочной картонной трубки с прорезью для передвижения линзы.

Максимум до экрана – три метра, экран 70х100 мм.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.

Разведение аквариумных рыбок лишь на первый взгляд кажется простым занятием. На самом же деле это мероприятие достаточно хлопотное, поскольку за молчаливыми питомцами требуется особый уход и создание особых условий, максимально приближенных к естественным. Прежде чем выпускать рыбок в аквариум, нужно приобрести необходимое оборудование: систему фильтрации и освещения воды, прибор для терморегуляции и, конечно же, компрессор для аэрации и перемешивания воды. Именно о нем пойдет речь далее.

Бесшумный компрессор для аквариума

Воздушный компрессор - это аппарат, предназначенный для обеспечения аэрации воды, обогащения ее растворенным кислородом. Это устройство для домашнего аквариума просто необходимо, так как стеклянный водоем - замкнутое пространство, в котором рыбкам может не хватать кислорода.

Принцип работы компрессора для аквариума

Работа устройства осуществляется следующим образом:

• Погруженные в воду компрессорные трубки интенсивно выпускают воздушные пузырьки, которые обогащают воду молекулами кислорода. Напор воздуха регулируется специальными вентилями и зажимами.
• При работе прибора на поверхности воды появляется рябь, которая увеличивает площадь взаимодействия воды и воздуха, что способствует дополнительному насыщению воды кислородом.

Компрессор смешивает в аквариуме слои воды, препятствуя ее зацветанию и порче. Работа этого аппарата называется аэрацией. Основное его предназначение - обеспечение наиболее благоприятной среды обитания рыб и сохранения их здоровья.

Для аэрации аквариума к воздуховодным трубкам присоединяются распылители, изготовленные чаще всего из белого точильного камня или абразивного вещества. Располагаясь на дне аквариума, они издают множество воздушных пузырьков, создавая очень красивый декоративный эффект.

Чем меньше размеры этих пузырьков, тем их общая площадь больше, что более благоприятно для аэрации водоема.

Компрессор постоянно использовать не стоит. Вполне достаточно его включать дважды в день минут на 20. В летнее время, когда температура воздуха повышается, вода также нагревается и гораздо быстрее растрачивает кислород, поэтому включать прибор следует чаще и на более продолжительное время.

Разновидности компрессоров

Аквариумные компрессоры бывают нескольких видов. Самыми распространенными и давно известными являются:

• поршневые;
• мембранные.

Совсем недавно на рынках появились бесшумные компрессоры для аквариума aPUMP. Кроме того, насыщать воду кислородом можно при помощи обычных аквариумных помп или аэролифтных фильтров.

При всем разнообразии моделей приборов основной их недостаток - издаваемый ими шум. Если аквариум находится в спальне, бесшумность работы устройства - одно из самых важных его качеств. К сожалению, полностью бесшумный компрессор для аквариума не существует, поскольку принцип любого вида аппарата основан именно на вибрации.

Мембранный компрессор

Подача воздуха в таком устройстве происходит при помощи движения специальных мембран, которые работают только в одну сторону. Прибор потребляет немного электроэнергии. Кроме того, это относительно бесшумный компрессор для аквариума.

Главным его недостатком является малая мощность. Такой аэратор для больших емкостей не подойдет. Однако в домашний аквариум до 150 л небольшой мембранный прибор вполне можно ставить.

Поршневой компрессор

Это также бесшумный компрессор для аквариума. Воздух в этой модели подается при помощи поршня. Такие приборы имеют продолжительный срок службы и достаточно высокую производительность. Благодаря большой мощности они могут использоваться в больших аквариумах.

Оба вида домашних аэраторов бывают с питанием от бытовой электросети или от батареек. В комплект каждого устройства входит гибкий шланг для выхода прокачанного воздуха.

В последнее время конкуренцию поршневым устройствам составил пьезо-прибор. Это самый бесшумный компрессор для аквариума. Однако и у него имеется недостаток - он маломощный и не ставится в емкости более 200 л.

Аквариумная помпа

Для насыщения воды кислородом часто используется Это небольшое устройство имеет 2 функции - насыщение воды кислородом и ее очищение. Помпу приобретают для больших аквариумов. Это устройство не издает сильного шума, поскольку погружено в воду. Единственное - легкий специфический свист издает трубочка для подсоса воздуха с поверхности. Но эту проблему можно решить. В современных моделях помп трубочки снабжены заглушкой. Если изменить ее положение, навязчивый шум можно существенно снизить и даже избавиться от него.

Как выбрать компрессор

Самые важные показатели аквариумного компрессора:

• мощность;
• бесшумность;
• долговечность
• цена прибора.

Для аквариумов, находящихся в спальне, выбирают воздушный компрессор для аквариума бесшумный. Для больших емкостей понадобится агрегат с высокой мощностью.

Для аквариумов средних размеров подойдут любые модели. Самые популярные и распространенные бренды - JBL, Aguael, Hagen, Tetra.

Самый маленький и бесшумный компрессор для аквариума - aPUMP, выпускаемый компанией COLLAR и предназначенный для снабжения воды самым жизненно важным и необходимым элементом - кислородом. Используется для емкостей от 10 до 100 л и высотой столба воды до 80 см.

Этот бесшумный компрессор для аквариума отзывы получил только самые хорошие. Многие отмечают, что это одно из лучших устройств, его не слышно и не видно.

Как снизить уровень шума компрессора

Рассмотрим способы того, как сделать компрессор для аквариума бесшумным.

Нам понадобятся:

• пенопласт;
• губка для посуды;
• поролон;
• инструменты.

Открываем корпус компрессора, изучаем его устройство и расположение всех деталей. Причиной треска может быть мембрана, которая соприкасается с какой-нибудь выпуклой частью. Аккуратно делаем подпил выступающей детали корпуса или вырезаем участок, который мешает свободно двигаться мембране.

Снизить шумность работы прибора можно, если подложить под него посудную губку, которая будет поглощать звук.

Также компрессор можно установить в звукоизолирующую коробку или обернуть его поролоном и закрепить резинками.

Причиной шума прибора может быть его засорение или ослабление внутренних частей. Исправить ситуацию поможет его очистка и закрепление разболтавшихся деталей.

Делаем бесшумный компрессор для аквариума своими руками

Если знать основной принцип работы устройства, его можно собрать самостоятельно. Сначала компрессор забирает в себя воздух, а затем постепенно его подает в аквариум.

Для того чтобы собрать такой прибор, необходимо подготовить:

• резиновую камеру;
• ручной или педальный насос;
• тройник (трехходовой краник);
• пластиковую трубку от медицинской капельницы, обязательно с зажимом.

Для изготовления компрессора от тройника отводим три трубки: первую — к ручному (или педальному) насосу, вторую — к резиновой камере, третью, сделанную из трубочки с зажимом, будем использовать в качестве шланга, из которого будет поступать воздух в аквариум. Конец этой трубочки прочно затыкаем пробкой, а перед ней в самой трубке прокалываем иголкой несколько небольших дырочек. Именно из них будет выходить воздух. Важно следить, чтобы все соединения были герметичными и надежными.

Принцип действия такого самодельного компрессора следующий: сначала для сбора воздуха будет использоваться трубка, ведущая от насоса к камере. Затем, когда воздух будет собран и камера заполнится до отказа, эта трубочка перестанет работать, и начнет функционировать другая, ведущая от камеры к выходной трубке. При помощи специального зажима можно регулировать скорость воздуха, который будет выходить наружу. Лучше всего сделать воздушный поток как можно медленнее.

В принципе, компрессор своими руками сделан. К недостаткам такого устройства относится то, что аккумуляторную камеру нужно периодически накачивать. Для нормальной аэрации аквариума объемом до 100 л такую подкачку производят примерно дважды в день. Поэтому самодельный компрессор надолго оставлять без присмотра нельзя.

Каждому аквариумисту известен маленький, но незаменимый аквариумный дивайс, под небольшим давлением нагнетающий воздух в толщу аквариумной воды. Пузырьки воздуха, поднимаясь к поверхности создают небольшое бурление, кислород из воздуха активно насыщает ваш водоем. Называется этот бурбулятор - компрессором или аэратором. Aer - по латыни воздух.

Компрессоры для аквариума бывают нескольких видов. Наиболее распространены и давно известны поршневые и мембранные. Не так давно на рынке появились пьезо компрессоры типа aPUMP. Кроме того, задачу насыщения воды кислородом могут решить обычные аквариумные помпы или аэролифтные фильтры.
При всем разнообразии, основной недостаток всех видов аквариумных компрессоров - это издаваемый ими шум. Если ваш аквариум находится в комнате, где кто-то спит, бесшумность работы компрессора - одно из важнейших его качеств. К сожалению, не существует бесшумных компрессоров - принцип их работы основан на вибрации.
Одним из самых шумных компрессоров считается мембранный. Однако, мембранный компрессор несколько сэкономит вам затраты на электроэнергию, у него длительный срок эксплуатации, он почти никогда не ломается. К тому же он более эффективный. Поэтому, такой аэратор можно подсоединять сразу к нескольким аквариумам.

Общепризнанным лидером среди бесшумных компрессоров являются поршневые компрессоры. В последнее время конкуренцию поршневым аэраторам, в части издаваемого шума, составили пьезо компрессоры. Однако и у них есть недостаток - они маломощны и не ставятся в емкости свыше 200 литров.

Когда аквариумная емкость достаточно большая - от 150 литров и больше, некоторые аквариумисты устанавливают в нее два или больше аэратора. В этом случае можно выбрать компрессоры разных принципов работы - поршневой или пьезо и мембранный. Первые можно включать на ночь, второй - в дневное время.

Существует еще одна маленькая хитрость. Чтобы погасить вибрацию, создающую шум, можно под компрессор положить плоский резиновый или поролоновый коврик, например, от компьютерной мыши или фрагмент старого йогамата. Иногда аквариумисты выносят компрессор в другую комнату, а к аквариуму подключают с помощью длинной трубки - воздуховода. Такой способ не считается эффективным. Представляете, какой мощности должен быть компрессор, чтобы "продавить" воздух на большое расстояние?

Ещё одним устройством, эффективно решающим вопрос насыщения воды в аквариуме кислородом, является аэратор по типу H2Show BubbleMaker - это устройство устанавливается внутри аквариума и работает по принципу Вентури «подсасывая» воздух через трубку создавая мощный вихрь из мелких пузырьков при помощи ротора, при этом компрессор не нужен.

Аквариумная помпа, которая является основой всех современных внутренних фильтров для аквариумов, также частенько используется для насыщения воды кислородом. Дополнительную функцию дает небольшое устройство, позволяющее "подсасывать" воздух с поверхности и увлекать его вслед за движением воды. Кроме того, помпа помогает создавать координацию потоков аэрированной, богатой кислородом воды, что также является основным элементом биологической фильтрации. Если у вас большой аквариум, от 150 литров и более, желательно приобрести помпу, которая поможет обеспечить хорошую циркуляцию воды, способствуя, тем самым, благополучию всех обитателей аквариума. Трубочка для подсоса воздуха с поверхности тоже издает специфический шум - легкий свист, который может раздражать людей с чутким сном. Однако и эту проблему научились решать. В современных помпах трубочки снабжены небольшой заглушкой. Изменив положение заглушки, можно избавиться от навязчивого шума, или, по крайней мере, существенно его снизить.
Последним в ряду устройств, обогащающих воду кислородом, можно поставить аэрлифтные фильтры. Собственно, это конструкция, дающая дополнительные возможности любому из вышеперечисленных компрессоров. Воздух аэратором подается в устройство, оборудованное пористыми материалами (губками, цеолитами и т.п.). Пузырьки воздуха, вырывающиеся на поверхность, создают тягу, увлекающую аквариумную воду за собой в фильтрующие элементы. Аэрлифтные фильтры издают постоянное журчание. По опыту, снизить шумность аэрлифтных фильтров практически никому не удавалось.

Если вас не устраивает качество фирменных компрессоров для аквариума, можете сделать его своими руками. Однако такое устройство будет хорошо работать только в том случае, если у вас есть навыки работы в создании подобных механизмов. Самодельные компрессоры могут стать причиной замыкания в воде, что очень опасно для жизни. Гидроизоляция в данном случае - крайне необходимая деталь аэратора. Ну и дизайн самодельных дивайсов, как правило, оставляет желать лучшего.

Очевидно, что каждый из нас хочет выбрать хорошее, качественное оборудование, которое бы отвечало нашим запросам и требованиям. В этой статье речь пойдет об аквариумных компрессорах. Основополагающим требованием любого аквариумиста к компрессору является его бесшумная работа. Опираясь на собственный опыт и собранное , мы решили сделать ТОП-лучших компрессоров для аквариума. Цель данного рейтинга - опубликовать мнение аквариумистов, на практике испытавших различные аквариумные компрессоры . Оценивать мы будем шумность самого прибора, шум от пузьков не считается.

Компрессор Schego Optimal -

Компрессор aPump -

Компрессор Prime -

Аэратор H2Show (Hydor) Bubble maker -

Компрессор Ehmein -

Итак, вот наш топик.

5-место: Eheim 100/200/400

Описание: современный прибор, который позволит вам насытить аквариумную воду жизненно важным кислородом. Подходит как для морских, так и для пресноводных аквариумов. Благодаря своему компактному размеру, такой компрессор не занимает много места, а его удобная форма крепления позволит вам совершить установку в любом месте. Величина воздушного потока просто регулируется посредством переключателя, который располагается на передней панели устройства. Работает почти бесшумно.

4-место: Schego Optimal

Описание: компрессор Schego Optimal - один из самых популярных среди аквариумистов. Подходит для аквариумов объемом от 50 до 300 литров, производительность до 250 л/час при мощности 5 Вт. Воздушный поток можно регулировать. Слабая вибрация делает работу компрессора практически бесшумной. При желании и наличии разветвителя, его можно подключить сразу к нескольким аквариумам. Прибор имеет ножки для повышения устойчивости, а при необходимости подвешивается вертикально. Пред-фильтр легко меняется, долговечная мембрана обеспечивают длительный срок эксплуатации аэратора.

3-е место: PRIME

Описание: пьезокомпрессор PR-4113 для аквариумов объемом до 200л, является на данный момент самым маленьким и бесшумным в мире. Давление воздушного потока, создаваемое компрессором PR-4113, позволяет использовать его для аквариумов с высотой водного столба до 100см.

2-е место: aPump

Компрессоры от компании COLLAR идеальны для небольших аквариумов.

1- место: H2Show (Hydor) Bubble maker

H2Show BubbleMaker - подводный аэратор, который создаёт мощный вихрь из мелких пузырьков, при этом компрессор не нужен. Сам аэратор размещается внутри аквариума, наружу выводится только кабель электропитания и воздушный шланг, который может находиться внутри аквариума - главное, чтобы его кончик находился вне воды. Разумеется, если в аквариуме есть такое устройство - компрессор уже не понадобится.
Почему БаблМэйкер мы поставили на первое место? Как видно из описания - это не совсем стандартный компрессор, как вышеперечисленные. Eheim, Prime, Schego, aPump - все они устанавливаются снаружи аквариума. BubbleMaker же устанавливается внутри аквариума - под водой. За счет этого вода поглощает какой-либо шум издаваемый прибором. А поскольку мы оцениваем именно шумность компрессора, BubbleMaker становится однозначным лидером. Его просто не слышно.

Отметим, что BubbleMaker имеет аэрационную трубку, из которой может доносится журчащий звук. Однако, при помощи колпачка на выходе трубки можно нивелировать это шум, при этом пузырьки станут еще более мелкодисперсными, что очень хорошо. Кстати, это свойство БаблМэйкера некоторые аквариумисты используют для подачи СО2, получается реактор, который выдает пузырьковую пыль, что очень важно при подаче углекислого газа.

Единственный нюанс данного прибора - рекомендованная производителем рабочая глубина погружения составляет не более 45 см, хотя на практике существуют примеры успешной работы данного прибора и при установке на глубину 55 см.

В данном видео показана вся моща БаблМэйкера

Подписывайтесь на наш You Tube-канал , чтобы ничего не пропустить!

Вот такой получился наш обзор. Конечно, сколько людей, столько и мнений, поэтому изучайте данные выше ссылки, дискутируйте, предлагайте свои варианты - это пойдет только во благо всему аквариумному сообществу.

Интернет-магазин Кувалда.ру предлагает малошумные поршневые компрессоры, отвечающие требованиям и стандартам качества. У нас вы можете оплатить товары по безналичному расчёту или наличными, а также картой. Каталог малошумных поршневых компрессоров постоянно расширяется и дополняется самыми новыми моделями. В нашем интернет-магазине действует удобная и быстрая доставка по Москве и Московской области. Для быстрого поиска товаров используйте функцию поиска по категориям, разделам и подразделам, а также в строке поиска по поисковому слову или номеру. В представленных товарах Вам помогут сориентироваться опытные менеджеры, которые расскажут вам технические подробности и условия доставки. Благодаря широкому ассортименту малошумных поршневых компрессоров у нас Вы найдёте всё, что Вам так нужно. Мы рады ответить на Ваши вопросы по поводу наших цен и ассортимента. Мы приветствуем Ваши предложения и пожелания по улучшению нашего сервиса.