Каркасный дом шаг между стойками. Шаг стоек в каркасном доме. Необходимые инструменты для сборки каркаса

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике . Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в ?
На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе ( , )?
Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» , это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель ( , и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и будет выполняются из лисов ОСБ и соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.

Стандартные размеры стоек и оконного проема

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами

Пенопласт между стойками

В первом случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались друг с другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Стойки каркасного дома считаются несущей конструкцией, от прочности которой зависит качество и долговечность готового строения. Поэтому при возведении каркаса строго выдерживается определенный шаг стоек.

Шаг стоек в соответствии с технологией строительства

Компания ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П» предлагает своим клиентам только качественные каркасные дома и строго выдерживает соответствующие нормативы при сборке всей конструкции.

В частности, шаг стоек колеблется от 550 до 625 мм. Это можно видеть на размещенном чертеже, где очень четко прослеживается расположение всех стоек с определенным шагом.

Многие интересуются, почему такая разница? Все очень просто. Именно такой шаг позволяет распределить нагрузку по всем несущим элементам и гарантирует прочность конструкции. А шаг 550 – 625 считается оптимальным и зависит от стандартной ширины теплоизоляционного слоя.

К тому же, при таком шаге производится плотная установка всех плиточных утеплителей, что в свою очередь является гарантией того, что в каркасном доме будет тепло даже в самые сильные морозы.

Стоит отметить, такой шаг установки стоек очень удачен не только для проведения теплоизоляции, но и для укладки любых кровельных материалов. Соответственно данные параметры выбраны совсем не случайно.

Доверяйте строительство под ключ только надежным компаниям

При сотрудничестве с надежными компаниями вам не придется заботиться о чем-либо. Если вы обращаетесь в ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П», будьте уверены, все будет выполнено по наивысшему разряду качества.

У нас работают опытные специалисты, готовые провести сборку и отделку под ключ в минимальные сроки. Технология строительства каркасных домов отработана настолько, что клиенты после завершения всех работ всегда оставляют слова благодарности в книге отзывов и пожеланий.

Не стоит обращаться в фирмы-однодневки или приглашать для сборки каркасного дома специалистов-дилетантов. Несмотря на всю простоту монтажа, как кажется некоторым гражданам, мало знакомых с технологией строительства, малейшие промахи даже при установке стоек могут привести к серьезным последствиям.

Желаете иметь собственный дом, построенный без малейшего брака? Обращайтесь в многопрофильную компанию ООО «ПРОЕКТСТРОЙ-П», где вам предложат большое разнообразие типовых проектов или разработают оригинальный особый проект.

Перейти к:

1. Калькулятор расчета каркасных домов с мансардным этажом
2. Технология строительства каркасного дома
3. Стоимость строительства каркасных домов с ценой под ключ
4. Бесплатные проекты каркасных домов
5.

Внешние стены каркасного дома

Обычно для внешних стен используется доска сечением 150 х 50 мм или 100 мм х 50 мм. Климат Центральной России позволяет обойтись слоем утепления 150 мм стандартным плитным материалов (минвата или пенопласт). Если вы планируете сократить до минимума затраты на отопление, то имеет смысл установить внутри или снаружи дополнительно слой минваты 50 мм, чтобы убрать мостики холода, но в любом случае каркас внешних стен из доски 150 х 50 мм достаточен, чтобы построить дом высотой в 2 этажа.

Шаг установки стоек: 407 и 610 мм. В каком случае какой шаг выбрать? В первую очередь надо смотреть проект. Если вы и строитель, и автор проекта своего собственного каркасного дома, то делайте выбор сами. Решения готового нет. Шаг 610 мм позволяет нести все нагрузки 2-х этажного дома и хорошо подходит под монтаж плит минваты. Шаг 407 мм более выгоден с точки зрения монтажа гипсокартона внутри, так как для листа толщиной 12,5 мм это предельное расстояние между стойками и создает опасность появления трещин на внутренней отделке. В Северной Америке для шага 610 мм применяют гипсокартон толщиной 15 мм, но такого у нас в продаже нет. Простенькая таблица поможет вам избежать ошибки в выборе сечения и шаге стоек для стен высотой до 3 м:

В России обычно выбирают шаг 610 мм, что удобнее для монтажа минваты без подрезания. В Северной Америке чаще всего встречается шаг 407 (16" OC) мм даже для одноэтажных домов.

Следующим этапом наносим на проекции всех стен. Используется рулетка и меловая бечевка. Далее выбираем максимально ровные доски для верхних и нижних элементов каркасных стен. Отпиливаем согласно размеру их проекции на платформе. Прихватываем гвоздями, струбцинами или саморезами верхнюю и нижнюю доску.

С помощью рулетки размечаем положение стоек. Для того, чтобы избежать ошибки положение стоек отмечается крестом или галкой справа или слева от метки. Также отмечает положение и дверных проемов и их элементов.

Обратите внимание, что первая доска от угла должна быть смещена относительно стандартного шага 407 мм или 610 мм на ½ толщины стойки. Делается это для того, чтобы листы обшивки легли на стойки и стык пришелся на их середину. Разметку лучше наносить с помощью металлической рулетки. Пластик при растягивании будет выдавать ошибку.

После нанесения разметки на торец досок аккуратно с помощью угольника переносим разметку на широкую часть нижней и верхней обвязки стены, отмечая положение стоек крестом или другой меткой. Все это может казаться лишним, но только до первой ошибки. Затем уже нет необходимости уговаривать отмечать линию положения стойки на обвязке и сторону, с которой стойка будет на ней распологаться. Постарайтесь учиться на чужих ошибках. Затем снимаем струбцины или вынимаем гвозди и доски разносятся на расстояние, равное длине вертикальных стоек. Мы готовы собирать каркасные стены. Начинаем с .

В предыдущей статье мы рассмотрели . Эта статья является промежуточной между строительством фундамента и каркаса для каркасного дома. В ней мы рассмотрим что необходимо знать до того как приступать к строительству каркаса своими руками. Непосредственно, сборка каркаса будет описана в следующей статье цикла .

Виды технологии строительства каркасного дома

Каркасно-панельный и каркасно-щитовой. Элементы каркаса, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и т.д. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, кровли, а также стен, иногда с уже вмонтированными в них окнами и дверьми. Собираются они на производстве, а затем привозятся на стройплощадку и в течении нескольких дней собираются в полноценный дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна специальная подъемная техника.

Дом из СИП панелей

Каркасно-рамочный. Каркас и остальные элементы дома собираются непосредственно на стройплощадке. Дешевле каркасно-панельной и щитовой технологий в среднем на 20%.

Каркасно-рамочный фахверковый дом

Каркас таких стен делают из деревянных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или камнем.

Фахверковый дом

Если строить дом Вы планируете самостоятельно, то более подходящая - каркасно-рамочная технология. Связано это с тем, что такой дом может самостоятельно возвести 1-2 человека без специальной техники, а также он наиболее экономичен. Поэтому в данной статье мы остановимся именно на нем.

Варианты крепления каркаса каркасного дома

Существует масса способов и видов соединения дерева. Я перечислю только самые важные: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение при помощи стальных пластин (перфорированных и нет), шурупы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, башмаки).

Варианты крепежей для каркаса

Каждый из этих вариантов крепления подходит для некоторых узлов лучше, а для каких-то вовсе не подходит по разным причинам (ослабление древесины, сложность выполнения или трудозатратность). Останавливаться подробно на каждом виде крепления мы не будем. Но важно, чтобы Вы понимали, что абсолютно каждый узел каркасного дома можно сделать, используя два-три разных варианта крепления. И все они могут быть правильными.

Я буду описывать в каждом конкретном месте крепления подробно только тот способ крепления, который проверен нами на практике и точно надежен. Одним методом крепления, например, гвоздями или пластинами обойтись сложно. В основном, это комбинация различных вариантов крепления.

Необходимые инструменты для сборки каркаса

длинная и короткая рулетка;
перфоратор;
пила дисковая, если такой нет, то цепная пила;
торцовочная пила (не обязательно, но желательно);
шуруповерт, желательно с 2 аккумуляторами либо электрический от сети;
ручная ножовка;
уровень;
металлический угольник;
молоток;
плоскогубцы;
клещи;
фомка;
топор;
лом, лопата и кувалда;
отбивочный шнур;
сверла (комплект);
набор магнитных насадок на шуруповерт под разные саморезы;
электрорубанок;
электролобзик;
строительные карандаши.

Выбор породы дерева для строительства каркаса

Чаще всего используется хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, а также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, благодаря чему лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Ель и пихта часто поставляются вместе, вперемешку, так как свойства у них практически одинаковые. Сосна более устойчива к атмосферным воздействиям, чем ель и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам - легко раскалывается при забивании в нее гвоздей, поэтому не очень подходит. Древесина лиственных деревьев плотнее, прочнее, меньше поддается усушке и разбуханию, но имеет больше сучков и труднее поддается обработке. В основном лиственные породы дерева используется только для небольших соединительных деталей, таких как клинья и шпонки.

Влажность пиломатериалов, которые нужно закупить

Влажность древесины - это отношение количества влаги в древесине к массе древесины в абсолютно сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется с помощью специальных приборов - влагомеров.

Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годовых колец дерева составляет порядка 5%, в радиальном направлении - 3% и по длине - 0,3%.

Усадка дерева

Именно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому изменению формы элементов и конструкций из не высушенного дерева.

Степени влажности древесины:

мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%;
свежесрубленная - влажность 50-100%;
воздушно-сухая или высушенная на воздухе, то есть долгое время хранившаяся на воздухе - 15-20% (% зависит от климатических условий и времени года);
комнатно-сухая, ее считают подходящей для плотницких работ - 7-15%. Такое дерево предварительно сушат в сушильных камерах, обычно прямо на пилораме.
абсолютно сухая, ее считают подходящей для внутренних работ - 0%.

В том случае, если Вы не планируете использовать ОСБ для обшивки каркаса, дерево должно быть обязательно сушеным (влажность 7-15%). Его точно не поведет, но оно дороже почти в 1,5 раза высушенного на воздухе. Если же дерево не сушенное, то обшивка ОСБ обязательна с двух сторон. Обшивать каркас ОСБ нужно сразу же. Оно будет сдерживать возможные подвижки и искривления каркаса во время естественного высушивания дерева. Плюс, придаст каркасу пространственную жесткость.

Сечение, шаг и длина основных элементов каркаса

Все элементы каркаса делаются исключительно из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки нужного сечения.

Длина пиломатериалов обычно от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м. Дерево на пилораме, по возможности, заказывайте сразу нужной длины, опять же, чтобы меньше обрезать. Но и не меньшей длины, чем надо, т.к. если не будет возможность балки, лаги и т.д. положить цельной длины, то их придется собирать из кусочков. При этом частично теряется несущая способность элементов и всей конструкции, поэтому перехлест досок нужно будет делать довольно большим, а это повлечет перерасход дерева. Плюс придется много играться. Например, балки нужно будет соединять с перехлестом около 1 метра, и соединять болтовым соединением. Так что проще заказать пиломатериалы нужной длины.

Основные элементы каркаса показаны на рисунке ниже. Дальше я приведу рекомендуемые сечения, длину и шаг всех этих элементов. Все эти данные нужны для того, чтобы сделать раскладку каркаса и подсчитать общую кубатуру леса, которая пойдет на его возведение.

Элементы каркаса

Нижняя обвязка каркаса

Сечение. Ширина зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота не менее 100 мм. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х100 мм (ШхВ). Лучше, если это будет цельный брусок, но если такой возможности нет, то нижнюю обвязку можно сбить из двух частей.

Длина. Брус нижней обвязки укладывается примерно по центру ростверка. Исходя из этого, имея точные размеры и план фундамента, Вы можете прикинуть общую длину бруса.

Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами Ø 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Либо как альтернатива - можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах металлические шпильки с резьбой такого же диаметра (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стен к наружным, а также между углами с шагом 1-1,2 м. Если применять шпильки, то для расчета их количества нужно учитывать, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтобы потом они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона. Итого длина каждого кусочка шпильки около 30 см. В продаже же они обычно длиной 1 м, т.е. с одной метровой шпильки можно сделать 3 закладных нужной нам длины.

Между собой в углах крепится деревянными штырями - нагелями.

Гвозди для скрепления брусьев между собой - по 4 гвоздя на каждый угол, длина 150 мм (диаметр 5-6 мм).

Стойки

Термины

Брус - толщина и ширина 100 мм и более (обычно до 250 мм).

Брусок (узкая доска) - ширина не более двойной толщины (50х100 мм, 100х200 мм).

Доска - ширина более двойной толщины.

Доска тонкая - пиленый лесоматериал, толщиной 8-25 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Доска толстая - пиленый лесоматериал, толщиной 25-50 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Двутавровая балка - несущие строительные изделия, состоящие из двух брусков цельной древесины, соединенных между собой ребром жесткости из фанеры или ОСБ. Применяются в строительстве каркасных домов по канадской технологии, в качестве несущих элементов каркаса и перекрытий. Их можно использовать в качестве балок перекрытия при больших пролетах, более 6 м, так как цельный обрезной брус такой длины найти сложно.

Каркас дома чаще всего возводится из брусков (50х100 мм, 100х150 мм) или толстых досок (50х150 мм), в зависимости от этажности дома и толщины утеплителя, который будет укладываться между стойками каркаса.

Доска и брусок

Иногда, когда по нагрузкам нужно использовать брусок сечением, например 100х150 мм, с целью удешевления его заменяют на сращенные доски. Например, берется 2 доски сечением 40х150 мм и из них сколачивается так называемый «брусок» 120х150 мм, как показано на рисунке ниже.

Сращивание досок

Я приведу сечения цельных брусьев, так как в данном цикле мы рассматриваем технологию возведения каркаса именно из них.

Сечение. Ширина стойки зависит от толщины утеплителя, который Вам впоследствии нужно будет разместить между стойками. Так, например, если утеплителя по расчету нужно до от 100 до 150 мм, то толщина стойки - 150 мм. Если же утеплителя по расчету нужно меньше 100 мм, то можно использовать стойку шириной 100 мм.

Примечание: Если Вы не знаете, какой толщины утеплитель нужен для Вашего дома, то мы можем Вам ее посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе .

Толщина стойки зависит от этажности бушующего строения: 1 этаж - ширина 50 мм, 2 этажа - ширина 100 мм. 150х50 - 1 этаж.

Таким образом, если утеплителя у Вас будет, например 150 мм, то для одноэтажного дома на вертикальные стойки каркаса Вам подойдут толстые доски сечением 150х50 мм, а для двухэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.

Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными. Так, например, если не угловые стойки у Вас 150х50 мм, то угловая будет иметь сечение 150х150 мм. А если не угловые у Вас 100х50 мм, то угловые, соответственно 100х100 мм.

Длина. По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И тут важно учесть, что высота стойки каркаса равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска или СОБ) + материал облицовки потолка. Иногда стойки берут равными высоте чистового потолка, и в итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.

Шаг. Важно учитывать, что шаг стоек каркаса - это расстояние между осями стоек, а не расстояние между их краями. Рекомендуемый шаг стоек - не более 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 вещи:

Размер листа ОСБ, которым впоследствии будет зашиваться весь каркас изнутри и снаружи. Размеры листов ОСБ часто отличаются у разных производителей. И важно шаг стоек подобрать таким образом, чтобы раскроя и отходов ОСБ было как можно меньше. При этом ОСБ можно укладывать как по вертикали листа, так и по горизонтали.
Ширина плит утеплителя. Утеплитель для каркасного дома применяется полужесткий, он идет в плитах. Усадки плиты не дают. И если расстояние между стойками будет меньше ширины плиты, то утеплитель будет стоять между стойками дугой, что недопустимо. Поэтому нужно либо шаг стоек делать таким, чтобы плита между стойками поместилась свободно, либо подрезать плиты утеплителя перед укладкой.

Сделать шаг стоек таким, чтобы и ОСБ не кроить и утеплитель не подрезать, получается крайне редко. В большинстве случаев приходится выбирать «из двух зол меньшее».

Плюс, важно учитывать, что в тех местах, где планируются оконные или дверные проемы, шаг стоек будет другим.

Верхняя обвязка

Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота должна быть больше ширины (чтобы брус работал, как балка) или такая же. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х180 мм (ШхВ).

Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.

Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями длиной 150 мм.

Лаги

Сечение . Зависит от материала покрытия пола, величины пролета, а также толщины утеплителя, который будет укладываться между лагами. Минимальное сечение лаг 50х100, оптимальное 80х150. Но желательно подбирать сечение лаг для каждого конкретного случая индивидуально.

Примечание. Если Вы не знаете, какое сечение Вам взять, то мы можем его посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.

Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, можно легко прикинуть длину лаг.

Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм - при шаге лаг не более 40 см. Шпунтованная доска толщиной 30 мм должна опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Тут важно помнить, что чем чаще лежат лаги, тем крепче пол.

Укосы

Сечение. Идеально для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек каркаса, т.е. такого же сечения, как и сами стойки. Также укосины можно использовать квадратного сечения приблизительно в 2 раза тоньше (или чуть больше), чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из брусков сечением 75х75 мм или 100х100 мм.

Длина. Рассчитывается и зависит от расстояния между стойками каркаса. Например, возьмем пример с расстоянием между вертикальными стойками каркаса - 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже.

Крепление укосин

Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.

Крепление укосин, треугольник

Шаг. По 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса.

Балки перекрытия

Сечение и шаг . Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины пролета. А шаг балок прямым образом зависит от сечения балок перекрытия. Так, например, увеличив сечение, можно немного уменьшить шаг балок, и наоборот. Поэтому для одного и того же пролета одновременно правильным может 2-3 варианта укладки балочного перекрытия. К примеру, на пролет 3 метра подойдут: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или 120х70 мм с шагом 700 мм.

Балки лучше размещать с таким шагом, чтобы они совпадали со стойками каркаса. Тогда нагрузка от перекрытия будет четко передаваться на несущие элементы стен - стойки.

Ниже я приведу по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Отдельно для чердачного и отдельно для междуэтажного перекрытия.

Чердачное перекрытие:

3 м - 120х70 мм, шаг 700 мм;
4 м - 150х80 мм, шаг 700 мм;
5 м - 160х100 мм, шаг 600 мм;
6 м - 180х130 мм, шаг 600 мм.

Междуэтажное перекрытие:

3 м - 120х70 мм, шаг 600 мм;
4 м - 150х80 мм, шаг 600 мм;
5 м - 180х100 мм, шаг 600 мм;
6 м - 200х100 мм, шаг 500 мм.

Величина пролетов не всегда кратна 1 м, поэтому если у Вас промежуточное значение, то можно взять сечение и шаг балок для ближайшего меньшего пролета. Либо спрашивайте, и мы Вам посчитаем.

Если в доме планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежуточного опирания балок перекрытия, можно уменьшить величину пролета, и тем самым уменьшить сечение балок. Также такие опорные стойки понадобятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.

Потолочные балки

Длина. С точки зрения несущей способности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стене дома, которая имеет меньшую длину. Так, например, если дом имеет размеры 6х8 м, то балки лучше укладывать параллельно стене длиной 6 м.

Также длина балок перекрытия зависит от типа кровельной конструкции. Крыша должна иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтобы вода с крыши не текла на стены дома. Эти свесы иногда обустраиваются за счет вылета стропил, а иногда за счет вылета балок. И тот, и тот вариант правильный. Но в первом случае длина балок перекрытия будет на 1 м (50 см+50 см=1 м) короче, чем во втором случае.

Устройство лутки

Это так называемая коробка, в народе ее иногда называют «лутка». Делается она опять же по-разному. Если оконный проем небольшой, и вес окна, которое будет в него устанавливаться тоже (обычное деревянное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки можно крепить непосредственно к вертикальным стойкам каркаса при помощи металлических крепежей - угловых накладок. Если же проем большой или планируется установка тяжелых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под каждый горизонтальный элемент оконной рамы (подоконник и перемычка) устанавливается 2 дополнительные опорные стойки каркаса. Они примыкают к основным стойкам каркаса и имеют меньшую высоту, чем основные стойки. Такой пример установки оконной коробки показан на рисунке ниже.

Конструкция оконного проема

Фото конструкция оконного проема в каркасном доме

Если ширина оконного или дверного проема (на рисунке показан, как «б» ) больше, чем основной шаг стоек (а ), то под и над горизонтальными элементами оконной и дверной коробки устанавливается одна или несколько (в зависимости от ширины проема) промежуточные укороченные опорные стойки.

Схема конструкции оконного проема в каркасном доме

Расчет количества материалов

Имея план будущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной основных элементов каркаса, можно приступить к расчету количества материалов. Для этого подойдет любой удобный Вам способ. Проще и надежнее делать такие подсчеты на бумаге, предварительно нарисовав все стены будущего дома в одной плоскости (раскладка).

И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учесть с 100% точностью количество дерева на все элементы каркаса удается крайне редко. Поэтому лучше взять пиломатериала каждого сечения с небольшим запасом. Во время разгара стройки, поверьте, лучше уж так, чем останавливать весь процесс и ждать пока на пилораме нарежут доску нужного сечения.

Особенности хранения пиломатериалов

Обычно пиломатериалы выгодно заказать и привезти на стройплощадку все сразу. Тогда и на материал и на доставку цена будет ниже. При транспортировке и хранении пиломатериалов содержание в них влаги не должно меняться в большой степени. Хранить материалы нужно так, чтобы они не погнулись и не намокли. Для этого их нужно сложить их штабелями на ровном основании, приподнятом над землей. Подойдут, например, паллеты. Каждый ряд перекладывается рейками для того, чтобы дерево дышало. Сверху желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, особенно в сезон дождей. Под этой пленкой при длительном хранении может скапливаться влага, поэтому в сухую солнечную погоду пленку нужно периодически приоткрывать.

Защитная обработка пиломатериалов

Ничем не защищенное дерево подвержено гниению, разрушению насекомыми и грибами, а также имеет низкую огнестойкость. Все это снижает срок службы, как отдельных элементов каркаса, так и всего дома в целом. Поэтому дерево нужно защищать, причем все, а не только брус нижней обвязки, как, иногда советуют. Для обработки лучше всего использовать комбинированный защитный состав, который защитит древесину от всех возможных повреждений (перечисленных выше) в комплексе.

Вкратце технология пропитки выглядит так: сбиваете небольшое корыто длиной чуть больше длины стойки каркаса, шириной и глубиной где-то в две доски. Укладываете в него гидроизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в корыто антисептик заранее смешанный с нужным (по инструкции) количеством воды (обычно 1 пакет на ведро воды). И окунаете поочередно каждую доску в антисептик, промазывая при необходимости щеткой (или макловицей). Обычно для пропитки достаточно около 1 минуты.

Желоб для пропитки дерева антисептиком

Примечание: Если досок нужной длины под рукой нет, то покупать их специально не обязательно. Можно сколотить такое корыто, например, из четырех стоек (2 шт на дно и 2 по бокам). Обработать в них все деревянные элементы. Остаток антисептика слить в ведро. Разобрать корыто. И эти 4 стойки обработать остатками антисептика, промазав хорошенько кистью.

Если для заливки фундамента Вы заказывали бетон, то возможно у Вас остался деревянный желоб для подачи бетона, который обычно сколачивается по месту. Можно его использовать в качестве корыта для пропитки, предварительно заглушив торцы.

Желоб для подачи бетона

Пропитанные доски складываете таким образом, чтобы был максимальный доступ воздуха ко всем 4 граням доски. При ясной погоде для просушки достаточно 1 дня, т.е. на следующий день после обработки уже можно монтировать древесину. Да еще. Иногда советуют дерево предварительно ошлифовать, для того, чтобы было более гладкое, меньше заусениц и соответственно меньший расход антисептика на пропитку. Но это тоже траты времени, так что выгодно больше для забора, когда его все равно нужно шлифовать, чтобы не было заусениц, и вид был красивый.

Обрабатывать нужно дерево именно до сборки каркаса. Так как только в таком случае его можно как следует напитать антисептиком, а не просто поверхностно покрыть кистью. Тем более что на земле обрабатывать куда проще и выходит это намного качественнее, чем стоя на стремянке.

Примечание: При пропитке антисептик проникает глубоко в дерево, примерно на 1 см. Достичь такого эффекта от поверхностного промазывания кистью практически невозможно.

Дерево после обработки антисептиком

Иногда можно услышать рекомендации обработать брус нижней обвязки маслом. Так делали раньше, когда не было современных обработок - антисептиков. Брус опускали на некоторое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Сегодня, когда есть готовые антисептические составы так обрабатывать брус нет смысла. Так как в результате брус будет жирным, неприятно пахнуть, особенно на жаре.

Вопрос:

Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя - 600 мм, ширина стойки - 40 мм, размер плиты ОСП - 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?

Ответ:

При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм - не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 15 мм уйдет на поджим минерального утеплителя , а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.

Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.

Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 - 20 - 200 - 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.

Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно - чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.

Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.

Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем - загадка. Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса