Gjør-det-selv-dørbue. Hvilke materialer er best laget av? Dekorativ stuckaturfinish

En måte å øke boarealet er å rengjøre dørene. Men det er ikke alltid muligheten eller ønsket om å ødelegge veggene. Da er den tidligere døråpningen designet i form av en bue. Et annet alternativ for bruk av buede åpninger er å dele den lange korridoren i soner, og bryte for enkel geometri. Når du reparerer på egen hånd, lager de ofte buer fra gips: med egne hender er det enklest å lage dem.

Typer buer

Interiør- eller korridorbuer kan ha forskjellige former. De skiller seg hovedsakelig i form av den øvre delen og noen ganger i måten å forbinde med de vertikale delene. Deres hovedtyper presenteres på bildet.

Denne gruppen mangler en av de mest populære i nyere tid - halvbuer. De har et avrundet hjørne bare på den ene siden, på den andre forblir det rett. Det er her navnet kom fra - halvbuer. Det ser bra ut i moderne interiør: minimalisme, høyteknologisk, kanskje i art deco.

Klassikeren kjennetegnes ved riktig form på toppen. Dette er strengt tatt en halvcirkel, hvis radius er lik halvparten av døråpningens bredde. Denne utsikten ser bra ut med en åpningshøyde på minst 2,5 m. Den passer godt inn i ethvert interiør, men ser best ut i en lang korridor, eller i stedet for inngangsdøren til kjøkkenet.

Den buede åpningen i moderne stil er preget av en liten krumningsradius og en skarp overgang i krysset med åpningens vertikale komponenter. Det ser bra ut hvis veggene og taket har en mer eller mindre enkel design. Ser bra ut på stedet til den tidligere balkongdøren, bra ved inngangen til kontoret.

Buen med "romantikken" -stilen er heller bare avrundede hjørner (for det meste kaller mestere det). Ser bra ut med stor bredde og ikke høyeste høyde.

Formen på "romantikk" er god med stor bredde og lav høyde

Ellipseformen er veldig nær romantikken. Det skiller seg bare i større krumning i den midtre delen. Passer også til korte og brede åpninger. Den ser bare litt mykere ut.

Trapezoid - ikke-standard design, bestående av ødelagte linjer. Det spilles hardt i interiøret, derfor brukes det sjelden: for noen ikke-standard design.

Et av designalternativene er trapes

Det ligner veldig på en vanlig åpning, men dette er egentlig det den er, bare uten et dørblad. For større originalitet er det ofte ledsaget av treskåret elementer i form av søyler på sidene. I denne formen er det bra for klassisk interiør, samt etno-stil - gresk eller romersk, avhengig av type søyler.

For dekorasjon i moderne stiler brukes et annet eksempel - ved siden av hovedbuen ligger mindre portaler. Denne teknikken lar deg "slå" en enkel form.

En annen versjon av buen "portal"

Før du begynner å produsere buen, må du bestemme parameterne. Velg type og deretter parametrene: hvor starter den, og hvilken krumningsradius vil være. Det kan være en skikkelig skarp sving, eller kanskje bare litt avrunding av hjørnene.

For å forstå hvordan den valgte formen din vil se ut, kan du klippe ut en mal fra papp og feste den på døren. Ranger effekten. Hvis alt passer deg, kan du lage en blank ved hjelp av denne malen. Men bare én - for en av sidene av åpningen. Det andre må gjøres lokalt, ellers viser det seg skjevt.

Trinn-for-trinn-instruksjoner med bilder: den raskeste måten

Gjør-det-selv-buer fra gips er utført på mange måter. Dette tar minimalt med tid. Etter å ha bestemt oss for skjemaet, fortsetter vi med installasjonen. På den forberedte åpningen - renset for peeling av gips og relativt på linje, fester vi rammen i størrelse med den fremtidige buen. Den er laget av en profil for gips eller en tørr trestang i passende størrelse. Noen ganger, hvis veggen er smal, kan du bare hente tre.

Først klipper vi ut et rektangel fra gipsveggen i dimensjonene til den fremtidige buen, finner midten, markerer den og fester den deretter midlertidig på plass. Vi trekker oss tilbake fra kanten på 12,5 mm - tykkelsen på gipsplaten. Hvis de tilstøtende veggene allerede er pusset, legger du til et par millimeter til kittet - slik at du kan jevne overflaten.

Nå tar vi et stykke profil eller et hardt hjørne, fra den ene kanten utsetter vi halve bredden på åpningen. På dette punktet i hjørnet lager vi et hull, setter en nellik i den. Vi stikker denne spikeren midt på døråpningen på arket vi merket tidligere. Det viser seg et slags kompass, som det er lett å trekke en ideell strek med.

Buekontureringsverktøy

Ved å endre høyden på festet kan du få en mer eller mindre høy bue. Hvis en flatere kurve er nødvendig, øker du lengden på "kompasset."

Etter å ha fjernet arket, kuttet vi ut buen langs den konturerte konturen. Dette kan gjøres med en spesiell gipsfil, en metallsag med en fin tann for en jevnere kant, en elektrisk stikksag (det vil være mye støv). Hvis snittet ikke er veldig jevnt, justerer vi det med sandpapir festet til rivjernet. Med denne enheten oppnår vi en perfekt jevn kurve av formen vi trenger. Vi kuttet ut et fragment av buen - sideveggen - på plass igjen.

Hvis alt er glatt, er det ingen forvrengninger eller uregelmessigheter. På den andre siden av åpningen fester vi det samme arket gips som noen få trinn tidligere - et rektangel eller firkant - avhengig av form. Det må festes strengt vertikalt. Nå overfører du formen på buen til den. Vi tar en firkant, i rett vinkel og på den ene siden presser vi oss til gipsplaten, som vi overfører buen, den andre siden - til buen. Når du plasserer firkanten vinkelrett, markerer du poenget med en blyant. Vi lager slike punkter langs hele buen. Jo oftere de er laget, jo lettere vil det være å trekke en linje og jo mer nøyaktig blir kampen - mindre behov for å slipe.

Hvorfor er det så vanskelig og ikke bare lage en kopi av det første arket? Fordi få åpninger er symmetriske. Som et resultat er det svært problematisk å installere det andre arket slik at linjene i buen sammenfaller.

Etter å ha merket alle punktene, fjern arket, tegne en strek, klipp det ut. Vi monterer på samme sted. Nå tar vi en glattemaskin med sandpapir, og nå vil vi justere begge kanter til et komplett tilfeldighet. Et øyeblikk - strykebrettet skal være bredere enn åpningen slik at begge veggene i buen fanges i ett pass.

Vi måler buens lengde, kutter ut et stykke av profilen med samme lengde, lager hakk på veggene hver 3-4 cm. Dette båndet må festes langs buebuen fra den ene siden og den andre.

Vi fester den til skruene, forsiktig, ved å trykke på profilen og holde den med en bar, og ikke med fingrene: å komme inn i fingrene med en selvskruende skrue er elementær. Forresten, med en hakket profil må du jobbe med hansker. Hvis uten - klipp hendene helt sikkert.

Forresten, baksiden av profilen kan stilles rundt kanten - det er lettere å jobbe, og skjøten må fortsatt lukkes opp senere. Skru stripen til den andre siden på samme måte.

Dette er et nedenfra - profiler er festet på sidene

Det er en annen måte å fikse profilen på - å sette den på et raskt innstillende universallim, for eksempel flytende negler. Denne metoden er akseptabel hvis åpningsbredden er liten. Med en stor tykkelse på buen kan klisteret ikke tåle massen av gips, som vil være festet fra bunnen.

Neste trinn er å fikse hopperne. Først går buens dybde tapt, 1-1,5 cm trekkes fra den. Dette vil være lengden på hopperne. Profiler av denne lengden er kuttet.

Hoppere er kuttet fra samme profil.

På festepunktene for hoppere blir "kronbladene" kuttet, det forberedte fragmentet installert og fikset. Den skal ikke hvile mot veggene, den ligger omtrent 5 mm bakfra. Hoppere er nødvendige for å gjøre designet mer stivt, ellers "vandrer" det når det trykkes.

Neste, fra en gips, er det nødvendig å kutte et rektangel som vil dekke strukturen nedenfra. Bredden bestemmes ganske enkelt - fra ytterkanten av ett ark gipsgips til ytterkanten av det andre arket. Lengde måles med et fleksibelt bånd (kan skreddersys) eller målebånd med en assistent. Dette arket er festet med skruer til buerammen. Arket må bøyes, og hvordan du gjør det, les litt lavere - nærmere slutten av artikkelen.

Gipsvegg buet åpning: andre metoden (fotorapport)

Denne metoden er god hvis tykkelsen på partisjonen er liten: prøv å feste profilene hvis gapet mellom dem er noen centimeter, og fest deretter hopperne. Det hele starter på samme måte: buens første vegg er kuttet ut, festet og overført til det andre arket.

Etter bredden på gapet mellom de to arkene, kuttes trebjelker som festes langs kanten av buen til skruene.

Den utskårne stripen med gips er festet fra en av sidene. For å gjøre det mer praktisk, kan du fikse det med klemmer, siden tykkelsen på veggen er liten. Når du fester stripen, kan du fokusere på skruene som stengene ble skrudd med. Så det er bare å treffe tverrliggeren.

Da gjenstår det bare å fikse et spesielt perforert hjørne i hjørnet og jevne ut uregelmessigheter.

Et hjørne er festet til buebuen, alt er kitt

Utjevning av det tørkede kittet på buebuen er også mer praktisk med hele sandpapirplanet festet på rivjernet. Det er ubehagelig at det samtidig strømmer støv i øynene, så det er nesten umulig å jobbe uten briller.

Hvordan lage en bue i stedet for en dør: metode tre - innstilling

En annen måte å lage gipsplater med egne hender er å sette inn. Hvelvet er delt inn i segmenter og satt sammen fra stykker som skaper nær ønsket krumning.

De festes til kitt fortynnet med en blanding av PVA med vann. En slik batch tørker raskt, for først kutter vi platene og prøver på. Den kan brettes på bordet, bare buen vil snu opp ned, men det vil være mulig å vurdere hvor riktig platene er montert.

Deretter begynner platene å festes til åpningen, for pålitelighet med jevnlig styrking med skruer. Vaskere plasseres under hodene for ikke å skyve papp. Fjern overflødig kitt omgående. Hvis det blir grepet, er riving urealistisk. Den ferdige overflaten er grunnet for å forbedre vedheft (vedheft) og deretter kitt, og jevne ut buen. For å gjøre det lettere å vise, kan du bruke malen som er festet på begge sider.

Å lage skarpe svinger med denne teknologien er ikke lett, men for avrundede hjørner og halvbuer er det en fin måte å gjøre uten profiler.

Hvordan bøye gips

En viktig detalj: standard veggvegg bøyer seg dårlig. For buede overflater ble en tynn en spesiell oppfunnet - 6 og 6 mm tykk. Denne bøyde delen er lettere å lage av den. Med en svak krumning kan et så tynt ark bøyes lett og uten triks. Hvis det ikke er noe ønske om å kjøpe tynn GVL, er det to måter å bøye den standard på.

Den første - ta nålrullen og rull det kuttede stykket godt på den ene siden godt. Du må rulle med krefter slik at gipsen går i stykker. Deretter fuktes arket med vann og får stå i to til tre timer. Etter slike prosedyrer skal det bøye godt. Ta den, fest den på den ene siden og trykk den gradvis til rammen av buen, bøy den, skru den gradvis langs kantene med selvskruende skruer. Metoden er ikke dårlig, bare med mangel på erfaring og mangelfull behandling av gips kan arket sprekke. Du må enten maskere gapet, eller begynne på nytt.

Sekund måte å bøye gips: på den ene siden, lage et hakk med en kniv omtrent hver 4-5 cm. Hakkene skal kutte papiret. En slik stripe blir også gradvis fikset, og bryter gips etter behov. Det sprenger langs snittets linjer fra lett trykk.

Relaterte videoer

Buer og portaler fra GKL med riktig geometri virker noen ganger utrolig kompliserte i enheten, selv om de alle er basert på de samme enkle konstruksjonsprinsippene. I dag vil vi fortelle deg hvordan du lager vakre og holdbare gipsbuer med egne hender.

Klaring, tykkelse, blokkering: vi bestemmer åpningsparameterne

Grunnlaget for GKL-buen er en ramme laget av galvanisert stålprofil. For konstruksjonen er det nødvendig å stole på en rekke egenskaper ved den eksisterende åpningen.

Høyde og avstand - henholdsvis vertikale og horisontale dimensjoner. Den endelige dimensjonen på buen er avhengig av dem, til tross for at på sidene vil den typiske utformingen spise omtrent 40-60 mm og ytterligere 100 mm fra toppen. Forutvidelse av åpningen er en mye brukt teknikk, med mindre arbeid utføres på den bærende veggen.

Veggmaterialet er ikke mindre viktig, fordi påliteligheten ved å feste buesubstrukturen avhenger av styrken til lagerbunnen. Det er ingen problemer med betongplater og murpartisjoner, men åpningene i veggene av løse materialer, for eksempel adobe eller skallberg, må først pusses og styrkes med et stålnett.

Hver for seg er det verdt å berøre temaet buer, som i en viss forstand er uavhengige av veggene. Hvis begge tilstøtende rom er dekket med gipsplater i henhold til profilrammen, trenger ikke buen festes inne i åpningen. For veldig tynne skillevegger (mindre enn 70 mm) er teknikken for å sette sammen en fortykket blenderåpning dekorert med søyler på sidene populær. Det er faktisk flere varianter av utførelsen av buen enn det ser ut til.

Valg av buer

I vanlig forstand har buen to jevne flate sideflater og en halvsirkelformet bue. Denne klassiske formen fungerer som standard for enkelhet og beherskelse av stil. Det er verdt å huske at, kompliserer skjemaet, hver gang du dømmer deg for merarbeid - ikke i monteringsprosessen, men i rutinemessig kitt og sliping. Hvis du er klar til å være nøye og flittig i sluttfasen, kan du vurdere mer sammensatte alternativer.

Først av alt, ta hensyn til buen med akterspeilet eller flere gjennom celler over buen. På den ene siden ser en slik konfigurasjon lett og elegant ut hvis det er en uttalt gjentagelse av former i buen. På den annen side kan cellene bli en potensiell "støvoppsamler", så de må trimmes med vaskbare belegg og med jevne mellomrom gis tid til rengjøring.

Hvis det er akterspeil, kan det hende at selve buen ikke har et rundt hvelv. I stedet dannes en enkel rektangulær portal av en streng form, som er dekorert med en bred gjennomgående nisje ovenfra. Slike løsninger er veldig godt kombinert med innendørs hagearbeid og punkt, montert i en horisontal skillevegg.

Av de mer konsise formene kan man tilby buer med en skrå bue eller bare ett avrundet hjørne. De kan fortynne monotonien til lange korridorer med lite naturlig lys.

Doble og trippelbuer med flere buer i forskjellige høyder, tykkelser og avrundingsradius er noe mer originale. Flerplanede buer, så vel som utmerkede belastninger, pyloner, hovedsteder og slott, er samlet på toppen av basestrukturen, noe som forenkler implementeringen av komplekse arkitektoniske herligheter.

Montering av strukturen under buen

Basen under buen er en rektangulær form som omgir åpningen og fungerer som et pålitelig grunnlag for feste av alle påfølgende elementer. Som nevnt ovenfor, avhengig av tilstedeværelsen av kledning på tilstøtende vegger, er underbygningen montert annerledes.

I en ren åpning er en eller to føringsprofiler montert på hvert ansikt. Med en minste veggtykkelse på 50 mm, er de montert langs en føringsprofil med samme bredde. Med en bredde på 50 til 100 mm er en så stor profil installert i flukt med den ene kanten av åpningen, og den andre har en ekstra PN-profil på 27 mm bred.

Med en buetykkelse på 100 mm eller mer, endres en av føringsprofilene til 100 mm ved å bruke en ekstra tilleggsprofil med forskjellige bredder. Det er viktig at minst en av linjene i understrukturen er laget av 50 mm eller mer massiv profil. Dette lar deg bruke en fleksibel (segmentert) rackprofil i passende størrelse, som vil være sikkert festet i styresystemet. Dette forklarer upopulariteten til PS-60 og PN-27-settet, siden den relative stillingen ikke tillater dem å bli koblet sammen teknologisk.

Helt øverst på åpningen er føringsprofilene forbundet med en horisontal stang, som har et ikke-stivt feste til bunnbuen. For å dempe vibrasjonsstøy er rammesystemet montert på et polyetylenskumfôr. Når vi ser fremover, vil vi avklare at den nedre delen av de vertikale føringene kan skjæres etter montering av buen for å spare den totale bredden på buen, men i tilfelle av et sett med hevede plan langs sideflatene, må du sette inn et annet par med samme høyde i føringsprofilene, og plassere hyllene mot hverandre.

Dannelsen av rammen til radien vender

Bærebasen for buen og andre overflater med radiell form er en fleksibel rackprofil eller i verste fall et segment av en konvensjonell rackprofil med delte sidehyller. Hvis buen inkluderer konvekse radiuselementer, er det ikke mulig å bruke stativet på grunn av kantene på hyllene - de vil ikke brette tett når de er bøyd, og dette vil komplisere slimhinnen på sideplanene.

Spørsmålet forblir åpent: hvordan bøye profilen som danner formen nøyaktig og samtidig duplisere svingen fra den motsatte siden av buen? En vanskelig teknikk brukes her: først kuttes to identiske fragmenter av huden fra GCR, som er nøyaktig merket og kuttet i henhold til det generelle mønsteret. De er festet til sidestativene til delsystemet og den øvre tverrstangen, og er på linje med hverandre etter et stativnivå.

Etter at de fleksible delene av rammen, som er nestet mellom hyllene i føringsprofilene, er skrudd på innsiden av figuren fra innsiden. Hvis laterale deler av buen blir stående uten kapping, kuttes underbygningen på dette stadiet med en liten margin, og de utstikkende hyllene er bøyd over kantene på buerammen og styrkes i tillegg med selvskruende skruer.

Kapping av sidene av buen, inkludert den på figuren, utføres på nøyaktig samme måte. Tverrliggen og gjennom nisjene blir først kuttet ut i ark som hylser hvelvet, og deretter forsterket fra innsiden av segmenter av PN-27 eller større. Etter montering er de to konstruksjonene forbundet med korte hoppere, på grunn av hvilken tykkelsen på buen på hvert spesifikt sted er regulert.

Fullføring av buen

Å kappe rammen er ikke vanskelig, med unntak av noen spesifikke situasjoner. For eksempel, hvis det ikke er mulig å dekke buen til en bred bue med et enkelt ark, er det delt i to halvdeler, festet med et segment av CD-60. I dette tilfellet må du klare å legge en profil fra innsiden, når et av flyene allerede er sydd opp, selv om tykkelsen på buen nesten alltid tillater dette.

De indre overflatene kan kappes i små fragmenter og utklipp, men jo flere ledd, desto mer tid vil det kreves for at de skal bli riktig styrket. Buede overflater er som vanlig kappet med gjennomvåt myk gipsvegg, som i etterkant må tørkes helt. Før utjevning av kitt installeres kantete profiler (først fleksible, deretter rette) og skjøtene mellom arkene styrkes.

Etter kitt og sliping, bør de indre overflatene på buen behandles med akryl eller vanndispergerbar vaskbar maling. Utvendige deler er fortrinnsvis dekket med samme finish som brukes på tilstøtende seksjoner av veggen med buen. Hvis det ikke er mulig å redusere forskjellige materialer på hjørnene nøyaktig - bruk skumplastfileter av forskjellige former, men kjøp dem på forhånd for å bestemme den optimale filadieradien.

Etterbehandling av døren med et laminat med egne hender gjør at du kan gjøre inngangen til hjemmet individuell og attraktiv med minimale kostnader, takket være det enorme utvalget av teksturer og farger i dette motstående materialet.

Nå på markedet er det mange materialer som kan brukes til kledning av inngangsdørkonstruksjoner av metall. Det mest populære produktet for disse formålene er et laminat, som har mange driftsmessige og dekorative fordeler. Det siste skyldes de unike egenskapene til dette materialet.

Laminert dør

Standard laminerte paneler produseres i form av flersjiktste fliser, bestående av:

stabiliserende base impregnert med syntetiske harpikser eller parafin;
trefiber eller sponplater, som utfører funksjonen til kjernen i panelet;
ett lag lag med papir som er behandlet på en spesiell måte, på hvilket som helst bilde som brukes (mønster, tegning);
polymerbeskyttende film.

Denne strukturen gir laminatet høy styrke, utmerket motstand mot mekanisk slitasje og utbrenthet. I tillegg er de beskrevne produktene preget av et elegant utseende, rimelige kostnader og muligheten for selvmontering uten alvorlige vanskeligheter. Hvis du er interessert i høy kvalitet, billig og rask finish av en metalldør med egne hender, er det nesten umulig å finne det beste materialet.

Laminat er egnet for innvendige og utvendige dørkonstruksjoner. Det må huskes at det har en ulempe. Laminerte produkter tåler veldig svingninger i fuktighet og temperatur. Av denne grunn kan de ikke brukes til å dekorere den eksterne inngangen (for eksempel i et privat hus eller i inngangen til en bygård). Under påvirkning av fuktighet svulmer laminatet veldig raskt og mister alle sine spesielle egenskaper.

La oss finne ut trinn for trinn hvordan vi kan kaste inn strukturen med materialet som er av interesse for oss. Alt er elementært her. Arbeidsflyten vil være som følger:

Demonter døren fra hengslene, legg den horisontalt på en flat overflate.
Fjern (pent og sakte) alle lister, glatter, låser, håndtak og annet tilbehør fra lerretet.
Mal treplatene i fargen på den planlagte finishen og fest dem rundt omkretsen av strukturen. På metalldører er slike produkter festet med flytende negler.
Sett sammen et skjold fra individuelle laminerte paneler. Arbeidet er enkelt på grunn av tilstedeværelsen av slottfuger på produktene. Det er bare nødvendig å sikre at alle panelene er montert på hverandre så tett som mulig (rumpe).
Mål avstanden mellom de enkelte skinnene. Overfør deretter måleresultatene til det forberedte skjoldet.
Så av de ekstreme panelene i lengde og bredde. Denne operasjonen er enklest å utføre med en elektrisk stikksag. Sannsynligheten for skade på laminatet i dette tilfellet er minimal.
Behandle dørbladet med lim. Ta en kort pause (holdetiden på limet er tilgjengelig i bruksanvisningen). Overfør deretter skjoldstrukturen til lerretet og trykk den på toppen med noe tungt.
Etter at limet har tørket, kan døren settes inn i åpningen igjen.

Skrånende dør etter endt mål

Som du kan se, er gjør-det-selv-paneler av inngangsdøren med laminerte produkter en virkelig enkel prosess. Det er nok for deg å følge den gitte ordningen med å utføre motstående tiltak. Og da vil resultatet overgå alle forventningene dine. Dekorasjon av jerndøren bør gjøres med laminerte paneler med en tykkelse på minst 8 mm. Tynnere materiale er uønsket, siden det ikke har den nødvendige driftsstyrken.

Hvis du vil at huset ditt alltid skal være varmt og trekker forbi det, bør du absolutt ta vare på fôr av høy kvalitet med samme laminat. Dekorasjonen av disse elementene gir inngangsmetallstrukturene et attraktivt utseende, da det skjuler monteringsområdene på boksen. Skråningsbakker øker også motstanden til brudd. Og dette, må du innrømme, i dag betyr mye. Det er tre måter å danne skråninger på:

Tetting med mørtel og påfølgende pussing.
Ved å lime hylsematerialet.
Rammekledning.

Panelerte dørheller

Med egne hender er det enklest å implementere de to første alternativene. Men det er verdt å forstå at du må gjøre skittent og vått arbeid - rør løsningen, bruk den, vent til sammensetningen stivner. Ikke alle håndverkere ønsker å bli involvert i slike arrangementer.

Et alternativ til våt finish er teknologien for rammekledning av bakker. Du må lage et enkelt skjelett av treklosser og en metallprofil. Og etter det, fikser du laminatet på rammen (i tverrgående eller lengderetning) ved hjelp av. Legg merke til at de vertikale lekter av tre skal festes langs kantene og i den sentrale delen, og horisontale kan festes bare langs kantene. Etter enkelt arbeid får du perfekt glatte bakker. Døren i seg selv vil bli oppfattet som et enkelt design.

Andre dekorasjonsmaterialer til dører

Metallkonstruksjoner kan forsterkes ved hjelp av andre produkter. La oss se hvordan du kan kappe inngangsdøren, hvis du av en eller annen grunn ikke liker laminatet. Laminert, finert eller bare malt MDF er populært. Trefiberprodukter belagt med en spesiell film eller finér er egnet for innredning og utvendig dekorasjon. Men malt MDF brukes best eksklusivt til å dekorere dører fra innsiden, siden styrken ikke er høy nok. Laminerte paneler har et vakkert utseende og rimelige priser.

Laminerte MDF-paneler

Prisene for finerte produkter er høyere. Den billigste er MDF med bjørkfanér. For avanserte overflater brukes vanligvis mahogny, eik, bøk og eksotiske trepaneler.

Finert MDF er tilgjengelig i form av strimler. De må limes på lerretet. Denne prosessen forårsaker ikke problemer, siden de aktuelle stripene har lim på ryggen, som er dekket med et beskyttende papirlag. Du må fjerne det fra hvert produkt etter tur og bruke MDF på lerretet, og stryk det med et varmt strykejern gjennom en tynn klut eller tykt papir. Viktig! Liming skal starte fra midten av døren. Tegn først en vertikal midtlinje på strukturen, og fest deretter strimlene til venstre og høyre for den.

Mange håndverkere dekorerer inngangen til huset sitt med trefor. Slike produkter har forskjellige kostnader, avhengig av hvilken tretype de er laget av. Foret er festet ikke til selve jerndøren, men til rammen som tidligere var montert for disse formålene. Den er laget av tynne strimler (de er festet på lerretet med metallskruer). Foret kan plasseres på strukturen i forskjellige vinkler, malt i alle farger, dekket med tråd. Om ønskelig vil du ved hjelp av slikt materiale kunne lage en utad unik dør med egne hender uten problemer.

I dag, kjære lesere, vil vi snakke om hvordan lage og installere en gipsplatebue med egne hender. Vi vil finne ut hva det er generelt, hva slags typer som oftest finnes i det moderne interiøret, som vil være nødvendig for installasjon, og faktisk selve orden.

Typer innvendige buer

Generelt er det flere titalls typer åpninger, men vi vil utpeke det mest egnede med tanke på praktisk og design for interiøret i en vanlig leilighet.

Rund eller "klassisk". Krumningsradiusen er lik halvparten av åpningen. Det mest populære alternativet. Det ser spesielt fordelaktig ut i interiører laget i klassisk stil. Den viktigste ulempen - det tar mer enn andre typer buer tar høyden på åpningen.
Rund bue - det mest populære alternativet
Segmentert eller "moderne." Krumningsradiusen er mer enn halvparten av åpningen. Fordelt litt mindre runde. Denne typen buer ser best ut på brede åpninger med tykke vegger. Det kan være med skarpe kanter, eller kanskje med glatte kanter, noe som gjør det mer likt det neste alternativet.
Buen i jugendstil har også mange beundrere
"Romantisk" (eller "romantikk"). Den har to små kurver og en flat topp. Den er mye mindre vanlig enn de to første artene, og ser mer interessant ut. Hun har også redusert gipsforbruket.
En bue i den romantiske stilen ser mer elegant ut enn de mest populære alternativene
"Portal". Superenklet og superbillig løsning. Det passer både i det klassiske interiøret og i høyteknologisk stil, og spesielt der veggene danner et hjørne.
Den enkleste og billigste løsningen
Halvparten. Det mest stilige alternativet. Mest egnet for moderne interiør og brukes ganske ofte. Den kan dannes ikke bare av en fjerdedel av en sirkel, men også av en veldig liten del av den (en sirkel med veldig stor radius), eller den kan for eksempel bare ha et avrundet hjørne.
Det mest stilige alternativet

Vi sorterte ut hovedtyper av buer; nå kan vi kort minne deg på hvorfor det er verdt å stoppe valget ditt på gips.

De viktigste fordelene inkluderer:

Enkel konstruksjon;
cheapness;
Enkel installasjon.

Verktøy og tilbehør

For å bygge vil det være nødvendig å ha:

Takføringsprofiler PNP 28 × 27 mm.
Profiltak PP 60 × 27 mm (mulig).
Båndtetting.
"Utvidelsesbolten beskytter spikrene".
Jigsaw.
Regelen er aluminium.
Gipsplate.
Kitt for gipsfuger.
Armeringstape for sømmer (serpyanka) eller papirbånd.
Roulette.
Hammer.
Kontorskniv (eller en spesiell kniv for å skjære GK).
Perforator + drill.
Skrujern.
Selvskruende skruer for metall 25–35 mm (svarte, hyppige trinn).
Akrylgrunning.
Saks for metall.
Sett med spatler.
Plastbeskyttende hjørne.

Det er det du trenger å fylle ut for å installere buen

For installasjon av buen er det ingen spesiell forskjell i hvilken tykkelse du skal ta gips. For endene er det beste 12,5 mm, og for buen - 9 mm.

DIY trinnvise installasjonsinstruksjoner for konstruksjon av gipsvegg

Vi har et rom med en blenderåpning der vi ønsker å plassere en bue - vi vil dvele ved det "moderne" alternativet:

Tomt rom med blenderåpning

Døråpning i rommet nærbilde

For det første må vi bestemme hvilken høyde og radius buen vår skal være. Vi har en 130 cm åpning, vi foreslår å bestemme høyden ved 22 cm. Det høyeste punktet skal være minst 7 cm fra øverste etasje (under hensyntagen til tykkelsen på GCR) slik at to føringer kan fikses uten problemer, noe som betyr at det nedre punktet faller med 22 + 7 \u003d 29 cm.

Men foreløpig er vi ikke interessert i denne avstanden, men i det faktum at UTEN å ta hensyn til tykkelsen på det nedre båndet til Civil Code, det vil si 28,1 cm. Vi tegner linjer fra to sider i åpningen. Veggtykkelsen i vårt eksempel er 17 cm, og for å montere rammen, må vi ta hensyn til tykkelsen på gipsveggen. Ta et lite, helst langt stykke HA og regelen. Vi setter regelen horisontalt på veggen gjennom åpningen og skyver brikken vår under den. Vi fester føringsprofilene i en avstand som tilsvarer tykkelsen på gipsveggen, fra hjørnet, slik:

Vi fester føringsprofilene i en avstand som er lik tykkelsen på gipsveggen

Naturligvis limer vi hver profil med forseglingstape. Vi bøyer den nedre kanten av den horisontale profilen litt - vi vil ha en skrå overflate. Vi gjør det samme på den andre siden av åpningen, hvoretter vi fester profilene til toppen. Vi setter dem inn i sidene som allerede er fikset, og konstant overvåker regelen med et stykke “gips”, fikser vi dyvelen med negler. Det viser seg noe som dette:

Setter opp profiler

Døråpning med installerte profiler

Neste trinn er utformingen av gipsplaten rett under buen. Det er mest praktisk å gjøre dette på gulvet: først markerer vi rektangler 130 × 28,1 cm, deretter med et improvisert kompass (ved hjelp av en tråd eller målebånd) tegner vi radius vår.

For å tegne en radius, trenger vi et improvisert kompass

Når det gjelder den klassiske buen, ville dette være en bagatellmessig sak, men med vår "moderne" er ikke alt så opplagt. Hvordan velge en radius? Bare høyde og bredde er kjent. Vi husker skolekurset for geometri. For å gjøre det klart, vil vi bygge alt på papir og beregne radius i henhold til Pythagorean teorem, med angivelse av bredden på åpningen - a, og høyden på buen - b:

Det er på tide å minne om Pythagorean teorem

I vårt tilfelle får vi en radius på 107 cm. Ved hjelp av improviserte verktøy tegner du buer på et ark og kutter ut de resulterende figurene med et stikksag. Nå kan vi henge dem på eksponerte guideprofilene våre, men vi kan ikke henge dem enda. Dette vil avhenge av hvor det vil være mer praktisk for deg å montere følgende guider: “på bakken” eller “på plass”. La oss prøve på stedet, mens vi syr ett stykke til rammen. Vi må nå ta et segment av føringsprofilen lengden på buens bue og omtrent hver 65 mm. kutt den ene siden og baksiden med saks for metall, slik:

Profilen kutter closeup

Dette er nødvendig slik at profilen kan bøye seg. Avstanden på 65 mm ble ikke valgt ved en tilfeldighet - i tilfelle veggen er tykkere enn 25 cm, anbefales det å sette inn hoppere fra takprofilen, som som kjent har en bredde på 60 mm, i disse føringene med en stigning på omtrent 40 cm. I vårt tilfelle er det ikke behov for hoppere. Vi syr profilen på arket og prøver å ikke stikke fingeren.

Sy profil på arket

Nå gjentar vi operasjonene på den andre siden av veggen, fester arket til rammen og syr føringene:

Og nå - andresiden

Den samme installasjonsmetoden brukes for eksempel for bokser.

Husk behovet for å avfaske endene av arket.

Nå gjenstår det bare å feste stripen fra bunnen. Hvis buen har en stor radius, som i vårt eksempel, kan stripen festes med en gang - gipsen bøyer seg godt (på tvers av arket er mye bedre enn langs). Hvis radiusen er liten og det er fare for at stripen går i stykker, bare fukt den med vann, det trengs ingen nåleruller. Fukt med en børste på toppen, la den ligge litt og se at den blir enda enklere å bøye. Du kan lage en lang stripe av flere korte, men da må du sette inn hoppere i skjøtene og i tillegg behandle sømmene. Vi har bredden på arket til HA mindre enn bredden på åpningen, så vi blir tvunget til å kutte strimlen langs arket, men dette er ikke skummelt - ved en slik radius kan det bøyes uten problemer.

Ferdiglagd gipsplatebue

Ferdig resultat nærbilde

Det er alt. Det gjenstår bare å reparere sømmene og sette vernehjørnene. De blir vanligvis satt på gips kitt. Denne okkupasjonen, la oss si med en gang, er ganske vanskelig, siden hjørnene alltid bugner overalt, rynker osv. Vanligvis må de festes med skruer på flere punkter, og etter innstilling av kitt - vri.

Å installere hjørner av plast er en vanskelig, men nødvendig prosess.

I tillegg er plasthjørnene (og vanlige metallhjørner også) ganske tykke, så etter at du har installert dem, anbefaler vi deg i tillegg å jevne flyet med kitt "under regel" ved hjelp av Fugenfueller. Og først da kitt sammen med finishen.

I tilfelle når buen er laget i partisjonen fra Civil Code, blir alt enda enklere. Du må plage bare i fasen av å installere hjørnene, men uten dette kan du ikke danne en klar vinkel på noen annen måte. Andre typer buer er satt sammen på samme måte, bare markeringen er forskjellig.

Nå kan vi enkelt sette sammen med egne hender en bue med gips. Jeg ønsker deg suksess i byggesaker!

Ofte er den indre passasjen i en leilighet ikke lukket med en dør, men forlatt åpen. Dette lar deg elegant kombinere plass og gjøre interiøret i rommene mer elegant. For å gjøre dette, kan du kjøpe en ferdig struktur fra å sette elementer eller kutte individuelle deler med egne hender og deretter sette sammen alt i døren. Men hvordan lage en bue på egen hånd, slik at den ser jevn og vakker ut? Tross alt er det mange materialer og teknologier for installasjon, du må velge med omhu.

Designerbue

Hvilke buer kan installeres i leiligheten

Installasjon av buekonstruksjonen på stedet for innerdøren kan utføres uten involvering av profesjonelle utbyggere. Det er bare nødvendig å velge type bue og materialer for fremstilling av den. Ved å følge trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor vil du hjelpe deg med å unngå feil og lage din egen bue.

Bueskyvninger kan være de mest bisarre

Designfunksjoner og betydelige forskjeller

I konstruksjonen er bueformede konstruksjoner støtter for oppstrøms elementer av vegger og strukturer. Men i leiligheter er døråpninger til korridoren og mellom rommene ikke bærende. I det første tilfellet velges strukturelle materialer på grunnlag av alvorlig ekstern belastning, og i det andre skal de bare støtte vekten deres, kombinert med finishen.

Bardisk

Leilighetsdørbuen, installert i stedet for døren, er et element av interiørdekorasjon. Rammen kan være laget av lett profil for gipsplater eller -stenger med en seksjon på 20-30 mm. En slik design kan lett støtte vekten på etterbehandlingsmaterialer. Det er bare nødvendig å feste den ordentlig på veggene, slik at innredningen ikke vrir seg og faller av etter et par uker.

Referanse! I private hus og byleiligheter utfører den åpne dørbuen mellom rommene utelukkende dekorative funksjoner. Bærebelastninger i dette tilfellet er tilordnet betongveggene på siden eller en genser over åpningen.

Ferdiggjort plastbue

Former av buede åpninger og deres evner

Det er mange alternativer for å arrangere innvendige buer i form:

"Classic".
"Romanse".
"Moderne".
"Ellipse".
"Trapes".
"Portal".

De mest populære typene innvendige buer

Det første alternativet øverst har formen som en vanlig halvcirkel, og det siste over hele høyden utføres med strenge rektangulære konturer. Resten er mellomversjoner mellom dem. Men andre varianter er mulig med en lateral "støtte" eller to buede stativer.

Formen på dørbuen og dens design velges i henhold til designstilen til rommet. Den tar hensyn til høyden på taket, dimensjonene på åpningen og funksjonene i lokalene på begge sider. I noen hus vil klassiske former med riktig sving i form av en halvcirkel ideelt se ut, og i andre - en rektangulær portal. Det er mer et spørsmål om smakene til eierne av huset og den generelle stilen til interiørdekorasjonen. Noen foretrekker til og med kjegleformede konturer.

Det klassiske alternativet anbefales kun for høye tak i området 3 meter og over.
I typiske høyhus, er inngangen til kjøkkenet best designet med den MODERNE buen.
For en bred døråpning fra hallen til korridoren er "ROMANCE" med store stativer bredere mer egnet.
Den rektangulære "PORTAL" ser best ut i interiøret, der dekorasjonen domineres av klare horisontale og vertikale linjer. Et lignende alternativ for å utforme en døråpning er ideell for hus laget av tømmer eller tømmer. I en slik bolig vil de rektangulære hjørnene se elegante og maksimale ut i temaet.

Klassisk i interiøret

Hva du skal bygge en designdør med egne hender

For raskt å lage en bue i døren til en leilighet, er det nok å kjøpe et sett med innstillingselementer laget av plast eller laminert treflis. De må kuttes til ønsket høyde, og deretter festes på stedene som er fastsatt i henhold til instruksjonene. Men slike alternativer er standard og ganske dyre. Pluss - det er ikke mulig å finne en ferdig modell med riktige størrelser for hver åpning.

Bestanddelene i det indre buesystemet

For fremstilling av paneler med buesøyler og buer trenger du ett av følgende materialer:

gips;
kryssfinér;

Råd! For å kappe rammen er det bedre å velge gipsark. GCR i fremtiden kan være ferdig med et stort antall forskjellige materialer. Imidlertid er tynn kryssfiner mye lettere å bøye.

Ferdig finert bue

Rammen for den indre buen kan lages:

fra en metallprofil;
fra trebarrer 20x20 og 30x30 mm.

Dekorasjonen av mursteinen er ideell for sammenføyning av balkongen

Du kan også lage en bue i stedet for en dør fra betong, murstein eller luftbetongblokker, og bare da kan de forsterkes med ett eller annet etterbehandlingsmateriale. Men disse alternativene er mer sannsynlig for elskere av kapitalisme og soliditet. Pluss at de veier mye, i leilighetene til gamle leilighetsbygg kan du ikke bygge noe fra dem.

Bruken av metall er ikke bare begrenset av vekten, men også av den høye kostnaden. Produksjon av komplekse metallkonstruksjoner hjemme er et veldig vanskelig prosjekt å implementere i praksis. Gjør det selv med egne hender er den enkleste måten å jobbe med gips og en profil for.

Trinnvise instruksjoner for egeninstallasjon

Følgende bilder og anbefalinger vil tillate til og med en nybegynnermester å takle foredlingen av døren. For å gjøre dette, må du først lage en ramme, og deretter kappe den og dekorere. Alt kan gjøres med egne hender, du trenger bare å gjøre alt i rekkefølge og uten feil.

Drywall Arch Scheme

Døråpning forberedelse

Først blir lerretet og boksen til den eksisterende døren demontert (hvis det er en og står stille).
Deretter utvides åpningen til de planlagte dimensjonene.
Pussing av de kuttede veggene under rammen er ikke verdt det, de vil fortsatt være dekket med kledning. Det er nok å trimme dem og fjerne alt som kan falle av (gips, biter av betong, fallende murstein). Hovedsaken er at støtteprofilen kan festes sikkert og i en strengt vertikal stilling uten å vippe.
Hvis du planlegger å designe med bakgrunnsbelysning, må du forhånds kabling.
Målinger gjøres alltid på flere punkter av åpningen, for ikke å beregne feil med dimensjonene.
Hvis veggene er ujevn, velges tykkelsen på stolpene (buedybden) i henhold til det tykkeste stedet.
For å forenkle markeringen og skjæringen av arkmateriale for å hylse buerammen, er det nødvendig å lage en mal i full størrelse fra papp. Dette vil bidra til å unngå feil og til foreløpig å se hvordan konturene av den dannede strukturen vil se ut.

Et viktig poeng! Den øvre delen av buen tar ca 10-15 cm fra døråpningens høyde. Det skal være minst 20 cm fra det til taket. Disse tallene må tas med i beregningen og merkingen.

Skinnemontering

Opprette en støtteramme

For å lage en ramme for buen, må du først lage en hovedkontur langs omkretsen av åpningen fra profilen med dens feste til veggene.
Deretter vil den øvre buede delen av rammesystemet være festet på den. Noen ganger er bare et buet element laget ovenfra, men dette er bare mulig med perfekt jevne bakker.
Vertikale føringer i døråpningen er festet innrykket fra planet til innerveggen til tykkelsen på gipsplaten pluss 2 mm til den påfølgende gips på toppen av den.
Etter pussing bør en jevn, jevn overflate oppnås.
På hver side og på toppen av den opprettede buen, må du fikse to slike profiler parallelt med hverandre.

Råd! Hvis veggene er laget av tre, er selvskruende skruer nok for å feste føringene, men når det gjelder betong eller murstein, er det nødvendig med dybler. Trinnet mellom festene skal ikke overstige 30 cm.

Hvis søylene i buen er laget av liten tykkelse, kan to buer trygt erstattes med en bred profil. All manipulasjon på kutting og bøying i dette tilfellet gjøres i henhold til en lignende ordning. Tverrinstallasjonen vil imidlertid ikke lenger være nødvendig. Når den brukes i stedet for en profil av trebarrer, er rammen for buen laget ved hjelp av en lignende teknologi. Bare startmaterialet til støtterammestrukturen blir endret.

To måter å bøye gips på

Ramme grov

Etter at montering av buerammen er fullført, gjenstår det bare å montere gipsplaten eller treplaten på den. For å gi kryssfiner eller fiberplate den ønskede formen, må de først fuktes, festes på malen og dampes med et varmt jern.

Ideelt sett må du bruke en spesiell buet gipsforsterket med fiberduk på begge sider. Det er nok å elte den i lengderetningen og gi den ønsket form.

Det er to måter å bøye et vanlig gipsark på: vått og tørt.

Vått teknologi innebærer å suge baksiden av GCR med vann og bøye den gradvis på en mal med ønsket form med feste på den. Denne prosessen er langvarig, og hastverk kan føre til brudd på papplaget på arket. Og å installere og fikse den oppnådde delen med skruer på buerammen er bare mulig etter at gipsen har tørket helt.

Råd! Det er mulig å akselerere prosessen med å hydratisere GCR for å gi den elastisitet ved hjelp av en nålrulle.

Den tørre metoden innebærer påføring av parallelle kutt på den ene siden av arket, som påvirker gipsen og det øvre ytre laget av papp. Men det fremre papplaget forblir intakt. Bøyningen er jevn og regelmessig i form.

Installasjon av hovedelementet i buen

Skjæring av arkmateriale gjøres best med et stikksag. Når du bruker en baufil, vil skjærkantene tydeligvis være mindre jevn. Foringsrøret festes med selvskruende skruer i trinn på 5–6 cm. Etter festing flates kantene på gipsplater og kryssfinerplater. Og så er et spesielt plasthjørne med perforering festet til den buede kanten for å beskytte det mot flis.

GKL-montering

Kitt for perfekt overflateutjevning

Det neste trinnet i etterbehandling av gipsplaten er en grunning og kitt. Etter å ha brukt den første, må du vente til den tørker. Og for å forsterke det andre laget brukes et glassfibernett. Hjørner er også forsterket og jevnet med et nett.

Kantene skal være flate.

Kitt overflate

Kittfugen med en vegg

Forsterkning av nettet

Deretter påføres et tredje etterbehandlingslag. Herdet etter 10-2 timer, pusses kittet med sandpapir for å fjerne overflødig, for å gjøre overflaten så glatt som mulig. Ingen utstående hatter med selvskruende skruer eller bulker skal være igjen på den.

Dette skal være en bue

Design dekorasjon og design teknikker

Du kan endelig lage en bue i leiligheten med egne hender og gjøre den vakker:

maleri i farger med vegger;
trepanel eller plastpaneler;
tapetsering eller finér;
dekorasjon med dekorativ stein på gipsbasis;
dekorasjon med mosaikker og speil;
dekorasjon med stukk eller ferdige søyler.

Enkel bakgrunnsbelyst finish

Materialer i etterbehandlingen av innvendig bue brukes både naturlig og kunstig. Valget her avhenger av den overordnede designideen for design av et interiør i leiligheten. For å avgrense døråpningen, kan du bruke støping av polyuretanpuss og til og med tekstiler. Alle alternativer er akseptable, det viktigste er at de harmonerer med den omgivende innredningen.

Hyller i utformingen av den buede passasjen inn i korridoren

Innrammingen av klinkersøyler eller dekorativ stein ser original og stilig ut. Selvmontering vil kreve tid og flid, men resultatet vil helt sikkert glede mesteren. Det unike ved leiligheten med en lignende dekorasjonsmetode er garantert.

Kunstig steindekor

Å dekorere buen med naturlig tre vil gi soliditet og ynde til huset, og mosaikkmønsteret oppfunnet av eierne vil gi en unik dekor. Det viktigste er ikke å overdrive det med designet, noe som gjør designet til en smakløs haug med elementer av forskjellige stiler. Alle interiørdetaljer skal harmonisere og komplementere hverandre.

Stukk-søyler i en buegang med brede vegger

Ofte er det vanlige maleriet i hvitt eller brunt nok til å fullføre designet, noe som gjør buen til en gjør-det-selv vakker og elegant. Noen krever imidlertid innebygd belysning og ekstra dekorative elementer i samsvar med stilen som er valgt for leiligheten. Det vil ta mer tid å fullføre den buede åpningen, men det er verdt det.

Dekorhjørne og tapet

Det er ikke vanskelig å uavhengig installere og utstede en innvendig bue i stedet for en dør. For arbeid er det nok å ha metall saks, en skrutrekker og en baufil i huset. Men hvis det ikke er noen erfaring med disse verktøyene, er det bedre å stole på profesjonelle installatører.