Slik monterer du en rackprofil på en vegg. Hvordan feste en profil under GKL - reglene for arbeidet. Montering av ramme - tilkoblingsregler

Nøkkelen til holdbarheten til gipskonstruksjonen er påliteligheten av den oppførte strukturen av metallprofiler. Noen anser det som en bagatellmessig sak, og tar feil. Hvis du ikke lærer noen av finessene i verket, vil det møysommelige arbeidet og tiden brukt av en uerfaren (nybegynner) mester være forgjeves. Derfor foreslår vi at du forstår hvordan du fikser profilen slik at strukturen ikke bare ser estetisk ut, men også behagelig i mange år.

Profil for giproka

Det innledende trinnet er markeringen, i henhold til hvilken strukturen senere vil bli etablert. For å gjøre dette trenger du improviserte midler: fiskelinje, kritt, loddslinje (noen få er bedre), en linjal, en hammer, negler.

Fremgangsmåte:

• Ved hjelp av en spiker til veggen under taket er en loddlinje festet, som går ned til gulvet. De samme manipulasjonene gjøres på den andre siden av den foreslåtte strukturen. Over hele lengden fra tak til gulv skal ingenting berøre rørleggerlinjen. Ellers blir vertikalen ødelagt;
• Tre fiskelinjer strekker seg langs veggen. Den ene langs gulvet, den andre midt på veggen, den tredje under taket. En lett berøring av skogen i krysset er akseptabel;
• Det høyeste punktet er notert på overflaten av veggen, det er umulig å feste metallrammen dypere enn den;
• En avstand som er lik tykkelsen på den brukte profilen, avgår fra det høyeste punktet, og nedbrytningen kontrolleres;
• En ekstra fiskelinje trekkes nær sideveggen parallelt med den allerede faste. På samme sidevegg settes merker ved hjelp av en linjal, som er plassert på tvers av linjene. Så fremtidens fly er skissert;
• Prosessen utføres på lignende måte på en annen vegg. Dessuten påføres markeringer langs gulvet og i taket;
• Ved hjelp av regelen og kritt er konturene av omkretsen skissert.

Metallprofilinstallasjon

Huden vil være selv om profilene for gipsfiberplaten er riktig installert. Og det avhenger av kvaliteten på installasjonen av guidemetallprofilen. For å feste den trenger du: tang, spesialsaks, dybler, negler, en hammer, en perforator.

• En føringsmetallprofil er festet til linjen tegnet i kritt. Cirka tretti centimeter snubler fra overkanten, og det bores et hull i veggen. Dybden på hullet overstiger litt lengden på neglen;
• Følgende hull er laget lavt fra gulvet og i midten;
• Etter å ha kontrollert at funksjonene og guideprofilen overholdes, er tappene tette;
• Metallprofilen av føringstypen er overlappet. For å gjøre dette, på begge sider, saks sager av sidene og bøyes utover. Midten av den buede delen er avskåret, hvoretter kanten er jevnet med tang;
• En beskåret profil blir brukt langs linjen. På stedet der den faste og den nye profilen er i kontakt, blir et hull boret og dyvelen installert uten tilstopping;
• Det er jevnet i henhold til den tiltenkte linjen, flere hull blir boret og ekspansjonsboltskjermene er festet;
• Ovennevnte operasjon er gjengitt for den motsatte veggen, langs gulvet, i taket;
• Den installerte strukturen styrkes rundt omkretsen. Avhengig av veggens styrke, velges et trinn (avstanden mellom de hamrede hengene). Det varierer fra 20 til 40 centimeter.

Legging vertikalt

Å montere en metallprofil med tanke på størrelsen på GCR som brukes vil være riktig. For å gjøre dette måler du bredden og markerer punktet som faller midt i metallprofilen. En lignende prosedyre utføres for de gjenværende arkene.

For å legge merker langs gulvet er bredden på GCR delt inn i identiske segmenter på ikke mer enn 50 centimeter. Ved hjelp av en loddslinje overføres hvert punkt til taket.

Slik at det ikke er spørsmål om hvordan du fikser profilen på veggen, er denne prosessen detaljert:

• Fra merket som ligger midt på veggen, måles gapet fra gulvet til taket, overføres til metallprofilen med et fradrag på ti millimeter. En linje trekkes over for å unngå unøyaktigheter. Hver side behandles i henhold til skjemaet beskrevet over;
• Det bearbeidede emnet påføres veggen og trekk trekkes i begge ender. Visuelt deles det i tre identiske deler i høyden, blir det laget merker, hvoretter arbeidsstykket blir fjernet;
• For å feste profilen jevnt, installeres en oppheng langs de planlagte linjene under taket på hver side av profilen;
• Etter å ha trukket seg tilbake en halv centimeter fra gulvet og taket, er en vertikal festet til føringsmetallprofilen, fra toppen.

Kontroller vertikaliteten ved å bruke regelen eller den samme lodden. Det er lettere å rette feil på dette stadiet enn når det er fullført, for å se at huden er litt skjev.

Horisontale linjer

Disse fragmentene fungerer som noen partisjoner for å styrke strukturen. Disse varene er ikke festet til veggen. På stedet der horisontalen er på vertikalen, må du installere en praktisk enhet som kalles en krabbe. Andre steder bruker de en annen tilnærming:

• Fra midten av en vertikalt montert metallprofil til midten av en annen måler du avstanden;
• I henhold til denne målingen kuttes arbeidsstykket og plasseres på det tiltenkte installasjonsstedet;
• Markører påføres på sidene av profilen med en markør, langs hvilke sporene er kuttet for å forbinde de to profilene. Fremgangsmåten er den samme som beskrevet ovenfor;
• Etter at metallprofilen er installert på plass og festet med skruer;
• Kontroller horisontalitet ved hjelp av et nivå.

Rammen er klar for videre behandling. Mantling begynner med solide ark. De er satt i et sjakkbrettmønster. De gjenværende hullene er foret med rester.

Under dekorasjonen av lokalene må du takle en så viktig komponent i enhver design, som en deformasjonssøm. Gipsplatting er intet unntak. Et riktig utformet, utstyrt, designet utvidelseskjøte er nøkkelen til konstruksjonens holdbarhet.

Deformasjonssøm

Det kompenserer for belastningen som oppstår i materialene som brukes til å oppføre strukturen. Årsakene til stress - forskyvninger av elementer, deres deformasjon. Et ekspansjonsledd deler et stort område i visse mindre blokker, hvis deformasjon ikke påvirker "naboen". Denne løsningen reduserer stress og hjelper til med å unngå destruktive prosesser.

Følgende ekspansjonsfuger skilles:

• Antiseismic;
• krymper;
• sedimentære;
• Temperatur og andre.

Hovedpunktet er tetting og tetting av skjøter. Nybegynnere bør forstå at deformasjonsleddet er et svakt punkt for fuktighet og forurensning, noe som fører til tap av kvalitet, ødeleggelse av strukturen.

Følgende video vil gjøre deg kjent med detaljerte instruksjoner og et godt eksempel.

Tetting utføres med forskjellige materialer, inkludert gernitiske og hevelsnorer, vannstopper, hydrofile gummiprofiler.

Lag en deformasjonssøm og spesielle profiler. Denne metoden er mest populær i moderne konstruksjon. Profiler kombinerer ergonomisk to funksjoner: tetting og forsterkning. I tillegg, ved å bruke denne metoden, får sømmene mer estetikk, og sammenføyningsstedene får konstruktivitet. I dag presenteres et bredt spekter av profiler på markedet, avhengig av type ekspansjonsfuger. Derfor løses ethvert strukturelt problem lett.

Utholdenhet, bevissthet og ønske er komponentene i konstruksjonen av høykvalitetsstrukturer, kledningsvegger, tak ved bruk av gipsplater.

I kontakt med

Teknologien for fôr med gipsplater kom til byggemarkedet fra vest, og revolusjonerte dermed produksjonen av etterbehandlingsarbeid. GKL har mange fordeler fremfor konvensjonell gips, og derfor har den blitt veldig populær innen privat og industriell konstruksjon. Gips er et slags tørt gips, som veldig raskt monteres på den ferdige rammen uten bruk av vann, som med sementpuss. Artikkelen tar for seg spørsmålet om hvordan du monterer en profil for gips på veggen.

Gips er for tiden det mest populære reparasjonsmaterialet. De kan kappe vegger, tak, lage nisjer, buer samt dekke gulv

Hvert ark med gips er tilnærmet lik 3 kvadratmeter, og du kan montere det på få minutter. I tillegg er dette materialet miljøvennlig, siden det inneholder gips og papp med en liten blanding av andre tilsetningsstoffer for bøyestyrke. I dag kan du med gipsplater kappe vegger, tak, buer, montere nye skillevegger, designe innebygde møbler, og noen ganger til og med dekke gulv. Nå er teknologien for å fikse gips til en vegg med en profil så utviklet at det finnes forskjellige rammeelementer for forskjellige typer kledning. Å mestre en slik teknologi kan være nesten alle som vet hvordan de skal håndtere verktøyet.

Materialer for montering av rammen under gips

For å montere gipsveggen på veggen på profilen, er det nødvendig å bruke materialer av høy kvalitet. For å sy GKL-veggen trenger du:

• galvanisert profil UD 27 × 28 mm med en tykkelse på 0,6 mm;
• galvanisert CD-profil 27x60 mm med en veggtykkelse på 0,55 mm eller 0,6 mm;
• universal U-formet fjæring;
• selvskruende skruer med et bor 3,5x9,5 mm, de såkalte "loppene";
• selvskruende skruer med en trykkskive og en bor for metall 4,2x13 mm;
• drevet dyvel 6x40 eller 6x60 mm;
• selvskruende skrue for GKL med en størrelse på 3,5x25 mm for metall;
• forlengere for rammeelementer;

Når du velger materiale for installasjon, må du bare foretrekke produkter av høy kvalitet, det endelige resultatet avhenger av ditt valg

Når du velger et materiale, er det verdt å merke seg at du ikke bør spare og kjøpe det billigste, med en tykkelse på 0,4 mm. Det er mye bedre å bruke en KNAUF-profil. Den har en tykkelse på 0,6 mm og oppfyller alle krav til styrke og holdbarhet.

Monteringsverktøy

For installasjon av gipsplater er det nødvendig med et visst sett med nødvendig verktøy, listen er noen ganger avhengig av funksjonene til overflatene som gipspusset må fikses på. Her er en liste over standardverktøysettet:

• lasernivå eller -nivå;
• målebånd og markør;
• hakkesnor eller bare en nylonledning;
• en perforator med et bor på 6 mm og en meisel for å klemme uregelmessigheter;
• skrujern;
• regel for kontroll av overflaten;
• en hammer;
• bulgarsk;
• saks for metall;
• kutter;
• elektroverktøy skjøteledning;
• bygningsnivå.

Det er et standard sett med verktøy for å jobbe med gips, men du kan bytte ut noen verktøy hvis de ikke er tilgjengelige. For eksempel, i stedet for lasernivået, kan du bruke den vanlige loddlinjen

I stedet for lasernivået, kan du bruke den vanlige loddlinjen og en kuttlesnor. Imidlertid letter det moderne lasernivået arbeidet sterkt og gjør det veldig enkelt og hyggelig. Hakket er en spesiell tang, som du kan koble sammen to profiler uten skruer, dessuten ganske holdbar.

Gipsvegg monteringsteknologi

Festingen av profilen under gipsvegg kan betinget deles inn i flere trinn:

• forberedende - anskaffelse av nødvendige materialer og verktøy;
• merke veggen for å feste rammen;
• festing av føringsprofiler 28x27 mm;
• installasjon av hovedprofilen 27x60 mm;
• gipsplater.

Den forberedende fasen inkluderer anskaffelse av det nødvendige antall rammeelementer, festemidler, samt klargjøring av verktøyet. Før du starter arbeidet, blir veggen, så vel som gulvet, rengjort for rusk, tilstrømning av mørtel og betong, slik at startføringselementet kan ligge på gulvet i en avstand på 2-5 cm fra veggen.

Det neste viktige trinnet er merkingen av veggen for fremtidig ramme for GCR. Før dette er det nødvendig å avgjøre om varmeisolasjon under GCR skal ordnes. Oppsett gjøres best med et laserbyggingsnivå. Han tegner samtidig en laserstråle på alle fire plan: to vegger, et tak og et gulv. Flyet som er lukket mellom disse strålene, vil være strengt vertikalt. Når du reiser vegger laget av murstein, askeblokk eller armert betongplater, er det alltid et lite avvik fra vertikalen. Denne verdien for avstanden fra gulv til tak kan være fra en til flere centimeter. Gipsplatervegger må være laget vertikalt, og derfor er det fra begynnelsen nødvendig å bestemme avviket fra den eksisterende veggen fra vertikalen. For å gjøre dette, still inn lasernivået og inkluderer projeksjon av et vertikalt plan, laserstrålen blir projisert på tilstøtende vegger, tak og gulv.

Det er ikke en eneste byggeplass hvor gips ikke ville bli brukt, spesielt nå er det flere typer, for eksempel: vanntett, brannsikkert, vegg, tak og buede

Nå, med vanlig rulett, kan du bestemme avstanden fra veggoverflaten til laserstrålen på forskjellige punkter fra gulv til tak. Forskjellen i disse målingene er overflatenes avvik fra det vertikale. Vel, hvis veggen har en liten hindring i den øvre delen, utover, kan føringsprofilen i bunnen installeres nær den eksisterende veggen, mens rommet og volumet til rommet er minimert. Hvis veggen over er strødd innover med flere centimeter, er det under gulvet nødvendig å trekke tilbake avstanden med denne mengden hindring. Anta at det er en blokkering utover, så trekker de seg på gulvet til isolasjonens tykkelse og tegner en strek. Størrelsen fra denne linjen til laserstrålen legges på toppen av taket og en linje tegnes. Denne linjen er enkel å påføre med en huggesnor. Linjer på sideveggene påføres på samme måte. Den grunnleggende markeringen slutter her.

Deretter må du feste føringsprofilene 27x28 mm til taket, gulvet og sideveggene. Bruk ferdige tegnet linjer, bruk en guide og fest den med en selvskruende skrue hvis gulvet er av tre, eller med en drevet dyvel hvis det er et tak eller vegger. Under dyvelen blir et hull forboret med en perforator med en 6 mm bor. Festingen av føringene utføres etter 30 - 50 cm. I hjørnene settes profilene inn i ett.

Etter å ha installert alle føringene, begynner de å markere for å installere vertikale stativer på 27x60 mm. Fra den ene veggen lå 40, 80, 120 cm og igjen 40, 80, 120 cm. Dette gjøres på den nedre seksuelle profilen og det øvre taket. I dette tilfellet er markeringen fra samme ende. Det gjenstår å kutte profilen 27x60 mm i lengden, mens du skjærer en centimeter kortere enn avstanden fra gulvet til taket, slik at det er lettere å sette den inn. I henhold til de ferdige merkene på de horisontale skinnene er alle vertikale profiler 27x60 mm installert. I hjørnene på veggen der føringsprofilen er festet, er det nødvendig å sette en vertikal profil på 27x60 mm, og føre den inn i føringen. Når du installerer vertikale rammeelementer, er det nødvendig å kontrollere vertikaliteten ved bruk av bygningsnivået. Selv om alt er gjort riktig, i samsvar med det ovennevnte, bør alt være strengt vertikalt. Nederst og øverst er stativprofilene festet til føringene ved å bruke selvskruende skruer med en trykkskive med en skrutrekker. Etter det begynner de å installere universelle suspensjoner. De er festet til veggen, og for hver vertikale profil er 4 deler av opphenget installert etter 50 cm. Det er svært ønskelig at alle opphengene er festet i jevne rader i et horisontalt plan. U-formede suspensjoner er festet til veggen på den ene siden, de to andre er bøyd i 90 grader til den vertikale profilen berører. Det gjenstår å feste opphengene til stativene 27x60 mm. For at vertikalt plan skal være perfekt jevnt, må imidlertid følgende enkle prosedyre følges. En nylonledning blir trukket over et antall installerte universalsuspensjoner og festet i kantene. Alle vertikale profiler er rettet langs ledningen og festet til opphengene med selvskruende skruer - "lopper". Det er nødvendig å sørge for at ledningen er omtrent en millimeter unna festet stativer.

En slik prosedyre må utføres på alle rad med suspensjoner. Dette er det mest tidkrevende stadiet, selv om det garanterer suksess. Du kan forenkle arbeidet kraftig, og i stedet for ledningen, fest en 27x60 mm profil midt mellom taket og gulvet, og fest det med selvskruende skruer. Og sett det allerede resten. Etter å ha festet alle de vertikale stolpene til opphengene, kan du bruke regelen for å sjekke overflaten dannet av rammelementene i forskjellige retninger. Hvordan du fikser profilen under gips, regnes som komplett.

Neste trinn er å montere GKL direkte. Kort fortalt kan vi skissere hvordan du fikser gipsvegg til profilen. Ark festes med skruer 3,5 × 25 mm ved hjelp av en skrutrekker med en spesiell magnetisk dyse. Monteringstrinn - 30 cm.

Konklusjon

Bruken av gipsplaster i etterbehandlingsarbeid er så bred at det ikke er en eneste byggeplass der slik dekorasjon ikke brukes. Dessuten er GKL nå produsert med forskjellige egenskaper: det kan være vanntett, brannsikkert, vegg, tak og buet. Installasjonsteknologien er også så avansert at all interiørdesign kan fullføres ved bruk av skillevegger, tak med flere lag, buer og innebygde møbler. Prinsippene for montering av rammen og gipspladen i forskjellige tilfeller skiller seg ikke nevneverdig ut, og derfor har du studert hvordan du fester gipspladen til profilen med egne hender, kan du utføre reparasjoner selv uten å benytte deg av spesialistens tjenester.

For å kappe en vegg med gips, må du vite hvordan du kan feste profilen på veggen, siden metallrammen er en integrert del av gipsveggen. Hvordan fikse en profil for gips - dette er nøyaktig hva du trenger å vite før du fortsetter med opprettelsen av noen gips konstruksjoner. Riktig installasjon av en metallprofil er den eneste måten å feste rammen godt nok på. Det er ikke nødvendig å forstå i detalj hvordan guidene er montert på gulvet, hvordan dyselene festes i hjørnene og i andre finesser for installasjonen.

Hva handler denne artikkelen om?

Omkretsmarkering

Det første du må gjøre når du monterer rammen fra metallprofiler er å tegne et plan riktig. Det vil ta en loddslinje. Fest den med en spiker i taket. Han må ned på gulvet. Vi utfører nøyaktig samme prosedyre på den annen side, og senker den andre loddslinjen langs veggen andre kant. For å sikre at vertikalen er nøyaktig, sørg for at ingenting berører rørleggerlinjen. Fremmedlegemer kan litt forvrenge retningen. Deretter må du trekke tre fiskelinjer langs veggen. Vi trekker den første linjen under taket, men den skal ikke berøre overflaten på taket. Vi trekker den andre linjen rett over gulvet, men i ganske lav høyde. En tredje fiskelinje trekkes midt på veggen. I krysset skal alle de tre fiskelinjene være litt i kontakt med hverandre.

For å bestemme nivået som vi vil installere rammen på, må du finne det punktet på veggen som stikker mest ut. Det er på dette nivået rammen er montert, siden vi trenger veggen for å få en perfekt flat overflate etter muring. Fra det bulende punktet tar vi avstanden i henhold til størrelsen på wireframe-profilen og sjekker sammenbruddet.

Parallelt med fiskelinjen som ligger nær sideveggen, trekker vi en annen fiskelinje. Vi tar en linjal og setter den på tvers av linjene for å gjøre notater om flyet på en tilstøtende sidevegg. Den samme prosedyren må utføres på den andre siden, det vil si på den andre sideveggen, så vel som i taket og på gulvet. Trekk omkretsen ved hjelp av kritt.

Det er veldig viktig å huske at alle fiskelinjer bare skal berøre litt, og ikke presse hverandre. Hvis en fiskelinje er med på å endre posisjonen til en annen, viser det seg at flyet er ujevnt. Med det blotte øye kan det hende at denne feilen ikke blir lagt merke til, men konsekvensene etter installasjonen vil være tydelig synlig.

Angi guideprofil

Veilederprofilen er grunnlaget for rammen. Det kan sammenlignes med grunnlaget, som alle andre elementer blir på. Det er i guideprofilen alle andre profiler er installert. Derav navnet - guide. Dette elementet danner grunnlaget for fremtidens design, så det er nødvendig å nærme seg installasjonen med all alvor og alvor, fordi hvis guideprofilen ikke er riktig installert, vil ikke hele rammen ikke være riktig installert. Dessuten vil en slik feil ikke komme ut bare for å fikse etter installasjonen, da det kan gjøres med vertikale og horisontale elementer.

På grunn av at markeringene påføres vegger, gulv og tak, vil føringsprofilene være mye enklere å montere. Vi starter prosedyren nedenfra for å gjøre det enklere. Vi bruker føringselementet på veggen. Vi trekker oss tilbake fra toppkanten av profilen tretti centimeter og lager et hull i veggen for å feste profilen. Hullet skal være litt dypere enn lengden på dyvelspikeren som du vil fikse rammelementene med. Da må de samme hullene lages under og i midten. Når vi får tre borede hull, kan vi sette dybler i dem. Vi sjekker nøye at guideprofilen matcher den tiltenkte linjen, og banker dyvelene med en hammer. Mål den gjenværende avstanden og legg til ytterligere to centimeter. Det er viktig å huske at guidene er lagt på hverandre. Ta saksen for metall og bruk dem til å skjære sidene. Da må du bøye profilen ut og med samme saks for metall kutte midten. Da må kantene justeres. For dette er vanlige tang egnet.

Føringsprofilen er installert på linjen, hvoretter den er festet i krysset med en dyse-spiker. For å gjøre dette, må du bore et hull i krysset, og deretter hamre en dyvel i det. Det samme gjøres på motsatt vegg. Da må strukturen styrkes med dybler og negler helt gjennom strukturen. Trinnet mellom dyvelene skal være omtrent tjue til førti centimeter.

Rack-profiler

Deretter må du installere rackmonterte metallprofiler. Dette er nettopp profilene som gipsarkene skal festes på. Derfor er det veldig viktig å ta riktig trinn mellom de to stativene. Det skal være nøyaktig seksti centimeter. Dessuten er det nødvendig å måle denne avstanden ikke fra kant til kant av den tilstøtende profilen, men mellom midtpunktene. Hvorfor er en slik avstand nødvendig? For at foringsrøret skal være tilstrekkelig ordentlig festet, må ett gipsplater festes umiddelbart på tre rackmonterte metallprofiler. I dette tilfellet er to tilstøtende gipsplater festet på samme profil. Det viser seg at profilene veksler. Den ene tjener som støtte for to tilstøtende ark, den neste ligger midt på det ene arket, det neste rommer to ark igjen, og så videre.

Rackprofiler er festet til horisontale skinner som ble installert i tak og gulv. Stativet må føres inn i hulrommet til styreelementene. Samtidig skal stativet stå perfekt rett vertikalt. For å verifisere riktig installasjon av hvert stativ og hele rammen som helhet, brukes et bygningsnivå eller en loddlinje. Neste trinn er å skru inn skruene. Spesielle metallskruer skal koble føringsprofilene med stativene satt inn i dem. Først etter at rackprofilene er ordentlig festet til styreelementene, kan de festes til suspensjoner.

Jumpers

Horisontale profiler, eller hoppere, er bare installert for å styrke strukturen, slik at rammen vår tåler mer vekt. Hoppere er ikke en uavhengig type profil. De er laget av rackprofiler. Vi tar en stativ og sager av en genser i størrelsen vi trenger ved bruk av saks til metall eller en kvern. Den ferdige jumperen må festes med metallskruer på to tilstøtende rackprofiler. Noen steder hvor to diametre krysser hverandre brukes spesielle festinger - krabber for å fikse strukturen.

Dette fullfører installasjonen av rammen. Det er mulig med god samvittighet å fortsette med installasjonen av gipsplater. Det hender ofte at rammen ikke er montert i god tro nok, men dette avsløres etter langvarig drift av gipsvegg, når gipsplaten begynner å sprekke. På veggen dannes konkrete feil som er veldig skadelige for utseendet til rommet. I slike tilfeller er det ikke alltid nødvendig å utføre større reparasjoner. Kanskje bare en profil er installert dårlig. I dette tilfellet kan du fjerne foringsrøret fra det skadede området, stramme profilen og feste et nytt gipsark. Gamle gipsplater kan ikke lenger brukes, og dekorative utførelser vil lide. Men det er mye billigere enn å skifte fôr i rommet helt. Men selvfølgelig er det best å behandle installasjonen av rammen med alt ansvar, slik at slike feil ikke en gang oppstår. I dette tilfellet trenger ingenting å repareres. Så det er bedre å sjekke rammen ti ganger og alle elementene før du fortsetter med gipsplaterhus.

Uvanlige profilformer

Hvis du skal installere en ekstraordinær kledning som kan imponere gjestene deres med deres utseende, trenger du sannsynligvis ikke å dirigere profiler som bare er egnet til å lage en jevn gipsvegg, men buede strukturer som du kan fikse mer interessante former på. Hvordan lage en buet profil. Buede profiler kan kjøpes i butikken, hvis du ser bra ut, men de selges sjelden og, naturlig nok, til en høy pris. Men det er en måte å spare tid og penger på. Du kan lage en metall buet profil med egne hender. For dette trenger vi ikke avanserte verktøy og materialer. Det vil være nok bare en vanlig profil og saks for å jobbe på metall.

Ta en profil og langs den laterale delen, lag flere kutt med metall saks. Hvis du bare vil bøye profilen litt, vil det være nok med noen kutt. For sterkere bøyer, må kutt gjøres oftere. Jo flere kutt som er laget langs profilen, jo sterkere vil bøyen være. Du har sannsynligvis allerede vært redd for at profilen vil miste sin styrke og stivhet som et resultat av en slik transformasjon. I så fall tar du feil. Profilen forblir like sterk og pålitelig som den var før den ble bøyd. For det har den nå en uvanlig form, som kan brukes til å lage like uvanlige og komplekse gipskonstruksjoner og nisjer på veggen.

Ikke alltid oppnås en vellykket buet profil første gang. Hvis du ikke er sikker på kvaliteten på elementet du laget, er det best å ikke fikse det, men prøv igjen med en annen profil. Selv om du bruker ekstra tid og materiale, er det bedre enn å installere en upålitelig profil i rammen. I dette tilfellet risikerer du å tape mye mer penger når arbeidet må gjøres om.

Profilen for gips brukes veldig mye, siden det med sin hjelp skapes bærende konstruksjoner av en hvilken som helst grad av kompleksitet på vegger og tak. Vi vil vurdere hvilke typer festearbeid som utføres under installasjonen, og vi vil finne ut hvordan du skal utføre dem på riktig måte. Du må bli kjent med alle anbefalingene, og så kan du sette sammen alle rammer på egen hånd.

Arbeidsformer og beskrivelse av dem

Når du konstruerer en ramme fra en profil, må du utføre mange forskjellige operasjoner, og de fleste av dem er assosiert med festemidler. Jeg delte alle verkene i fire hovedgrupper, og jeg vil beskrive hver av dem hver for seg, slik at det er lettere for deg å forstå.

Trinn nummer 1 - feste styreelementene til overflaten

Installasjonen av guidene utføres først av alt, det endelige resultatet avhenger av riktigheten av arbeidet, slik at veggen er jevn, er det nødvendig å gjøre alt nøyaktig og nøyaktig. Til å begynne med finner vi ut hvilke materialer og verktøy som brukes:

• Guideprofilen - vi fikser den, den ligger rundt hele omkretsen av veggen eller taket. Størrelsen avhenger av parametrene til hovedprofilen, de vanligste størrelsene er som følger: 28x27, 50x40, 75x40 og 100x40, standardlengden er 3 meter, men det er alternativer for 4 meter. Prisen på standardprodukter, avhengig av størrelse og tykkelse på brukt metall, kan variere fra 100 til 250 rubler;

• For å feste profilen til overflatene brukes hurtigmonteringspinner med en diameter på 6 mm og en lengde på 40 til 60 mm. De er ordnet i trinn på 50 cm, basert på dette, og bosettingsarbeid utføres. Hvis du trenger å feste til treflater, brukes i stedet for dybler selvskruende skruer med en lengde på 30 mm eller mer;

• Når det gjelder verktøyet, er det nødvendig med en hullspotter for å lage hull i betong, det er ikke nødvendig å kjøpe et verktøy, du kan også leie det. Ikke glem utstyret - bor for betong med en diameter på 6 mm, deres lengde avhenger av hvilke dybler som skal brukes. Hvis du trenger å lage mange hull, er det bedre å ha flere bor for hånden når de slites ut, og du kan komme inn i beslagene og skade den seirende dysen;

• For å fikse dyvelene trenger vi den mest ordinære hammeren, settet inkluderer drevne skruer som ikke trenger å bli vridd. Dette forenkler og fremskynder arbeidsflyten.
• For å merke overflatene før installasjon, trenger du et måleverktøy, du kan bruke bygningsnivået, på loddrett, etter min mening, er det mye lettere å bruke en loddslinje. Du kan heller ikke gjøre uten en blyant eller filtpenn. Med deres hjelp brukes merking;

• Profilskjæring utføres av forskjellige enheter, men jeg anbefaler alltid å bruke den enkleste av dem - vanlig saks i metall. Det er bedre å velge en mer moderne versjon med en returfjær og et buet håndtak for enkel betjening. Vær oppmerksom på at det er et verktøy for både høyre og venstre hånd, så hvis du er venstrehendt, så se etter et spesielt alternativ.

Vi vil finne ut hvordan du kan fikse profilen riktig under gips:

• Først av alt, må du markere overflaten, langs omkretsen du trenger for å tegne en linje som vil være en guide for designet vårt. Hvis du lager et tak, er det veldig praktisk å bruke lasernivået, det setter seg bare i ønsket posisjon, og du må tegne en strek rundt omkretsen av rommet. Hvis verktøyet er vanlig, må du gjøre alt med det vanlige bygningsnivået;

• Deretter foretas målinger, og om nødvendig kuttes profilen i biter av den størrelsen du trenger. Alt er enkelt her: etiketter legges på elementet, langs hvilket sideveggene først blir kuttet, deretter blir profilen bøyd og kuttet til enden. Alt er veldig enkelt og samtidig nøyaktig og raskt;

• Profilen påføres overflaten og dyvelpunktene er merket, hvoretter profilen fjernes og hullene bores. Arbeidet er enkelt, det viktigste er ikke å gjøre det om natten, da det vil være mye støy. Du må bore til en dybde på 5 mm mer enn dyvelengden, som guide kan du feste tape eller tape på boret på rett sted for å kontrollere arbeidet, uten å bli distrahert;

• Profilen er festet til en vegg eller annen overflate, hvoretter dyvelen settes inn. Den må plasseres slik at plastpluggen passer helt inn i hullet, oftest kan dette gjøres manuelt;

• Skruen er ganske enkelt hamret inn i dyvelen, det er ikke nødvendig å vri den, den vil uansett være utmerket. Arbeidet gjøres med en hammer;
• Spørsmålet oppstår ofte, hvordan fikser du profilen for gips i hjørnet? Det er to alternativer, det første er: på rett sted er profilveggene kuttet og bøyd i en vinkel på 90 grader. Den andre involverer ganske enkelt å kombinere elementene i hjørnet, hvoretter de er festet med dybler på begge sider, profilen blir trukket sammen av skruer;

• Når alle veggelementene er faste, kan du gå videre til neste trinn. Og der vil andre teknologier allerede brukes.

Fase nr. 2 - tilkobling av profiler seg imellom

Nå skal vi finne ut hvordan du kobler de enkelte elementene ordentlig sammen, og hvilke typer festemidler som kan brukes. Materialer og verktøy kan brukes på en annen måte, alt avhenger av teknologien du har valgt.

Vi vil vurdere de mest praktiske og praktiske løsningene og begynne med et kutter, det såkalte spesialverktøyet som du kan feste strukturen uten å bruke skruer. Designet består av en spiss, vedvarende kjever og håndtak, med hjelp av hvilken profilen er kuttet, teknologien for å jobbe med denne enheten er enkel:

• Målinger gjøres, og ønsket profilstykke er avskåret. Etter dette blir elementene kombinert i ønsket stilling, hvoretter sileren blir tatt, plassert slik at mellom svampen og streikeren er tilkoblede deler. Det er nødvendig å trykke skarpt og forsiktig på håndtaket for å stanse metall;

• For å sikre pålitelighet gjøres det minst 3 kutt på hver tilkobling. Resultatet er en veldig pålitelig forbindelse, siden verktøyet bøyer begge lagene av metall og derved fester profilen sammen slik at du forstår hvordan det ser ut, vises bildet nedenfor.

Årsaken til at denne enheten sjelden blir brukt blant amatører, er den høye prisen, fra et godt instrument må du betale fra 2 til 3 tusen rubler.

Med alle fordelene har kutteren ett stort minus - de kan ikke komme til alle tilkoblingene, så du kan fremdeles ikke klare deg uten den andre, mer tradisjonelle tilkoblingsmåten.

Nå skal vi finne ut hvordan du kan fikse profilen ved hjelp av selvskruende skruer, denne metoden er den mest populære i dag og brukes når du kobler til guiden og hovedprofilen, samt i konstruksjon av rammer ved trimming av profiler. DIY-manualen er som følger:

• Først må du utføre alle målinger og stykker av ønsket størrelse. Hvordan du jobber med profilen, undersøkte vi ovenfor: merking gjøres på elementet, hvoretter sideveggene først er kuttet, så kan du bøye produktet og avslutte kappingen. For at du bedre skal forstå hva jeg snakker om, se på bildet nedenfor, det viser tydelig hvordan du kan bøye profilen og klippe den til slutt;

• De kuttede profilene settes inn i føringene, hvoretter de må stilles nøyaktig loddrett. For å gjøre dette, festes et nivå på stativet, og plasseringen blir korrigert om nødvendig. Ikke glem at trinnet mellom stolpene skal være 600 mm, avstanden måles fra midten til midten av profilen, dette er nødvendig for deretter å sikre gips;

• Når alt er satt rett, kan du fortsette å feste, for dette trenger du bare å skru en selvtappende feil gjennom begge elementene. Du kan bruke festet ikke en, men to skruer for å gi større styrke;

• Hvis du lager vegger og har hjørner, må de styrkes ytterligere. Den enkleste måten i dette tilfellet er å sette i hjørnet to hovedprofiler som vist i diagrammet nedenfor. Ett element skal gå bak et annet, de trekkes sammen av selvskruende skruer, og resultatet er en veldig stiv og holdbar struktur, vinkelen din vil være pålitelig og holdbar;

• Hvis du vil lage hoppere, er det best å fikse dem på følgende måte: deler av føringsprofilen er kuttet en størrelse litt bredere enn hovedelementene. Etter det er de festet til sidene av stativene ved hjelp av selvskruende bugs. Til slutt blir deler av hovedprofilen plassert i de resulterende sporene, og alt festes til slutt, og en ganske sterk struktur oppnås.

Men du kan koble profilen til hverandre ved hjelp av spesielle elementer; i private bygninger blir det ofte brukt tre varianter av produkter, vi vil finne ut hva de er.

Måtene å fikse profilen på gips avhenger av hvilken type elementer som brukes, jeg vil snakke om hver av arbeidstypene hver for seg:

• Hvis du bruker krabber, er alt enkelt: festemidlet er installert på baksiden av profilen på ønsket nivå, hvoretter hoppere settes inn i det, og enheten er vridd med skruer gjennom spesielle øyne. Inne i krabaten er det stivere som ligger an i profilen, og øynene er bøyd utenfor, så krabaten holder veldig sikkert;

• Når det gjelder profilkontakten, er alt veldig enkelt: produktet settes inn i sluttdelen av den ene profilen, hvoretter det andre elementet plasseres på den andre siden. Du må bare fikse tilkoblingsstedet ved hjelp av skruer som vist på bildet nedenfor, alt er veldig enkelt, enhver person kan enkelt bygge opp stativer;

• Den T-formede kontakten er enda enklere å bruke: den ene delen settes inn i enden av den tilstøtende profilen, og den andre settes på siden av støtteelementet. Utformingen er laget på en slik måte at strukturen er godt festet, men hvis du bruker denne typen tilkobling på veggene, kan du styrke sammenstillingen ved å bruke selvskruende skruer ved å skru dem inn i den sentrale delen og fra begge sider.

Trinn nummer 3 - feste støtteprofilen til veggen eller taket

Hvis profilen for feste av gips brukes under konstruksjonen, trenger ikke noe annet fikses, rammen er forsterket med hoppere. Men hvis du er ferdig med vegger eller tak, kan du ikke gjøre uten ekstra feste av hovedprofilen til overflaten. Dette er nødvendig for å gi stivhet og styrke til strukturen, og for perfekt innretting av planet langs hele elementets lengde.

For arbeid brukes to typer festemidler:

• 300 mm lange direkte suspensjoner - en universell løsning som passer for vegger og tak. Avstanden fra overflaten når du bruker disse elementene er fra 30 til 120 mm, hvis du trenger å senke taket på planet mer, er det bedre å bruke følgende alternativ. Velg produkter laget av metall med en tykkelse på 0,6 mm eller mer, siden et tynnere materiale ikke gir tilstrekkelig stivhet;

• Den justerbare fjæropphenget brukes utelukkende i takkonstruksjoner og består av en monteringsenhet som settes inn i sporene til profilen og stangen, som er festet med en fjærklemme på ønsket nivå. På grunn av det faktum at lengden på stangen kan være forskjellig, kan taket senkes til nesten hvilken som helst avstand.

Nå skal vi forstå hvordan arbeid utføres ved bruk av suspensjoner. Hvis du bruker standardversjonen, vil teknologien se slik ut:

• Først av alt, må du merke overflaten, må du tegne linjer hver 40 eller 60 cm for å se hvor stativene vil gå. Ikke alle gjør dette, men jeg anbefaler deg å likevel trekke retningslinjer, det vil være mye lettere for deg å jobbe, og du vil ikke ta feil når du borer hull;

• Videre påføres merker på overflaten på stedet for suspensjonene, det er best å plassere dem i en avstand på ca. 50 cm. Noen anbefaler å plassere armaturene i et sjakkbrettmønster, men du kan plassere dem jevnt, jeg la ikke merke til stor forskjell i styrke, hvis jeg fikser det godt, da og slik vil det være pålitelig;
• Hull bores i henhold til merkene som er laget, arbeid utføres ved hjelp av en stempel, boredybden skal være minst 5 mm lengre enn dyvelene. For å kontrollere dybden på boret, er det verdt å stille dybdemåleren, hvis den ikke er der, så er det enklest å feste tape eller tape på boret;

For å forhindre at søppel strømmer på toppen av deg når du jobber, kan du legge på en bore enten en plastikkopp eller et stykke av en plastflaske. Så du holder rommet rent.

• Når det gjelder montering av fjæringen, kan dette gjøres på to eller tre dybler, alt avhenger av basens styrke og konstruksjonens vekt. Teknologien innebærer tre festepunkter, operasjonen er enkel: til å begynne med settes dowels inn, og deretter hamres støteskruer i dem til de stopper;

• Alle suspensjoner er faste, hvoretter du kan fortsette å jobbe, til slutt bør du få det samme som på bildet nedenfor;

• Deretter må du sette inn hovedprofilen i føringene og sette den nøyaktig langs linjen, deretter bruke nivået for posisjonen til stativet, og hvis alt er i orden, kan du feste fjæringen til profilen med skruer. For å gjøre det lettere å kontrollere flyet, kan du trekke et par ledninger som vil være referansepunkter under drift;

• Etter festing trenger ikke den ekstra delen av suspensjonene å bli avskåret, bare bøy endene til sidene, de vil gjemme seg bak finishen og vil ikke skape noen forstyrrelser for deg.

Nå skal vi takle fjæroppheng, her vil teknologien variere:

• Arbeidet starter med å merke linjene, som i tilfelle over, etter det blir det plassert punkter hver 50 cm. I dette tilfellet vil festingen gjøres på en dyvel, så du må bore langs linjen på de markerte stedene. Hvordan lage hull i betong, sa jeg over, så jeg vil ikke dvele ved dette aspektet;
• Da er trekkraft festet, i den ene enden er det et spesielt øye for disse formålene. For arbeid anbefaler jeg å bruke en spesiell takhylse med en diameter på 6 mm, det gir høy pålitelighet av feste. Festemidler settes inn i øyet, hvoretter ankeret settes inn i taket og kiles med en hammer;

• Etter at stengene er festet, kan de settes på monteringsenheten. For å flytte festet, trenger du bare å komprimere fjærklemmen når elementet er i ønsket stilling, stopperen løses ut og presses pålitelig mot føringen;

• Neste trinn er å stille inn profilen, den kuttes i biter av riktig størrelse og settes inn i føringene. Feltet for denne posisjonen er justerbar, ikke glem at fra sentrum til midten av støtteelementene skal være en klar avstand - 40 eller 60 cm;

• Deretter settes monteringsdelen inn i fremspringene til profilen, og fjæringen er festet, om nødvendig blir stillingen justert. Det er viktig å sørge for at hvert element er strammet, det vil si at det bærer belastningen og ikke henger løs.

Profilen for feste for gips kan festes til andre typer suspensjoner, men de blir ofte brukt av fagfolk, hvis du er interessert, kan du se min separate anmeldelse av festemidler, det er all nødvendig informasjon.

Trinn 4 - Montering av gips

Det er umulig å ikke fortelle i denne gjennomgangen om hvordan du ordentlig fester gipsvegg til profilen. For arbeid trenger vi følgende:

• Selve gipsveggen, som må ha de nødvendige egenskapene, er egnet for et tak med en tykkelse på 9 mm, for vegger - 12,5 mm. For våtrom brukes en spesiell fuktbestandig versjon, som lett kan skilles ut med grønn farge;

• Festing utføres ved hjelp av selvskruende skruer med en fin gjengstigning. Det mest brukte alternativet er 3,5x25 mm, festene er tilgjengelige med et oksidert belegg, det vil si at de er svarte. Ved kjøp bør spesiell oppmerksomhet rettes mot kvaliteten på maskinvaren, de skal være skarpe med en perfekt riflet tråd;

• Når det gjelder verktøyet, trenger vi en skrutrekker med et PH2-feste, det er bedre å ha noen få ekstra biter, da de slites ut under drift. Når det gjelder lengden, basert på praksis, er de mest praktiske dysene 50 mm, siden standardprodukter er 25 mm mindre praktiske.

La oss nå gå videre til arbeidsflyten, det er ganske enkelt:

• Først av alt blir det gjort målinger, og om nødvendig kuttes arket. Hvordan du gjør dette, beskrev jeg også i en egen gjennomgang, det er viktig for deg å huske at det skal være minst 10 mm fra gulvet til materialet, og minst 5 mm fra taket til arket, dette er de såkalte deformasjonshullene. Den enkleste måten å legge gipsbiter på gulvet, og etter å ha festet materialet for å fjerne dem;
• Da må du feste arket og sørge for at det er plassert på rammen, og at du ikke får problemer med festingen. Hvis arbeidet blir utført i taket, bør du enten tiltrekke deg hjelpere - bare noen få mennesker som har mestret denne vanskelige operasjonen, ikke fra et godt liv, kan holde gips og feste den samtidig. Hvis det ikke er assistenter, må du kjøpe klemmer og jobbe med deres hjelp;

• Først må du stramme skruene, de kan plasseres etter 30 cm rundt omkretsen og etter 40 cm i midten. Dette er den primære fiksering, det viktigste her er å sette arket rett og fikse det i ønsket posisjon. Bare sett skruen til riktig punkt og skru den inn, husk at du må innrykk fra kanten minst 20 mm for ikke å skade endedelen;

• Det er veldig viktig å stramme skruene riktig, de skal senkes i overflaten med 1-2 mm og skal være jevn. Hvis du ikke strammer festene, vil den stikke seg ut og forstyrre kittet på overflaten, og hvis hettene drukner veldig sterkt, vil de ganske enkelt presse materialet;

Hvis du ikke kan plassere skruene riktig og du konstant enten trekker dem eller trekker dem ut, anbefaler jeg deg å kjøpe en spesiell flaggermus med en begrenser. Det er en dyse med spesiell vekt, som ikke tillater å stramme festene mer enn nødvendig, du bare vri skruen til du treffer overflaten.

• Gipsveggs monteringshøyde er 15 cm i kantene og 20 cm i midten. Du trenger ikke å ha festemidler oftere, dette er nok til å sikre den høyeste påliteligheten av strukturen;
• Følgende ark er festet i en lignende sekvens, det viktigste er ikke å glemme at mellom dem er det nødvendig å forlate et gap på 2 mm for deretter å styrke skjøtene.

Små biter må festes med ekstrem forsiktighet, da de går mye lettere enn hele ark.

Produksjon

Å feste en profil er en enkel prosess hvis du kjenner alle nyansene i teknologien og bruker passende materialer og verktøy. Derfor anbefaler jeg deg å ikke spare på bagateller og alltid kjøpe bare høykvalitetskomponenter, siden påliteligheten til fremtidens design i stor grad avhenger av dem. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå emnet enda bedre, og hvis du plutselig har spørsmål, kan du skrive dem i kommentarene nedenfor.

Gipsveggdekorasjon løser mange problemer. Spesielt kan en hvilken som helst overflate jevnes på kort tid. En integrert del av gipskonstruksjonen er en galvanisert profilramme. Hvordan fikse profilen under gipsvegg og vil bli diskutert i vår artikkel.

Spesielt arbeid med forberedelse av overflaten er ikke nødvendig. Det eneste du trenger å ta vare på på forhånd er den fremtidige plasseringen av stikkontakter, brytere og møbler. Dette påvirker mye kjøpt materiale.

Selve gipsplateprofilen er laget av galvanisert stål, som har tilstrekkelig styrke. Dette materialet kan bearbeides uten problemer ved forskjellige temperaturer og fuktighet.

Profiler anskaffes basert på typen struktur som opprettes. Det er slike varianter av materiale:

• rackmontert;
• guider;
• tak.

Rackproduktene har en spesiell fordypning i sentrum, på grunn av hvilken den maksimale styrken på rammen fra profilen for gips oppnås og den nøyaktige plasseringen av skruene bestemmes.

Føringsprofiler har sterke vegger som har økt stivhet. Når du kjøper dette materialet, tas nødvendigvis hensyn til dimensjonene til rackprofilene.

Når du pynter taket, kjøpes takprofiler. De har tre spor, noe som sikrer en mest mulig nøyaktig fiksering av suspensjonene.

Monteringstrinnet og dimensjonene til gipsprofilen påvirkes direkte av belastningen som etterbehandlingsmaterialet vil bli utsatt for i fremtiden. Fiksering av tilstøtende rackprofiler gjøres i en avstand på 0,6 m fra hverandre. Hvis det senere er planlagt å finere gips med keramiske fliser, reduseres trinnet til 0,4 m.

Det skal også bemerkes at tilstedeværelsen av dør- og vindusåpninger vil kreve opprettelse av en egen kasse. Ved gipsgulv skal det ikke være noen sømmer i hjørnene på åpningene, og tilstøtende ark skal være i kontakt med den ekstreme delen over vinduet eller døren.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot anskaffelse av selvskruende skruer. De skal være lette (dekket med maling). Sorte skruer vil oksidere.

Overflatemarkering

Før du installerer profilen under gips, må du merke overflaten. For å implementere denne prosessen, bør du bruke:

• laser nivå;
• hakker ledningen;
• målebånd;
• markør.

Umiddelbart tegnet linjer som fungerer som en retningslinje for å lage en ny gipsvegg. Hvis det er en ujevn vegg, velges den mest fremtredende overflaten, hvorfra et punkt er vinkelrett. Avstanden mellom den og veggen er lik bredden på profilen, som 2-3 mm er lagt til.

I nærheten av et av hjørnene i lignende avstand fra veggen er det laget et annet merke. Ved hjelp av et kuttelsnor trekkes to linjer mellom de to merkene i tak, gulv og vegger. Dette bestemmer plasseringen av rackprofilene.

Neste er merkingen beregnet for festing av direkte suspensjoner. De er ordnet i trinn på 0,4-0,5 m. Merkede punkter plasseres på linjen til stativprofilen. For å forhindre kontakt av ekstreme suspensjoner med føringsprofilene, bør de installeres i en avstand på 15-20 cm fra tak og gulv.

Monteringskvaliteten på stativprofilene vil avhenge av riktig installasjon av opphengene. Etter merkearbeidet kan du trygt gå videre til installasjon av profiler for gips.

Installasjon av profiler

Føringsprofilene monteres først. De legges på gulvet langs veggene. Den ytre delen av profilene er kombinert med merkelinjen. Profilene er festet til gulvet. For å gjøre dette brukes dybler, som er skrudd i trinn på 20-25 cm.

En lignende prosedyre utføres i taket. Endene på føringsprofilene er montert ende til ende. Installasjonen av en profil under gips gir dessuten ikke bruk av spesielle festemidler. Bare skru dyvelene langs kantene på skinnene.

Etter det kan du fortsette med installasjonen av rackprofiler. Denne prosessen begynner med å lage emner i ønsket størrelse. Lengden på stativprofilene er lik avstanden fra taket til gulvet, redusert med 3-4 mm.

Når du installerer en profil under gipsvegg med egne hender, skal det bemerkes at festingen av det første hylsterarket utføres til bredsiden (baksiden) av det galvaniserte materialet. Det vil si at installasjonen av profiler utføres på en slik måte at ryggene er plassert nøyaktig på stedet der installasjonen av gipsplater begynner.

Installasjonsprosedyren innebærer følgende handlinger:

• endene av stativprofilene settes inn i føringsprofilene;
• de skal være plassert i et vertikalt plan;
• suspensjoner er festet langs profilen;
• opphengsbånd er bøyd;
• med hjelp av skruer til opphengene, er rackprofiler festet;
• den utstikkende delen av suspensjonene er trimmet eller bøyd.

I det siste stadiet av installering av profilen under gipsveggen på veggene, blir rammestrukturen styrket på steder der det forventes en økning i belastningen på mantelmaterialet. For dette er tverrprofiler montert.

Etter å ha målt avstanden mellom rackprofilene, blir kanten på tverrprofilene kuttet. Når denne prosessen er utført, skal deler av baksiden av materialet som er opptil 10 cm lange, være igjen på begge sider av profilen. Bare to smale seksjoner av profilen er avskåret.

Resten av ryggstøtten vil festes direkte på rackprofilen. Festing gjøres ved hjelp av selvskruende skruer. Baksiden av profilen skal gå i den retningen der det første gipsplaten vil bli montert.

Med en standard bredde på gipsplater på 1,2 m, er stigningen for installasjon av tverrprofiler 0,3-0,4 m. Når du installerer rammen under gipsvegg, skal det ikke være noen korsformede skjøter.

Etter å ha laget rammen, blir rommet mellom profilene isolert (om nødvendig) og omhyllet med gips.

Andre funksjoner på rammeenheten

En rekke design kan lages fra gips. En av de vanligste designene er et tak i to plan.

Når du monterer rammen for et slikt tak, er det andre laget av føringer og rackprofiler festet. De er koblet til hovedprofilene på en korsformet måte. For dette brukes U-formede festemidler (de kalles populært "paier").

Når du jobber med profiler, kan du støte på et slikt problem som arrangementet av indre og eksterne hjørner. Når metallrammen er ferdig montert, tillater ikke tilstedeværelsen av et indre hjørne installasjon av rackprofiler på en tilstøtende vegg.

For å bygge en ramme i det indre hjørnet med høy kvalitet, er det nødvendig å feste et ekstra stativ til hovedstativprofilene. Trinnet med å feste det med selvskruende skruer er 25-30 cm. Begge profilene skal være plassert i ett plan.

For enheten til det ytre hjørnet er det ikke nødvendig å koble til to tilstøtende profiler. De er enkelt montert på begge sider av hjørnet. Fiksering av rackprofiler utføres i tak, vegg og gulv. Noe som vil forbedre påliteligheten til designet betydelig.

I noen tilfeller, når du konstruerer komplekse arkitektoniske elementer (buer, åpninger, nisjer), må du lage en halvsirkulær ramme. Dette er ganske enkelt. Ved hjelp av saks for metall kuttes små kiler i føringsprofilene, som bøyes og brettes rundt omkretsen.

Video om installering av profiler under gips: