Hvordan beregne taktekking, lathing og sperrer for et takhøyde ved hjelp av en online kalkulator. Hvordan lage et pent tak Hellingsvinkel på et pent tak

Et skurtak er en av de enkleste designene. Det brukes ofte i konstruksjonen av forskjellige uthus.

De viktigste fordelene med et tak med en skråning er enkel konstruksjon og minimalt forbruk av byggemateriale.

For at raftesystemet til et taktak skal være pålitelig og holdbart, er det nødvendig å ta hensyn til alle nyansene når du reiser det.

I det utviklede prosjektet skal reflektere:

Seksjon, stigning og dimensjoner på elementer;

Ordninger for fremstilling av enheter med takkonstruksjon.

Hvis det oppstår vanskeligheter under beregningene, anbefales det å søke råd fra spesialister.

Installasjon av et takbåndssystem på et tak

Konstruksjonen av raftesystemet til et tak med ett tak består av flere trinn. Hver av dem vil bli vurdert separat.

Mauerlat tømmerlegging

Det første trinnet er å legge Mauerlat-bjelken på bygningens lange vegger. Det vil fordele belastningen jevnt fra taket til veggene i bygningen. Jo større takvinkel, jo mer massiv skal Mauerlat være.

Hvis metall taktekking brukes som materiale for taket, brukes en bærende bjelke med et tverrsnitt på 100 × 100 mm. Når du bruker bølgepapp, kan du stable Mauerlat-tømmer med et tverrsnitt på 80 × 80 millimeter.

Mauerlat er laget av en flat, tørr stolpe dynket i en antiseptisk løsning. Et lag takmateriale legges på bæreveggen, og deretter monteres selve Mauerlat-tømmeret. Montering av tømmer utføres strengt i henhold til nivået ved hjelp av ankerbolter. Avstanden mellom forankringene skal være mellom 80 og 100 cm.

Mauerlat-behandling

Avgangen til rafterbjelken over takoverhenget skal være fra 30 til 40 centimeter på hver side. Verdien avhenger av hellingsvinkelen. Jo større skråning, desto større start fra taket og mindre fra bunnen. Stigningen til takbjelkene på et tak med en enkelt tak under et profesjonelt gulv og en metallflis er 120 centimeter.

Denne verdien reduseres til 100 centimeter hvis bredden på taket er mer enn seks meter. For at rafterkonstruksjonen skal være sterk, er det nødvendig å legge raftertavlen inn i den faste Mauerlat-bjelken. Alle innsatser skal ha samme størrelse. De skal litt overskride bredden på sperrene.

Du kan også umiddelbart merke størrelsen og plasseringen av kuttene på Mauerlat. Skjæring gjøres best med en håndsaga. I dette tilfellet vil de være nøyaktige og nøyaktige. Treverket i sporene som er dannet mellom kuttene, må fjernes med en hammer og en meisel.

Installasjon av sperrer

Når du installerer takbjelker i et tak med en tonehøyde, er det først nødvendig å sage dem av i størrelse og behandle dem med et antiseptisk middel. Deretter legges de i de ekstreme sporene på begge sider av taket. Mellom de lagde sperrene trekkes noen få garn.

Ved hjelp av disse snorene estimeres skråningen på skråningen, og først da er de ekstreme rafterbenene faste. For å fikse sperrene brukes tømrer negler med brede hatter. For hver ledd må du bruke en eller to negler. Når du installerer de gjenværende sperrene, blir de styrt av en stram garn.

Hvis spennet er stort, må midten av sperrene styrkes ved hjelp av trekantede skråninger eller ekstra støtter. Etter å ha installert sperrene på et tak med en enkelt tone, kan du begynne å produsere lathing og legging av det valgte takmaterialet.

Hvis du i ferd med å bygge et hus tenker på hvordan du riktig og interessant kan lage et tak, så har du to vanlige alternativer - dette er en tak med en enkelt tak og gavl. Selv om gaveltaket er veldig populært, er det ganske sammensatt, og det vil ta mye tid å bygge det. Formen på taket blir stadig mer populær på grunn av det uvanlige utseendet og den enkle installasjonen.

Derfor, i denne artikkelen, vil vi vurdere byggingen av et skurtak, hvordan du velger riktige materialer for taket, hvordan du isolerer denne delen, og hvordan du gjør arbeidet selv. Og slik at det taket med egne hender er riktig, vil vi gi tegninger og bilder.

Velg riktig takhøyde

Skurte tak er ganske enkle, de er enkle å bygge, men viktigst av alt, tenk gjennom alt på forhånd. Takets vinkel kan bestemmes avhengig av snø, vindbelastning og klimatiske forhold i ditt område. I tillegg er det viktig å tenke på at hvert materiale for å hylle et taktak har sin egen minimum anbefalte helningsvinkel. La oss vurdere noen av dem:

Skifer og ondulin - minst 6 grader.
Keramiske eller sement-sandfliser - minst 10 grader.
Helvetesild - minst 12 grader.
Metall - minst 6 grader.
Asbest-sementplater - minst 27 grader.
Kobber, galvaniserte eller sink-titanplater - minst 17 grader.
Decking - minst 6 grader.

I tilfelle når takets minste helningsvinkel er mer enn anbefalt, vil det ikke være noen problemer, hvis mindre, er det nødvendig å gjøre det om for å få de anbefalte indikatorene. Når du ikke holder seg til teknologien for installasjon av tak og takmateriale, kan det ikke bare begynne å strømme ved skjøtene, men selv når en stor mengde snø faller, deformerer det ganske enkelt. Den mest optimale takhøyden er omtrent 20 °. Men før du starter arbeidet, er det bedre å beregne vinkelen som passer for ditt område. I tillegg, ved kjøp, spesifiser denne informasjonen fra konsulenter, ettersom produsenter noen ganger indikerer andre tall for takets skråning. Det hender at produsentene kan indikere en helning på 14 °, selv om GOST for minimum hellingsvinkel for dette materialet er omtrent 6 °.

Råd! Når takhellingen er mindre enn 12 °, skal alle skjøtene på takmaterialet smøres inn med en spesiell blanding som ikke tillater lekkasje av det takete taket. For å gjøre dette, kan du bruke bitumenmastikk eller tetningsmasse.

Det er veldig viktig å tegne tegninger, takket være det det vil være mulig å velge takets vinkel og gjøre riktige beregninger. Hvis du bygger et nytt hus eller landbruksbygg som du planlegger å installere et pent tak på, må en av veggene heves høyere. For riktig beregning kan du bruke formelen til en riktig trekant. Vær oppmerksom på at beregningen ikke tar hensyn til lengden på takets overheng. De er nødvendige for å beskytte bygningens vegger mot snø og regn. Minste størrelse på overhenget skal være minst 20 cm. I alle fall skal det ikke skille seg ut fra den generelle bakgrunnen og se harmonisk ut med taket.

Råd! Det er mange designprogrammer som du kan se ideen din i 3D-måling. Disse programmene vil hjelpe deg med å bestemme hvilket takoverheng som er best, og vil tydelig vise hjemmet ditt på skjermen.

DIY slo tak trinn for trinn

Installasjon av raftsystemet

Konstruksjonen av et skurtak begynner med montering av raftsystemet. Dette er takets hovedramme, som takmaterialet skal installeres på. For arbeid trenger du:

tømmer 100 × 100 mm eller 150 × 150 mm;
negler
leggebrett, minst 50 mm tykke;
varmeisolerende og vanntettende materialer;
målebånd, stiftemaskin, konstruksjonsnivå;
meisel, øks, hammer;
sag, kniv, skrutrekker.

Valget av takstolsystem avhenger helt av bygningens størrelse og takmaterialet. Vurder også hva veggene er laget av. Som støtte for sperrene serverer Mauerlat alltid.

Taktekking Mauerlat

Mauerlat er en bjelke lagt på toppen rundt hele omkretsen av veggen. Den spiller rollen som den nedre støtten til sperrene. Hvis en metallramme med sperrer brukes til din konstruksjon, er Mauerlat laget av en kanal eller annet metallmateriale. Dette elementet forbinder taket med veggene og fordeler belastningen over hele området. Når du installerer et tak Mauerlat, er det viktig at et vanntett materiale (vanntetting) legges under. Ofte brukes takmateriale til dette, som legges i flere lag. Hvis dette ikke blir gjort, vil treverket begynne å råtne, og metallet vil til slutt bli rustent. Det er viktig å koble hver ledd med to nabobygninger, som sammen med sperrene vil bli til en ganske pålitelig design.

For å forstå hvordan du lager et tak, er det viktig å ta med i hvilken bygning du bygger. For eksempel, hvis det er en låve, en bruksenhet eller en garasje, krever ikke en slik bygning for store bjelker. Hvis bredden på bygningen når opp til 6 meter, er det fordelaktig å bruke et takhøyde. Saken er at designet er ganske enkelt og ikke krever bruk av sikkerhetskopier eller kjøringer. Takket være dette kan du spare energi, tid og penger. Hvis bygningen er opptil 5,5 m, kan bjelker fra 50 til 150 mm brukes. Hvis opp til 4 meter - fra 50 til 100 mm. Men i alle fall bør du vurdere værforholdene i din region. I tillegg, hvis takets helningsvinkel er liten, er det ikke verdt å spare på bjelker. Ellers, på grunn av snøen, kan taket ganske enkelt bøyes og deformeres.

For konstruksjonen av et taktak opp til 4,5 m er rammen ganske enkel mellom veggene. Den består av to Mauerlat-tømmerstokker som er montert på veggene, og sperrer som hviler på Mauerlat.

For konstruksjon av et enkelt tak opp til 6 m, mellom veggene ligger et ekstra behov og et sperrebunn som hviler mot en bjelke i midten.

For konstruksjon av et enkelt tak fra 6 m, ville det være bra hvis det var en annen bærende vegg inni, som det ville være mulig å lene stativene på.

For konstruksjonen av et tak med mer enn 12 m, vil rafterkonstruksjonen være mye mer komplisert på grunn av tilstedeværelsen av flere sperrebånd. Hvis du trenger å dyrke bjelker på sidene, må du bruke tre av samme tverrsnitt. For pålitelighet er det viktig å fikse to treplater på sidene, hvis lengde er minst 60 cm.

For å feste rafterbjelken til Mauerlat, er det nødvendig å lage et snitt i rafteren, som den hviler mot Mauerlat. Hvis du ikke vil bry deg med hver sperre, lager du en mal som du vil lage det nødvendige kuttet i alle stolpene.

Råd! Hvis du lager en takramme på et trehus, kan sperrene ikke festes fast til Mauerlat. Dette skyldes det faktum at de fleste av disse bygningene er sagging. Deretter kan designet skjeves ut. Derfor, for slike bygninger, bruker festemidler, som populært kalles "glatte". De representerer hjørnene som er festet til Mauerlat og bevegelige koblede metallstrimler festet til sperrene. "Slippery" er festet i to på sperrefoten.

Installasjon av sperrer

Installasjon av sperrer er som følger: vi fester sperrene til Mauerlat. Mellomavstanden bør bestemmes avhengig av det valgte takmaterialet. Vanligvis er det fra 50 til 80 cm. For festing trenger du et anker eller store negler. Det er nødvendig å legge sperren til slutt eller med andre ord “på kanten”.

Det er viktig å overvåke vinkelen til hver sperre nøye. Hvis dette blir ignorert, vil det være vanskelig å utsette en jevn overflate for å legge takmaterialet. For å forenkle arbeidet ditt, installer den første og siste bjelken og trekk fiskelinjen. Dette vil tjene som en guide og i stor grad forenkle arbeidet ditt.

Råd! Hvis alle veggene i bygningen er flate, og du ikke vil ha en av veggene over, er det en vei ut. Takstoler vil spare deg for både penger og styrke. Gårder kan kjøpes ferdig eller gjør det selv. For en garasje eller en låve er tre egnet som materiale. For boligkvarter er det bedre å bruke metall.

Valg av takmateriale

Når du velger et takmateriale, er det viktig å ta hensyn til konstruksjonstypen. For eksempel, hvis dette er en låve-type struktur, kan du velge ikke for dyrt takmateriale. Hvis dette er et boligbygg, må du velge et holdbart, estetisk vakkert takmateriale som vil ha god lydisolering. Nedenfor er de vanligste materialene for taktekking:

Alt som kreves av deg er å veie fordeler og ulemper, bestemme budsjettet og velge riktig materiale for deg selv. Så kan du starte enhetens taktak.

Installasjon av dreiebenk

Det er veldig viktig å innrette basen så godt som mulig under takmaterialet. Ellers vil taket være ujevnt og til og med drypp er mulig. I tillegg, når du installerer en taktekking, er det viktig å overholde teknologien som er anbefalt av produsenten.

Takisolering

For boliglokaler er det bedre å isolere taket. Isolasjonsprosessen utføres i følgende rekkefølge:

Vi fester vanntettingen med en stiftemaskin.
Vi installerer en varmeovn.
Vi fyller motgitteret.
Monter dampsperren.

Det vanligste materialet for isolasjon er mineralull eller isopor. Vanligvis er et lag på 10 cm nok for taket, men for hver region skal informasjonen avklares. Nedenfor er et diagram over riktig isolasjon.

Konklusjon

Som vi så av denne artikkelen, er en tak med en tonehøyde perfekt for en garasje eller en låve, så vel som for taket til private hus. Ikke glem å inspisere en allerede laget overflate for skader. I tillegg er rettidig reparasjon viktig, og med riktig materiale og teknologi er det utmerkede resultatet garantert!

I denne artikkelen vil jeg fortelle hvordan et enkelt tak er bygget. Hvorfor kalte jeg henne enkel? Bare fordi raften hennes bare består av sperrer. Ingen stivere, stagere, seler osv. det er ingen. Denne typen tak brukes oftest i bygging av små garasjer, noen ganger bad, forskjellige utvidelser til huset, eventuelle uthus, etc.

Generelt sett, når du leser om skråtak i litteratur eller på Internett, ser du vanligvis dette utsagnet - de er visstnok de billigste, enkleste å bygge og pålitelige.

Angående billigheten og enkelheten - jeg er helt enig, men på bekostning av påliteligheten - satser jeg.

Selvfølgelig, kanskje jeg bor i feil klimasone, men i løpet av min praksis har jeg aldri sett et tak kollapse i et privat lavhus med to eller flere bakker (f.eks. Hofte, telt osv.). Alle sammenbruddene som noensinne er blitt møtt, var på taktak. Årsaken til dem er nesten alltid snølaster pluss vekten til folk som jobber på taket (for eksempel kaster den samme snøen).

Så hvorfor skjer dette. Jeg tror alt er enkelt her. Ofte er utviklere ikke veldig seriøs og bevisst tilnærming til bygging av et skurtak. I utgangspunktet er det begått en av tre feil, eller flere samtidig:

Det lages en uakseptabelt liten helningsvinkel;

Som sperrer brukes brett med feil tverrsnitt;

Mellom sperrene er et for stort skritt.

For å unngå disse feilene, vil vi nå forstå eksemplet med konstruksjon av et skurtak over garasjen.

Anta at vi har en boks med skumbetongblokker med en veggtykkelse på 30 cm. Dimensjonene er vist på fig. 1.

Bilde 1

Etter å ha begynt å legge blokkene, bør vi allerede bestemme helningsvinkelen til takhellingen. Hva bør ledes her?

Jeg tror mange vet at for hvert tak er det definert en minimum skråningsvinkel som den kan brukes til. Disse verdiene er presentert i tabell 1., samlet på basis av SNiP II-26-76 * (“Tak” - oppdatert versjon av 2010):

Tabell 1.

Jeg er sikker på at noen av dere som allerede har studert slike tabeller på Internett, vil være litt flau for å se slike tall. Jeg vil fortelle dem om litt forvirring som har utviklet seg på forskjellige byggeplasser på grunn av forfatterens banale uforsiktighet. Ofte tar de sammen en lignende tablett tallene fra ovennevnte SNiP II-26-76 *, men legger ikke merke til at vinklene i dette dokumentet er angitt i prosent (%), og ikke i grader, som vi pleide å måle dem fra skolen. Jeg vil ikke forklare nå hvordan jeg kan omsette prosenter i grader. Det er denne informasjonen på nettverket (det er formler, det er tegn). Vi trenger i utgangspunktet ikke dette.

Nå et poeng. Hver produsent av hvilken som helst takbelegg (enten det er en metallflis, eller en bituminøs flis osv.), Stiller uavhengig av takets hellingsvinkel for sine produkter. Det er angitt i installasjonsinstruksjonene. Fra forskjellige produsenter av metallfliser kan du for eksempel se tallene ved 14 ° og 16 °, etc. Ofte er disse tallene høyere enn de som er definert av SNiP og angitt i tabell 1.

Men det er ikke alt. Alle figurene gitt ovenfor kjennetegner helningsvinkelen til taket hvor denne takbelegg ikke vil strømme over vann mellom tilstøtende elementer under visse værforhold. Og disse forholdene i landet vårt er veldig, veldig forskjellige. Så snølaster varierer betydelig i forskjellige klimasoner. Og vindparker generelt kan variere innenfor samme bosetning, avhengig av bygningens beliggenhet i forhold til andre.

Snøbelastninger påvirker mulig avbøyning av raftsystemet, der geometrien til taktekking endres. I tillegg, med en stor mengde snø, dannes ofte den såkalte "snøvesken" på taket (se fig. 2):

Figur 2

Sterk vind kan også skyve regnvann gjennom skjøtene på takelementene.

Jeg har sett gjennom mange forskjellige kilder på en gang, men ingen steder har jeg funnet en spesifikk avhengighet av den minste hellingsvinkelen til takbelegget på klimatiske forhold i dette området. Slik jeg forstår det, var det ingen som brakte henne ut. Alle bruker verdier basert på tidligere års erfaring. Jeg kan si at for enetak, i midtsonen i Russland, anbefales det vanligvis ikke å gjøre skråningen til skråningen mindre enn 20 °. Vi vil bygge videre på denne verdien.

Så la på garasjen vår (fig. 1) vi bestemte oss for å gjøre hellingsvinkelen til rampen lik 20 °. Vi vil dekke med bølgepapp. Nå må vi bestemme hvilken høyde det er nødvendig å legge veggene ut. I dette tilfellet lager vi en lav vegg som er 2,4 meter høy. Denne verdien velges i hvert tilfelle individuelt, avhengig av dine personlige preferanser og funksjonene i bygningen. Høyden på den motsatte veggen bestemmes av en enkel formel:

N i \u003d N n + B × tg α,

hvor N i - høyden på en høy vegg;

N n - høyden på den lave veggen;

B - bygningens bredde (garasje);

α er skråningsvinkelen.

I vårt tilfelle er 2,4 + 4,8 × tg 20 ° \u003d 4,2 m. (Litt avrundet).

Nå kan du begynne å legge garasjefoten. Vær oppmerksom på at den høye veggen den siste raden ikke er lagt. Hvorfor, det vil bli tydelig senere.

TRINN 1: Vi begynner byggingen av taket med installasjon av en Mauerlat. Som Mauerlat bruker vi en stang 100x150 mm (fig. 3). Det er i flukt med innerveggene. Legg merke til hvordan den skrånende veggen er lagt opp.

Figur 3

I stedet for en bjelke, kan du også bruke to 50x150 mm tavler sydd sammen med spiker. Jeg skrev om dette eksemplet i en artikkel om installasjon av Mauerlat. Den beskriver flere måter å montere Mauerlat på veggen. I tillegg til dem, vil jeg vise deg en annen som vi noen ganger bruker når vi reiser et tak på gass- og skumbetongvegger, når kunden ikke vil lage et armbelte (fig. 4):

Figur 4

Her brukes et forsterket takhjørne 90x90. Vi fester den til luftbetong med to ʺGBʺ dybler med en diameter på 14 mm. De holder stort. Vi legger slike hjørner på Mauerlat etter ca 80-100 cm.

Vær oppmerksom på at under Mauerlat er det nødvendig å legge et takmateriale slik at det ikke kommer kontakt med treet med luftbetong og metall. I alle påfølgende figurer er ruberoid ganske enkelt ikke vist, men dens tilstedeværelse er obligatorisk.

STEG 2: Vi begynner installasjonen av sperrene. For dette må vi først og fremst bestemme tverrsnittet og trinnet mellom dem. I dette vil vi igjen bli hjulpet av programmet som er beskrevet i artikkelen ропStyle System. Beregning av sperrer og gulvbjelkerʺ ().

Jeg vil avklare igjen. Jeg er ikke forfatteren av dette programmet. Men jeg bruker den alltid, på grunn av noe annet (mer eller mindre forståelig). I styrken på takene som vi allerede har bygget, er jeg helt sikker. Denne selvtilliten kommer under byggeprosessen når du klatrer i sperrene selv og når du inspiserer raftsystemet flere år etter at du har bygd huset (jeg har slike muligheter).

Programmet er absolutt ikke perfekt, og noen ganger må du gjøre noen antagelser selv. Døm derfor ikke strengt. Hovedsaken er at alle disse forutsetningene jobber for å øke sikkerhetsmarginen til sperrer og bjelker.

Tilbake til garasjen vår. La oss ta et eksempel som regionen - Moskva-regionen. Summen av snø- og vindbelastninger vil være 196 kg / m 2. Hvor dette tallet kommer fra, beskrev jeg detaljert i artikkelen (lenke over). Jeg tror det ikke er noen vits i å gjenta. For øvrig er det akkurat her jeg legger til grunn en antagelse i beregningen. Når du legger inn de opprinnelige dataene i programmet, er det bare snøbelastningsverdien som blir bedt om (fig. 5). Det er ingen grafer for å legge inn vindbelastningen. Derfor legger jeg det ganske enkelt til snøen, selv om jeg vet at den virker i en annen retning (snø - ovenfra, vind - fra siden).

Figur 5

Vi introduserte et trinn med sperrer på 0,5 meter. Beregningsresultatet (i slyngfanen 1) er vist i figur 6. For sperrene ble brett med en seksjon på 50x200 mm valgt. Trinnet er selvfølgelig ikke nok, men hvor du skal dra. Hvis vi tar det lik 0,6 meter, passerer ikke dette avsnittet beregningen. Selvfølgelig kan du ta for eksempel sperrene 150x100, så vil minimumstrinnet endres. Her kan du allerede improvisere. Jeg er vant til å jobbe med tavler med enten en seksjon på 50x150 eller 50x200 mm.

Figur 6

For øvrig, på figuren, er avstanden mellom støttene (4,2 meter) den indre bredden på garasjen vår.

Etter å ha bestemt tverrsnittet, markerer vi sperrene til sperrene. Vi tar et 50x200 mm kort med passende lengde og legger det på Mauerlat (se fig. 7). Den skulle henge fra veggene med en margin (vi fikk 53 cm), slik at gesimene etter den siste trimmingen viser seg å være mellom 40-50 cm brede.

Figur 7

Nå bruker vi enten en firkant eller en rulett med et lite nivå, vi markerer nedre og øvre kutt. I dette tilfellet gjør vi bredden på gashen lik bredden på Mauerlat - 150 mm. I dette tilfellet vil dybden på gashen være 48 mm (se fig. 8). Slike eksakte verdier blir gitt til meg av et program der jeg tegner en tredimensjonal takmodell (Google SketchUp). I reelt arbeid vil naturligvis ikke slik nøyaktighet til millimeteren eksistere, men det er ikke spesielt nødvendig der.

I andre artikler, når man vurderer tak med store skråningsvinkler, er slike snitt ikke basert på bredden på Mauerlat, men på grunnlag av den maksimalt tillatte kuttedybden. Det er vanligvis 1/3 av høyden på sperringsdelen. Nå har vi 1/3 av 200 mm - dette er 66 mm. Vi passer inn i denne verdien. Og det gir absolutt ingen mening å gjøre bredden skylt mer enn bredden på Mauerlat.

Figur 8

Så vi fikk en mal som vi lager alle påfølgende sperrer og installerer dem (se fig. 9):

Figur 9

De ekstreme sperrene berører ikke skrå veggene. Du kan se det på bildet over. Avstanden er ca 5 cm.

TRINN 3: Vi lager og installerer gesimsfilly (se fig. 10):

Figur 10

Vi lager dem fra brett i samme seksjon som sperrene. På skråveggen før montering av filly ruller vi takmaterialet. Det er ikke vist på figuren.

Sekvensen her er denne. Først legger vi to ekstreme søppel og drar et snøre mellom dem (se fig. 11):

Figur 11

Still deretter resten med et trinn på omtrent 0,8-1 m (se fig. 12).

Figur 12

Det er nok å fikse filly med 2 spiker (120 mm) hamret inn i endeflaten gjennom sperrene. Ekstrem filly kan festes med takhjørner direkte på skråveggen.

TRINN 4: Vi installerer ende (vind) brett (se fig. 13):

Figur 13

Vi bruker tavleplater 25x200 mm.

Vi må også legge Mauerlat på en høy vegg (se fig. 14). Du kan gjøre dette enten med luftbetong eller med vanlig murstein. Igjen skal treet skilles fra et annet materiale med et lag takmateriale.

Figur 14

TRINN 5: Vi hemmer gesimene nedenfra. Dette gjøres avhengig av den endelige finishen på taket. Enten er enten helt sydd, eller som i vårt tilfelle er det bare belter som er hemmet for etterfølgende sidespor (se fig. 15):

Figur 15

Det er nok å bruke brett 25x100 mm som belter.

TRINN 6: Nå gjør vi kassen (se fig. 16):

Figur 16

Den nødvendige delen av battentavlene kan bestemmes i programmet, som brukes til å beregne sperrer og bjelker (se fig. 5). I vårt eksempel tok vi brett med en seksjon på 25x100 mm, deres tonehøyde er 350 mm. På figuren ser vi inskripsjonen - "Bæreevnen til kassen er gitt."

Som base for bølgepapp som vi vil dekke dette taket med, kan du bruke unedged inch boards for å spare penger. Men du trenger å ta bare det såkalte “andre styret” (se fig. 17):

Figur 17

Prisen på slikt materiale er nesten 2 ganger lavere enn kantet. Bare det er et veldig viktig poeng. Før du legger tavler på taket, må de rengjøres fra barken. Under den lever ofte larvene til en bug (barkbille), som først spiser barken, og deretter fortsetter til selve treverket. Å bli kvitt dem etterpå er ganske vanskelig. Noen sier at det ikke er mulig i det hele tatt.

TRINN 7: Vel, rafter-systemet er klart. Nå dekker vi taket med bølgepapp og kappe gesimser med sidespor (se fig. 18):

Figur 18

Dermed laget vi et ikke-isolert skurtak. Det er tydelig at denne designen bare er egnet for kjølerom. Hvis vi skal varme opp rommet, må taket isoleres. La oss se hva ekstra arbeid som er nødvendig for å gjøre dette.

De første fem trinnene er de samme som beskrevet ovenfor. Så setter vi pluggene for å legge isolasjonen (se fig. 19). Vi lager dem fra en tomme (et bord 25 mm tykt).

Figur 19

Nå legger vi isolasjonen. Nedenfra skal en dampbarrierefilm hemmes til sperrene. Det er ikke vist på figuren.

Byggingen av takstolsystemet og den påfølgende takbelegg er de viktigste stadiene i enhver konstruksjon. Dette er en veldig kompleks sak, kombinert med omfattende opplæring, som inkluderer beregning av hovedelementene i systemet og anskaffelse av materialer i ønsket seksjon. Ikke hver nybegynner som er i stand til å designe og desinfisere en kompleks struktur.

Imidlertid, ofte under bygging av husbebyggelse, bruks- eller nyttekonstruksjoner, garasjer, markiser, lysthus og andre gjenstander, er ikke den spesielle kompleksiteten på taket nødvendig i det hele tatt - enkelhet i konstruksjonen, minimumsmengden av materialkostnader og hastigheten på arbeidet er veldig viktig for uavhengig henrettelse. Det er i slike situasjoner at rafter-systemet blir en slags "livredder"

I denne publikasjonen er hovedvekten på beregningene av en enkelt-taktakskonstruksjon. I tillegg vil de mest typiske tilfellene for konstruksjonen bli vurdert.

De viktigste fordelene med enkeltak

Til tross for at ikke alle liker bygningens estetikk, som et enkelt takhøyde er montert på (selv om spørsmålet i seg selv er tvetydig), velger mange eiere av forstadsområder under bygging av bygninger, og noen ganger til og med et boligbygg, dette alternativet, styrt av en rekke fordeler lignende design.

Materialer for et enkelt takbunnssystem, spesielt hvis det bygges over et lite uthus, er det veldig lite som kreves.
Den mest "stive" flate figuren er en trekant. Det er han som ligger til grunn for praktisk talt ethvert raftsystem. I et enkelt skråningssystem er denne trekanten rektangulær, noe som i stor grad forenkler beregningene, siden alle geometriske forhold er kjent for alle som ble uteksaminert fra videregående skole. Men denne enkelheten påvirker ikke styrken og påliteligheten til hele strukturen.
Selv om eieren av stedet, som utfører uavhengig konstruksjon, aldri før har opplevd å bygge et tak, bør installasjon av et takbensystem med en hel skråning ikke forårsake for store vanskeligheter - det er ganske forståelig, ikke så komplisert. Ofte, med nedleggelse av små uthus eller andre hus, er det fullt mulig å komme sammen ikke bare uten å ringe et team av spesialister, men selv uten å invitere assistenter.
Når jeg oppfører en takkonstruksjon, er arbeidshastigheten alltid viktig, selvfølgelig uten tap av kvalitet - jeg vil sikre bygningen så raskt som mulig fra værens vagarier. I følge denne parameteren er et tak med ett toning absolutt en "leder" - i designen er det praktisk talt ingen komplekse tilkoblingsnoder som tar mye tid og krever høy presisjon.

Hvor betydningsfulle er ulempene med et enkelt taksystem? Akk, de er det, og de må også regnes med:

Et loft med takbunn antas enten ikke i det hele tatt, eller det viser seg så lite at du må glemme dets brede funksjonalitet.

Basert på første ledd er det visse vanskeligheter med å sikre tilstrekkelig varmeisolering av rom som ligger under et enkelt tak. Selv om dette selvfølgelig kan korrigeres - ingenting er til hinder for å isolere selve takhellingen eller å plassere et isolert loftsgulv under raftsystemet.
Skurte tak er som regel laget med en svak skråning, opptil 25 ÷ 30 grader. Dette har to konsekvenser. For det første er ikke alle typer taktekking egnet for slike forhold. For det andre øker betydningen av den potensielle snøbelastningen kraftig, noe som må tas med i beregningen av systemet. Men på den annen side, med slike skråninger, reduseres påvirkningen av vindtrykk på taket betydelig, spesielt hvis skråningen er riktig plassert i retning retning, i samsvar med de rådende vindene i dette området.

En annen ulempe kan kanskje tilskrives et veldig betinget og subjektivt - dette er utseendet til et takhøyde. Det kan ikke appellere til elskere av arkitektoniske herligheter, sier de, det forenkler bygningens utseende i stor grad. Dette kan også innvendes. Den første - enkelhet i systemet og kostnadseffektivitet ved konstruksjon spiller ofte en avgjørende rolle i konstruksjonen av bruksstrukturer. Og tre ganger - hvis du ser på en oversikt over prosjektene til boligbygg, kan du finne veldig interessante designalternativer, der det legges vekt på skuret. Så som de sier, de krangler ikke om smak.

Hvordan beregnes et enkelt takfangssystem?

Generelle prinsipper for systemberegning

I et hvilket som helst scenario er taket med et enkelt tak en konstruksjon av parallellmonterte rafterben installert parallelt med hverandre. Selve navnet - “lagvis” - betyr at sperrene er støttet (lagt ned) på to harde støttepunkter. For å gjøre det lettere å oppfatte, vender vi oss til et enkelt skjema. (Forresten, vi kommer tilbake til det samme skjemaet mer enn en gang - når vi beregner de lineære og kantete parametrene til systemet).

Så, to støttepunkter på rafterbenet. Et av poengene (PÅ) plassert over en annen (OG) med en viss merverdi (h). På grunn av dette opprettes en helning av skråningen, som uttrykkes av vinkelen α.

Som allerede nevnt er konstruksjonen av systemet basert på en riktig trekant ABC, der den horisontale avstanden mellom hjulkretsen ( d) - som oftest er det den oppførte bygningens lengde eller bredde. Andre etappe - overflødig h.Vel, lengden på spærbenet mellom bærebånd blir hypotenuse - L.Grunnvinkel (α) bestemmer helningen på takhellingen.

Nå vil vi vurdere hovedaspektene ved valg av design og beregninger mer detaljert.

Hvordan blir den nødvendige skråningen til skråningen?

Prinsippet for arrangement av sperrene - parallelt med hverandre med et visst trinn, med den nødvendige hellingsvinkelen til rampen - er vanlig, men dette kan oppnås på forskjellige måter.

Den første er at selv på utviklingsstadiet av byggeprosjektet blir høyden på den ene veggen (vist i rosa) umiddelbart lagt i overkant h relativt motsatt (gul). De to gjenværende veggene som løper parallelt med takhellingen har en trapesformet utforming. Metoden er ganske vanlig, og selv om den noe kompliserer prosessen med å reise vegger, forenkler den opprettelsen av selve takstolsystemet - nesten alt er klart for dette.
Den andre metoden kan i prinsippet betraktes som en variant av den første. I dette tilfellet snakker vi om rammekonstruksjon. Selv i prosjektutviklingen legger den deretter de vertikale stagene på rammen på den ene siden høyere med samme mengde hsammenlignet med det motsatte.

I illustrasjonene presentert over og i de som vil bli plassert nedenfor, er diagrammer laget med forenkling - Mauerlat, som passerer langs den øvre enden av veggen, eller stroppen, på rammestrukturen er ikke vist. Dette endrer ikke noe grunnleggende, men i praksis kan ikke dette elementet, som er grunnlaget for installasjonen av raftsystemet, klare seg uten.

Hva er Mauerlat, og hvordan er det montert på veggene?

Hovedoppgaven til dette elementet er jevn fordeling av lasten fra sperrene til veggene i bygningen. Regler for valg av materiale på veggene i huset - les i den spesielle publikasjonen av vår portal.

Følgende tilnærming praktiseres når veggene har samme høyde. Overskuddet av den ene siden av rafterbenene over den andre kan sikres ved installasjon av vertikale stativer med den nødvendige høyden h.

Løsningen er enkel, men designen er ved første øyekast noe ustabil - hver av "rafter-trekantene" har en viss grad av frihet til venstre - til høyre. Dette elimineres ganske enkelt ved å feste tverrstengene (plankene) til lektene og sutere det rektangulære pedimentet til taket fra forsiden. Pedimenttrekantene som er igjen på sidene er også sydd opp med tre eller annet materiale som er praktisk for eieren.

rafter mount

En annen løsning på problemet er installasjon av et tak ved bruk av takstoler. Denne metoden er bra fordi det etter beregninger er mulig å montere og passe en gård perfekt, og deretter ta den som en mal, lage det nødvendige antallet nøyaktig de samme strukturene på bakken.

Denne teknologien er praktisk å bruke i tilfelle når de på grunn av sin store lengde krever en viss forsterkning (dette vil bli diskutert nedenfor).

Stivheten til hele rafter-systemet er allerede lagt i fagverkskonstruksjonen - det er nok å installere disse enhetene på Mauerlat med et visst trinn, fikse det på det og deretter koble spantene med en stropp eller tverrstenger av kassen.

En annen fordel med denne tilnærmingen er at gården spiller rollen som rafterbenet og gulvbjelken. Dermed blir problemet med varmeisolering av overlapping og arkivering av strømmen sterkt forenklet - alt vil være klart for dette med en gang.

Til slutt, en annen sak - det er egnet for situasjonen når et planlagt tak er planlagt over forlengelsen som er bygget i nærheten av huset.

På den ene siden hviler rafterbenene på stativene på rammen eller veggen i det innebygde tilbygget. På motsatt side er hovedveggen i hovedbygningen, og sperrene kan støttes av et horisontalt løp festet på det, eller av individuelle festinger (beslag, innebygde stenger, etc.), men også horisontalt innrettet. Festesnoren på denne siden av sperrene gjøres også i overkant h.

Vær oppmerksom på at til tross for forskjellene i tilnærminger til å installere et enkelt-tonehøyde-system, er den samme "rafter-trekanten" til stede i alle versjoner - dette vil være viktig for å beregne parametrene til det fremtidige taket.

I hvilken retning skal takhellingen være anordnet?

Det ser ut til - et ledig spørsmål, men det er nødvendig å ta stilling til det på forhånd.

I noen tilfeller, for eksempel hvis det ikke er noen spesielle alternativer, bør rampen bare plasseres i retningen fra bygningen for å sikre fri flyt av stormvann og tint snø.

I et eget bygg er det allerede visse valg. Når alternativet vurderes når raftsystemet er plassert slik at retning av skråningen faller på den fremre delen (selv om en slik løsning ikke er utelukket). Oftest er skjevheten organisert tilbake eller til den ene siden.

Her kan du allerede ta som valgkriterier den eksterne utformingen av bygningen under bygging, funksjonene på nettstedet, bekvemmeligheten av å legge kommunikasjon til innsamlingssystemet for overvann osv. Men du bør fortsatt huske på visse nyanser.

Det optimale stedet for et taktak er motvind. Dette minimerer vindeffekten, som kan fungere med løfteanvendelsen av kraftvektoren, når rampen blir til en slags vinge - vinden prøver å rive taket opp. Det er for enkeltak som er av største betydning. Når vinden er i taket, spesielt i små skråningsvinkler, vil verdien av vindeffekten være minimal.
Det andre aspektet av valget er lengden på rampen: den kan plasseres langs den eller på tvers av en rektangulær konstruksjon. Det er viktig å ta hensyn til at lengden på sperrene uten armering ikke kan være ubegrenset. I tillegg, jo lengre sperre mellom støttepunktene, desto tykkere skal trelasten som brukes til fremstilling av disse delene være i tverrsnitt. Denne avhengigheten vil bli forklart litt senere, allerede under beregningene av systemet.

Imidlertid er det en regel at den frie lengden på raftbenet vanligvis ikke skal overstige 4,5 meter. Med en økning i denne parameteren, er det nødvendigvis ekstra strukturelle forsterkningselementer. Eksempler er vist i illustrasjonen nedenfor:

Så med en avstand mellom motstående vegger fra 4,5 til 6 meter, vil det allerede være nødvendig å installere et takbånd (stag), som ligger i en vinkel på 45 °, og hviler nedenfra på en stiv fast støttebjelke (liggende). I avstander på opptil 12 meter må det installeres et vertikalt stativ i sentrum, som skal hvile enten på et pålitelig tak, eller til og med på en større skillevegg inne i bygningen. Stativet hviler også mot sengen, og i tillegg er det også montert en stag på hver side. Dette er enda mer relevant på grunn av det faktum at trelastens standardlengde vanligvis ikke overstiger 6 meter, og rafterbenet må gjøres integrert. Så i alle fall vil det ikke fungere uten ekstra støtte.

En ytterligere økning i rampens lengde fører til ytterligere komplikasjoner av systemet - det er behov for å installere flere vertikale stivere, med et trinn på ikke mer enn 6 meter, avhengig av dryppvegger, og med bindingen av disse stagene med sammentrekninger, med installasjon av de samme stagene på både hver stag og på begge yttervegger.

Dermed bør du tenke nøye gjennom hvor det vil være mer lønnsomt å orientere retningen til takhellingen også av grunner til å forenkle utformingen av raftsystemet.

treskruer

Hva er den optimale skråningsvinkelen?

I de aller fleste tilfeller når det gjelder et takhøyde, velges en vinkel på opptil 30 grader. Dette forklares av flere årsaker, og den viktigste av dem er allerede blitt nevnt - den sterke sårbarheten til en enkelt skråningskonstruksjon for vindbelastning fra fronten. Det er tydelig at etter anbefalingene er retning av skråningen orientert motvind, men dette betyr ikke at vinden fra den andre siden er helt utelukket. Jo brattere skråningen er, desto mer betydelig blir den skapte løftekraften, og desto større blir belastningen av takkonstruksjonen.

I tillegg ser enetak med stor helningsvinkel noe vanskelig ut. Selvfølgelig blir dette noen ganger brukt i dristige arkitektoniske og designprosjekter, men vi snakker om mer "verdige" saker ...

En skrå skråning, med en helningsvinkel på opptil 10 grader, er heller ikke veldig ønskelig, fordi belastningene på raftesystemet fra snøforekomster øker kraftig. I tillegg med begynnelsen av snøsmelting er det svært sannsynlig at det vil danne seg is langs nedre kant av rampen, noe som gjør det vanskelig for smeltevannet å renne fritt.

Et viktig kriterium for valg av helning på skråningen er tenkt. Det er ingen hemmelighet at for forskjellige takmaterialer er det visse "rammer", det vil si den minste tillatte vinkelen på taket.

Selve skråningsvinkelen kan ikke bare uttrykkes i grader. Det er mer praktisk for mange mestere å operere med andre parametere - proporsjoner eller prosenter (selv i noen tekniske kilder kan du finne et lignende målesystem).

Den proporsjonale beregningen er forholdet mellom spennet ( d) til rampens høyde ( h) Det kan for eksempel uttrykkes i et forhold på 1: 3, 1: 6, og så videre.

Det samme forholdet, men absolutt og redusert til prosent, gir et litt annet uttrykk. For eksempel 1: 5 - dette vil være skråningen på rampen på 20%, 1: 3 - 33,3% osv.

For å forenkle oppfatningen av disse nyansene, nedenfor er en tabell med et grafdiagram som viser forholdet mellom grader og prosent. Opplegget er fullskala, det vil si at det lett kan konverteres fra en verdi til en annen.

Røde linjer indikerer betinget separasjon av tak: opptil 3 ° - flatt, fra 3 til 30 ° - tak med en liten skråning, fra 30 til 45 ° - gjennomsnittlig bratthet, og over 45 - bratt skråning.

De blå pilene og tilhørende numeriske betegnelser (i sirkler) viser de etablerte nedre grenser for bruk av takmateriale.


№	Skråningen	Type tillatte takbelegg (minimumsklasse)	Illustrasjon
1	fra 0 til 2 °	Et helt flatt tak eller med en helningsvinkel på opptil 2 °. Minst 4 lag med kveilet bitumenbelegg, påført i henhold til den "varme" teknologien, med obligatorisk toppdressing av fin grus, innfelt i den smeltede mastikken.
2	≈ 2 ° 1:40 eller 2,5%	Det samme som i punkt 1, men 3 lag bitumenmateriale vil være nok, med obligatorisk sprinkling
3	≈ 3 ° 1:20 eller 5%	Minst tre lag med bitumenrullmateriale, men uten tilbakefylling av grus
4	≈ 9 ° 1: 6,6 eller 15%	Når du bruker valsede bituminøse materialer - minst to lag limt på mastikk på en varm måte. Tillatt bruk av visse typer bølgepapp og metall (i henhold til produsentens anbefalinger).
5	≈ 10 ° 1: 6 eller 17%	Forsterket bølgeflat av asbest-sement-skifer. Euroslate (Odlin).
6	≈ 11 ÷ 12 ° 1: 5 eller 20%	Myk bituminøs flis
7	≈ 14 ° 1: 4 eller 25%	Forsterket profil asbest-sement skifer. Pynt og metallfliser - nesten uten begrensninger.
8	≈ 16 ° 1: 3,5 eller 29%	Taktekking platestål med en brettet skjøt av tilstøtende plater
9	≈ 18 ÷ 19 ° 1: 3 eller 33%	Skifer asbest-sement bølget vanlig profil
10	≈ 26 ÷ 27 ° 1: 2 eller 50%	Naturlige keramiske eller sementfliser, skifer eller komposittpolymerfliser
11	≈ 39 ° 1: 1,25 eller 80%	Taktekking fra flis, helvetesild, naturlig helvetesild. For elskere av spesielle eksotiske - kamyshov tak

Hvis du har slik informasjon og har hint om fremtidens taktekking, vil det være lettere å bestemme vinkelen på skråningen.

metallfliser

Hvordan stille inn nødvendig skråningsvinkel?

La oss slå tilbake til vårt grunnleggende skjema for "rafter-trekanten", som ligger ovenfor.

Så for å stille inn ønsket skråningsvinkel α , er det nødvendig å sikre høyden av den ene siden av rafterbenet med mengden h. Forholdet mellom parametrene til en rettvinklet trekant er kjent, det vil si å bestemme denne høyden er ikke vanskelig:

h = d × tg α

Tangensverdien er en tabellverdi som lett kan finnes i referanselitteraturen eller i tabeller publisert på Internett. Men for å forenkle oppgaven for leseren vår så mye som mulig, plasseres en spesiell kalkulator nedenfor, som lar deg utføre beregninger på bare noen få sekunder.

I tillegg vil kalkulatoren bidra til å løse, om nødvendig, det omvendte problemet - ved å endre skråningsvinkelen i et visst område, velg den optimale overskuddsverdien, når akkurat dette kriteriet blir avgjørende.

Heve fothøydekalkulatoren

Angi de forespurte verdiene og klikk på knappen "Beregn overflødig verdi h"

Den grunnleggende avstanden mellom støttepunktene til raften d (meter)

Planlagt takhøyde α (grader)

Hvordan bestemme lengden på raftbenet?

Det skal heller ikke være noen vanskeligheter i denne saken - på de to kjente sidene av en rettvinklet trekant vil det ikke være vanskelig å beregne den tredje ved å bruke det velkjente Pythagorean-teoremet. I vårt tilfelle, i søknaden til grunnordningen, vil dette forholdet være som følger:

L² \u003dd² +hZ

L \u003d √ (d² +hZ)

Når du beregner lengden på spærbenene, bør det tas en nyanse i betraktning.

Med små skråningslengder økes ofte lengden på sperrene med bredden på takhøydens overheng - det vil være lettere å montere hele denne enheten deretter. Imidlertid, med store fargede spærben, eller i tilfelle når det på grunn av omstendighetene er nødvendig å bruke et veldig stort tverrsnittsmateriale, virker ikke alltid denne tilnærmingen rimelig. I en slik situasjon brukes forlengelse av sperrene ved hjelp av spesielle systemelementer - filly.

Det er tydelig at når det gjelder et takhul, kan det være to takfester som er hengende, det vil si på begge sider av bygningen, eller en når taket er festet til bygningens vegg.

Nedenfor er en kalkulator som vil hjelpe deg raskt og nøyaktig å beregne den nødvendige lengden på sperrebena for et tak. Eventuelt kan beregninger gjøres under hensyntagen til takskjegget eller uten det.

Kast på takbjelkelengden

Angi de forespurte verdiene og klikk på knappen "Beregn lengden på rafterbenet L"

Over høyde h (meter)

Grunnlengde d (meter)

Vilkår for beregning:

Nødvendig bredde på takskjegget hangL (meter)

Antall overheng:

Det er klart at hvis lengden på raftbenet overstiger standarddimensjonene til trelasten som er tilgjengelig på markedet (vanligvis 6 meter), vil du enten måtte nekte å forme ved hjelp av sperrer til fordel for fillyen, eller ta til å spleise bjelken. Du kan umiddelbart vurdere konsekvensene det "strømmer ut" for å ta den beste beslutningen.

Hvordan bestemme det nødvendige tverrsnittet av sperrene?

Lengden på spærbena (eller avstanden mellom festepunktene til Mauerlat) er nå kjent. Høydeparameteren for å heve den ene kanten av sperren er funnet, det vil si at det også er en verdi på hellingsvinkelen til det fremtidige taket. Nå er det nødvendig å bestemme tverrsnittet av tavlen eller stangen, som vil bli brukt til fremstilling av sperrene, og i forbindelse med dette trinnene for å installere dem.

Alle de ovennevnte parametrene er tett sammenkoblet og skal til slutt tilsvare den mulige belastningen på raftsystemet, slik at styrken og stabiliteten til hele takkonstruksjonen sikres uten forvrengning, deformasjon eller til og med kollaps.

Prinsipper for beregning av distribuert belastning på sperrene

Alle lastene som faller ned på taket kan deles inn i flere kategorier:

Konstant statisk belastning, som bestemmes av massen til selve raftsystemet, takmaterialet, lathing til det, og med isolerte skråninger - av vekten av varmeisolasjonen, innerforet på loftet, etc. Denne totale indikatoren avhenger i stor grad av typen takmateriale som brukes - det er tydelig at massen av bølgepapp, for eksempel, ikke kan sammenlignes med naturlige fliser eller asbest-sement skifer. Og likevel, når de designer et taksystem, prøver de alltid å holde denne indikatoren innenfor 50 ÷ 60 kg / m².
Midlertidige belastninger på taket på grunn av påvirkning fra ytre årsaker. Dette er selvfølgelig snølasten på taket, spesielt karakteristisk for tak med svak skråning. Vindbelastningen spiller en rolle, og selv om den ikke er så stor ved små skråningsvinkler, skal den ikke være helt nedsatt. Endelig må taket også støtte vekten til en person, for eksempel under reparasjonsarbeid eller ved rengjøring av taket fra snøskred.
En egen gruppe består av ekstreme belastninger av spontan art forårsaket av for eksempel orkanvind, snøfall eller regn som er unormalt for et gitt område, tektoniske skjelvinger av jorden, etc. Det er nesten umulig å forutse dem, men når du beregner for dette tilfellet, legges det en viss sikkerhetsmargin på strukturelle elementer.

Total belastning er uttrykt i kilo per kvadratmeter takareal. (I teknisk litteratur fungerer de ofte med andre mengder - kilopascals. Det er lett å oversette - 1 kilopascal er tilnærmet lik 100 kg / m²).

Lasten som faller på taket er fordelt mellom sperrene. Det er klart at jo oftere de er installert, jo mindre trykk vil falle på hver lineær meter på sperrebensbenet. Dette kan uttrykkes ved følgende forhold:

Qр \u003d Qс × S

qp - fordelt belastning per lineær meter med sperrer, kg / m;

Qs - total belastning per enhets takareal, kg / m²;

S - trinn for installasjon av rafterben, m

For eksempel viser beregninger at påvirkningen på taket sannsynligvis vil være 140 kg. med et installasjonstrinn på 1,2 m, er det allerede 196 kg nødvendig for hver løpende meter på sperrefoten. Men på den annen side, hvis du installerer sperrene oftere, med et trinn på, for eksempel, 600 mm, reduseres påvirkningsgraden for disse konstruksjonsdelene kraftig - bare 84 kg / m.

Fra den oppnådde verdien av den distribuerte belastningen er det allerede ikke vanskelig å bestemme det nødvendige tverrsnittet av trelast som tåler en slik påvirkning, uten avbøyning, torsjon, brudd, etc. Det er spesielle tabeller, hvorav den ene er gitt nedenfor:

Den estimerte verdien av den spesifikke belastningen per 1 løpende meter av sperrene, kg / m					Tverrsnitt av trelast for fremstilling av rafterben
75	100	125	150	175	fra rundt tømmer	fra et brett (bar)
					diameter mm	tykkelse på et brett (bar), mm
						40	50	60	70	80	90	100
Planlagt sperrelengde mellom svingpunkter, m						høyden på tavlen (tømmer), mm
4.5	4	3.5	3	2.5	120	180	170	160	150	140	130	120
5	4.5	4	3.5	3	140	200	190	180	170	160	150	140
5.5	5	4.5	4	3.5	160	-	210	200	190	180	170	160
6	5.5	5	4.5	4	180	-	-	220	210	200	190	180
6.5	6	5.5	5	4.5	200	-	-	-	230	220	210	200
-	6.5	6	5.5	5	220	-	-	-	-	240	230	220

Å bruke denne tabellen er ikke vanskelig i det hele tatt.

I den venstre delen finner man den beregnede spesifikke belastningen på rafterbenet (med en mellomverdi blir nærmest den større siden tatt).

I følge den kolonnen som er funnet, går de ned til verdien av den nødvendige lengden på rafterbenet.

I denne raden, på høyre side av bordet, er de nødvendige parametrene for trelast gitt - diameteren på det runde tømmeret eller bredden og høyden på bjelken (brettet). Her kan du velge det mest praktiske alternativet for deg selv.

For eksempel ga beregningene en lastverdi på 90 kg / m. Lengden på rafterbenet mellom bærebjelken er 5 meter. Tabellen viser at det er mulig å bruke en tømmerstokk med en diameter på 160 mm eller et tavle (bjelke) med følgende seksjoner: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Tingen "for liten" er å bestemme total og distribuert belastning.

Det er en utviklet, ganske kompleks og tungvint beregningsalgoritme. Vi vil imidlertid ikke overbelaste leseren med en rekke formler og koeffisienter i denne publikasjonen, men foreslå å bruke en kalkulator som er spesielt utviklet for disse formålene. Det er sant at du må lage noen få forklaringer for å jobbe med det.

Hele Russlands territorium er delt inn i flere soner i henhold til det sannsynlige nivået på snøbelastning. I kalkulatoren må du oppgi sonenummeret for regionen der konstruksjonen utføres. Du finner sonen din på kartet nedenfor:

Nivået på takets skråning påvirker snøbelastningsnivået - vi vet allerede denne verdien.

Opprinnelig er tilnærmingen lik den i forrige tilfelle - du må bestemme sonen din, men bare etter graden av vindtrykk. Det skjematiske kartet ligger nedenfor:

For vindbelastning er høyden på det reiste taket viktig. Ikke å forveksle med overflødig parameter som er vurdert tidligere! I dette tilfellet er det høyden fra bakkenivå til det høyeste punktet på taket som interesserer.

I kalkulatoren vil det bli foreslått å bestemme byggesonen og graden av åpenhet på byggeplassen. Kriterier for å vurdere åpenhetsnivået i kalkulatoren er gitt. Imidlertid er det en nyanse.

Det er mulig å snakke om tilstedeværelsen av de indikerte naturlige eller kunstige barrierer mot vind bare hvis de ikke befinner seg lenger enn i en avstand på ikke mer enn 30 × Nhvor N - dette er høyden på huset som bygges. Så for å vurdere graden av åpenhet for et bygg med en høyde på for eksempel 6 meter, er det bare de skiltene som ikke er plassert lenger enn innenfor en radius på 180 meter, som kan tas i betraktning.

I denne kalkulatoren er trinnet med å installere sperrene en variabel. Denne tilnærmingen er praktisk fra synspunkt at ved å variere verdien på trinnet, er det mulig å spore hvordan den distribuerte belastningen på sperrene endres, og derfor velge det mest egnede alternativet med tanke på å velge nødvendig trelast.

Forresten, hvis det enkeltstående taket er planlagt isolert, er det fornuftig å bringe installasjonstrinnet til sperrene til dimensjonene til standard isolasjonsplater. Hvis for eksempel basaltullull med en størrelse på 600 × 1000 mm blir brukt, bør rafterhøyden settes til enten 600 eller 1000 mm. På grunn av sperrene tykkelse, vil avstanden "i lyset" mellom dem være 50–70 mm mindre - og dette er nesten ideelle forhold for den tetteste passformen til isolasjonsblokkene, uten mellomrom.

Imidlertid tilbake til beregningene. Alle andre data for kalkulatoren er kjent, og du kan utføre beregninger.

Metallstoler fra et profilrør - metallkonstruksjoner, hvis montering utføres ved hjelp av gittermetallstenger. Produksjonen av dem er en ganske komplisert og arbeidskrevende prosess, men resultatet lever vanligvis opp til forventningene. En viktig fordel kan kalles effektiviteten til den resulterende designen. I produksjonsprosessen brukes parret metall og skjerf ofte som tilkoblingsmetalldeler. Den videre monteringsprosessen er basert på nagling eller sveising.

Stålfordeler

En metallgård har mange fordeler. Med deres hjelp kan du enkelt lukke spennet i alle lengder. Imidlertid må det forstås at riktig installasjon innebærer den innledende kompetente beregningen av gården fra et profilrør. I dette tilfellet kan du være sikker på kvaliteten på den opprettede metallstrukturen. Det er også verdt å holde seg til dine planer, tegning og layout, slik at produktet fås i samsvar med kravene.

Fordelene med produktet slutter ikke der. Følgende fordeler kan skilles:

Holdbarheten til et metallprodukt.
Lav vekt sammenlignet med andre lignende design.
Utholdenhet.
Motstand mot skader og negative miljøfaktorer.
Sterke noder som bidrar til motstand mot alle typer belastninger.
Muligheten til å spare økonomi gjennom selvmontering, siden det ferdige metallproduktet ikke er billig.

Strukturelle trekk ved gårder

Et fagverk fra et profilrør har karakteristiske funksjoner som bør huskes på forhånd. Innerst i divisjonen kan visse parametere skilles. Hovedverdien regnes som antall belter. Følgende typer kan skilles:

Den andre viktige parameteren, uten hvilken en gårdstegning ikke kan opprettes, er konturene og formen. Avhengig av sistnevnte, kan man skille direkte, gavl eller en-gavl, buede takstoler. Konturen kan også deles inn i flere metallkonstruksjoner. Den første er konstruksjonen med et parallelt belte. De regnes som den beste løsningen for å lage et mykt tak. Metallstøtten er ekstremt enkel, og komponentene er identiske, størrelsen på gitteret sammenfaller med stengene, slik at installasjonen blir enkelt å gjøre.

Det andre alternativet er metallstykker i ett stykke. De er basert på stive noder som gir motstand mot ytre belastninger. Opprettelsen av en slik design er preget av materialets økonomi og følgelig lave kostnader. Den tredje typen er polygonfarmer. De kjennetegnes ved lang tid og ganske komplisert installasjon, og evnen til å tåle tung vekt blir en fordel. Det fjerde alternativet er trekantede takstoler fra et profilrør. De brukes hvis det er planlagt å lage en metallstol med stor helningsvinkel, men tilstedeværelsen av avfall etter konstruksjon vil være et minus.

Den neste viktige parameteren er hellingsvinkelen. Avhengig av det, er metallstoler fra profilrør delt inn i tre hovedgrupper. Den første gruppen inkluderer metallkonstruksjoner med en helningsvinkel på 22-30 grader. Samtidig er lengden og høyden på produktet representert med et forhold på 1: 5. Blant fordelene med en slik metallstruktur kan en liten vekt skilles. Oftest lages metall trekantede fagverk på denne måten.

I dette tilfellet kan det være nødvendig å bruke seler montert topp til bunn hvis høyden på spennene overstiger 14 meter. Et panel med en lengde på 150-250 cm vil være plassert i det øvre beltet, og som et resultat oppnås en design med to belter og et jevnt antall paneler. Forutsatt at spennet er mer enn 20 meter, bør det monteres en under-rafter metallkonstruksjon som knytter den til bærende søyler.

Den andre gruppen inkluderer gårder fra firkantede rør eller fra profesjonelle rør og andre varianter, hvis helningsvinkelen er 15-22 grader. Forholdet mellom høyde og lengde mellom hverandre når 1: 7. Maksimal lengde på rammen skal ikke overstige 20 meter. Hvis det er nødvendig å øke høyden, kreves ytterligere prosedyrer, for eksempel opprettes et ødelagt belte.

Den tredje gruppen inkluderer metallkonstruksjoner med en helningsvinkel på mindre enn 15 grader. I disse prosjektene brukes et trapesformet rafter-system. De har i tillegg korte stativer. Dette lar deg øke motstanden mot langsgående avbøyninger. Hvis et enkelt taket er montert, hvis helning når 6-10 grader, er det nødvendig å vurdere en asymmetrisk form. Oppdelingen av spennet kan variere avhengig av funksjonene i designen, og kan nå syv, åtte eller ni deler.

Gjør det selv Polonso gård montert separat. Det er representert av to trekantede takstoler som er forbundet med en puff. Dette eliminerer installasjonen av lange seler, som burde ha vært plassert i midtpanelene. Som et resultat vil vekten av strukturen være optimal.

Hvordan beregne kalesjen?

Beregning og produksjon av fagverk fra et profilrør bør baseres på de grunnleggende kravene som er foreskrevet i SNiP. Ved beregning er det viktig å tegne en produkttegning, uten at etterfølgende installasjon vil være umulig. Til å begynne med bør det utarbeides et opplegg der hovedforholdene mellom takets skråning og lengden på konstruksjonen som helhet vil være indikert. Spesielt bør følgende vurderes:

Konturene av støttebeltene. De vil bidra til å bestemme formålet med metallkonstruksjonen, hellingsvinkelen og typen av taket.
Når du velger, er det nødvendig å følge prinsippet om økonomi, hvis kravene ikke tilsier det motsatte.
Dimensjoner beregnes under hensyntagen til belastningen på strukturen. Det er viktig å huske at raftervinklene kan variere, men panelet må matche dem.
Den siste beregningen gjelder gapet mellom nodene. Oftest er det valgt slik at det samsvarer med bredden på panelet.

Det må huskes at en økning i høyden med egne hender vil føre til en økning i bæreevnen. I dette tilfellet vil snødekket ikke holdes på taket. For å styrke metallkonstruksjonen ytterligere, er det nødvendig å montere avstivere. For å bestemme dimensjonene på gården, må du bli veiledet av følgende data:

strukturer opp til 4,5 meter brede er montert fra deler med dimensjoner 40x20x2 mm;
produkter med en bredde på 5,5 meter er laget av komponenter som måler 40x40x2 mm;
hvis bredden på konstruksjonen vil overstige 5,5 meter, er det optimalt å velge deler 40x40x3 mm eller 60x30x2 mm.

Deretter må du beregne trinnet, for dette tar du hensyn til avstanden fra en til neste støtte på kalesjen. Ofte er den standard og når 1,7 meter. Hvis du bryter denne uskrevne regelen, kan den strukturelle styrken bli krenket noe. Etter at alle nødvendige parametere er beregnet, er det nødvendig å skaffe et designdiagram. For å gjøre dette, bruk programmet for å oppnå den nødvendige styrken. De fleste programmer har samme navn som prosessen de kjører. Du kan velge programmet "Beregning av gårder", "Beregning av gårdsbruk 1.0" og andre lignende.

Husk å ta hensyn til når du beregner kostnadene for ett tonn metall i kjøpet, samt kostnadene for å fremstille selve metallstrukturen, det vil si kostnadene for sveising, prosessering med en korrosjonshindrende sammensetning og installasjon. Nå gjenstår det å finne ut hvordan man sveiser gården fra et profilrør.

For at sveising av fagverk skal være av høy kvalitet, må en rekke anbefalinger følges. Blant dem er følgende:

For at designen skal vise seg i samsvar med kravene, er det viktig å følge en viss algoritme av arbeidet. Opprinnelig merkingen av nettstedet. For dette er vertikale støtter og innebygde deler montert. Om nødvendig kan metallprofilrør umiddelbart plasseres i groper og betongbehandles. Installasjonen av vertikale støtter blir bekreftet med en loddlinje, og for å kontrollere parallelliteten, trekk i ledningen.