Slik demonterer du et Sitronics-jern. Jern fungerer ikke: hva du skal gjøre, hvordan du reparerer. Diagnostikk av jernet og bestemmelse av mulige årsaker til funksjonsfeilen

Det hender ofte at brukeren setter støpselet i stikkontakten for å stryke ting, men etter noen minutter innser han at strykejernet ikke varmes opp. Dette betyr ikke at enheten må kastes umiddelbart, siden det i mange tilfeller er mulig å reparere strykejern, og det vil ikke være så komplisert som det ser ut til. Hvis du til og med er litt bevandret i teknologi, er det verdt å prøve å løse problemet selv, mens den beste løsningen vil være å kontakte et servicesenter hvor reparasjonen av jernet garantert vil bli utført profesjonelt. Hva kan føre til at jernet slutter å virke? La oss se på fem grunner som bidrar til dette.

1. Strømledning. En av de viktigste feilene i jernet kan betraktes som nøyaktig strømkabelen, som faktisk er satt inn i stikkontakten. For å reparere strykejern, vil det i dette tilfellet være nødvendig å komme til stedet hvor kontaktene er koblet til varmeelementet. Når det ikke er synlige feil, må du bruke en tester og ringe i ledningen, dette vil hjelpe deg med å avgjøre om det fungerer eller ikke. Hvis imidlertid strømledningen ble skylden til feilen, kan det hende du må reprodusere den, eller endre den til en ny.

2. Temperaturkontroller. Dette elementet er det andre på rad. Det må også sjekkes ved hjelp av oppringing, som er knyttet til kontaktgruppen. I tilfelle temperaturkontrolleren blir dreid til siden av kretsen, skal den elektriske kretsen fungere. Er lyset slukket? Du må stripe kontaktene med sandpapir og sjekke igjen.

3. Termisk sikring. Dette kretselementet er i stand til å svikte oftere enn strømledningen. Hovedformålet er å koble fra den elektriske kretsen når temperaturen på varmeelementet overstiger den nominelle verdien. Ved hjelp av kontinuitet er det nødvendig å bestemme sikringsytelsen. Hvis det ble årsaken til at jernet sviktet, vil det bli nødvendig å erstatte det, eller til og med å ekskludere det fra kretsen. Som praksis med å reparere strykejern viser, er det ikke nødvendig med en sikring under normal drift av temperaturkontrolleren.

4. Varmeelement (TEN). En annen grunn som jernreparasjon er nødvendig er svikt i varmeren. Når enheten slås på, lyset er på, mens sålen ikke varmes opp til ønsket temperatur, er den raskeste grunnen dette. Som tidligere vil det være nødvendig med en ytelseskontroll. Varmeelementet er festet til sålen, så når monteringsstedet er i ett stykke, er den raskeste gjenvinningen ikke mulig. Hvis imidlertid varmeren er koblet til sålen ved hjelp av tips, er det mulig å reparere jernet. For å gjøre dette, må du stripe kontaktene. Hvis jernet ikke varmes opp ytterligere, er det bedre å kjøpe en ny enhet, siden en ny del vil koste nesten hele kostnaden for enheten.

5. Dampsystemet. Når feilen er at damperen ikke fungerer i jernet, vil det være nødvendig å rengjøre de indre fordampningshullene. Til disse formålene kan du bruke vann og eddik. En annen årsak til nedbrytningen av sprøyten kan være dampforsyningsknappen, som i de fleste tilfeller må endres.

I alle fall, hvis strykejernet ditt er kjært for deg, bør du kontakte spesialistene som påtar seg reparasjon av alle modeller av strykejern i Kiev og utfører det profesjonelt.

Selv om jernet ikke er de dyreste husholdningsapparater, men når det går i stykker, kan du ikke løpe rett etter det nye. Prøv først å reparere det selv. DIY-reparasjon av jernet - med dette kan du begynne karrieren til en hjemmeelektriker. Enkel ordning, et minimum av elementer.

Hvis vi snakker om elektriske strykejern, er de av tre typer:

Det vanligste - strykejern med steamers, det er reparasjonen hans, og vi vil vurdere videre. Først bør du gjøre deg kjent med enheten. Så å reparere jernet med egne hender vil være enklere. Å kjenne til sammensetningen av enheten og formålet med dets deler kan kalles de mulige årsakene til problemer.

Generelt sett består hvert strykejern av et legeme, et håndtak, en temperaturregulator og en såle med hull som damp tilføres gjennom strykeområdet. For å opprettholde dampmodus er en vanntank innebygd i jernlegemet, det er også dampintensitetsregulatorer.

Steam-systemenhet

Moderne elektriske strykejern av denne typen har flere dampmåter. For å forstå hvordan alt fungerer, må du vurdere hvordan det fungerer. Det er faktisk nødvendig å reparere et strykejern med egne hender ikke fordi jernet ikke varmer opp, men fordi det ikke kommer damp. Og her er det viktig å forstå hva som egentlig er saken.

I moderne modeller er det tre dampende modus som har individuelle knapper. Hver knapp aktiverer sin egen pumpe, som, avhengig av innstillingene, leverer den nødvendige mengden vann. Det er slike modus og pumper:

Enklere modeller (forrige generasjon) har vanligvis en sprøyte og en dampmodus. Strukturen deres er noe annerledes. Den første forskjellen er at den eneste oppvarmingsstyringen overføres til håndtaket (dog ikke alltid), håndtaket har også en dampkontroll, men den er laget i form av en roterende skive.

Sprayknappen på disse strykejernene er plassert mellom temperatur- og dampkontrollene.

DIY-reparasjon er ikke mulig uten en elektrisk krets. Som du kan se, er kretsdiagrammet for det elektriske jernet ikke mye forskjellig fra kretsen til en vannkoker eller kjele. De viktigste forskjellene i form av varmeelementer og andre "ekstra" enheter.

Det er bare noen få elementer i kretsen: tilkoblingsblokk, varmeelement, temperaturregulator og termisk beskyttelse. Termisk beskyttelse kan være annerledes. I enkleste tilfelle er dette en sikring. I mer komplekse modeller er dette en overopphetingsavstengingsenhet. Siden det er få elementer i kretsen, er det ikke den vanskeligste oppgaven å reparere et strykejern med egne hender.

Hvordan demontere jernet

Hvis jernet ikke fungerer, er det første du må gjøre å demontere det. Dette er ikke så enkelt som det ser ut - det er for mange modeller, som hver kan ha sine egne "chips". Dessuten kan forskjellige modeller av samme produsent demonteres på forskjellige måter. Imidlertid er det generelle prinsipper og regler:

Fjern bakdekselet til håndtaket. Dette gir tilgang til terminalblokken. Med noen skader (problemer med ledningen eller svikt i varmeren) er dette nok, og det er ikke nødvendig å demontere jernet ytterligere.
Fjern knappene for tilførsel av damp, dampøkning, sprinkler, termostat. Ofte kan de fjernes bare ved å trekke i toppen. Noen er utstyrt med sperrer som må kobles til noe tynt - en vanlig liten skrutrekker er egnet, du kan prøve å bruke en spikerfil, en stripe av plast (du kan kutte den fra et gammelt plastkort).
Skru inn alle skruene du ser.
I mange strykejernsmodeller består håndtaket av to deler. Toppen kan holdes på en eller to skruer og sperrer. Et alternativ er mulig uten skrue i det hele tatt - bare på sperrer. Når du har fjernet denne delen, får du tilgang til andre skruer som holder saken.

Prosessen med å demontere jernet krever ikke bruk av makt. Hvis "ikke går", må du nøye se på hva og hvor det holder. Og ikke demonter det umiddelbart til slutt - det er ikke alltid nødvendig.

Kontroller det enkleste

Ofte fungerer ikke jernet på grunn av problemer med ledningen. Under drift bøyes det ofte, isolasjon er skadet i bøyepunktene, gnister kan til og med vises. Derfor er det første trinnet i selvreparasjon av jernet å inspisere og ringe i ledningen. Du trenger et multimeter for oppringing (les hvordan du jobber med det).

Å demontere jernet er helt begynnelsen

Kontroller strømledningen

Noen ganger kan du slå på jernet i nettverket for å forsikre deg om at problemet er i ledningen. Hvis alt er i orden, lyser indikatorlampen. Dette er vanligvis en grønn LED. Derfor brenner det konstant eller med jevne mellomrom, og vi vil overvåke status på ledningen. Vi vrir og bøyer den, og tar hensyn til signallyktens tilstand. Hvis den blinker, er strømledningen virkelig skylden. Det er bedre å erstatte det, men hvis ønskelig kan du finne problemet sted (ofte er det visuelt lett å identifisere) og rette opp situasjonen.

Hvis dette er problemer med isolasjon, og selve lederen er intakt, bruk elektrisk tape for å løse problemet. Hvis ledningene er skadet, blir de kuttet, koblet på en ny måte, blir tilkoblingspunktet isolert. Denne reparasjonen er et midlertidig tiltak, så snart det igjen vil oppstå problemer - ikke langt fra det “restaurerte” stedet. Derfor er ledningen fortsatt bedre å bytte ut.

Terminaler og kontakter

Hvis det ikke er noen ytre skader på ledningen, men den ikke fungerer, må du demontere jernet. I det første stadiet er det vanligvis ingen vanskeligheter - det er en bolt i ryggen. Dette er kanskje det eneste festet som ikke kan skjules. Skru det av, fjern dekselet.

Å fjerne bakdekselet er vanligvis ikke vanskelig - en bolt

En terminalblokk er skjult under bakdekselet, som ledningene fra termostaten og varmeelementet er egnet til, på den andre er strømledningen vår koblet til. Terminalblokken kan se annerledes ut. For noen produsenter som Bosch) er det skjult under et plastdeksel. Dekselet må fjernes. Hvordan du kommer til det kommer an på modellen. Noen ganger er det nok bare å lirke og trekke, noen ganger må du fjerne noen detaljer. Det er viktig å komme til kontaktene.

Ofte er grunnen til at jernet ikke varmes ikke skjult i ovnen, men fordi kontaktene er tilstoppet eller oksidert. Noen ganger kommer vann på kontaktene (kapasitetslekkasjer), noen ganger blir det sintret støv der, noen ganger løsnet kontakten. Hvis det er et av disse problemene, må du fikse det. Kanskje ender reparasjonen av jernet med dine egne hender.

Hvis du skal fjerne ledningene fra kontaktene, ta et bilde av hvordan det var. Det vil være mindre monteringsproblemer. Menneskets minne er en upålitelig ting. Bildet er mye mer pålitelig.

Kontroller ledningen for trådintegritet

Hvis kontaktene er normale, rengjør du, ring ledningen for kontinuitet. Vi tar en tester / multimeter, setter i oppringingsmodus. Med en sonde berører du ledningsnålen, med den andre "sorterer" vi ut ledningene på terminalblokken. Hvis ledningen er hel, skal et av parene “ringe” - du skal høre et lydsignal.

Strykejern

Jernsnoren er tretrådig, to ledninger går til tappene på ledningen, og den tredje - grønn eller gulgrønn - bakken. På jerngaffelen er en metallplate. Berører den og den grønne ledningen på blokken, bør du høre "pipen" til multimeteret. Hvis minst en ledning "ikke ringer", skifter vi ledningen.

Temperaturregulator

Hvordan fungerer han? Den består av tre hoveddeler: en stang, kontaktplater festet til den og en bimetallisk plate. Bimetalplaten varmes opp fra jernsålen. Når temperaturen stiger, varmes den opp, bøyer seg. Ved en viss temperatur er den bøyd slik at den åpner kontaktene, og slår av strømmen. Når jernet kjøles ned, begynner det å begynne, kontaktene lukkes igjen, jernet begynner å varme opp igjen.

Først må du sjekke om det fungerer i det hele tatt. Vri den fra en ekstrem posisjon til en annen. I en av stillingene skal et karakteristisk klikk høres, som lages av lukkekontaktene. Det er gjennom dem kraft som tilføres varmeelementene i jernet. Etterlater termostaten i denne posisjonen, sjekker vi tilstedeværelsen av elektrisk kontakt.

To kontakter forlater temperaturregulatoren (ledninger koblet til varmeelementene er koblet til dem). Vi berører dem med sonderne til multimeteret (oppringingsmodus). Hvis det piper - alt er i orden. Men hvis du setter regulatoren i en annen ekstrem stilling, bør du få et "brudd" - kontaktene skal åpne. I dette tilfellet fungerer denne noden fint.

Visuell kontroll vil ikke skade - kanskje de er brent, oksidert, svekket. Hvis det er skala, skitt, rust, kan de rengjøres nøye. For å gjøre dette, kan du bruke en stripe med sandpapir med veldig fint korn eller en neglefil. Vær ikke ivrig - ikke kutt kontaktene helt. Forsøk å bøye platene til et minimum under rengjøring - for ikke å løsne kontakten.

Noen ganger svinger regulatoren med vanskeligheter. Ta tak i den med en tang eller tang, roter den frem og tilbake til du får en jevnere tur. Da må du ta en enkel blyant og gni knuten med grafitt. Det sinter ikke ved høye temperaturer og har gode smøreegenskaper.

Etter alle manipulasjonene, sjekk igjen kontakten i “termostat” -posisjonen. Hvis alt er i orden, kan du prøve å koble sammen jernet og sjekke dets funksjon. Kanskje er reparasjonen av jernet med egne hender fullført. Hvis ikke, gå videre.

Lunte

Termiske sikringer er engangsbruk og kan brukes på nytt. Engangsbruk når den overstiger den kritiske temperaturen. Etter det slår ikke strykejernet seg på og funksjonaliteten kan bare gjenopprettes ved å bytte ut engangssikringen.

Gjenbrukbare lages på grunnlag av samme bimetalplate og fungerer også. Denne enheten øker påliteligheten til jernet - den lar ikke det brenne ut hvis termostaten plutselig ikke har fungert. Oftest er årsaken til et strykejern som ikke fungerer, en blåst sikring. Dette er omtrent 50% av tilfellene av feil på denne enheten. Dette skjer hvis ikke termostaten og den gjenbrukbare sikringen ikke har slått av jernet.

Du kan komme til sikringen bare ved å fjerne saken helt. Vi finner det, berør multimeterprobene på begge sider. Hvis det ikke er lyder, er det han som har skylden. Vi lodder den defekte en, setter den samme. Du kan også sette en "bug" i stedet for den - lodde et stykke tråd. Men ved neste feil, vil ovnen blåse ut, ikke sikringen. Da vil gjør-det-selv-jernreparasjon ende med kjøp av et nytt - prisen på sålen er sammenlignbar med kostnadene for et nytt jern.

Problemer med sålen på jernet (varmeapparat + vanntank)

I mange jernmodeller tettes varmeelementet sammen med vanntanken i et enkelt hus. Problemer med en av disse delene fører til en ting - å kjøpe et nytt jern. Å bytte ut sålen er ikke praktisk, siden denne delen koster litt mindre enn et nytt strykejern. Selv om du bestemmer deg for å skifte såle, er det ingen garanti for at du finner den du trenger - markedet endrer seg raskt, modeller blir avviklet, reservedeler til dem produseres ikke. Generelt, hvis du kom til dette stadiet i en uavhengig reparasjon av jernet, sannsynligvis gå til butikken for en ny.

Det er bare en liten prosentandel av tilfeller når sålenes arbeidsevne kan gjenopprettes - hvis kontaktene har oksidert så mye at kontakten har forsvunnet. Vi finner disse kontaktene, rengjør dem forsiktig og krymper dem. Deretter tar vi målinger.

Vi setter multimeteret i modstandsmålsmodus. I strykejern har elektriske ovner vanligvis en motstand i størrelsesorden 250 ohm (mer presist, se i passet), så målegrensen er 1000 ohm. Hvis motstanden er et sted innenfor disse grensene, er alt i orden. Hvis det viser "uendelig" - varmeelementet brent ut. Som allerede sagt gir ikke utskiftningen mening, det er mer praktisk å kjøpe et nytt jern.

Samme vei ut - for et nytt jern - kan være i situasjonen for et fungerende varmeelement. Dette skjer hvis vanntanken er deformert. Det kan rive eller svelle. Uansett er jernet ikke i drift, selv om den elektriske delen er “normal”. Denne skaden - problemer med vanntanken - oppstår med stor skala. Det er lettere å forhindre enn å eliminere. Det er nødvendig å helle vann med en liten mengde salter i jernet. Ja, produsenter skriver at du kan helle vann fra kranen. Han vil utarbeide garantiperioden. Og så - kjøp en ny.

Hva gjør jeg hvis dampen ikke kommer ut

Damp kommer vanligvis ikke ut hvis hullene i sålen er tilstoppet med salter. Dette vil ikke skje hvis destillert vann brukes (ideelt sett), føres gjennom filtre eller i det minste kokes.

Avkalking av jernet er enkelt. For å gjøre dette, ta en metall- eller varmebestandig beholder der den kan settes i bunnen. I vann fortynner vi sitronsyre (1 ss per glass vann) eller eddik (1 glass per 1 liter). Vi setter dampregulatoren maksimalt, setter jernet slik at ryggen er rett over nesen. Som coasters kan du bruke vanlige mynter.

Hell løsningen. Væsken skal dekke plattformen med omtrent 1-1,5 cm. Overfør beholderen med strykejernet til komfyren, kok opp, slå den av i 20-30 minutter, slå den på igjen. Vi gjentar slike sykluser 3-4 ganger. Etter denne prosedyren, vil alle åpninger og vanntanken rengjøres. Det er sant, inntil alt sedimentet kommer ut, kan det være spor på tøyet.

Gjør det selv på denne reparasjonen av jernet. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må du inspisere alle elementene i systemet nøye. Det er ikke så mange av dem - ledning og blokkering, temperaturregulator, sikringer, varmeelementer.

Hva består et apparat som et strykejern? I samsvar med operasjonsprinsippet forble det moderne jernet det samme som det var i løpet av våre mødre. Så består jernet av: en massiv såle som et elektrisk varmeelement (TEN) er innebygd i, en temperaturkontroller av bimetall-type, en termisk sikring, en vanntank som brukes i dampsystemet, penner, indikatorlamper for driftsmodus og knapper (knotter) for å kontrollere driften av dampsystemet. Deretter vil vi undersøke mer detaljert hensikten med komponentene til strykejern og finne ut hva du skal se etter når du kjøper en ny enhet.

Såle. Hun er det viktigste elementet i jernet. Det er fra henne at suksessen din i "strykefeltet" hovedsakelig avhenger. Først må du bestemme nøyaktig hvilken kvalitet på sålen som spiller hovedrollen for deg - styrke eller lett glidning. Hvis den første - så bør sålen være basert på rustfritt stål, som i flere tiår har holdt ledelsen, og er det desidert mest vanlige materialet for å lage sålen til jernet, men det skiller seg ikke i lett glidingen. Riktig nok, for å eliminere denne ulempen, danner enheter fra mange produsenter (Braun, Siemens, Bosh, Tefal, etc.), når de fordampes, en spesiell luftpute mellom sålen og stoffet, noe som gjør det lettere å skli jernet. Men likevel vil den ikke erstatte sålene, som allerede inneholder materialer som gir en høy glidekoeffisient. Oftest er dette et vanlig emaljert belegg, som, selv om det har en så uunnværlig egenskap, fremdeles er et delikat og sårbart materiale, og hvis det håndteres uforsiktig, kan det komme riper og flis på slike såler. Det samme gjelder Teflon-belegg.

I dag har hvert selvrespektende selskap patenterte såler laget av spesielle forbindelser (forbindelser av forskjellige materialer). Akk, foruten de mystiske vakre navnene, kan vi få lite spesifikk informasjon, og følgelig kan vi ikke blindt stole på produsenten, som hevder den unike styrken til sålen.

Etter min mening er det ideelle alternativet en polert (speil) stålsåle.

Temperaturregulatorer De brukes hovedsakelig i bimetall-typen, det er en helt pålitelig jernenhet som ikke skaper store problemer. Strykejern med elektroniske regulatorer er mindre vanlig, og prisen er veldig forskjellig fra vanlige bimetalregulatorer.

Strykejerns elektriske krets har i prinsippet ikke gjennomgått noen endringer. Det eneste som ble lagt til er en termisk sikring, som slår av varmeelementet hvis hovedregulatoren ikke fungerer, og såltemperaturen overstiger temperaturen på den termiske sikringen. Det er to ordninger for å koble et varmeelement til et nettverk.

Termiske sikringer Det er to typer: engangsbruk og gjenbruk.

Gjenbrukbare termiske sikringer lages etter prinsippet om bimetal (samt hovedregulatoren til jernet). Når den innstilte temperaturen overskrides, brytes kontakten og strømkretsen til varmeelementet avbrytes. Etter at jernet er avkjølt, lukker den bimetalliske kontakten strømkretsen til varmeelementet igjen. Dermed forhindrer en gjenbrukbar termisk sikring at jernet blir overopphetet (hvis hovedtemperaturregulatoren ikke fungerte) og til slutt brenner ut.

En engangs termisk sikring kan bare utføre sin funksjon. Når den innstilte temperaturen overskrides, bryter den strømkretsen til varmeelementet, og beskytter dermed jernet mot overoppheting og forbrenning av varmeelementet. Dessverre, etter drift av en termisk sikring, er ytterligere drift av jernet uten reparasjon umulig. Det er disponibel og engangsbruk i Afrika.

Kontrollknappene for dampsystemet brukes til å justere vannforsyningen for dampgenerering. Vanligvis er det to knapper og en knott. En av knappene tjener til en engangsforsyning av en del vann til fordampningskammeret (den såkalte steam boost), den andre til fukting av klær fra en sprøyte som er installert foran jernet. Håndtaket tjener til å justere vannforsyningen for konstant fordampning (ikke glem å stenge vannforsyningen når jernet ikke fungerer, da dette kan føre til en stor sølepytt under jernet).

Indikasjon av jernet utføres ved hjelp av lyspærer. Vanligvis er det en rød lyspære, det indikerer at det er en prosess med oppvarming til en gitt temperatur. Imidlertid er det modeller med to pærer - en rød og en grønn. Det røde lyset utfører samme funksjon som i første tilfelle, og det grønne indikerer at jernet er koblet til.

Reparasjoner.

Ingenting er evig under månen. En fin eller ikke veldig dag, ved å skru på jernet i stikkontakten og vente 5-10 minutter, forstår du at det ikke fungerer. En så vakker, komfortabel, kjent og fungerer fremdeles ikke. Veien ut - å kaste ut og kjøpe en ny er ikke det beste alternativet. Så, reparasjon er nødvendig. I 80% av tilfellene kan jernet returneres til fungerende tilstand. I 20% brenner varmeelementet ut, og i dette tilfellet er det virkelig billigere å kaste det ut og glede deg selv med et nytt kjøp.

For reparasjon trenger du følgende verktøy:

skrutrekkersett
tester eller batteri med en lyspære

Før du starter reparasjoner, er det nødvendig å evaluere de ytre manifestasjonene av feilen. 99% av strykejernene har en lysalarm. Dette er som regel en rød pære som signaliserer oppvarmingsprosessen til et varmeelement (termoelektrisk varmeelement). Det er alternativer med to pærer - grønn og rød, i dette tilfellet indikerer et grønt lys at strykejernet er koblet til og 220 V leveres til det, og rødt indikerer prosessen med å slå på og av varmeren.

Hvis ikke en av pærene er tent i alle posisjoner av termostaten, faller den første mistanken på brukbarheten til ledningen.

Den største vanskeligheten med å reparere moderne strykejern er demontering. Designere dikterer sine egne regler, og derfor er alle skruene som holder konstruksjonen skjult, og det er ganske vanskelig å finne dem. Det er umulig å beskrive alle konstruksjonene, det er veldig mange av dem, men det er flere generelle prinsipper:

Plastkassen til jernet er alltid festet til sålen med skruer (jeg har ikke kommet over noe jern der bare plastlåser ble brukt til festing)
Skruene er vanligvis gjemt under dekorative lokker, filtre for lyspærer, og en vanntank for dampsystemet.
Du bør alltid prøve å demontere jernet slik at det etter montering ikke er flaut å se på arbeidet ditt.
Forsøk å ikke knekke plastdelene.

Reparasjon av elektriske ledninger

Første ting først, må du fjerne bakdekselet som dekker stedet der den elektriske ledningen kommer fra. Å finne skruer på bakdekselet er vanligvis greit. Når du fjerner bakdekselet, kan du kontrollere integriteten til den elektriske ledningen. 20% av feilene skyldes en ødelagt ledning ved utløpet av ledningen fra strykejernet eller fra støpselet.

For å kontrollere ledningens integritet, trenger du en tester eller en vanlig oppringing (batteri, lyspære og et stykke ledning).

Den ene enden kommer fra pæren ved å koble til pluggene på pluggen, og den andre kommer fra batteriet, vekselvis til ledningene som kommer ut av strømledningen. Det er ikke nødvendig å sjekke ledningen i gulgrønn isolasjon, dette er den såkalte beskyttelsesnull-ledningen. Hvis lyset er på, er ledningen i orden, og du må se etter en funksjonsfeil videre.

Hvis lyset ikke lyser, kan du gratuleres med å finne en funksjonsfeil.

For å eliminere denne funksjonsfeilen er det vanligvis nok å forkorte ledningen med 10-15 centimeter og koble seg til stedet der ledningene ble skrudd igjen (etter å ha kontrollert integriteten igjen, hvis kontinuitetslampen ikke lyser, blir ledningen skadet i nærheten av pluggen og må byttes) at den elektriske ledningen til strykejern er spesiell, ledningene har gummiert isolasjon som tåler høye temperaturer. Derfor passer ikke noen ledning her, den trengs i gummiert isolasjon.

Hvis ledningen er normal, må du demontere jernet ytterligere. Før ytterligere demontering, er det nødvendig å tegne koblingsskjemaet, da vil dette tallet i stor grad forenkle monteringen din.

Reparer temperaturregulatoren.

Etter å ha koblet fra alle ledningene, må man prøve å fjerne plastkassen for å komme til temperaturkontrolleren og varmeelementet. Fjern først temperaturkontrollknappen, for dette skyver vi en flat metallplate (du kan bruke en kniv) under regulatorbryteren og prøver å løfte den opp med liten anstrengelse. Hvis det ikke fungerer, la alt være, og se etter skruer som fester jernlegemet til basen. Det er ingen vanskeligheter med baksiden av saken, men skruen foran er vanligvis skjult enten med en spesiell propp eller lokk (dekker hullet for å helle vann i damperen).

Det er som det kan, etter en grundig undersøkelse vil du fremdeles finne, tenke på det, komme til denne skruen eller skruene.

Når du har skrudd ut alle skruene, kan du fjerne saken og komme til detaljene i den indre strukturen i jernet ditt. Du kan nå fortsette feilsøkingen ytterligere.

Til å begynne med, vil vi sjekke om temperaturregulatoren er utløst; for å gjøre dette, vri regulatorstangen fra en ekstrem stilling til en annen. Det hender at regulatoren er veldig vanskelig å bla, i dette tilfellet må du ty til hjelp av tang og prøve å utvikle en rotasjonsenhet ved å vri regulatorstangen flere ganger fra en ekstrem stilling til en annen. Etter å ha oppnådd enkel rotasjon, gni du tråden i denne enheten med en enkel myk blyant. Grafitt er ikke redd for høye temperaturer og har gode smøreegenskaper.

Vri justeringsakselen fra en ekstrem stilling til en annen.

I en av stillingene skal kontaktgruppen utløses (med et karakteristisk klikk). Ved hjelp av oppringing, sjekk for tilstedeværelsen av en elektrisk krets med lukkede kontakter. For å gjøre dette kobler vi den ene enden av ordspråkene til den ene kontakten, den andre til den andre, og vrir regulatorens akse og ser lyset som tennes og slukkes. Hvis pæren ikke lyser, må du rengjøre kontaktene nøye med en stripe med sandpapir eller en neglefil (fra et manikyrsett).

Termisk sikring.

Deretter bør du sjekke integriteten til den termiske sikringen ved å koble kontinuitetstrådene på begge sider av den. Hvis lyset ikke lyser, er skylden til feilen og timen til din tapte tid Han. Dette skjer i 50-60% av tilfellene.

Den enkleste veien ut av denne situasjonen er å kaste ut denne termiske sikringen, og kortslutte den elektriske kretsen på dette stedet. Hvis hovedtemperaturregulatoren er i god stand, vil ikke fraværet av en termisk sikring på jobben og jernets sikkerhet ikke påvirke i det hele tatt.

For å kortslutte den elektriske kretsen, trenger du ikke mye fantasi. Det kan være mange alternativer. Denne lodding med høytemperaturlodd, og krymping av lederne med et kobberrør (fra kulepennstangen), bruk av en fjær fra lighteren, utkobling av 220 V ledninger. Hovedsaken er å oppnå pålitelig kontakt med tilkoblingspunktene.

Reparasjon av varmeelementet.

Hvis den termiske sikringen, temperaturkontrolleren og strømledningen fungerer, har vi det eneste og mest ubehagelige alternativet - utbrenthet av varmeelementet. I de fleste tilfeller rulles varmeelementet inn i sålen til jernet, og erstatningen er teknisk sett en ganske komplisert prosedyre og følgelig økonomisk billig.

Imidlertid er det utførelser der strømførende ledere ikke er sveiset til kontaktene til varmeelementet, men koblet ved hjelp av ferrer. Sjelden er det så mye oksidasjon av kontaktpunktene til spissene og varmeelementet at den elektriske kretsen går i stykker. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre kontaktenes pålitelighet i denne forbindelsen, noe som oppnås ved å rengjøre skjøtene grundig med sandpapir, nålefil, neglefiler, etc.

Hvis varmeelementet likevel brenner ut og du bestemmer deg for å kaste det en gang så nyttige og elskede jernet, holder du en ledning fra det. Du kan trenge det når du reparerer et nytt favorittjern eller annet elektrisk apparat. Til slutt kan det tjene som et tungtveiende argument i den vanskelige oppgaven å utdanne den yngre generasjonen.

Reparasjon av dampanlegg

Dampsystemet for strykejern har flere nyanser:

Bruk alltid destillert (ideelt), filtrert (filter for drikkevann) eller kokt vann. Dette vil beskytte jernet mot dannelse av skala i fordampingsrommet og sikre lang levetid.
Hvis du ikke bruker en dampbåt, hell vann ut av jernet og sett dampkontrollen maksimalt. Dette vil forlenge enhetens levetid for utlevering av damp.

Å reparere et dampsystem innebærer vanligvis avkalking fra kjæledyrets indre dampgenereringshulrom. Under normal drift av et strykejern er det etter et halvt år behov for å rengjøre dampsystemet. Ved bruk av destillert vann øker denne perioden flere ganger.

Rengjøring av strykejernet hjemme er ganske enkelt. For å gjøre dette trenger vi en beholder for vann, hvor vi må plassere slik at vann dekker metallsålen med 1-1,5 cm. Denne kapasiteten kan være en vanlig stor stekepanne. Husk å stille dampregulatoren på maksimal eller ren.

Jernet skal stå på metallavstander, som vanlige mynters rolle kan lykkes. Det er nok å løfte bare baksiden av jernet. I vårt tilfelle var det ikke behov for avstandsstykker, siden jernet med ryggen hviler på kanten av pannen og vannet fritt kan trenge inn i fordampningskammeret.

I vannet må du legge til eddik med en kopp eddik per 1 liter vann. etter disse forberedelsene legger vi hele strukturen på en komfyr og koker, hvoretter vi slår av ovnen og lar vannet avkjøle seg litt. Vi utfører denne prosedyren 2-4 ganger. I stedet for eddik kan du bruke sitronsyre eller avkalkingsmidler fra dummies.

Jeg har prøvd mange merkeverktøy for avkalking av strykejern, men ingen av dem tillot å oppnå et slikt resultat som metoden som ble foreslått for deg.

Og jeg skulle være bedre å tie om prisen på disse midlene. Etter avkalking vaskes jernet i kaldt vann og får stå i et par timer for å tørke.

Det er alt, nå vil ikke assistenten din kaste ut flak med kalk og etterlate flekker på det snøhvite linet ditt.

Før du går videre med selve strykeprosessen, er det nødvendig å forberede en arbeidsplass og et strykejern. Overflaten på sålen skal være perfekt ren, da fibrene og støvet kan feste seg til stoffet. Tørk ikke sålen hvis den fremdeles er varm.

Det anbefales å stryke ulltøy og mørkt stoff gjennom et spesielt stryktøy, ellers begynner det å skinne. Det anbefales ikke å bruke klær umiddelbart etter stryking, fordi et fortsatt varmt stoff har en tendens til å rynke raskt: heng det på en henger i en halv time, og det vil holde formen lenger. I dag er det mange typer forskjellige stoffer, både naturlige og syntetiske, så før du stryker en ting, må du se på etiketten hvor det optimale temperaturregimet for denne typen stoff er indikert. Hvis det ikke er noen anbefalinger i denne forbindelse, må du først prøve å stryke et lite stykke stoff fra feil side, og avhengig av dette, øke eller redusere oppvarmingen av jernet.

Begynn å stryke med ting laget av tynne stoffer (silke, acetat), som krever en minimumstemperatur, bytt gradvis til tekstiler som kan strykes ved høye temperaturer.

Først må du ta vare på stryking av blandede fiberstoffer, se på sammensetningen og juster jernet slik at det passer med fiberen som krever lavest temperatur. Fortsett deretter med ting laget av silke og syntetiske stoffer (forresten, kunstig silke kan strykes selv ved middels temperatur), og ikke glem at det er uønsket å bruke en dampende funksjon på slike stoffer - stoffet kan krympe og miste utseendet. Naturlig silke kan først fuktes og strykes med en gang. Ullklær anbefales å strykes ved et moderat temperaturregime, uten å bruke en dampøkning. Stoffer som crepe de chine sitter ganske sterkt etter vask, så først suge det i varmt vann og deretter stryke det ved en temperatur på ca. 100 ° C.

Den enkleste måten å stryke bomulls- og linprodukter på: De kan strykes ved høyeste temperatur, det er trygt å bruke en dampforsyning. Det eneste “men”: lin og farget bomull bør også strykes fra feil side, ellers er det en sjanse for glans på stoffet.

Fuskepels, semsket skinn og lær skal ikke glattes ut ved bruk av damp (fibrene kan ganske enkelt smelte). Stoffer med en blank overflate kan strykes på forsiden og med damp, og matte stoffer kan strykes fra innsiden slik at unødvendig glans ikke vises. Stoffer med en haug må strykes på baksiden og i retning av haugen, og for større effektivitet kan et fleecy stoff plasseres under det, da blir ikke haugen fastkjørt (for dette formålet kan du bruke et frottéhåndkle).

Spare tid

For å gjøre strykeprosessen så effektiv og rask som mulig, kan vi gi deg noen nyttige tips:

start skjorter og bluser med ruffle (hvis det er noen, selvfølgelig), så stryk den ene ermet (helst på et spesialdesignet erme), deretter kragen og toppen av ryggen, selve ryggen og sist men ikke minst, gjengene.

stryk det plisserte stoffet på følgende måte: brettene på toppen av skjørtet, i midjen, er det vanskeligste å stryke, så bare sy stoffet uten å presse jernet godt mot stoffet, og heng deretter skjørtet på en henger og la stoffet avkjøle.

jernkjoler fra feil side, og lommer og beskjær detaljer fra fronten, men gjennom en lett fuktet klut. Strykemønsteret er det samme som for skjorter: først detaljene, deretter langs hele lengden.

for å holde pilene på buksen i lang tid, sveip dem med tørr såpe på innsiden og deretter stryk dem på forsiden med en fuktig klut til stryking.

Overvåk alltid utseendet ditt nøye, ta vare på håret, klærne og skoene dine. Alle vet at det viktigste i en person er sinnet, men de blir fremdeles møtt av klærne sine ...

Konklusjon

Naturligvis er det mer sofistikerte strykejern med en elektronisk temperaturkontroller, med vannforsyning for et trykkdampsystem, trådløs med stativ for oppvarming, etc. Imidlertid er alle de ovennevnte årsakene til funksjonsfeil og metoder for eliminering av disse også egnet for reparasjon.

Hvis reparasjonen mislyktes, går vi til butikken og velger en ny assistent.

La oss snakke om å kjøpe en så nødvendig ting i hjemmet ditt, som et strykejern. Før du kjøper, må du først bestemme hva du trenger et strykejern til. Hvis det, i tillegg til din egen person, bor mange slektninger i leiligheten din, og garderoben er full av klær, vil jernet med maksimal effekt (2000-2400 W) og dampforsyning være uerstattelig. Men husk at et slikt kjøp vil lette lommeboka med omtrent $ 70-80

Du kan til og med kjøpe en dampstasjon, hvorfra stryketiden reduseres til et minimum. Men for det første tar det plass til mer enn et konvensjonelt jern, og for det andre er slike enheter ganske dyre, i området 120-170 dollar, som bare er tilgjengelig for velstående mennesker. Hvis du er en ensom person, er et jern av middels kraft ganske nok for deg. (~ 1500 W).

Like viktig er vektkategorien til jernet. I løpet av tiden med kull og støpejern, ble dette stryket ut hovedsakelig på grunn av apparatets tunge vekt. I dag er det ikke behov for dette, så jo lettere jernet er, jo lettere vil det være for deg å takle det, selv om noen liker det og vanskeligere.

Et eget punkt er vanntanken. I dette tilfellet, jo større kapasitet, desto bedre. De vanligste modellene er med en kapasitet på 250 ml. Den største tanken til dags dato er 350 ml (en av prestasjonene til Siemens).

Deretter må du ta hensyn til de forskjellige dampforsyningsfunksjonene. Du bør ikke kjøpe et strykejern som ikke har konstant tilførsel av damp og dampøkning, som er nødvendig for å jevne dype bretter: selv om uten tilførsel av damp, forsvinner brettet fra overflaten av stoffet, kan du ikke være sikker på at det vil være for alltid. Etter 1-2 timer vil det sannsynligvis vises igjen.

Husk å be selgeren om å vise de detaljerte egenskapene til dampfunksjonene, de er heller ikke av liten betydning: hvis maksimal damptilførsel når 15 g / min - er det lite sannsynlig at du kan glatte en tykk klut med den. Det er også nødvendig å ha en justering av damptilførsel, siden forskjellige typer stoff krever forskjellige intensiteter. Noen firmaer indikerer ikke slike parametere i det hele tatt. Vel, i dette tilfellet kan vi bare stole på produsentens integritet.

Hvis du vil at strykejernet skal vare lenge, skal det være utstyrt med beskyttelsesfunksjoner (kalkstang, selvrensende funksjon osv.) Hvert selskap har beskyttende funksjoner i henhold til forskjellige prinsipper, så spør selgeren hva modellen du liker er utstyrt med og hvordan disse funksjoner fungerer. Det er vanskelig å gi råd til noe spesifikt, som de sier, om smak og farge ... Selv om jeg ikke anbefaler at du kjøper et strykejern med en utskiftbar kassett, fordi det ikke vil være så lett å kjøpe en ekstra en, er det sannsynlig at du må gå rundt i mer enn en butikk før hvordan finner du det.

Så, du har allerede funnet ut hvilken enhet som passer deg helt. Det er små ting igjen: velg designen du liker og estimer beløpet du er klar til å gi for kjøpet. Det viktigste å tenke på når du gjør dette er stempelets merkenavn. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh er ledende innen produksjon av husholdningsapparater. Kvaliteten deres er mer pålitelig, og enhetene i seg selv er dyrere, $ 60-80. Hvis du regner med et kjøp på 20-30 dollar når du kjøper, bør du ta hensyn til strykejern Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod og så videre.

Husk at hvis jernet oppfyller alle dine krav, vil stryking slutte å være tortur, og når du jobber med det vil du motta, om ikke glede, i det minste full tilfredshet.

Jeg håper at å lese denne artikkelen vil hjelpe deg med å velge, betjene og forlenge levetiden til et så nødvendig apparat som et strykejern.

Siden den gang, da folk tok av seg skinn av dyr og begynte å ta på vevde klær, oppsto spørsmålet om å fjerne ting fra rynker og syltetøy. Ting ble knust med flate steiner, strykt med stekepanner med varme kull, og som bare husmødre ikke kom frem til, før den 6. juni 1882 patenterte den amerikanske oppfinneren Henry Seely et elektrisk jern.

Og først i 1903 levde den amerikanske gründeren Earl Richardson oppfinnelsen til liv ved å lage det første jernet med elektrisk oppvarming, som var elsket av syersker.

Prinsippet om drift og elektrisk krets for jernet

Elektrisk skjematisk

Hvis du ser på det elektriske diagrammet til Braun-jernet, kan du tenke at dette er et diagram av en elektrisk varmeovn eller vannkoker. Og dette er ikke overraskende, de elektriske kretsene på alle disse enhetene er ikke så veldig forskjellige. Forskjellene er i utformingen av disse husholdningsapparater på grunn av deres forskjellige formål.

Forsyningsspenningen på 220 V gjennom en fleksibel varmebestandig ledning med en støpt plugg leveres til XP-kontakten som er installert i jernlegemet. PE-terminalen er en jordingsterminal, deltar ikke i arbeidet og tjener til å beskytte en person mot elektrisk støt i tilfelle et isolasjonsbrudd på huset. PE-ledning i ledningen vanligvis gul-grønn farger.

Hvis jernet er koblet til nettverket uten jordingskrets, brukes ikke PE-ledningen. Klemmene L (fase) og N (null) i jernet er likeverdige, til hvilken terminal nullen tilføres eller fasen har ingen betydning.

Fra terminal L tilføres strøm til temperaturkontrolleren, og hvis kontaktene er lukket, så til en av TEN-terminalene. Fra terminal N går strømmen gjennom den termiske sikringen inn i den andre terminalen på varmeren. Parallelt med TEN-terminalene kobles en neonpære gjennom motstanden R, som lyser når spenningen tilføres TEN og jernet varmes opp.

For at jernet skal begynne å varme opp, er det nødvendig å påføre forsyningsspenningen på den rørformede elektriske varmeren (TEN), presset inn i jernsålen. For hurtig oppvarming av sålen brukes kraftige varmeelementer, fra 1000 til 2200 watt. Hvis slik strøm kontinuerlig tilføres, og etter noen minutter vil sålen i jernet varme opp rødglødende og stryke ting uten å ødelegge dem, vil det være umulig. For strykeprodukter laget av kapron og anid kreves det en jerntemperatur på 95-110 ° C, og ting laget av lin 210-230 ° C. For å stille inn ønsket temperatur når du stryker ting fra forskjellige stoffer, er det derfor en temperaturjusteringsenhet.

Temperaturkontrollenheten styres av en rund knott plassert i den sentrale delen under håndtaket på jernet. Når du dreier knappen med klokken, vil oppvarmingstemperaturen øke; når du dreier den mot klokken, vil temperaturen på sålen være lavere.

Rotasjon fra håndtaket til termostatenheten overføres gjennom en adapter i form av en hylse eller et metallhjørne slitt på stammen med termostattråden. Håndtaket på jernlegemet holdes av flere sperrer. For å fjerne håndtaket er det nok å lirke det av kanten med en liten anstrengelse med en skrutrekkerblad.

Driften av termostaten til et Philips-strykejern og enhver annen produsent sikres ved å installere en bimetallisk plate, som er en stripe av to metaller som sintret sammen over hele overflaten av metallet med en annen lineær ekspansjonskoeffisient. Når temperaturen endres, utvides hvert av metallene i en annen grad og som et resultat bøyer platen.

I termostaten er platen koblet gjennom en keramisk stang til en bistabil bryter. Prinsippet for driften er basert på det faktum at kontaktene øyeblikkelig åpnes eller lukkes på grunn av en flat buet fjær, når de passerer gjennom et likevektspunkt. Ytelse er nødvendig for å redusere forbrenningen av kontakter som et resultat av dannelse av gnister når de åpnes. Bryterens bryterpunkt kan endres ved å vri bryteren på jernlegemet og dermed kontrollere temperaturen på oppvarming av sålen. Når temperaturkontrollbryteren er slått av og på, høres et karakteristisk mykt klikk.

For å øke sikkerheten ved bruk av jernet i tilfelle termostaten brytes sammen, for eksempel blir kontaktene sveiset sammen, i moderne modeller (det ikke var noen termisk sikring i sovjetiske strykejern), er en termisk sikring FUt designet for en utløpstemperatur på 240 ° C. Når denne temperaturen overskrides, bryter den termiske sikringen kretsen, og spenningen tilføres ikke lenger til varmeren. I dette tilfellet spiller ingen rolle i hvilken stilling temperaturkontrollknappen er.

Det er tre typer termiske sikringsdesign, som på fotografiet, og alle fungerer etter prinsippet om åpning av kontakter på grunn av bøyning av bimetallplaten som et resultat av oppvarming. På bildet til venstre, termosikringen til Philips jern, nede til høyre - Braun. Etter at såltemperaturen har falt under 240 ° C, gjenopprettes den termiske sikringen vanligvis. Det viser seg at den termiske sikringen fungerer som en termostat, men opprettholder en temperatur som er egnet for å stryke kun linartikler.

For å indikere forsyningsspenningen til varmeelementet er en neonpære HL koblet parallelt med terminalene gjennom en strømbegrensende motstand R. Indikatoren påvirker ikke strykejernets drift, men den lar deg bedømme ytelsen. Hvis lyspæren skinner, men jernet ikke varmes opp, betyr det at i bruddet er viklingen av varmeelementet eller en dårlig kontakt på det punktet der terminalene er koblet til kretsen.

Koblingsskjema

Hele den elektriske kretsen til jernet er montert på motsatt side av sålen laget av høyfast aluminiumslegering. Dette bildet viser koblingsskjemaet for et elektrisk Philips-jern. Koblingsskjemaer for strykejern fra andre produsenter og modeller av strykejern skiller seg litt fra det som er vist på bildet.

Forsyningsspenningen på 220 V leveres fra strømkabelen ved bruk av ringklemmene som er slitt på terminalene 3 og 4. Klemme 4 er koblet til klemme 5 og en av terminalene på varmeren. Fra pinne 3 tilføres forsyningsspenningen til den termiske sikringen og deretter til jerntermostaten, og fra den allerede gjennom bussen til den andre terminalen på varmeren. En neonpære er koblet mellom 1 og 5 pinner gjennom en strømbegrensende motstand. Pinne 2 er malt og naglet direkte til sålen på jernet. Alle kretsene på kretsen er laget av jern, og i dette tilfellet er det berettiget, siden varmen som genereres i dekkene går til å varme opp jernet.

DIY elektrisk jernreparasjon

Merk følgende! Når du reparerer et elektrisk strykejern, må du være forsiktig. Berøring av utsatte deler av en krets som er koblet til et elektrisk nettverk kan føre til elektrisk støt. Ikke glem å koble fra støpselet!

Å utføre uavhengig reparasjon av jernet er i kraft av enhver husmester som ikke en gang har erfaring med å reparere husholdningsapparater. Det er tross alt få elektriske komponenter i jernet, og du kan sjekke dem med hvilken som helst indikator eller multimeter. Jern er ofte vanskeligere å demontere enn å reparere. Vurder demontering og reparasjonsteknologi ved bruk av to Philips- og Braun-modeller som eksempler.

Strykejern slutter å jobbe av en av følgende årsaker, oppført etter hyppighet av tilfeller: en ødelagt strømledning, dårlig terminalkontakt på det punktet hvor ledningen er koblet til koblingsskjemaet, oksidasjon av kontaktene i termostaten og en termisk sikringsfeil.

Kontroller strømledningen

Siden strømforsyningen bøyes kontinuerlig og når den største svingen oppstår på stedet der ledningen kommer inn i jernlegemet, er kablene i ledningen vanligvis frynsete. Denne feilen begynner å vises når jernet fortsatt varmer normalt, men når du stryker, blinker oppvarmingsindikatoren uten å følge med på termostatbryteren.

Hvis isolasjonen til lederne i ledningen er frynsete, kan kortslutningen deres oppstå med en ekstern manifestasjon i form av et ildblitz med høy pop og avstenging av effektbryteren i skjoldet. I dette tilfellet må du fjerne støpselet til jernsnoren fra stikkontakten og gjøre det selv. En kortslutning med ledninger i jernsnoren er ikke farlig for en person, men husmødre er imponerende.

Hvis jernet ikke varmes opp, er det først og fremst nødvendig å kontrollere tilstedeværelsen av spenning i uttaket ved å koble til noen annen elektrisk enhet, for eksempel en skrivebordslampe, eller koble jernet til et annet uttak. Husk å vri temperaturreguleringen på jernet med klokken i det minste til den første sirkelen på skalaen. I venstre plassering av temperaturkontrollknappen kan jernet slås av. Hvis stikkontakten fungerer, og strykejernet ikke varmes opp, flytter du det ved inngangen til strykejernet mens du trykker det inn mens du holder på med indikatoren. Den samme operasjonen må gjøres i området der ledningen kommer inn i strømkontakten. Hvis indikatoren lyser minst et øyeblikk, betyr det at det definitivt er en ledningsbrudd i strømledningen, og du må ta jernet til et serviceverksted eller reparere det selv.

Ved hjelp av en multimeter eller ringetester

Hvis du har en multimeter eller en piltester, kan du sjekke strømledningen uten å koble den til nettverket, noe som er tryggere ved å koble sonderne til enheten som er inkludert i motstandsmålsmodus, til stikkene på strømpluggen. Et arbeidsjern skal ha en motstand på omtrent 30 ohm. Selv en liten endring i avlesningen av enheten når du beveger ledningen, vil indikere tilstedeværelsen av en ledningsbrudd i den.

Hvis strømledningen er frynsete ved inngangen til den elektriske kontakten, trenger du ikke å demontere jernet, men det vil være nok til å bytte ut støpselet med et nytt, kutt det av på stedet for skader på ledningen.

Hvis strømledningen frynsete ved inngangen til jernet eller den foreslåtte metoden ikke tillot å bestemme funksjonsfeilen i ledningen, må du demontere jernet. Demontering av jernet begynner med fjerning av bakdekselet. Her kan det oppstå vanskeligheter på grunn av mangelen på en passende bit for hodet på selvskruende skruer. For eksempel har jeg ikke biter for en spalte som en stjerne med en pinne i midten, og jeg skru av slike skruer med en flat skrutrekker med passende bladbredde. Etter at dekslet er fjernet fra strykejernet, vil alle kontaktene som er nødvendige for å søke etter den defekte delen i strykejernet, være tilgjengelige. Uten å demontere jernet ytterligere vil det være mulig å kontrollere strømkablets integritet, varmeren og termostatenes helse.

Som du kan se på bildet av Philips-jernet, kommer tre ledninger ut av strømledningen som er koblet med klemmeblokkene til terminalene på jernet, isolert i forskjellige farger. Fargen på isolasjonen er merkingen av ledningene.

Selv om det ikke er noen internasjonal standard ennå, har de fleste europeiske og asiatiske produsenter av elektriske apparater tatt i bruk gul-grønn merk jordledningen (som vanligvis er betegnet med latinske bokstaver) med fargen på isolasjonen PE), brun - fase ( L), lyse blå - null ledning ( N) Bokstavbetegnelsen brukes vanligvis på jernlegemet ved siden av den tilsvarende terminalen.

Isolert leder gul-grønn fargen er jordet, tjener til å sikre sikkerhet og påvirker ikke driften av jernet. Ledningene er brun og lyse blå isolasjon, så de må sjekkes.

Ved hjelp av en skrivebordslampe

Det er mange måter å sjekke strømkabelen til jernet, og det kommer an på hvilke verktøy hjemmemesteren har for hånden. Hvis det ikke er noen enheter for hånden, kan du bruke den enkleste måten.

For å gjøre dette, må du først fjerne ermeterminalene på ledningen fra klemmene på jernet. Klemmeblokkene på jernkontaktene holdes vanligvis av sperrer, og slik at de enkelt kan fjernes, bruk en skarp gjenstand for å trykke på sperren, som vist på fotografiet. Samtidig er det nødvendig å inspisere kontaktene for oksidasjon eller brenning, og hvis noen er til stede, rengjør kontaktene nedenfra og over til en glans ved hjelp av fint sandpapir. Hvis terminalene blir satt på uten anstrengelse, er det nødvendig å stramme dem med tang. Trinn-for-trinn-instruksjoner for reparasjon av terminalforbindelser på bilder er gitt i artikkelen "Gjenopprette terminalkontakt". Etter det må du sette terminalene på plass og sjekke driften av jernet ved å koble det til nettverket. Det er godt mulig at dette var feilen, og at jernet vil fungere.

Hvis terminaltilkoblingene er i orden, må du fjerne terminalene festet til de brune og blå ledningene og koble dem til pluggpinnene til ethvert elektrisk apparat med et isolerende tape, en bordlampe med en glødelampe eller LED-lampe er best for dette. Bryteren i bordlampen må være i på-stilling. Deretter kobler du jernpluggen til nettverket og bøy jerntråden på stedet der den kommer inn i huset og ved pluggen. Hvis skrivebordslampen lyser jevnt, betyr det at jerntråden er i god stand, og du må fortsette å se etter en funksjonsfeil.

Ved hjelp av faseindikator

Kontroller det elektriske varmeapparatet (TEN)

Varmeelementer i strykejern svikter ekstremt sjelden, og hvis varmeelementene er feil, må jernet kastes ut. For å kontrollere varmeren, fjerner du bare bakdekselet. Vanligvis er konklusjonene fra varmeelementet koblet til de ekstreme terminalene, og som regel er konklusjonene fra indikatoren om varme på koblet til de samme konklusjonene. Derfor, hvis indikatoren lyser, men det ikke er oppvarming, kan årsaken til dette være et brudd i varmespolen eller dårlig kontakt ved punktene for sveising av jernet fører til kontaktstengene som kommer ut fra varmeren.

Det er modeller av strykejern, for eksempel Braun-modellen, vist på fotografiet, der termostaten er inkludert i gapet til den ene utgangen fra varmeren og den termiske sikringen i gapet til den andre. I dette tilfellet, hvis den termiske sikringen er feil, kan du ta en feilaktig konklusjon om feilen i varmeren. Den endelige konklusjonen om varmeapparatets tilstand kan gjøres først etter at jernet er fullstendig demontert.

Kontroller jerntermostaten

For å komme til å sjekke termostaten, må du demontere jernet helt. Håndtaket på jernet og plastdelen av saken er festet til metalldelen med skruer og sperrer. Det finnes et enormt antall modeller av strykejern, også fra en produsent, og metodene for festing i hver av dem er forskjellige, men det er generelle regler.

Ett festepunkt er vanligvis plassert i området av nesen til jernet, og plastskuffen er festet med en selvskruende skrue, som på dette bildet av Philips-jernet. I denne modellen er selvtappeskruen plassert under knappen for å justere mengden damp. For å komme til hodet på selvskruende skrue må du vri håndtaket mot klokken til stoppet og dra opp. Etter å ha fjernet kontrollenheten for dampforsyning, kan selvskruende skrue skrus ut.

I Braun-jernmodellen som jeg måtte reparere, var den selvskruende skruen gjemt under den dekorative hetten til vanndysen. For å skru av selvskruende skrue, måtte dysen fjernes. Hun passer bare tett. Forresten, den kan fjernes for rengjøring i tilfelle tilstopping.

Det andre festepunktet er vanligvis plassert i inngangsområdet til strømledningen. Plasthuset til jernet kan festes enten med selvskruende skruer eller med sperrer. Philips jernmodell vist på bildet bruker den gjengede monteringsmetoden. Å feste med skruer med tanke på jernets vedlikeholdbarhet er å foretrekke, siden demontering reduserer risikoen for skader på festene på plasthuset.

Og i Braun-jernmodellen er den plastiske delen av kroppen med håndtaket festet med to sperrer hektet på øynene. For å demontere, må du fjerne sperrene fra nettet og spre seg til sidene.

Dette arbeidet må utføres nøye for ikke å knekke sperrene og øynene. Låsene er koblet fra, og nå kan kroppsdelen med håndtaket skilles fra jernet. Den er på sin side festet til adapterdekselet med skruer eller ved hjelp av flagg.

På dette fotografiet av et Philips-jern er såldekselet sikret med tre skruer. Før du skru ut skruene, må du fjerne strømindikatoren, som holdes med klemmeblokkene på jernstermene.

Og for Braun-jernmodellen er dekselet festet til sålen med fire metallflagg gjenget gjennom sporene. For å frigjøre dekselet, bruk tangen til å vri flaggene slik at de blir langs spaltene. I dette jernet rustet to flagg ved tuten helt, og en spesiell adapter måtte bøyes ut av en stålbånd og kuttes i to tråder for skruefesting.

Når du har fjernet dekselet, vil temperaturkontrollenheten være tilgjengelig for samtaler og reparasjoner. Først av alt, må du undersøke kontaktenes tilstand. Philips-jernet har en termisk sikring i termostatenheten. Når det er kaldt, må kontaktene være lukket.

Hvis utseendet på kontaktene ikke skaper mistanke, må du ringe dem ved hjelp av en ringetester eller multimeter, inkludert i modus for å måle minimumsmotstanden. Bildet til venstre viser kontaktene til termosikringen, og til høyre - termostaten. Multimeteret skal vise en nullverdi. Hvis multimeteret viser 1, og pekertesteren er uendelig, ligger feilen i kontaktene, de oksideres og krever rengjøring.

Kontroll av kontaktene til temperaturkontrollenheten kan også kontrolleres ved hjelp av indikatoren for fasesøk i samsvar med metoden for å kontrollere strømledningen beskrevet ovenfor, berøre den ene eller de andre kontaktene i serie. Hvis indikatoren lyser når du berører den ene kontakten, men ikke den andre, oksideres kontaktene.

Du kan gjøre det uten å sjekke, umiddelbart fjerne kontaktene til temperaturkontrolleren og termisk sikring med sandpapir. Slå så på strykejernet, det skal fungere.

Hvis det ikke er noen enheter for å sjekke kontakter for hånden, kan du koble jernet til nettverket og kortslutte kontaktene ved hjelp av en skrutrekkerblad med et godt isolert plasthåndtak. Hvis indikatoren lyser og strykejernet begynner å varme opp, betyr det at kontaktene er utbrent. Ekstrem forsiktighet bør ikke glemmes.

For å rengjøre kontaktene, er det nødvendig å sette inn en smal stripe med fint sandpapir mellom kontaktene og strekke det et dusin ganger. Drei deretter strimmelen 180 ° og rengjør kontaktparets andre kontakt. Rengjøring av kontaktene til temperaturregulatoren for å forlenge levetiden til jernet er nyttig hvis for eksempel ved reparasjon av dampforsyningssystemet, jernet måtte demonteres.

Eksempler på selvreparasjon av strykejern

Nylig måtte jeg reparere to defekte strykejern av merket Braun og Philips. Jeg vil beskrive funksjonsfeilene som måtte fikses.

Braun elektrisk jernreparasjon

Jernet varmet ikke opp, indikatoren lyste ikke på noen posisjoner på temperaturkontrollknappen. Når du bøy strømledningen, viste ikke jernet noen tegn på drift.

Etter å ha fjernet bakdekselet, ble det funnet at forsyningsspenningen ble tilført gjennom terminalblokken. Tilgangen til fagforeningsterminaler var vanskelig. Ledningsmarkeringene var i samsvar med generelt aksepterte fargekoder. Tidligere ble jernet allerede reparert, noe som fremgår av den ødelagte venstre sperren på terminalblokken.

Utseendet til den fjernede terminalblokken vises på bildet. Den har også en neonlysindikator for forsyningsspenning til varmeren.

Inngangskontakttrådene for forsyningsspenningen ble lokalt belagt med en rustoksydfilm. Dette kunne ikke forårsake et sammenbrudd av jernet, noe som ble bekreftet ved å koble det etter at det ble fjernet spor av rust fra kontaktene med sandpapir.

Etter at jernet var demontert helt, ringte en termisk sikring og termostatkontakter med en multimeter. Skjermsikringen er null ohm-motstand, og termostatkontaktene er uendelige.

Inspeksjon viste at kontaktene var tett inntil hverandre, og det ble tydelig at årsaken til feilen ligger i oksidasjonen av overflatene deres. Etter sliping av kontaktene ble kontakten gjenopprettet. Jernet begynte å varme opp normalt.

Philips elektrisk jernreparasjon

Philips-strykejernet mitt ble reparert etter at eieren renset dampanlegget. Temperaturregulatoren fungerte ikke, og jernet ble oppvarmet til åpningstemperaturen til den termiske sikringen.

Etter at jernet var demontert fullstendig, ble det funnet at det ikke var noen keramisk pusher, som skulle være mellom den bimetalliske platen og termostatbryteren. Som et resultat ble den bimetalliske platen bøyd, men bevegelsen til bryteren ble ikke overført, så kontaktene ble konstant lukket.

Det var ikke noe gammelt jern som skyveren kunne fjernes fra, det var ingen mulighet til å kjøpe et nytt, og jeg måtte tenke på hva jeg skulle lage av. Men før du lager skyveren med egne hender, var det nødvendig å bestemme lengden. I bimetallplaten og bryteren var det koaksiale hull med en diameter på 2 mm, hvor en standard skyver tidligere var festet. For å bestemme lengden på skyveren var å ta M2-skruen og to muttere. For å fikse skruen, i stedet for skyveren, var det nødvendig å heve termostaten ved å skru ut en selvskruende skrue.

Merk følgende! Den bimetalliske platen er i kontakt med jernsålen og har god elektrisk kontakt med den. Kortslutningsplaten er koblet til det elektriske nettverket. Skruen er av metall og er en god leder av elektrisk strøm. Derfor bør berøring av jernsålen under den beskrevne justeringen bare utføres med jernpluggen fjernet fra stikkontakten!

Skruen ble satt inn i hullet på bimetallplaten nedenfra, som på bildet, og festet med en mutter. På grunn av muligheten for rotasjon med klokken eller mot klokken av den andre mutteren, ble det mulig å justere høyden på skyveren simulator for å konfigurere termostaten til å opprettholde temperaturkontrollen satt av knappen.

Lengden på skyveren der jernets oppvarmingstemperatur tilsvarer den innstilte stillingen til justeringsknappen, kan velges ved å prøve prøvejern. Men for dette må du sette sammen og demontere jernet hver gang. Det er mye lettere å bruke et elektronisk termometer. Mange multimeter har funksjonen til å måle temperatur ved å bruke et eksternt termoelement.

For å måle temperaturen på sålen, sett håndtaket på termostaten og sett den i stilling med en, to eller tre sirkler mot pekeren på jernlegemet. Fest deretter termoelementet på sålen til jernet, fest sålen i vertikal stilling og slå på jernet i nettverket. Når temperaturen på sålen slutter å endre seg, må du lese avlesningen.

Som et resultat av eksperimentet ble det bestemt at en skyver med en lengde på omtrent 8 mm var nødvendig. Siden strykejernet inne i kabinettet kan varme opp til en temperatur på 240 ° C, måtte skyveren være laget av varmebestandig materiale. En motstand fanget blikket mitt og jeg husket at i det påføres et resistivt lag på et keramisk rør. En 0,25-watt motstand passer akkurat på størrelsen, og dens forkortede kobberledninger som er gjenget inn i hullene, vil tjene godt som klemmer.

Motstanden passer for enhver verdi. Før installasjon i jernet ble motstanden oppvarmet til rød på brenneren av gasssøylen og ved hjelp av sandpapir ble det brente malingslaget og motstandssprøytingen fjernet. Alt ble fjernet før keramikken. Hvis du bruker en motstand med en pålydende verdi på mer enn 1 MΩ, hvorav du må være 100% sikker, kan du ikke fjerne malingen og det resistive laget.

Etter klargjøring ble motstanden installert i stedet for det avstandsende keramiske elementet, og endene av kranene er litt bøyd til sidene. Jernet ble satt sammen og kontrollert driften av termostaten på nytt, som bekreftet at temperaturen ble opprettholdt av termostaten innenfor dataene som er gitt i tabellen.

Hvilken maksimale temperatur kan Philips-stryken min varme opp

Når jeg kalibrerte temperaturregulatoren bestemte jeg meg for samtidig å finne ut hvilken maksimale temperatur et elektrisk strykejern kan varme opp.

For dette ble terminalene til temperaturregulatoren og termisk sikring kortsluttet. Som du kan se på bildet, viste enheten 328 ° С. Når såleplaten ble oppvarmet til denne temperaturen, måtte jernet slås av på grunn av frykt for at plastens del kunne lide.

Jern er en av de mest nødvendige elektriske apparater i huset, men det oppstår feil i det, som i alle husholdningsartikler. For eksempel koblet du til apparatet, ventet en stund og innså at jernet fremdeles var kaldt. Du kan takle dette problemet selv, uten å ty til hjelp fra spesialister fra et servicesenter. Nedenfor vil vi vurdere de vanligste årsakene til at favorittjernet ditt ikke varmer opp, og gi tips om hvordan du fikser dette sammenbruddet.

I noen situasjoner er det mulig å forstå hva problemet med manglende oppvarming er uten å demontere enheten. Hvis du er overbevist om at jernet er koblet til, er det ingen strømbrudd i huset, og kontrollampen på jernets kropp lyser, betyr det skadet varmeelement jern (med andre ord "ti"). I dette tilfellet er prognosene dessverre ugunstige.

Fakta er at varmeren er koblet direkte til sålen på jernet. Hvis festene er i ett stykke, vil du sannsynligvis måtte henvende deg til spesialister og bytte ut hele sålen, eller kjøpe et nytt strykejern. Hvis varmeelementet er festet ved hjelp av fliser, kan det teoretisk kobles fra sålen og deretter ved hjelp av sandpapir for å rengjøre skadede kontakter.

Hvis problemet ligger i varmeelementet, er det veldig vanskelig å løse det selv, og det vil være mer lønnsomt å kjøpe et nytt elektrisk apparat, fordi å bytte ut delen i dette tilfellet vil være dyrt.

Dette er imidlertid langt fra den eneste versjonen som jernet ikke varmes opp til. La oss prøve å diagnostisere andre feil:

Strømledningen er skadet.Dette er en av de vanligste sammenbruddene. Du må sjekke at jernet er inkludert i nettverket og vurdere ledningen: om det er et sted brudd eller skade. Integriteten til strømledningen og pluggen kan diagnostiseres med et multimeter. Denne enheten måler motstanden i en elektrisk krets. Du må ringe i ledningen og bestemme ytelsen. Forsikre deg om at det er spenning i stikkontakten ved å sette multimeteret i modus indikert med bokstaven V. Dette er et tegn på vekslende spenning. Etter den latinske bokstaven V følger som regel symbolet "~".
Er det en spenning i uttaket, jernet slås på, men det varmer ikke? Kryss av ledningen er ikke bøydhvis kontakten med varmeelementet er løs. Du kan også forkorte ledningen selv med noen få cm. Kanskje, etter denne prosedyren, blir det skadede området fjernet og problemet blir løst. Hvis enheten fremdeles nekter å slå på, bytter du ledningen med en ny.
Temperaturkontrolleren er ute av drift.Temperaturkontrolleren er en spak som vi snur for å stille oppvarmingstemperaturen til minimum eller maksimum, avhengig av hvilken type stoff som må strykes. Den regulerer temperaturen sålen varmes opp til. Denne delen har en enkel design, den er representert av en bimetallisk plate, hvis spenning er regulert av en spesiell fjær. Når temperaturen på regulatoren endres, lukker kontaktene vekselvis og åpnes, i dette øyeblikk strømmer en høyspenningsstrøm gjennom dem. Hvis kontaktene blir skitne, støv eller fibre kommer på dem, vil dette sikkert påvirke ytelsen til utstyret. I dette tilfellet vil det være riktigere å rengjøre kontaktene nøye med sandpapir (ikke glem å koble jernet fra strømforsyningen!).
Problemet er en termisk sikring.Hva skal jeg gjøre hvis alt er i orden med ledningen, på-lampen er på og termostaten fungerer? Kontroller den termiske sikringen. I alle modeller av moderne strykejern er det en innebygd sikring, som er ansvarlig for sikkerheten til enheten under drift. Hvis temperaturen inne i strukturen øker for mye, brytes dette elementet (kobler fra den elektriske kretsen) slik at det ikke oppstår brann. Følgelig, etter at "sikringen" har flydd, slutter jernet å varme opp. Du kan kontrollere driften av sikringen ved å bruke kontinuiteten. Hvis det viser seg at årsaken til feilen ligger i den, må du erstatte den med en ny. Det hele avhenger imidlertid av modell av enheten. Termiske sikringer er utskiftbare og støpte, smeltbare og ikke smeltbare.

Hvordan demontere jernet selv

Hvis du aldri har tatt fra hverandre elektriske apparater i livet ditt, kan dette være et stort puslespill. I nåværende modeller er ikke et enkelt feste, skrue eller kontakt synlig fra utsiden. Hva skal jeg gjøre i dette tilfellet, og hvordan demontere designet? Faktisk, i sovjet, var bestemors strykejern alt ordnet mye enklere og mer forståelig.

Se nøye på kroppen til den elektriske assistenten din. I dag er utformingen av elektriske apparater ordnet på en slik måte at alle elementer, deler, er koblet til hverandre skjulte sperrer. Finn en skrå skrutrekker og lir forsiktig på sperrene. Deretter finner du de samme skruene som holder hoveddelene av jernet sammen.

Husk at det demonterte jernet er strengt forbudt å plugges inn.

Noen populære produsenter av husholdningsapparater, som Tefal, Philips, Brown, bruker ofte skruer med merkede, ikke helt standardhoder. Her må du plage rettferdig og finne riktig skrutrekker, eller til og med kontakte produsentens servicesenter.

For å forhindre funksjonsfeil i jernet, er det best å ta vare på pleien på forhånd.

Forbered et rent strykebrett og sjekk for støv, ull, lo og annet rusk på jernsålen. Når det varmes opp, kan dette påvirke driften av jernet og ødelegge det du stryker.
Ull ting, silkestoffer og organza blir best strykt gjennom et spesielt stoff. Når det gjelder ull, kan en del av villi forbli på sålen på jernet, og delikate stoffer blir lett skadet, flekker og solbrune flekker kan forbli på dem.
Juster temperaturen i henhold til stoffmaterialet.
Produkter laget av fuskepels, semsket skinn, lær anbefales ikke å stryke med damp. Dampeksponering påvirker fibrene negativt (de kan smelte, forbli på bunnen av jernet).
Det er ønskelig å stryke ugjennomsiktige stoffer fra innsiden og ut, slik at unødvendig glans ikke vises på dem etter stryking.
Hold strykejernet utilgjengelig for barn og kjæledyr. Så hunden kan lett rive opp ledningen, som et resultat av at jernet vil slutte å fungere.

Konklusjon

Så vi fant ut de viktigste årsakene til at jernet ditt ikke slås på eller ikke varmes opp, og ga måter å eliminere dette problemet. Uansett hvilke avanserte teknologier produsentene oppfinner (sensorisk kontroll, automatisk dampforsyning, vannforsyning, mangel på ledninger), er årsakene til feilfunksjonen universelle for nesten alle strykejern. Dette kan være en dårlig kontakt med strømledningen, en varmeapparat, en sikring eller et banalt støv av kontaktene. Hvis du ikke var i stand til å utføre diagnosen selv, må du søke kvalifisert hjelp, men ikke glem at reparasjon er en kostbar prosess, og i noen alvorlige tilfeller vil det være mer økonomisk å kjøpe et nytt elektrisk apparat.