Hvordan lage en kranbjelke med egne hender, materialer og verktøy, beregninger, montering og installasjon. Gjør-det-selv-kran. Typer løftemekanismer

Noen ganger når du jobber under panseret til biler, blir det nødvendig å fremme flere mekanismer som kan hjelpe til med å trekke ut eller henge ut motoren, mens du lar nok plass i gropen under bilen for å få tilgang til alle detaljene i bilen. Ideelt sett bør en slik enhet som hjelper bilreparasjoner:

ikke rot opp stedet i garasjen;
forstå bestanddelene;
være uavhengig av den faste øyebolten i taket.

Det er en slik mekanisme at en bjelkekran lages for hånd.

DIY-video om å lage en kranbjelke:

Gjør-det-selv gantry kranbygging

1. Som et resultat av alle handlingene beskrevet nedenfor, vil det bli konstruert en kranbjelke som vil se slik ut i samlet tilstand:

2. I demontert tilstand vil dette garasjeverktøyet se slik ut:

Høyden på en slik kranbjelke vil være 250 cm, bredde - 415 cm. Sokkelen på stativene vil ha en størrelse på 120 cm. Alle størrelser er designet for bruk med biler. Hvis du trenger en kranbjelke for å jobbe med mer massive biler, er det bedre å styrke designet ved å lage A-formede vertikale stativer og i tillegg bruke skjerf for å støtte stangen; materialet som brukes, må være større enn det som er gitt.

3. Som materialer til kranstrålen vil vi bruke:

et rør med en diameter på 10 cm, som vil tjene som en tverrgående sømløs stang;
rør med en diameter på 11 cm, som vil spille rollen som stangstøtter;
bolter M: 16 for festing til stangstøttene;
et rør med en firkantet profil 10x10 cm, brukt som stativ;
hjørne 10x10 cm for sokkelen og fasene;
kabelruller (du kan bruke ruller fra heisdøren).

4. Rullene festes til en stripe på 5 cm, som er overlappet sveiset til stangens kryss med støttene.

5. For å sikre mobilitet av verktøyet til stativene sveises det ruller hentet fra containere som brukes i lager.

Når du bretter sammen, tar dette elementet veldig lite garasjeplass.

6. Løftemekanismen er konstruert av en 800 kg manuell ormevinsj med en stålkabel ved å sveise den til et vertikalt stativ.

En mobil og enklere, stasjonær kranbjelke i garasjen med egne hender er ganske gjennomførbar hvis du har en sveisemaskin og to dager fritid. For et profesjonelt bilverksted er det lettere å kjøpe ferdig løfteutstyr.

Hvis behovet for en kran er sjeldent, er det billigere å lage en enkel og pålitelig heis selv. En slik hjemmelaget kran kan lett løfte vekten opp til 800 kg, og dette er nok for reparasjonsarbeid i garasjen.

For å lage en ramme for en liten bjelkekran i en standard garasje med egne hender, trenger du følgende materialer:

i-bjelke (4 - 4,5 meter) - nødvendige opptak avhenger av høyden på garasjen;
rør (diameter 10-12 cm), lengde 2,4 meter - 2 stykker;
ett kvadratisk rør (10x10 cm);
hjørner (10x10);
manuell heise og heise;
bolter (M16) med muttere.

Hvis du planlegger å bygge en mobilkran, trenger du fire ruller til og en heise.

Fremgangsmåten for fremstilling av kranramme med egne hender:

vi sveiser benene på kranen - du må sveise hjørnene fra to sider til I-røret;
hjørnets plassering er i en vinkel på 45 grader. Vi får særegne avstivere som vil fikse stativet ordentlig, som står for hoveddelen av lasten som kranen bærer;
vi sveiser to trekanter, avstandsstykker på hver kranstativ.

hvis kranen er en bevegelig bjelke, er det fra to sider nedenfra, på hvert stativ i horisontalt, nødvendig å sveise på en rulle - vanlige ruller for metallbeholdere vil gjøre, møbler vil ikke støtte vekten;
på toppen, som tverrstang, fikser vi røret som løftemekanismen vil bevege seg langs;
i midten av røret sveiser vi en I-bjelke for feste av rullen, langs hvilken stålkabelen til kranløftemekanismen vil bevege seg.

på toppen av jeg-bjelken sveiser vi et stykke av et firkantet rør (for å stive rammen) - 40 cm. Røret skal stikke ut på begge sider med minst 20 cm. Det viser seg at sidestativet er plassert midt i tverrstangens stivhetsrør;
sett tverrrøret på tverrstangen på rammen inn i det firkantede røret;
vi borer gjennom hull for festebolter på begge sider av firkantholderen og i selve tverrstangsrøret - du trenger en stiv pålitelig fiksering på begge sider av det vertikale stativet.

Det viser seg en U-formet utforming av rammen til kranen, som er installert på de harde bena på avstandsstykkene, og på toppen er tverrstangen stivt boltet.

Montering av løfteutstyr - manuelt eller automatisk

For mekanisk løfting av laster på rammen, må du installere en manuell heise - en ormevinsj og en kabel. Slik fikser du heisen på rammen:

på siden av stativet installerer vi en manuell ormevinsj (bæreevne 800 kg, ikke mindre);
stålkabel beveger seg på hjul.

En slik mekanisme gjør det enkelt å heve motoren eller bilen ved panseret på den ene siden.

Du kan ta en løftemekanisme og ruller fra heisdøren som en stasjon. Der er rullene pålitelige og holdbare.

En elektrisk drift av heisen kan også installeres på den fabrikerte basen. 300 - 500 W motoren vil være nok til enkelt reparasjonsarbeid i garasjen.

Slike kraner blir ofte brukt til reparasjon og gjenoppbygging av gamle trehus. Å bygge et hakket hus vil gå raskere hvis tømmerstokkene blir lagt ved hjelp av en mobil hjemmelaget kran. I dette tilfellet er bredden på rammen langs lengden på tømmerstokken.

Og du kan gjøre et enklere løft for motoren, på en støtte, se videoen.

For å reparere bilen selv, er det nødvendig med heis. Derfor bør en heis for motoren være i hver garasje, men det er dyrt å skaffe seg profesjonelt utstyr. I tillegg, med store dimensjoner, vil det ta mye plass i garasjen. Hvis du lager en kranbjelke med egne hender, kan du spare.

Verktøy og materialer

Kranbjelken består av en føring, en løftemekanisme og endebjelker. Dette er et praktisk design som ikke bare kan brukes innendørs, men også utenfor. Før du fortsetter med produksjonen, er det nødvendig å gjøre beregninger og forberede en tegning.

Av verktøyene og materialene du trenger:

for støttestenger - flere rør med en diameter på 11 cm;
for en tverrstang (solid) - et rør på 10 cm i diameter;
heise og manuell heise;
for et stativ - et rør (med en firkantet seksjon) 10 × 10 cm;
under sokkelen og for fasetter - metallhjørner 10 × 10 cm;
festebolter M16;
sveisemaskin.

innbetaling

Beregning av en 250 cm høy kranbjelke gjøres for arbeid med biler. Kranen er i stand til å løfte elementer som veier opp til 800 kg. Bredden på konstruksjonen er 415 cm, og størrelsen på stativene er 120 cm. For større utstyr er heismekanismen utstyrt med vertikale A-formede stativer. Bruk skjerf for å fikse stangen på støttene sikkert.

Monteringsinstruksjon

Det vil ta to dager å montere en enkel eller bevegelig struktur. Prosessen med å produsere en kranbjelke med egne hender:

Hovedbelastningen som kranen vil bevege seg, er på stativet. For å fikse strukturen sikkert, må du lage en ramme. For å gjøre dette sveises bena fra metallhjørner under kranen. Hjørner sveises til røret i en vinkel på 45 ° på begge sider av røret.
For å lage avstandsstykker sveises det 2 trekanter på hvert stativ.
For en mobil struktur trenger du ruller. De er sveiset til en horisontal base, som ligger på begge sider av hvert stativ. Bruk produkter som er designet for metallbeholdere for å forhindre at rullene går i stykker og støtter vekten. Møbler kan ikke brukes.
Et rør er installert på toppen av konstruksjonen. Den er designet for å bevege løftemekanismen.
Rullen for å flytte kabelen er montert på I-bjelken. I-bjelken er forhåndssveiset i rørets midtpunkt.
For å gi rammen ytterligere stabilitet sveises et firkantet rør til bjelkeelementet. Den er plassert på toppen av bjelken slik at den stikker 20 cm frem fra to sider.
Tverrrøret føres inn i røret med et firkantet tverrsnitt og gjennomgående hull bores på begge sider for montering. Som festemidler bruker du bolter. Hjemmelaget ramme for den U-formede kranen er klar. Røret i form av en tverrbjelke er sikkert festet i den øvre delen av produktet, og hele strukturen er stabilt plassert på avstandsstykkene (bena).
Mekanisk løfting er designet for å løfte deler. Det kan være manuelt eller automatisk. Manuell heise består av en vinsj og en kabel. Ormevinsjen er montert på siden av stativet. Bevegelsen av stålkabelen skjer gjennom valsene.
Strukturen kan utstyres med en løftemekanisme, som brukes i heiser. Denne mekanismen har sterke ruller.
Å koble den elektriske stasjonen til heisen vil gjøre det lettere å reparere. For installasjon er en motor med effekt fra 300 til 500 watt egnet. Det er montert på bunnen av strukturen.

Materialer til kranen ble hovedsakelig funnet i metall. Jeg måtte kjøpe bare lagre, en vinsj og bestille turneringsdelene til rotasjonsmekanismen.

Og jeg måtte også betale sveiseren, siden jeg selv ikke kan utføre sveisearbeidet, på grunn av noen synsproblemer.

Generelt koster denne kranen 5000 rubler, noe som ikke kan sammenlignes med mengden arbeid jeg klarte å gjøre med den, fordi det "billigste" vaskerom i vår region koster 800 rubler om dagen.

Gjør umiddelbart en reservasjon om at under operasjonen avslørte kranen min noen mangler, som jeg vil påpeke, og gi råd om hvordan jeg fikser dem. Så kranen din vil være litt annerledes enn min.

La oss starte med svingmekanismen.

Den består av seks deler som må bestilles av en turner, og to lagre.

Som du ser er det ingen størrelser på tegningen. Fakta er at den nøyaktige størrelsen, som min, ikke er nødvendig for deg å observere. Vi lager tross alt en kran av improvisert materiale, og jeg kan ikke vite hvilken størrelse kanalen eller jeg-bjelken har, eller hvilket rør du har fingertuppene.

Litt mer, eller litt mindre, i designet mitt, spiller ikke noen rolle. Og du vil forstå dette fra videre instruksjoner. Og når du generelt har estimert hvilke materialer og deler du har, kan du bestemme hvilke størrelser du skal ta for fremstilling av rotasjonsmekanismen.

Det er to lagre i mekanismen. På toppen, mellom huset og sokkelen, er det et trykklager. Under, igjen, mellom huset og sokkelen, er det et enkelt radielt lager.

Snarere bør huset monteres på lageret, og sokkelen skal komme inn i det. Dermed er begge disse detaljene koblet sammen. For en mer pålitelig fiksering av det radiale lageret, skrus det en mutter på bunnen av huset. Tykkelsen på de gjengede og festende delene av mutteren er etter eget skjønn, men ikke mindre enn 3 mm.

Da er denne enheten festet til plattformen med en bolt (jeg har M 26), som trekker sokkelen til plattformen. Dermed viser det seg at plattformen og sokkelen er den faste delen av mekanismen, og kroppen med mutteren roterer.

Nå litt om hva praksis har vist. Ved slutten av sesongen ble det radielle lagret svakt svekket, og det ble dannet et knapt merkbart skuespill i rotasjonsmekanismen.

Men med en bomlengde på 5 meter ble dette stykket merkbart, derfor anbefaler jeg å installere et hjulnav 36 mm bredt i stedet for et radiallager.

I Kazan, støtte og hjullager, kan du kjøpe begge for 500 rubler. Og for å stramme bolten som fester sokkelen til plattformen, trenger du en skiftenøkkel med en skjøteledning, og det kreves to skiver - en flat og en grover.

Den neste noden vil vi ha en rack.

For å få det til, trenger du et rørstykke (jeg har d140), og fire stykker av en kanal. Høyden på stativet må estimeres slik at det i den ferdige formen var for deg bare for akkurat denne tingen. Til og med en centimeter to lavere. Da vil det være praktisk, når du bruker kranen, å vri vinsjen.

Siden et rørstykke med en jevnt kuttet ende, sannsynligvis ikke vil du sende Gud, må du kutte den ene enden selv. For å gjøre dette, ta en bilklemme, eller lag en klemme fra en stripe av tinn, og stram den på røret.

Når du strammer, vil klemmen ha en tendens til å legge seg så jevnt som mulig på røret, og hvis du hjelper den litt (for øye), får du en ganske flat linje rundt omkretsen av røret, som gjenstår å trekke, fjern deretter klemmen, og skjær røret langs denne linjen med en kvern .

Deretter sveises plattformen til den roterende mekanismen til denne jevn enden av røret. Nå er det klart hvorfor jeg ikke ga dimensjonene på tegningen? Du må fortsatt bestille svingmekanismen. Et rør kan bli funnet. Så plattformens diameter kan bestilles etter rørets diameter.

Nå ben. De må sveises slik at stativet ikke faller sammen. Hvordan gjøre det? Først må de kuttes i samme lengde.

Suspender deretter røret med den sveisede plattformen, før du tauet inn i hullet i midten av plattformen, og utsett bena for røret diagonalt, slik at til slutt forblir røret jevnt og bena på fire sider hviler mot det.

Så snart likevekt er funnet, må du trekke øye med vinklene på kanalene som ligger an mot røret, og klippe dem med en kvern som vist på bildet.

Etter å ha trimmet hjørnene, hviler du bena igjen mot røret, fanger balansen, sjekk med en skinne og målebåndet slik at de danner et jevnt kors, og grip dem med sveising. Kontroller krysset igjen etter å ha taklet, så kan du sveise.

Det gjenstår å gjøre selve støttekorset. Du kan lage det fra hvilken som helst hard profil. Til å begynne med var ideen å legge den på hjul laget av lagre, men tiden rant ut, og ting kom ikke til hjulene, og det ville faktisk være fint. Enheten viste seg å være ganske tung, og det var vanskelig å flytte den.

Lengden på skuldrene på korset, jeg har 1,7 meter, selv om operasjonen har vist at dette krysset ikke spiller en særlig stor rolle i kranens stabilitet. Hovedstabiliteten er gitt av balansen, som vi vil snakke om.

Krysset er ikke sveiset til bena, men boltet med muttere M 10. Dette gjøres for enkel transport. Forsterkningen av bena ble gjort i beregningen av installasjonen av hjulene, men det kom ikke til dem, selv om det fortsatt er en ide å installere dem.

Stativet med dreiemekanismen er klar, nå tar vi opp kranplattformen, som motvekten, vinsjene og bommen skal installeres på. På plattformen fant jeg en halvannen meter I-bjelke, 180 mm bred. Men jeg tror du kan bruke en kanal til det, og til og med en bjelke på 150 x 200.

Til å begynne med ville jeg til og med bruke bjelken, men siden det var en to-tee, avgjorde valget det. Plattformen er festet til huset til rotasjonsmekanismen med fire bolter med M 10 muttere.

Hvis i stedet for en jeg-bjelke, brukes en bjelke, så for det vil det være nødvendig å lage flere plattformer, over og under. Du kan “ta tak” i den med to deler av en kanal, og stramme alt med bolter.

Men med boltene, la oss vente, siden stedet for feste av plattformen til den roterende mekanismen, vil det være nødvendig å velge likevekt. Det vil si at pilen på kranen må balanseres med en blokk for motvekt og en vinsj. Det vil si at kranen skulle stå trygt på stativet, og sviktet ikke.

Det neste vil være en blokk med motvekter.

Jeg har den laget av stykker av samme kanal som plattformen, men du kan lage den fra hva som helst, og hva som helst. Hovedsaken er å skaffe en container der du kan installere varene, slik at du om nødvendig kan øke motvekten.

Nå om vinsjen. Vinsjen min er installert med en kapasitet på 500 kg, med en brems. Og nok en gang, som praksis har vist, var ikke slik kraft for å løfte en last på rundt 100 kg.

Det vil si at du kan løfte det, men du må lene deg på håndtaket slik at når du klatrer opp til mer enn 5 meters høyde, blir du veldig fort sliten. For en slik kran trengs en vinsj for 1 - 1,5 tonn.

En annen vinsj skulle også løfte pilen, men akkurat på det tidspunktet, etter å ha reist rundt i en haug med butikker og markeder, kunne jeg bare finne en vinsj med brems, som du ser på bildet. I stedet for den andre vinsjen ble det derfor laget en midlertidig forlengelseskabel, hvis lengde fortsatt endres ved hjelp av klemmer.

Dessverre er det ikke noe mer permanent enn midlertidig husly. Jeg anbefaler at du fremdeles legger en vinsj i stedet for den, og helst en orm. Hun har en liten hastighet, og bremsen, selv opp eller ned, er død. Hva som trengs for pilen.

Det gjenstår å lage en pil, og det er det vi vil gjøre. Bommen består av et feste med en sjakt, en bjelke på 150 x 50, og en spiss med en remskive.

Først opp er monteringsetasjen. Det er bedre å lage det fra et stykke kanal.

Eventuell rund tømmerstokk med en diameter på 20 til 30 mm vil passe til akselen. For eksempel kuttet jeg av et stykke av rotorakselen, en eller annen gammel motor. Så bøyer vi i et skruestykke, rundt denne skaftet to braketter og fester den til kanalen, som bjelken deretter vil settes inn i.

Vi kjøper to enkle lagre, slik at de sitter tett på skaftet, og kutter ut et sete i monteringshuset.

Hvordan fikse lagrene i huset, selvfølgelig kan du drømme deg opp. I tillegg til mine, er det sannsynligvis et dusin flere måter. Og jeg fant en 10 mm tykk ebonittplate som jeg laget disse festene fra.

Selve pilen er en bjelke på 150 x 50, en lengde på 5 meter. Den settes inn i kanalen 80 mm bred og 2,5 meter lang. Riktig nok måtte han røres litt slik at han gikk inn i kanalen. Jeg har en kanal med en lengde på 3,5 meter installert, men dette er bare fordi det på den tiden ikke var en god bjelke for hånden, med små knop. Jeg spilte det bare trygt, noe som dessverre økte vekten på bommen.

Strålen til kanalen er festet med avrettingsmateriale laget av en metallbånd, 3 mm tykk.

På slutten av bommen må du fikse reimskiven for kabelen. Jeg har det laget av et hjul fra en vognpose. For dyktige hender er monteringsalternativene til trinsen komplett. Først festet jeg den mellom to kryssfiner, men så lagde jeg et feste fra kanalen.

Nå kan du samle pilen, hvis ikke for en “men”. Under drift viste brakettene som akselen er festet til kanalen seg å være ganske svake. Derfor gjorde jeg en forsterkning for dem.

Og et tillegg til. Jeg har en armeringsdel festet med fire bolter. Det er nødvendig å legge to til ovenfra, for større stivhet av knuten. Selv om min fungerer bra med fire bolter. Og jeg ville legge det til for lenge siden.

Nå kan du sette sammen hele kranplattformen, det vil si installere en vinsj på den, under vinsjen en blokk for motvekter, i den andre enden er det en bomløftekropp med en pil. Hvis det er, så er den andre vinsjen, hvis ikke, så forlengelseskabelen, som min.

Alt dette er samlet i en liggende stilling, og når den er ferdig stiger den vertikalt, på en slags støtte. For eksempel la jeg flere paller oppå hverandre, og la den samlede plattformen på dem slik at motvekten henger fritt ned.

Så fester vi rotasjonsmekanismen til stativet. Det eneste som gjenstår er å installere plattformen på et stativ, slik at bommen og motvekten balanserer hverandre.

Dessverre hadde jeg ingen bilder av konstruksjonen jeg bygde for dette, vel, jeg skal prøve å forklare det på denne måten.

Dette designet er et stativ med en blokk øverst. Stativets høyde er omtrent tre meter. Den er laget av en stang 100 x 50. Som du kanskje har gjettet, må kranplattformen, når den er montert, henges opp og heves slik at den kan plasseres under den.

Plattformen vil bli løftet av sin egen vinsj. For å gjøre dette, passerer vi vinsjekabelen gjennom blokken, og hekter på boms løftehuset, som ligger i motsatt ende av plattformen.

Hvis du jobber med en vinsj på vei oppover, vil hele plattformen stige. Men under løftingen begynner pilen som løftes opp å falle, så du må enten ringe et par hjelpere som vil fikse pilen i en oppreist stilling, eller lage et annet stativ (som jeg hadde) med en blokk 6 meter høy og bundet Mot slutten av bommen, løp den gjennom blokken og trekk den opp når du løfter plattformen.

Ved å henge plattformen på denne måten og bringe stativet under den, kan du senke og heve plattformen og flytte stativet for å fange posisjonen der motvekten vil balansere bommen.

I denne stillingen borer vi 4 gjennom hull og bolter plattformen til stativet. Så det er alt. Kranen er klar. Du kan starte testen.

Vel, et par eksempler på drift:

Generelt syn på kranen min:

Hvis artikkelen ikke svarer på spørsmålet ditt, kan du stille det i kommentarene. Jeg vil prøve å svare så raskt som mulig.

Jeg ønsker deg suksess i jobben, så vel som muligheten til å løfte og flytte alt du trenger og dit du trenger det.