Hvordan lage en luftkompressor selv: designalternativer. Vet du hvordan du skal montere en luftkompressor fra improviserte materialer? Hva kan en luftkompressor være laget av?

Mange vet at det er mulig å sette sammen en kompressor fra et gammelt kjøleskap, og i et hjemmeværksted, uten spesielle ferdigheter. Men ikke alle er kjent med teknologi og hemmeligheter. Hvis du tenker nøye om, kan en luftkompressor komme til nytte i enhver garasje, i ethvert verksted og husholdning. Med den kan du male bilen, pumpe opp hjulene, kjøre hvilket som helst pneumatisk verktøy. Selv å blåse bort støv er også nyttig. Vurder versjonen for å male.

Installasjonskrav

Maleri er en ansvarlig virksomhet. En slik kompressor må oppfylle en rekke krav. Den viktigste er enhetlig luftinntak, og uten fremmedlegemer. De mest uønskede manglene på lakken er kornighet, lær i skinn og hulrom på overflaten. Hvis luftstrømmen ikke er stabil, vil alt dette finne sted, inkludert kjedelige flekker og striper. Spesialiserte merkekompressorer har alt du trenger for å eliminere det minste ekteskap. Men prisen går gjennom taket.

Kjøpe en samling eller montere den selv?

Derfor er det fornuftig å lage en kompressor for å male bilen selv. For å gjøre dette, er det verdt å studere detaljert enheten og prinsippet om drift av en ekte fabrikkkompressor. Og det er det samme for alle prøver. Det skapes høyt trykk i sylinderen. Metoden for å tvinge luft er ikke grunnleggende - den kan være mekanisk eller ved hjelp av hender. Når det gjelder manuell fôring, sparer vi økonomien betydelig, men hvor vi kan finne en slave som kan kontinuerlig pumpe luft. Den automatiske prosessen eliminerer mange mangler og problemer. Et unntak er erstatning av olje i kompressoren. Bare mekanismen er i stand til kontinuerlig å levere en strøm av luft til sylinderen! Teorien er enkel, gjør en personlig kompressorstasjon med egne hender enkel og rask.

Kompressor fra et bilkamera

Hvordan lage en installasjon for påføring av maling fra et enkelt bilkamera? Liste over nødvendig materiale:

pumpe med trykkmåler for superladerfunksjon,
bilkamera for mottakerfunksjon,
syl,
reparasjonsverktøysett,
brystvorten fra bilkameraet.

Det vanskelige stadiet er etableringen av en kompressorstasjon. Kameraet bør sjekkes for lekkasjer. De pumper det opp. Hvis det er en luftlekkasje - løses problemet ved å lime eller vulkanisere rå gummi. Så stikker de hull i et hull. Vi plasserer en brystvorte i den for en jevn avkjørsel fra en luftstrøm. Hjelpebeslaget festes ved liming. Et reparasjonssett vil aktivt bidra til å takle dette arbeidet. Deretter er dysen festet til sprøytepistolen. For å kontrollere utgangen fra luftstrømmen skrus en nippel av.

Men det er bemerkelsesverdig at den gamle brystvorten ikke fjernes. Den vil fungere som en ventil og holde overflødig trykk. En kontrollsjekk av trykkverdien utføres ved å sprøyte fargestoffet på metalloverflaten. Hvis malingen legger seg i et jevnt lag, da - installasjonen fungerer perfekt! Ytterligere kontroll av trykkverdien kan kontrolleres med et manometer. Luftstrømmen selv etter at du har slått på luftetasten, må være krampaktig!

Det er enkelt å designe en hjemmekompressor. Og å male en bil etter å ha brukt den vil bli bedre enn å bruke en sprayboks. Når du jobber hjemme, unngå penetrering av støv, fremmedlegemer, vann i bilkammeret. Disse tingene kan trenge gjennom sprøytepistolen og må males på nytt. Med riktig drift vil enheten vår fungere i lang tid, og det anbefales å automatisere luftinjeksjonen.

Mestere la ofte merke til at en hjemmelaget kompressor kan vare mye lenger enn en fabrikk. Og uavhengig - innenlandsk eller importert. En gjør-det-selv-ting har positiv energi. Det er lettere å reparere og vedlikeholde - fordi du er godt klar over svakhetene og designen.

Kompressor fra et gammelt kjøleskap

Enheten, laget av nodene til et gammelt kjøleskap, vil ikke være dårligere enn kompressorer fra eliteprodusenter. For å konstruere det, trenger du:

manometer
rustomformer,
kompressor mottaker
gjengede adaptere,
et relé for kvalitetskontroll av strømningstrykket i kompressoren vår,
bensinfilter brenselcelle,
oljeseparasjonsfilter og girkasse,
motoren som driver installasjonen,
3/4 tommers gjenget kryss for vannrør,
220 V spenningsbryter
tetningsmasse
motorolje av merke 10W40,
messingrør
oljeslange
enkel sprøyte
brettet er tykkere
metallmaling
filterelement i et kraftsystem for en dieselmotor,
møbelhjul
fil,
pigger, muttere, skiver,
fum tape
bilklemmer.

Som motor kan en kompressorenhet fra et sjeldent spade kjøleskap komme godt med. Kompressoren fra kjøleskapet i vårt eksempel er den mest optimale løsningen. Det har en stor fordel - kompressorens startrelé! Svært gamle sovjetiske modeller har en fordel i forhold til utenlandske konkurrenter. De er i stand til å pumpe veldig høyt trykk. Ved montering er det nødvendig å fjerne rust forsiktig fra aktuatorenheten.

Rustomformeren vil kunne utføre høykvalitets prosessering av kompressoren og forhindre ytterligere oksidasjon. Dette vil samtidig forberede arbeidsmotorhuset til maling. Fortsett deretter å skifte olje. Det er tydelig at det gamle kjøleskapet, hvis det er underlagt vedlikehold, er veldig lenge siden. Dette gjelder også erstatning av olje i den. Men det er en begrunnelse for denne situasjonen - systemet er fullstendig isolert fra miljøet. Semisyntetisk olje er egnet. Dette moderne smøremiddelet i sine egenskaper er ikke verre enn kompressorolje. Det gjør en fantastisk jobb - den har mange effektive tilsetningsstoffer av høy kvalitet. På kompressorhuset finner vi 3 rør: to av dem er åpne, den resterende er hermetisk forseglet. Vi leverer strøm til kompressorenheten og bestemmer arten og bevegelsesretningen til luftstrømmen. Det er best å umiddelbart registrere eller merke inntrekker og eksoskanal.

Et forseglet rør er nødvendig for å skifte olje. Vi fjerner den med en fil, lager en fil rundt omkretsen av røret. Det er viktig å forhindre at metallflis kommer inn i kompressoren. Bryt av røret og tapp oljen helt ned i en beholder som lar oss bestemme volumet. Ved hjelp av en enkel medisinsk sprøyte helles vi i semi-syntetiske stoffer, og med et større volum enn det sølt!

Etter fylling dempes motorens smøresystem. Velg en passende skrue og forsegle fumtape. Det må huskes at olje i form av dråper noen ganger vil trenge inn fra luftutløpet. En olje- og vannseparator for kompressoren vil redde deg fra dette. Montering av installasjonen begynner med styrking av motoren med et start relé på en trebase. Den skal være i samme posisjon som på rammen. Riktig bytte av driftsmodus avhenger av riktig installasjon og installasjon av kompressoren!

mottaker

Hvordan lage en mottaker? Det er bra å bruke en sylinder fra et enkelt brannslukningsapparat. Den tåler stort press og har god sikkerhetsmargin. En sylinder er et utmerket uttak for montert teknologisk utstyr. Som grunnlag kan du ta et brannslukningsapparat av merkevaren OU-10 med et volum på 9,99 liter. Den tåler trykk opptil 16 MPa. Vi slår av låsestartmekanismen ved arbeidsstykket vårt og skru adapteren. Hvis vi finner korrosjon, fjerner vi hensynsløst. Det er vanskelig å fjerne indre rust, for dette heller vi rustgiveren inn i beholderkapasiteten og prater innholdet. Etter rengjøring, skru tverrstykket for vannforsyningen.

Et treplate vil være et godt grunnlag for montering av motor og brannslukningslegeme. På samme linje er det ønskelig å ordne alle arbeidsdelene og enhetene. Gjengede stenger vil spille rollen som festemidler, de må tre i hullene oppnådd ved boring. Muttere og skiver kreves. Etter at de tar mottakeren og plasserer den loddrett. Det vil ta tre ark kryssfiner. Ett ark - for et gjennomgående hull for en sylinder. De resterende 2 arkene er festet med skruer til hovedtavlen og limt på arket som holder mottakeren. Ved trebunnen er det laget en fordypning for bunnen av mottakeren. For å flytte enheten fester vi møbelhjulene.

Systemet skal beskyttes mot støv med et bensinfilter for grov rengjøring av drivstoff. Han vil fungere som et luftinntak. En gummislange og en innløpskanal fra en forlader vil komme godt med. Ved innløpet er lufttrykket veldig lavt, klemmene er ikke nyttige. En oljeseparator er montert ved utløpet for å blokkere væskedråper. Egnet filterelement i kraftsystemet (med enkle ord - et filter). Klemmer til bilen vil være nødvendig. En vannseparator er koblet til girkassens innløp, og utløpet er skrudd inn i tverrstykket vi allerede har forberedt på venstre side. En trykkmåler er skrudd på høyre side for å overvåke trykket. Og på toppen av korset skruer vi reléet for å justere.

Systemtrykkjustering

Kontrollreléet lar deg stille ønsket rekkevidde eller grense for mottakertrykket. Og i det nødvendige øyeblikket, avbryt strømkretsen til superladeren til systemet. I form av en utførende enhet anbefales det å bruke RDM-5. Med sin hjelp vil kompressoren starte når lufttrykket i tanken synker under den nødvendige verdien og slås av hvis parametrene er høyere enn de tillatte. Den nødvendige luftmengden justeres til reléet ved hjelp av et par fjærer. Oppgaven til en stor vår er å lage svakt trykk. En liten fjær lar deg justere den øvre grensen og stille den endelige avstengningsgrensen for hele kompressorinstallasjonen.

RDM-5 ble designet for vannforsyningslinjer. Egentlig - dette er en enkel to-kontakts bryter. I dette eksemplet er den ene kontakten nødvendig for å bytte med et nettverks, den andre er nødvendig for å bytte med en supercharger. Nettverksfasen ledes gjennom vippebryteren for å koble til den andre inngangen til kompressorinstallasjonen. Vippebryteren vil bidra til å raskt koble systemet fra strømforsyningen. Alle elektriske kontakter loddes godt. Deretter males og testes kompressorenheten. Under en testkjøring kontrolleres driften av reléet og tettheten til systemet. En prøvekjøring lar deg bestemme det optimale trykket for maling med et jevnt lag. For å sikre høy kvalitet og kontinuerlig drift av kompressoren, er det påkrevd å ordne vedlikehold. En viktig hendelse i dette tilfellet er oljeskiftet.

Hvis du fremdeles bestemmer deg for å kjøpe en fabrikkprodusert luftkompressor - studer dens parametre og muligheter. Gi preferanser til kjente selskaper.

Bilen er en enhet for mekanisk komprimering av gasser, som genererer lufttrykk ved utløpet, større enn atmosfærisk i verdi. Ved å tvinge luft inn i forbrenningskamrene i forbrenningsmotoren øker kompressoren motoreffekten ved å øke effektiviteten til forbrenning av drivstoff. Drivstoffblandingen når superladeren kjører inneholder mer luft, og det er derfor den lettere antennes og frigjør mer energi under forbrenningen. I løpet av forskningen ble det funnet at motoren tilfører 46% kraft og 30% dreiemoment til sistnevnte - denne enheten er så viktig!

Denne enheten brukes som strøm til pneumatiske verktøy.

Luftkompressoren er ikke bare installert i biler med forbrenningsmotorer - dette utstyret brukes som kraft for pneumatiske verktøy i industrien og andre bransjer. De viktigste funksjonene til en luftkompressor er driftstrykk og kapasitet i liter luft per minutt.

Følgende typer luftkompressorer skilles ut:

Stempel. Direkte kraftoverføringsenhet. Under motorens drift beveger stempelet seg langs sylinderen og komprimerer luften som kommer inn i systemet. Det er olje- og oljefrie stempelblåsere, sistnevnte er mye brukt til å drive sprøytepistoler innen maleri. To-stempel luftkompressorer brukes til industrielle formål på grunn av sin høye ytelse.
Rotary. Kraftoverføringen fra motoren skjer ved hjelp av et belte. Rotasjonsbladskruer komprimerer luften inne i enheten og lager den. Rotasjonsutstyr er preget av høy ytelse, god effektivitet, lite støy og vibrasjoner under drift. Lufttypeolje brukes sparsomt og kommer ikke inn i trykkluft. 380 V fikk spesiell distribusjon i produksjonen.

Superladeren kan fungere autonomt eller ved hjelp av en mottaker som gir en jevn tilførsel av trykkluft til systemet. En luftkompressor uten mottaker har lavere pris og størrelse, men er mer utsatt for brudd.

Kan jeg gjøre det selv?

Ikke alle kan lage en luftkompressor på en motor uavhengig av hverandre; dessuten kan endringer som ikke er levert av bilprodusenten, uforutsigbart påvirke driften. Imidlertid kan det settes sammen til en garasje eller et bilverksted - ved hjelp av en slik enhet kan du raskt fylle dekkene med luft, skape overflødig trykk for sprøytepistolen og annet pneumatisk verktøy, samt finne andre bruksområder for utstyret.

En kompressor med en gjør-det-selv-mottaker vil vare betydelig lengre tid enn kjøpt utstyr, forutsatt at det er riktig montert fra kvalitetsdeler. Dette er fordi masteren, som siktet ut å lage en luftkompressor med en mottaker, lager den for seg selv, og av denne grunn tar vare på kvalitet. Hvilke deler er nødvendig og hvordan monteres?

Gjør-det-selv kompressorenhet

Hovedelementet i en hjemmelaget luftoverlader er fremdriftssystemet. Det anbefales å bruke i kjøleskapet. Det er bemerkelsesverdig for tilstedeværelsen av et startrelé, som gir muligheten til å stille og holde et visst nivå av lufttrykk i mottakeren. Hvis du ikke har et gammelt og unødvendig kjøleskap for hånden, kan du finne enheten på et deponi av industriavfall eller fra venner. Kjøleskap produsert i USSR bør foretrekkes, da kraftige og pålitelige kompressorer ble brukt til å produsere sovjetisk kjøleutstyr.

Kjøleoverladeren har tre rør i konstruksjon, hvorav den ene er forseglet i den ene enden. Resten er kanaler - den ene slipper luft inn, den andre slipper ut. Når du monterer enheten videre, er det viktig å forstå i hvilken retning luft strømmer. For å bestemme, er det nødvendig å kort slå på kompressoren i nettverket og observere i hvilken retning sirkulasjonen finner sted. Det anbefales å merke "input" og "output" i forskjellige farger for ikke å forveksle under montering. En luftventil for ikke-returventil for kompressoren vil bidra til å forhindre en vilkårlig endring i luftretning.

For å bygge en bilkompressor trenger du i tillegg til hjertet av det gamle kjøleskapet:

Luftmottaker (et brannslukningsapparat er et godt alternativ).
Trykk måler.
Grovt drivstoffilter.
Tørkemiddelfilter.
Relé for lufttrykkskontroll.
Sett med adaptere, klemmer, slanger.
Vipp bryter for spenning på 220 volt.

I forskjellige monteringsstadier trenger du: en base for å installere den ferdige enheten, hjul (du kan ta fra gamle møbler), maling, motorolje og et korrosjonsmiddel.

Mottakermontasje

Kompressormottakeren er en robust beholder som holder luft under trykk. Rollen som bilens luftmottaker spiller er eliminering av pulsasjoner under kompressorens lufttilførsel, som utføres ved å utjevne trykket i systemet. Mottakerens sekundære rolle er lagring av inerte gasser eller kondensat.

Mottakeren er absolutt tett, og det nødvendige volumet avhenger av det sykliske forbruket av luft fra forbrukeren og ytelsen til luftkompressoren. Å bruke mottakeren forlenger tiden den ofte brukes på forskjellige felt, inkludert malingsarbeid, industriell produksjon og andre bransjer.

En billuftmottaker kan lages på tre måter:

Karbondioksid brannslukningsapparat. Det er godt egnet for langtidslagring av gasser under trykk opp til 10 atmosfærer, har sterke stålvegger og er trygt å bruke. Et 5-10 liters brannslukningsapparat er tilstrekkelig for mottakeren. For å gjøre brannslokkingsapparat om til en kompressormottaker, må du fjerne låse- og startanordningen og ta på den forberedte adapteren for slangen til hullet. Sylinderen må tømmes og vaskes grundig. Deretter installeres og forsegles et vannkorsstykke. Etter det kan du bruke den produserte mottakeren til å fungere.
akkumulator En mer spesialisert enhet med et tilstrekkelig utvalg av kapasiteter. Ulempen er det lave nominelle trykket. I tillegg en passende utløpstråd. For å bruke som mottaker, fjern den indre membranen for lagring av karbondioksid, og koble deretter slangen som i eksemplet med et brannslukningsapparat.
Oksygenballong. Eksepsjonell styrke og lufttrykk på titalls atmosfærer, men lav kapasitet, ulempe med transport og tyngde. For å bruke det er det nok å koble til en slange - en hjemmelaget mottaker er klar til å jobbe!

Gjør-det-selv luftmottaker kan lages av hvilken som helst sylinder for lagring av komprimerte gasser, men før bruk må du sørge for at den valgte beholderen tåler arbeidstrykket til den fremtidige kompressoren.

Endelig montering av kompressorenheten

Kompressoren med mottakeren bør installeres på en felles basis for bekvemmeligheten av lagring og transport av hjemmelaget utstyr. Kompressoren fra kjøleskapet, funnet tidligere, må rengjøres for rust (hvis noen). Neste blir oljen erstattet i luftkompressoren, ettersom den gamle sannsynligvis gikk i forfall. Du kan ikke helle olje i en luftkompressor - i mangel av et spesielt smøremiddel for kompressor, kan du bruke motor, syntetisk eller semisyntetisk.

Installer kompressoren og mottakeren på en felles base for enkel lagring og transport

Kompressoren er satt sammen i fem påfølgende trinn, som følger:

Sett superladeren ut av kjøleskapet på den forberedte sokkelen og fest den med gjengede stenger. Mottakeren er montert i stående stilling og sikret med brett ark av kryssfiner i mengden tre stykker med en åpning for sylinderen. Hjul er skrudd fast i bunnen av sokkelen for enkel transport.
Installer kompressoren og tilbakeslagsventilen for luftkompressoren i luftinntakets åpning. For enkelhets skyld kan du bruke en gummislange.
Ved utløpet til superladeren gjennom en slange, sett en vannseparator - den kan tas fra en dieselmotor. For å forhindre at slangen bryter av under trykk, er det nødvendig å styrke forbindelsen med bilklemmer. Avfukteren må installeres ved inntaket til girkassen - enheter for å koble fra trykket i mottakeren og kompressoren. Utløpstrykkledningen er koblet til en av endene av vannspindelen.
Installer et relé på toppen av tverrstykket for å justere trykket, og en trykkmåler på den frie enden for overvåking. Alle skjøter skal være godt festet med fumtape og strammes med klemmer for å forhindre sammenbrudd.
Koble strømfasen til kompressorutgangen ved hjelp av en 220 volt vekselbryter. Isoler kontaktene med elektrisk tape eller en dielektrisk kappe.

Etter å ha koblet utstyret til nettverket, kan vi anta at oljeluftkompressoren er satt sammen. Du kan koble enheten til nettverket og sjekke driftssikkerheten.

Hvilke problemer kan vente under montering?

Auto luftkompressorer er enkle med tanke på utforming og drift av enheten, men under selvmontering kan du støte på følgende problemer:

Oljeforsyning til feil hull. På grunn av tilstedeværelsen av flere rør i overladeren, er det mulig å bli forvirret og tilsette olje i feil hull. For å forhindre problemer, må olje helles i et av de to innløpsrørene - utløpet er utelukket.
Innløpet med liten diameter på mottakeren. Hvis det ikke er mulig å bruke standard gjenger på sylinderen, fest elementet ved hjelp av flux. Den endelige konstruksjonen tåler et trykk på 5-6 atmosfærer.
Feil tilkobling av vifterørene. For at sirkulasjonen i systemet skal skje uten feil og i en retning, er det nødvendig å installere en tilbakeslagsventil på kompressoren med egne hender. Det vil forhindre mulige problemer og sikre stabil drift av superladeren.

Forsøk å sette sammen oljeviften med egne hender i full overensstemmelse med instruksjonene, anbefalingene og sikkerhetsreglene. I dette tilfellet vil det ikke oppstå problemer med driften av utstyret.

Innstilling av ønsket trykk

En luftmotorkompressor eller en biloverlader må være riktig forberedt for første gangs bruk. For å komme i gang, må du stille trykkmodus ved hjelp av et relé. Justeringen utføres ved hjelp av to fjærer - store innstiller minimumstrykket, lite - maksimalt. Den første relékontakten er koblet til , den andre er festet til superladeren.

SE VIDEOINSTRUKSJONER

Følg trykkmåleren når du bruker utstyret for første gang - reléet må skru av og på forladeren når henholdsvis nedre og øvre grense for innstilt trykk er nådd. Etter det endelige oppsettet kan du male den hjemmelagde blåseren og fortsette driften.

En enkel luftkompressor, som du kan utføre lakkarbeid eller pumpe opp dekkene til en bil, kan du lage med egne hender fra improviserte materialer. En hjemmelaget kompressor vil ikke fungere dårligere enn fabrikkens kolleger, og kostnadene for produksjonen vil være minimale.

Du kan lage en minikompressor for tilkobling av en luftbørste eller en luftbørste fra en bilpumpe, etter å ha forbedret den litt. Kompressormoderniseringen vil øke sin kraft (produktivitet) og vil bestå i å tilpasse den til en spenning på 220 V (i stedet for 12 V), koble enheten til mottakeren og installere automatisering.

Tilpasse enheten til en spenning på 220 V

For å koble bilpumpen til et 220 V-nettverk, må du finne noen strømforsyningsenhet (PSU), hvis utgang er 12 V og strøm som passer for enheten.

Råd! For dette formålet er en PSU fra en datamaskin godt egnet.

Du kan finne ut verdien av strømmen som blir brukt av enheten hvis du ser på typeskiltet. I dette tilfellet vil strømforsyningen fra PC-en (se figur over) med tanke på strøm og spenning være ganske nok.

Så hvis du setter støpselet til den elektriske ledningen i PC-en og slår den på, vil det ikke skje noe. Dette er fordi PSU ikke vil slås på før den mottar et signal fra PC-en. For å simulere inkludering av en PC, trenger du det på kontakten som forlater PSU sett inn genseren. Blant de mange lederne, må du finne en tråd med grønn farge, og den andre av svart, som vist på bildet nedenfor.

Disse ledningene kan kuttes og vris, men det er bedre å kortslutte dem med en genser.

Siden bilpumpen har plugg for å koble til sigarettenneren, så kan den kuttes av, og koble enheten til de tilsvarende fargetrådene fra PSU.

Men det ville være bedre hvis du kjøper en sigarettenner for en bil og kobler den til strømforsyningen, og kobler selve enheten ved hjelp av en standardplugg.

3 ledninger kommer ut av sigarettenneren: rød - “+”, svart - “-” og gul - “+”, designet for å koble til LED-en. Koble lederne til sigarettenneren, og observer polariteten (se bildet nedenfor).

Hvis du setter pluggen fra enheten i sigarettenneren, vil du få en luftelektrisk 220 V-kompressor som ikke bare kan blåse opp dekk, men også jobbe med en luftbørste.

Tilkobling av tilleggselementer

For å koble enheten til mottakeren, er det nødvendig å montere designet som er vist i diagrammet nedenfor.

Sammensetningen av denne stroppen inkluderer følgende elementer.

Edderkopphar alle utganger med BP1 / 2. Merking betyr: “BP” - innvendig gjenge, “1/2” - gjengediameter i tommer.
Teehar alle utganger med НР1 / 2 (“НР” - ekstern tråd).
Gatesi mengden 2 stk. (BP1 / 2 - BP1 / 2). Designet for å blokkere luftbevegelse i begge retninger. Dobbeltmerking betyr at det er en innvendig gjenge på begge sider av ventilen.
. Designet for å passere luft i bare en retning. Du kan installere en enkel fjærventil BP1 / 2 - BP1 / 2. Hvis du planlegger å jobbe med et trykk på 6-7 bar, må du velge en tilbakeslagsventil som ikke har plastdeler.
Rett brystvorterepresenterer en adapter som har 2 eksterne tråder (НР1 / 2).
Adapternippel НР1 / 2 - НР1 / 4. Lar deg bytte fra en diameter på den ytre tråden til en annen.
Utvidelse (60 mm) 1Р1 / 2 - НР1 / 2. Dette er den samme brystvorten, bare rett. Det vil si at tråden i begge ender har samme diameter.
Overgangskobling. Det er en adapter fra en innvendig gjenge med en diameter til en innvendig gjenge med en annen. I dette tilfellet fra BP1 / 2 til BP1 / 8.
Teehar alle utganger allerede med tråd НР1 / 8.
Rett kobling BP1 / 8 - BP1 / 8. Den har to identiske innvendige tråder.
Slangeadapter HP1 / 8.
Trykkregulator (trykkbryter) med vannseparator. Trykkbryteren lar deg holde lufttrykket i mottakeren ikke lavere enn minimum og ikke høyere enn det maksimalt tillatte nivået. Avfukteren kan utelates hvis enheten brukes som dekkoppblåsingspumpe. Når du bruker enheten til maling, er installasjon av en fuktseparator en forutsetning.

Ovennevnte bindingsskjema forutsetter to utløpsarmaturer: den første for luftutgang til luftbørsten (airbrush), og den andre for dekkoppblåsing.
Adapternippel НР1 / 4 - НР1 / 8.
Futorka (НР1 / 4 - ВР1 / 8), er en adapter fra en større diameter på den ytre gjengen til en mindre diameter på den indre gjengen.
Trykkmålere. Disse enhetene lar deg kontrollere nivået av lufttrykk i mottakeren og ved forsyningen til motorveien.

Når du monterer alle nødvendige elementer bruk trådforseglingfor eksempel fum tape. Trykkmålere kan kobles gjennom stiklingene til høytrykksslangen. Det siste skal trekkes over adapterne og festes med klemmer.

Trykkmålere kan skrues direkte på tråden, uten bruk av slanger, hvis du ikke trenger å ta dem til frontpanelet på enheten.

Kompressorrørene som er montert i henhold til diagrammet ser ut som vist på bildet nedenfor.

Mottakeren for en autokompressor kan være laget av et metallrør med stor diameter sveiset på begge sider, et brannslukningsapparat eller en gassflaske. Hvis kompressoren skal fungere bare med en luftbørste, kan mottakeren være et vanlig rørløst hjul fra en bil.

Viktig! Når du velger en beholder til mottakeren, bør man ta hensyn til at bilpumpen ikke kan fungere mer enn 10 minutter. kontinuerlig. Følgelig bør mottakervolumet være lite (ca. 20 liter), slik at enheten kan heve lufttrykket i det til ønsket nivå før 10 minutter går.

En enkel versjon av enheten til en brannslukningsapparat / gassflaske

Å lage en kompressor selv ved å bruke en brannslukningsapparat eller en gassbeholder som lagringstank for luft er ganske enkelt. For eksempel kan selve kompressorenheten, hvis du vil lage en kraftig enhet, ta fra zilovsky-kompressoren. Men først må du avgrense det litt.

Det skal bores 2 hull i hver koblingsstang (samlet sammen med foringer) og 1 hull i hvert koblingsstangdeksel.

Når enheten er i drift, vil olje i veivhuset strømme gjennom disse åpningene til foringene og redusere friksjonen mellom dem og veivakselen.

Hvis du tar for mottaker brannslukningsapparat, så må du først fjerne alle ekstra deler fra den, og bare etterlate beholderen selv og lokket.

¼ tommers tråd skal kuttes i støpejerns lokket. Under støpejernsdekselet er det nødvendig å legge en gummipakning, hvis den ikke var der, og stram dekslet ved hjelp av et fumtape for å tette tråden.

Trinnene for å koble alle bindende elementer ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen. Men siden denne enheten er laget av en ZIL 130-kompressor, og er kraftigere enn tidligere vurdert, vil installasjon av en sikkerhetsventil (nød) være nødvendig. Det vil frigjøre overflødig trykk hvis automatiseringen av en eller annen grunn ikke fungerer.

Kan også gjøre gassflaske kompressor. Men først må du slippe gass fra sylinderen, og deretter vri ventilen. Deretter må du fylle sylinderen helt med vann for å fjerne gassrester. Sylinderen skal vaskes med vann flere ganger og om mulig tørkes. Vanligvis installeres en gassbrenner under sylinderen og all fuktighet fordampes fra tanken.

En fot er skrudd inn i hullet der ventilen ble plassert, og et kors er skrudd inn i den, som automatiseringen og hele stroppen er festet til. I den nedre delen av sylinderen er det nødvendig å bore et hull og sveise en nippel til den for å drenere kondensatet. En vanlig vannkran kan installeres på beslaget.

For festing på mottakeren av motoren og kompressorenheten er laget ramme fra et metallhjørne. Foreløpige festebolter er sveiset til sylinderen. Rammen vil også være festet til dem (se foto. Nedenfor).

Viktig! Motoren for denne enheten skal ha en effekt på omtrent 1,3 -2,2 kW.

Du kan også lage en kompressor for pumping av dekk selv fra motorsagsom ikke kan repareres. Enheten er laget av en motor, det vil si av en stempelenhet: utløpsslangen er koblet via en tilbakeslagsventil i stedet for tennpluggen, og eksosåpningen er lukket. For å rotere veivakselen kan du bruke en elektrisk motor eller et vanlig elektrisk drill.

En luftkompressor laget av kjøleskap, eller rettere sagt, fra enheten, er den mest lydløse. Men du bør vite at et slikt apparat ikke høy ytelse. Med den kan du bare blåse opp dekkene til bilen eller jobbe som en luftbørste. For normal drift av forskjellige pneumatiske verktøy (skrutrekker, kvern, sprøytepistol, etc.) vil ytelsen til denne enheten ikke være nok, selv om du kobler en storvolumsmottaker til den. Selv om du på internett kan finne design som består av to eller tre kompressorer koblet i serie, koblet til en stor mottaker.

Så enheten har tatt ut av kjøleskapet start reléet med strømledningen. I tillegg kommer 3 kobberrør ut av apparatet. To av dem er beregnet på luftinntak, og den tredje (forseglet) - for oljefylling. Hvis du slår på enheten på kort tid, kan du bestemme hvilket av de to rørene som trekker inn luft og hvilket som er blåst ut.

Følgende figur viser hvordan du monterer hele strukturen, bestående av enheten, mottakeren og trykkregulatoren med trykkmåler.

Råd! I stedet for et utløpsfilter, som noen ganger sprenger på grunn av høyt trykk, er det bedre å installere en vann-oljeutskiller. Tilstedeværelsen er obligatorisk hvis enheten skal brukes til maling.

På innløpsrøret luftfilter for å forhindre at støv kommer inn i enheten. For å automatisere prosessen med å pumpe luft, kan du installere automatisering i form av en trykkbryter.

DIY høytrykkskompressor

Høytrykkskompressor (VD) er laget av totrinns kompressorhode AK-150.

Du kan ta som en kjøretur 4 kW 380 V motor. Rotasjonen av motorakslen til akselen til stempelgruppen overføres ved bruk av en eksentrisk, som også fungerer som et drivverk for oljepumpen av stempeltypen. Det skaper et oljetrykk på omtrent 2 kgf / cm2.

Trykkluft, som forlater det siste trinnet, går gjennom en adapter med et installert trykkmåler inn i foreningen til en liters sylinder, som er installert i den nedre delen. Her er det også installert en kondensatavløpsventil. Flasken er fylt med polerte glassflis og fungerer som en fuktseparator.

Luft slipper ut fra toppen av sylinderen gjennom en fingerpassing. Kompressorkjøling er vannaktig. Etter 45 minutter enhetens drift vannet varmes opp til 70 grader. Forfatteren av denne enheten hevder at det i løpet av denne tiden er mulig å pumpe en sylinder per 8 liter og 2 sylindre per 4 liter opp til 260 atm.

Mange håndverkere vet at du kan lage en kompressor fra kjøleskapet med egne hender! Kan. Men de færreste vet hvordan de skal gjøre dette! I denne artikkelen vil vi prøve å gi et omfattende svar på hvordan du lager en kompressor selv, slik at alle kan lage dette utstyret hjemme.

Tross alt, hvis du ser, så trenger problemet i essensen en luftkompressor i hver garasje. Ved hjelp av en kompressor kan du pumpe opp hjulene uten å besøke bensinstasjonen eller dekkmonteringen, tilføre luft til et fungerende pneumatisk verktøy, eller bare blåse støv fra arbeidsflaten. Så vurder installasjonsalternativet for maling.

Fabrikk eller hjemmelaget kompressor

I forhold til stasjon for maling er det en liste over visse krav. Hovedbetingelsen er behovet for et enhetlig luftinntak, uten urenheter. Blant standardfeilene som skyldes tilstedeværelsen av fremmede partikler inkluderer granularitet, lær i skinn eller huler på et emalje-belegg. I tilfelle en ujevn flyt av maling, kan det dannes drypp eller kjedelige hæler.

Selvfølgelig, hvis du tar hensyn til merkede luftkompressorer, er slike installasjoner utstyrt med alle nødvendige funksjoner for høykvalitets luftbørstedrift. Den eneste ulempen med slike enheter er kostnadene.

For å spare penger og samtidig lage en funksjonell modell som ikke vil være dårligere enn profesjonelt utstyr, må du gjøre deg kjent med den teoretiske informasjonsbasen eller se videomaterialet om emnet “gjør-det-selv-kompressor for maling av bil”.

Prinsippet for drift av enhver modell, uansett om det er hjemmelaget eller fabrikk, er det samme. For høyt trykk bygger seg opp i tanken. Metoden for luftinjeksjon er forskjellig (manuell, mekanisk). Når det gjelder manuelt fôr, gjøres store besparelser, men mye energi brukes. Tross alt krever prosessen konstant overvåking.

Automatisk pumping unngår disse ulempene, bortsett fra at oljen til luftkompressoren krever periodisk utskifting. Dermed oppstår en jevn tilførsel av luft til bryterutstyret. I teorien ser det ekstremt enkelt ut, så lag en effektiv kompressorstasjon, muligens på kort tid.

Gjør det selv

Så vi velger produksjonen av installasjonen for maling fra et vanlig bilkamera. Listen over nødvendig materiale:

Bilkamera som fungerer som mottaker;
Pumpe med trykkmåler, fungerer som en forlader;
Kammernippel;
Reparasjonssett;
Den vanlige luren.

Nå kan du begynne å produsere en kompressorstasjon. Kameraet må sjekkes for lekkasjer, for dette må det pumpes. Hvis det er luftlekkasjer, er det nødvendig å løse dette problemet, enten ved liming eller ved vulkanisering med rå gummi.

Deretter må du lage et hull i den produserte mottakeren ved å bruke et felt. En nippel vil bli plassert her, gjennom hvilken en jevn strøm av trykkluft kommer ut.

En ekstra beslag festes ved liming. Reparasjonssett vil hjelpe deg med å løse dette problemet. Deretter kobles dysen til sprøytepistolen. For å sjekke hvordan det strømmer ut luft, skrur du av brystvorten.

I dette tilfellet forblir den innfødte brystvorten, den vil tjene som en ventil og beholde for høyt trykk. Til slutt må du bestemme trykknivået ved å spraye maling på en metalloverflate. Hvis emaljen ligger jevnt, fungerer installasjonen bra.

I tillegg kan trykket kontrolleres med en trykkmåler. Men nivået selv etter at du har trykket på luftingstasten, skal ikke være krampaktig.

Det er ikke vanskelig å designe en kompressor, men etter dens produksjon kan hvem som helst sørge for at reparasjon eller maling av bilen blir mye mer effektiv enn den var med sprayboks.

Blant de siste avskjedsordene skal tilskrives det faktum at det er nødvendig å unngå å få vann eller støv i bilkammeret. Slik at disse partiklene ikke senere kommer i sprøytepistolen, ellers må du male igjen.

Som et resultat av riktig drift vil den opprettede installasjonen fungere i lang tid, men det er bedre å automatisere luftoppblåsingen.

Semi-profesjonell luftblåsere

Eksperter har gjentatte ganger gjort anmeldelser om at hjemmelagde kompressorenheter har lengre levetid. Dessuten ble sammenligningen gjort med innenlandske og utenlandske modeller.

Dette selvfølgelig fordi installasjonen gjøres med egne hender. Derfor vil vi vurdere muligheten for å lage en kompressor fra et kjøleskap, som ikke vil være dårligere selv for produkter fra fremtredende firmaer. Så for fremstilling er det nødvendig, følgende liste over materialer:

Mottaker for kompressor;
Trykk måler;
Reléer for overvåking av trykket i kompressoren;
Gjengede adaptere;
Drivstoffilter (bensin);
Girkasse med olje- og vannseparerende filter;
Vannledningskryss med ¾ tommers tråd;
Motor for installasjon av kompressorer;
Bil klemmer;
Motorolje (10W40);
Bryter (220 V);
Oljebestandig slange;
Messingrør;
Vanlig sprøyte;
Tykt brett;
Konverter rust rust;
Kraftsystemfilter (diesel);
Maling for metall;
Muttere, skiver, pigger;
Hjul til møbler;
Tetningsmasse, tape fum;
Nålfil.

Arbeidsmekanisme

For å forenkle prosedyren kan motoren være en kompressor fra en gammel kjøleskap i sovjetisk stil. Det er ett positivt poeng, nemlig tilstedeværelsen av et kompressorstart relé.

Sovjetiske modeller overgår sine utenlandske konkurrenter ved å generere høyere press. Etter å ha fjernet den utøvende enheten, er det nødvendig å sette den i orden, og frigjøre den fra lagdelte rust.

En rustomformer vil hjelpe til med å behandle kompressoren for å forhindre ytterligere oksidasjon. Dermed vil det fungerende motorhuset være klargjort for etterfølgende maling.

Installasjonsskjema

Etter å ha fullført den innledende delen, kan du begynne å skifte olje. Tross alt, hvis du ikke jukser, er det ikke nok hvilket kjøleskap som klarte å gjennomgå regelmessig vedlikehold eller oljeskift. Et slikt hendelsesforløp er imidlertid også ganske berettiget, fordi systemet i dette tilfellet er fullstendig isolert fra atmosfærisk eksponering.

Halvsyntetisk olje er altså ganske egnet for denne prosedyren. Dessuten er det ikke verre enn kompressorolje, og har en tilstrekkelig mengde nyttige tilsetningsstoffer.

Vi går videre og finner 3 rør på kompressoren, hvorav to er åpne, ett er forseglet. I vårt tilfelle vil åpne rør brukes til luftsirkulasjon (innløp og utløp). For å forstå hvordan luft beveger seg, må du kort gi strøm til kompressoren. Husk eller registrer deretter hvilken kanal som trekker inn luft, og som tvert imot slipper den.

Hensikten med et forseglet rør er en rutinemessig oljeskift. Derfor bør den lukkede enden fjernes. Dette vil hjelpe oss med en fil, som må lagres rundt røret. Det skal sikres at brikkene ikke kommer inn i kompressoren.

Etter det er det nødvendig å bryte av enden av røret og tømme oljen i en hvilken som helst beholder for å etablere volumet for etterfølgende utskifting. Så tar vi en sprøyte og fyller ut halvsyntetikken, men i et større volum enn det ble slått sammen.

Når oljen er fylt, må smøresystemet være slått av. Dette kan gjøres ved å velge en skrue, hvoretter denne skruen blir pakket inn med fumtape og vridd inn i et rør. Det er på tide å minne deg på at oljedråper noen ganger vil lekke fra avtrekksrøret til overladeren.

Derfor vil en olje- og vannseparator for kompressoren komme til unnsetning.

Når det angitte arbeidet er fullført, er det på tide å begynne å montere installasjonen. Du må starte med å styrke motoren med et startrelé på en trebase, slik at den er i samme posisjon som den var på rammen.

Dette er nødvendig på grunn av følsomheten til kompressorreléet til den romlige posisjonen. For å bestemme mer presist, skal det tegnes en pil på toppdekselet. Det er viktig å opprettholde nøyaktighet, fordi riktig bytte av modus vil avhenge av installasjonen av kompressoren.

Kapasitet for luft

En utmerket løsning på problemet ville være sylindere fra brannslukningsapparater. Det avhenger av deres evne til å motstå høyt trykk, i tillegg har sylindrene en betydelig sikkerhetsmargin, er utmerket som fester.

Så la oss ta OU-10 brannslukningsapparat som grunnlag. Arbeidsvolumet er 10 liter. I henhold til de tekniske egenskapene tåler sylinderen trykk - 15 MPa. Nå må du skru av låse- og startanordningen fra arbeidsstykket vårt, og skru deretter adapteren.

I dette tilfellet, hvis spor av korrosjon oppdages, må de fjernes med en rustomformer. Naturligvis er ekstern fjerning en enkel sak, men internt vil det kreve tålmodighet. Derfor fyller vi omformeren inne i sylinderen, og rister innholdet.

Etter rengjøring kan du skru inn vannkorsstykket. Dermed ble to arbeidsdeler av kompressorenheten vår forberedt.

Montering av deler

For å gjøre det lettere å oppbevare og flytte arbeidsdeler, er det best å plassere dem på en sokkel. Som allerede nevnt er det behov for et treplate, som vil tjene som grunnlag for pålitelig festing av motoren, så vel som brannslukningsapparatet.

Derfor vil vi som motormontering bruke gjengestenger som må tres inn i forborede hull. Selvfølgelig, pluss alt du trenger og nøtter (skiver).

Da må du plassere mottakeren i stående stilling, 3 ark kryssfiner vil komme til nytte her. I dette tilfellet, i ett ark må du lage et hull for sylinderen. De resterende arkene er festet med skruer på hovedtavlen og limt på arket som holder mottakeren.

Men på kvelden er det fortsatt nødvendig å hule en fordypning under bunnen av mottakeren i en trebase. Og til slutt, for at designen skal være manøvrerbar, må du skru møbelhjulene til bunnen.

Etter alt som er gjort, må du beskytte systemet mot mulig støv. Et bensin-drivstoffilter kommer til unnsetning. Den vil utføre funksjonen til et luftinntak.

Det vil involvere en gummislange og et blåseventilrør. Det skal bemerkes at ved innløpet til kompressorstasjonen er det lavt trykk, noe som betyr at kontaktforbedring ved hjelp av bilklemmer ikke er nødvendig.

Dermed har vi laget et innløpsfilter for kompressorinstallasjonen. Ved stasjonens utløp må det installeres en oljeseparator som blokkerer inntrenging av vannpartikler. Strømforsyningsfilteret vil bli brukt her. På grunn av at trykket ved utløpet til kompressorstasjonen økes, vil bilklemmer brukes fra dette stedet.

Så, svingen kom til olje og vann separasjonsfilter. I dette tilfellet må den kobles til inngangen til girkassen, som er nødvendig for å koble fra tanken og trykkutgangen til overladeren. Så skruer vi avkjørselen inn i det tidligere forberedte tverrstykket på venstre side, og til høyre skruer vi manometeret, takket være det vi kan kontrollere ballongtrykket. Øverst på tverrstykket må du skru inn justeringsreléet.

Tilstedeværelsen av et justeringsrelé vil gjøre det mulig å stille inn mottakerens trykkområde og avbryte forsyningskretsen i superladeren i tide. Når det gjelder aktuatoren, anbefales det å bruke PM5 (RDM5).

Ved bruk av disse enhetene vil kompressoren slå seg på i tilfelle et fall i lufttrykk i tanken under det innstilte merket og slå av hvis de spesifiserte parametrene overskrides.

Det ønskede trykket justeres til reléet ved hjelp av to fjærer. Funksjonen til en stor fjær er å skape et minimumstrykk, mens en liten fjær er ansvarlig for å regulere den øvre grensen, og faktisk sette innstengningsgrensen for kompressorenheten.

PM5 (RDM5) ble primært produsert for bruk i vannforsyningsnettet, og faktisk er dette vanlige to-kontakt brytere. I vårt tilfelle brukes en kontakt for å koble 220 V-nettverket til , mens den andre kontakten brukes til å koble til superladeren.

Vi utfører fasen av nettverket gjennom vippebryteren for å koble til den andre inngangen til kompressorstasjonen. Hvis det er en bryter i den elektriske kretsen, vil vi kunne koble systemet raskt fra nettverket, noe som vil redde oss fra å løpe rundt mot utløpet.

Naturligvis må alle forbindelser loddes og omhyggelig isoleres. Etter det kan du male den ferdige installasjonen og gjennomføre testtester.

Juster trykket

Så etter montering av strukturen er det ganske naturlig å utføre sin bekreftelse. For å gjøre dette, må du koble til en sprøytepistol, eller som et alternativ en pneumatisk pistol. Deretter kobler vi ikke støpselet til nettverket, inkludert vekslingsbryteren.

Vi stiller kontrollreléet til minimumstrykk og leverer strøm til overladeren. Ikke glem trykkmåleren, som lar deg kontrollere trykket i tanken. Etter at vi var i stand til å forsikre oss om at reléet slår av motoren, må vi sjekke tilkoblingenes tetthet.

En klassisk såpeløsning kan hjelpe her. Hvis systemet har bestått en lekkasjetest, kan du tømme all gjenværende luft fra tankkammeret. Det skal bemerkes at i tilfelle et trykkfall under de innstilte grensene, må reléet starte kompressoren. Hvis alle systemer er i god stand, er det mulig å begynne å male noen deler.

Samtidig bør du ikke belaste deg med foreløpig metallbearbeiding. Det er viktig for oss å stille presset som er nødvendig for å male produktet.

Slik eksperimentering vil gjøre det mulig for oss å bestemme den atmosfæriske verdien, slik at fargen på ethvert produkt opptrer i et ensartet lag. I tillegg er det veldig viktig at hele prosessen skjer med et minimum av blåsedrift.

Dermed kan vi oppsummere. Å lage en bilkompressor, en løftetime for enhver bilist.

Selvfølgelig er det vanskelig å argumentere for at den andre versjonen er mer komplisert og vil ta mer tid å produsere, men takket være det automatiske trykkreguleringssystemet og tilstedeværelsen av en start på supercharger, vil det å jobbe med slikt utstyr være en komplett glede.

I tillegg trenger du ikke lenger å kontrollere mottakerens kamera. En slik stasjon vil tillate deg å male en bil, et gjerde i landsbyen eller en garasjeport.

For kontinuerlig drift av den opprettede kompressoren, vil det være nødvendig å utføre periodisk rutinemessig vedlikehold . For å tømme oljen, kan du bruke en sprøyte. I dette tilfellet, skru av påfyllingshullet, sett slangen på røret og pump ut treningene. Dessuten kan fersk olje pumpes med en sprøyte. Filtre skiftes etter behov, inkludert i tilfelle en reduksjon i hastighet for fylling av tankkammeret.

Lage eller kjøpe

I dag er markedet fylt med en rekke kompressorutstyr. Det er stempelenheter, vibrasjonsenheter, skruestasjoner og andre enheter som er produsert for forskjellige formål. Ferdiglagde installasjoner kan kjøpes i bildeler butikker eller på spesialiserte nettsteder.

Et stort utvalg kan gjøre det vanskelig å velge riktig produkt. Men vær som det kan, hvis du bestemmer deg for å kjøpe en ferdig stasjon, fokusere på studiet av tekniske parametere, kostnader og anmeldelser.

For å få en kvalitetsgaranti er det bedre å kjøpe utstyr av kjente merker, men et dyrt produkt vil lønne seg i tilfelle et profesjonelt bilreparasjonsfag. Lite kjente produkter kan svikte deg, så det er best å ikke risikere det.

Ofte er rimelige materialer installert i budsjettalternativer. Det er hyppige tilfeller av plantesvikt på grunn av øyeblikkelig sammenbrudd i enkeltdeler, mens garantireparasjoner vil ta mye tid.

Som allerede nevnt er håndmontering ofte mer pålitelig enn fabrikken. Et separat pluss er de tekniske parameterne. For eksempel, ifølge statistikk, har kompressorer fra kjøleskap blitt brukt i flere tiår. Når det gjelder brannslukningsapparat, kan vi si at dette produktet har en ti ganger sikkerhetsmargin.

Derfor er det bedre å ikke kjøpe det du er usikker på. I tillegg, etter å ha studert det nåværende materialet, vet du at du kan lage en kompressor selv, selv i et hjemlig miljø. Et godt laget apparat vil være misunnelse fra naboer i garasjen.

En annen historie

La oss starte med utformingen av de tekniske kravene til frukten av håndlaget engineering. La oss si at det hele startet med kjøpet av en ny dobbeltvirkende airbrush. Derfor ble spørsmålet om å produsere en kompressorenhet med en mottaker ekstremt nødvendig.

Den dobbeltvirkende luftbørsten har muligheten til å kontrollere luftstrømmen, så vel som å låse den og åpne luftkanalen. I Europa brukes en slik enhet med en egen sylinder for trykkluft. Så kompressoren med reservoaret fungerer som en beholder for å samle luft, og airbrush bruker denne luften.

Hovedkomponenten er selvfølgelig kompressoren. Her vil et gammelt kjøleskap komme til unnsetning, hvorfra du kan fjerne en utmerket kompressor. For å gjøre dette, kan du gå til nettsteder som selger kjøleutstyr.

Vi bestemmer pris og bestiller levering, men før det må du skrive ned navnet på produsentens selskap og besøke nettstedet. Så i vårt tilfelle er produsenten Danfoss. På nettstedet til selskapet laster vi ned den tekniske beskrivelsen av kompressoren.

Deretter bør du vurdere et slikt alternativ som en gjør-det-selv kompressor kompressor mottaker. Her trenger vi selvfølgelig en tank som ble laget for å inneholde gasser eller tåler høyt trykk. Optimalt, hvis en slik kapasitet oppfyller kravene fra GOST. Derfor utelukker vi øyeblikkelig containere, som en plastkanne eller flaske. Vurder alternativene for tanker:

Karbondioksid brannslukningsapparat. Tåler trykk - 10 atmosfærer. Kapasitet - 3 l / 5 l / 10 l Ulemper - metrisk tråd ved inngangen.
akkumulator God kapasitet med lavt arbeidstrykk. Praktisk tråd ved inngangen. Ulemper - må finjusteres, siden den skilles fra innsiden til en membran som inneholder karbondioksid. Membranen må fjernes.
Oksygenballong. Tåler høyt trykk. Ulemper - Bare ekstremt tunge modeller er tilgjengelige.
Propan tank. Det ligner generelt et brannslukningsapparat, men produsenten anbefaler ikke bruken av dem for trykkluft.

Kobler koblinger

Etter at vi har bestemt oss for kompressoren, og har valgt et passende produkt for mottakeren, vil neste trinn være å kombinere dem. I tillegg er det nødvendig å løse problemet med luftstrøm til luftbørsten.

Du kan starte fra et nettsted som festes direkte til mottakeren, og vil gi luftfordeling. Det må huskes at nøkkelfaktoren er kompatibiliteten med mottakerkontakten. Deretter gjør vi oppmerksom på trykkbryteren, som vil sikre at kompressoren er slått av og på.

Det beste alternativet for stafett er RDM-5, som brukes til rørleggeranlegg. Denne modellen er allment tilgjengelig for salg, og er god ved at tilkoblingselementet er designet for en ekstern tommegjeng.

Deretter bestemmer vi trykkindikasjonen i mottakeren. For dette trenger vi et manometer for 10 atmosfærer, det har også en passende tilkoblingsstørrelse. Og vi vil også trenge et statisk apparat.

Deretter tar vi tak i luftforberedelsesenheten. Trykk må påføres slangen som fører til luftbørsten. Følgelig er det behov for en girkasse med en trykkreguleringsgrense på opptil 10 atmosfærer, og det er ønskelig at en trykkmåler og et oljeseparatorfilter blir festet til den.

Ved hjelp av et manometer vil vi kontrollere trykket, og filteret vil sikre at ingen partikler av kompressorolje kommer fra mottakeren. Men ikke forveksle en smøreolje som utfører en diametralt motsatt funksjon med et filter.

Vi vil fortsette å samle inn materialer, og det er på tide å klargjøre beslag, svinger, tees. Ta tommelen som basestørrelse. For å bestemme mengden trenger du et diagram over luftfordelings- og klargjøringsenheten.

Vi vil også trenge eksterne og interne adaptere. Hvis ønskelig, kan du lage et planskjema over hvordan du lager en kompressor. Neste trinn er plasseringen av den ferdige strukturen. Alternativt kan sponplater være passende.

For å ikke banne på stasjonen mens du flytter stasjonen rundt verkstedet, er det selvfølgelig lurt å umiddelbart løse problemet med rullebeina. Enhver møbelbutikk vil gjerne selge dem til deg. For å spare plass, kan du lage en to-etasjers struktur. Riktignok kan lange bolter være nødvendige. Så vi oppsummerer planleggingsstadiet, med en liste over komponenter:

kompressor;
mottaker;
Trykkbryter;
Trykk måler;
Filter redusering;
Nødventil;
Armaturer, adaptere;
Rørlegger pakninger, fum tape, fugemasse;
Kabler, bryter, plugg;
Fleksibel oljebestandig slange;
spon
Benruller, bolter, muttere, skiver og verktøy.

Start montering

Ideelt ville være å demontere slukkeenheten og sveise adapterbeslaget. En alternativ måte er å skru ut en del av ventilen, forlate intern mekanikk og fjerne kontrollelementet, og deretter skru en adapter med en intern tommegjenger til den ene utgangen, og en adapter fra 1 til 38 til den andre.

Bruk en justerbar skiftenøkkel og vri adapterne i henhold til skjemaet. Deretter monterer vi girkasse, trykkmåler, trykkbryter og adapter på en fleksibel slange.

Neste trinn er å skru hjulene på sponplaten. Siden designen vil være to-nivå, må du bore hull for piggene. Etter det satte vi en brannslukningsapparat på sin plass.

Når det gjelder bruk av en hydraulisk akkumulator, er monteringsskjemaet enda enklere, siden det har beslag på topp og bunn. Derfor er de nedre festene skrudd fast på basen, og de øvre brukes til å installere kompressoren.

I vårt tilfelle må andre etasje bygges. For dette blir det laget markeringer, hull boret, og de øvre og nedre etasjene er boltet sammen. Deretter monteres kompressoren i andre etasje. Silikonpakninger er egnet for å redusere vibrasjoner.

Når du installerer kompressoren, setter vi skiverne. Vi fester luftfordelingsmodulen til tanken. Ved hjelp av en slange og klemmer kobler vi tett inn kompressoruttaket og innløpet til luftforberedelsesenheten.

Nå er det på tide å jobbe med koblingsskjemaet. En jumperinnstilling vil være passende. Beskyttelseselementer forstyrrer heller ikke. Tilkoblingslinjen må passere gjennom reléet og bryteren. Selve forbindelsen vil fortsette som følger.

Fra pluggen går fasetråden til bryteren. Deretter kobles den til ønsket reléterminal. Hvis det ikke er noen jordledning, legger vi en null ledning på reléets jordterminal.

Allerede fra reléet går fasetråden og nøytraltråden til startanordningen til kompressorstasjonens stasjon og er koblet i henhold til diagrammet til de nødvendige terminalene. Deretter installerer vi en jumper på terminalblokken til startenheten ved lodding.

Det vil gi forbindelsen mellom viklingene og fasen. Kabler kan legges i plastbånd. Vi sjekker og kjører installasjonen. Så maler vi det.

Vil du vite alt om bilmaling? Les mer nyttige artikler:

. Alt om saken.
. Disse tipsene er viktige.
. Nyttig hvis du vil kjøpe bil.

Husholdningskompressorer for maling er rikelig i butikkjeder. Selv om det er verdt å si at prisen deres er ganske høy og avhenger av produsenten og dens kapasitet.

I dag vil vi fortelle deg hvordan du lager en kompressor for maling hjemme med egne hender. I dette tilfellet vil prisen ikke være betydelig, instruksjonene vil også bli gitt der du kan se bilder og videoer og gjøre alt raskt og riktig.

Vi lager hjemme

Først må du ta det riktige valget av kompressor for maling. Dette vil avhenge av mengden utført arbeid. Hvis du vil bruke det til kommersielle formål og tjene penger på det, er det verdt å gjøre det kraftigere.

Oppmerksomhet: Jo høyere kompressorkraft, jo høyere er prisen. Men hvis du skal male biler eller andre små strukturer, er det verdt å stoppe ved det midtre kraftspekteret.

Hva som trengs og prinsippet om arbeid

Vi vil sette sammen en luftkompressor for maling, som tar utgangspunkt i et konvensjonelt kamera fra et kjøretøy / bil.

For å bygge en hjemmelaget kompressor trenger vi:

Kjøretøy / autokamera. Hun vil spille rollen som mottaker i enheten vår.
Pumpe, det er bedre å bruke den med en enhet - et manometer. Dens rolle vil være i injeksjonshandlinger.
Reparasjonssett.
Awl for behagelig arbeid.

Nå, etter å ha forberedt alle delene, kan vi begynne å samle stasjonen:

Det første trinnet er å se om kameraet passerer luft, det ikke er hull og porene i det. Vi pumper det opp. Hvis vi i prosessen fant en trykkavlastning av objektet vårt, kan du feste lapper til de rette stedene, eller behandle den rå tilstanden med gummi.
Det neste trinnet i mottakeren er å lage et hull. For disse manipulasjonene vil vi trenge en omgang. Deretter legger vi brystvorten fra kameraet der, den vil fungere som et utløp for en luftstråle under driften av enheten vår.
Valgfri montering fester vi og limer på. Akkurat for dette formålet forberedte vi først reparasjonskomplekset vårt. Så fester vi beslaget selv. For å sikre at luften normalt forlater tanken, trenger du bare å skru av brystvorten.
Vi vil imidlertid ikke berøre brystvorten montert på kammeret, dens rolle vil være å utføre funksjonen til ventilen, samt opprettholde det nødvendige nivået av trykkstrøm. For å finne ut hvor mye trykk, må vi spray det fargerike materialet på overflaten. Hvis emaljen er plassert på metallet i jevne lag, utføres arbeidet vårt riktig og på et høyt nivå.
En trykkmåler kan også hjelpe oss med å bestemme trykknivået. Selv etter at du har slått på luftbørsten, bør trykket også være jevnt.

Prosessen med å sette sammen en hjemmelaget kompressor for maling er relativt enkel og krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men komforten og bekvemmeligheten begynner å føles umiddelbart. Det er mye lettere å utføre fargerikt arbeid med en luftbørste enn å bruke en ballong.

Oppmerksomhet: Du kan legge til de siste tipsene du trenger for å overvåke nøye, slik at ikke støv eller væske strømmer inn i kjøretøyets kammer på noen måte.

Hvis disse elementene likevel kommer dit, må du forberede malingen for arbeid igjen. Med riktig drift av kompressoren vil den tjene i lang tid, men hvis mulig og ønsket, bør luft pumpes i automatisk modus, det er mye mer praktisk og enklere.

Gjør-det-selv kompressorenhet på et semi-profesjonelt nivå

Det er en mulighet til å sette sammen en slik enhet, som i dens egenskaper ikke vil tape for spesielle kompressorer fra ledende utviklere. Som grunnlag vil vi ta et vanlig kjøleskap.

For å utføre arbeidet, trenger du en rekke reservedeler og samlinger, nemlig: en mottaker, et filter, forskjellige adaptere, olje, brytere og andre deler, som vi vil bli kjent med senere. Tenk på prinsippet om drift av denne enheten.

For å gjøre prosessen mye enklere, vil motoren fra enheten vår være en kompressor fra et vanlig kjøleskap, som ble produsert i Sovjetunionen. En utvilsom fordel er tilstedeværelsen av et utladningsrelé. Hjemmekjøleskap har et høyere trykknivå enn sine utenlandske kolleger, noe som er en viktig fordel. Etter at blokken er fjernet, må den være forberedt for bruk, det er nødvendig å rengjøre korrosjonslaget.
For slikt arbeid bruker vi en korrosjonsomformer slik at oksidasjonsreaksjoner stopper opp. Så vi gjorde forberedelsene til motoren.

Etter å ha gjort alle nødvendige forberedende tiltak, kan vi begynne å skifte olje. Hvis du ikke er spesielt utspekulert, har nesten ingen kjøleenhet gjennomgått oljeskift i mange år med kontinuerlig drift. En slik løsning rettferdiggjør seg, så i disse verkene er mekanismen vår beskyttet mot utvendig luft.

For å skifte olje, tar vi materialet fra semisyntetiske stoffer. I sine egenskaper er det ikke forskjellig fra kompressorolje og inneholder tilsetningsstoffene vi trenger.
Det andre trinnet, vi må finne tre rør på kompressoren vår, to av dem vil være i åpen tilstand, det andre i forseglet tilstand. I løpet av driften av installasjonen vil de to første kanalene tjene til å pumpe luft i forskjellige retninger (den kommer inn og ut). For å bestemme forløpet av luftmassene er det nødvendig å inkludere utladningsenheten vår i nettverket. Deretter ser vi nøye på hvor luften blir absorbert, og på hvilket sted den forlater enheten vår tvert imot.
Røret, som er i forseglet tilstand, vil fungere som et oljeskift. Herfra må vi kvitte oss med den lukkede delen. For slikt arbeid kan vi ta den vanlige filen, vi lager et snitt rundt omkretsen av røret. Vær oppmerksom på at flisene og metallstøvet ikke er inne i utladningsenheten.
Deretter bryter vi av baksiden av røret og tapper oljen i en spesiell beholder. Dette gjøres for å bestemme det påfølgende volumet til neste flom. Ved hjelp av en sprøyte sprøyter vi inn en liten mengde halvsyntetisk olje i en liten mengde.
Når ny olje introduseres, er det viktig å drukne ut hele motorens smøremekanisme. Vi må plukke opp skruen, pakke den inn med tape og føre den inn i et rør. Det må huskes at en liten mengde halvsyntetisk olje noen ganger vil lekke fra baksiden av dette røret. For å unngå dette, for arbeid trenger vi en spesiell oljeseparator.
Når vi har fullført de foregående trinnene i forsamlingen, kan vi fortsette til de neste trinnene i å lage utladningsenheten. Arbeidet begynner med å feste en motor med relé til en seng laget av tre. Dette må gjøres på en slik måte at det er som på en ramme.
Slike tiltak må utføres, siden reléet til utladningsenheten er veldig følsomt for plassering i rommet. Handlingene må være nøyaktige, siden riktig funksjon av kompressorens driftsmodus vil avhenge av de riktige innstillingene i fremtiden.

Luftkapasitet

Hvor får jeg lufttanken? Til slike formål trenger vi en sprayboks, som brukes i brannslukningsapparater. Alt dette avhenger av at de har høy styrke på trykket som utøves på dem, de er ideelle som baldakin.

Så:

Som grunnlag tar vi brannslukningsapparat under merkenavnet OU-10. Han har et ti-liters volum luft og et høyt nivå av styrke til testtrykket. Vi skru ut låsemekanismen, og installer deretter adapteren.
Hvis spor av rust kommer over, må du kvitte deg med det på nettetved hjelp av en korrosjonsomformer. Vi plasserer ovennevnte væske inne i boksen og begynner å riste den.
Etter at rusten er fjernet og det nesten ikke er spor etter den, fester vi et kors. I løpet av disse arbeidene laget vi to viktige reservedeler til den fremtidige utladningsenheten.

Vi utfører montering

For at delene ikke forstyrrer hverandre, må de umiddelbart installeres på basis. For dens fremstilling tar vi et bord, og motoren til det fremtidige utslippsinstallasjonen og deler av brannslukningsapparatet vil være festet der.

Vi bruker spesielle stender i form av en gjenge for å montere motoren på en trebase. Vi satte piggene i hullene som ble laget på forhånd. Nøtter vil aldri være mer nyttige enn noen gang. Du må også bore et hull for å feste en brannslukningsapparat. Andre ark er festet med skruene til trebunnen vår.
Vi setter mottakeren på vertikalt nivå, vi trenger tre ark kryssfiner til slike formål. I et kryssfiner lager du et hull for feste av boksen. Andre ark fester vi med skruer. Lim dem på mottakerarket.
På forhånd hukker vi ut et hull for mottakeren og dens nedre del på basis av tre. Til slutt, slik at installasjonen kan bevege seg, vil vi sette sammen de vanlige hjulene fra vanlige møbler, som er festet til basen.
Når vi har fullført ovennevnte oppsamlingsarbeid, må vi sørge for beskyttende funksjoner i installasjonen mot støvstrøm. For disse formålene trenger du et bensinfilter, som vanligvis spiller rollen som grovfiltrering. Hans oppgave er å bli et luftinntak i utslippsenheten vår.
Deretter tar vi gummislangen og kompressorrøret. Kompressorinngangen er lav, det er viktig å huske dette, d.v.s. en økning i kontaktegenskaper ved hjelp av klemmer vi ikke trenger.
De. vi har allerede laget et innløpsfiltreringssystem for kompressoren vår. Ved utløpet til enheten fester vi en oljeseparator som vil beskytte enheten mot inntrenging av deler av støvstrømmen. Vi vil også trenge en filterkraftmekanisme. Siden trykknivået ved utløpet til systemet er høyt, vil vi her trenge klemmene til kjøretøyet.
Nå kom vi greit til oljeseparatorfilteret. Vi utfører igangkjøringen ved å koble den til inngangsdelen av girkassen. Girkassen brukes til avkobling og kompressorens utgangsdel, dvs. i utgangsdelen skruer vi korset til venstre, på høyre side fester vi en trykkmåler (slik at vi vil overvåke trykknivået). På toppen av tverrstykket fester vi reguleringsreléet.
Kontrollreléet lar deg justere nivået på høyden på det injiserte trykket, og også om nødvendig lukke strømmen i kompressoren.
Ved hjelp av disse reservedelene vil vi slå på trykkeenheten vår hvis trykknivået er lavt, og tvert imot slå av hvis parametrene har steget kraftig.
For å justere det anbefalte kompressortrykknivået, må du bruke reléfjærer, to av dem. Fjæren, hvis størrelse er mest, tjener til å skape trykk på et lavt nivå, en liten fjær for maksimalt trykk, og tjener også til å justere avstengningen av installasjonen.
PM5 ble opprinnelig bygget for vannforsyning, de er enkle brytere med to kontakter. Den ene kontakten i vår versjon ble opprettet for drift i et nettverk hvor spenningen er på nivå med to hundre og tjue volt, mens den andre kontakten fungerer i kommunikasjon med utladningsenheten.
Vi leverer strøm gjennom vippebryteren for å koble til det andre inntaket til utladningsenheten. Hvis vippebryteren allerede er i kretsen vår, har vi rett til å raskt slå av systemet.

Unødvendig å si, alle kontakter må være forseglet og isolert. Nå, med trygghet, kan vi male kompressoren vår og begynne å prøve å male med den.

Vi overvåker trykket til systemet

Nå som installasjonen vår er klar, er det på tide å sjekke hvordan det fungerer eller utføre en serie tester. Vi kobler til en luftbørste eller en sprøytepistol. Uten å berøre selve vippebryteren, kobler vi systemet vårt til elektrisk energi.

Vi setter reléene på lavest mulig trykknivå og utfører tilkoblingen til utladningsenheten med strøm. Vi ser på indikatorene og egenskapene på manometeret, vi overvåker nivået på det tilførte trykket. Etter at vi fant ut at reléet slår av kompressormotoren, ser vi på kontaktene og tetthetsegenskapene deres.
For å finne ut tettheten bruker vi en vanlig såpeløsning. Hvis hele installasjonen har bestått alle testene, må vi definitivt fjerne luften under nivået for å starte hele mekanismen til utladningsenheten. Hvis trykknivået når de nødvendige grensene, starter reléet selve kompressorsystemet. Hvis alt fungerer som forventet, kan vi starte fargerikt arbeid.
For å male metalloverflater og underlag er det ikke nødvendig å forberede basen til selve arbeidet. Alt som kreves av oss er å lage det nødvendige trykknivået på utladningsenheten vår.
Slike tester gir oss en sjanse til å måle de nødvendige tekniske egenskapene, som gjør at vi kan legge malingslag jevnt. Det er også nødvendig å huske at så fargerikt arbeid ble utført i det minste av utladningsenheten.

I stedet for output

Etter å ha fullført alle ovennevnte arbeider og satt injeksjonsenheten i drift, kan vi oppsummere de første resultatene. Dermed er ikke prosessen med å samle inn kompressoren i seg selv særlig vanskelig for alle eiere av kjøretøy, spesiell kunnskap og ferdigheter er ikke nødvendig her.

Det er tåpelig å ikke si at den andre typen kompressor kommer ut mye vanskeligere med tanke på montering og tilgjengeligheten av nødvendige reservedeler og materialer. På grunn av automatisk trykk og et spesielt system for å starte hele utladningsenheten, er en slik kompressor imidlertid den mest praktiske og behagelige å bruke.
Du trenger heller ikke å overvåke mottakeren. Denne installasjonen kan også brukes til å male porter i rom eller andre overflater.

Oppmerksomhet: Det er ikke vanskelig å lage en kompressor for å male selv, det er også viktig å utføre dets regelmessige vedlikehold. Spesielt ofte mislykkes det på grunn av at oljen ikke skiftes. Følg derfor med på kvaliteten først.

Du vet nå hvordan du velger en kompressor for maling, og du kan gjøre alt selv. Vær oppmerksom på leddets tetthet og så vil kompressoren tjene deg i lang tid.