Slik fikser du en trestolpe på betong. Trestolpe på betong. Søyler. Slik fikser du bunnen.

Alle bilder fra artikkelen

I prosessen med å utføre forskjellige byggverk blir det noen ganger nødvendig å feste en tresøyle til betong. Som regel reiser denne operasjonen mange spørsmål for begynnende mestere. I denne artikkelen vil vi forstå hvordan du kan feste trestolper til en betongbase på flere måter.

Generell informasjon

Behovet for å installere trestolper på betong kan oppstå i en rekke situasjoner, for eksempel når du installerer gjerder, bygger arbors og andre trekonstruksjoner på en stripefundament.

Ved første øyekast kan det se ut som det er veldig vanskelig å installere en trestolpe på betong, men i virkeligheten har fagfolk noen triks for å takle denne operasjonen uten problemer. Nedenfor kan du se selv.

Installasjon av en trepost på betong

Først av alt skal det sies at installasjon av søyler på betong ofte forstås som forskjellige operasjoner:

Nedenfor vil vi se nærmere på hver av dem.

Under konstruksjon av arbors, markiser, topper og andre konstruksjoner av tre, vil du uunngåelig måtte møte problemet med å feste støttesøylen til betongfundamentet. Selvfølgelig det beste alternativet for å installere en trestøttesøyle. Du kan vurdere installasjonen over bakkenivå, som i bakken, tre stolper råtner.

De mest utbredte, i en slik søylefeste, var metallkonstruksjoner, referert til som betongforankringer, samt kanalstenger, hjørner, strimler og gjengestenger for vertikale stender. Det er forskjellige typer av en slik forbindelse, det er en slags metallbeslag med en diameter på 12 mm eller mer, til hvilken en metallkonstruksjon er sveiset i form av en skrudd bokstav "T", i dette tilfellet er det laget en spalte i støttesøylen som en slik struktur er satt inn i og med store bolter fikset.

Den neste monteringen har også metallarmaturer med en sveiset profil i form av et omvendt bokstav “P”, et slikt feste er veldig populært og kan kjøpes i butikker, til en pris av cirka 15 rubler. Den kan utformes for stolper i forskjellige tykkelser. I tillegg må det sies at festeanordninger brukes i form av bokstaven “L”, der stangen er festet på den ene siden, og en eller to kanaler kan betonges, med en indre størrelse, under tykkelsen på søylen.

En annen armatur i form av bokstaven “H”, med to tverrstenger, er laget av metallstrimler. Den nedre delen av festet er betong, og det er montert en søyle i den øvre delen mellom de to platene og festet med gjennomgående bolter eller flere skruer. Når det gjelder feste av bjelkene i horisontal stilling, brukes hovedsakelig gjengede stenger med stor diameter. Det bores et hull i bjelken, og det festes med en mutter. Kanskje bruken av ovennevnte typer montering.

Den mest korrekte versjonen av verandaen er når grunnlaget støpes sammen med huset. I dette tilfellet er det praktisk talt ingen problemer. Noen ganger når de planlegger en bygning, glemmer de det. Da er verandaen festet til huset. De utgjør en utvidelse hovedsakelig av tre materialer: tre, metall og betong. Hvis huset er tegnet, kan det være laget av tegl. Et annet alternativ er å lage det fra byggesteiner med etterfølgende etterbehandling. Uansett, når du planlegger å lage en veranda med egne hender, må du umiddelbart bestemme hvilket fundament du vil lage og om du vil knytte den til basen av bygningen eller ikke.

Hvordan beregne parametrene

Først må du bestemme hvilken side trinnene skal gå til. De kan være på en, to eller tre sider. Bestem dette basert på personlige preferanser og økonomi som du kan / vil tildele til bygging. Høyden på verandahøyden avhenger av høyden på sokkelen og skal være 50-70 mm under dørbladets kant. Dette lille trinnet hindrer nedbør i å komme inn i huset. Kanskje viktigere er det at det forhindrer at dørene blokkeres hvis verandaen stiger opp fra frostskive (hvis dørene åpnes utover).

Bestem størrelsen på den øvre plattformen

Oppsettet av verandaen begynner med å bestemme størrelsen på den øvre plattformen. Hvis dørene åpnes utover, skal du kunne åpne dørene mens du står på stedet. Det vil si at dybden skal være 30-40 cm større enn bredden på dørbladet. I henhold til anbefalingene fra GOST, skal dimensjonene til stedet være 1,5 ganger bredden på døråpningen. Mer er mulig - mindre er uønsket - upraktisk.

Hvis dørene dine er 80 cm brede, er dybden på den øvre plattformen på det minste 120 cm. Du bestemmer bredden ut fra husets smak og proporsjoner, men den bør absolutt være større enn bredden på døråpningen.

Vi teller antall og størrelse på trinn

Du vet høyden på verandaen: 50-60 mm under dørbladet. Den anbefalte trinnhøyden (stigerør) er 15-20 cm. Del høyden på verandaen med høyden på grader, du får et omtrentlig antall trinn. Et tall oppnås sjelden som et heltall. De resterende centimeterne kan deles mellom alle trinnene eller gjøre et av dem høyere. Et annet alternativ er å ta et lite skritt nedenfor, selv om dette kan være upraktisk.

Den optimale trinnbredden (slitebanen) er 25-30 cm. Når du vet antall trinn, dybden på den øvre plattformen, trinnens dybde, kan du beregne verandaens dimensjoner fullstendig. På dem er det allerede mulig å utvikle et fundament under verandaen.

Når du velger parametrene til trinnene, må du følge anbefalingene fra SNiP: summen av sporet og dobbeltstigerøret skal være i området 600-640 mm. For eksempel beregnet du at høyden på trinnet (stigeren) er 17 cm for deg, slitebanen (gradedybden) er 280 mm. Etter å ha utført beregningene, oppnår vi: 170 mm * 2 + 280 mm \u003d 620 mm. Vi passer inn i de anbefalte parametrene, så ingenting trenger å bli endret.

Hvilket grunnlag er nødvendig

Hvis verandaen er planlagt lys - tre eller metall - er grunnlaget oftest laget av haug eller søyle. Spesielt valgt ut fra geologiske forhold. På godt drenerende jordsmonn med et lavt nivå av grunnvann er det nok, med en tendens til å svekkes, er det nødvendig allerede, kanskje.

For en tung veranda - fra murstein eller støpt betong - lag en stripefundament eller. Stiftelsestypen ligner ofte den som huset er bygd på.

Deretter må du bestemme om du vil koble verandafundamentet til fundamentet av huset eller ikke. Vedtak tas på bakgrunn av den planlagte massen til utvidelsen og jordtypen. Både det ene og det andre har ulemper. Hvis det ikke er noen forbindelse, oppstår det ofte sprekker i krysset mellom verandaen og huset, på grunn av frostskift kan verandaen fordreie. Eiere av sommerhus står ofte overfor dette problemet - i utgangspunktet er verandaen til sommerhusene laget av tre og usammenhengende. Etter at jorden tiner, kan den selv "sette seg" på plass, eller det kan kreve noen ekstra tiltak.

Når du kobler til, er det også mulig å sprekke, men ikke bare i krysset, men også i "kroppen" på forlengelsen. Dette skjer hvis de arrangerte forsterkede forbindelsene ikke kan kompensere for den ujevne belastningen som huset og forlengelsen har skapt. Derfor lages et tilkoblet fundament for verandaen hvis den er festet til et tungt hus og i seg selv er tungt og massivt, laget av armert betong. Den andre vanskeligheten med denne beslutningen er å gjøre forbindelsen høy kvalitet. For å gjøre dette, bruk ribbet armering med en diameter på 12-16 mm, under hvilket det bores et hull i fundamentet med en gitt diameter. De tetter igjen forsterkningen og på dens basis strikker de en ramme til verandaen.

Det er to hovedutforminger av trapper: på bowstrings og på kosoura. De kan være laget av tre, metall. Det er også kombinerte alternativer - metall + tretrinn eller metall + betongtrinn.

Trappekonstruksjoner - på bowstrings og på kosoura

På bowstrings

Trapper til bowstrings er de enkleste. For verandaen - et godt alternativ, spesielt hvis huset er av tre eller et lite landsted. Støttestenger er festet på innsiden av buestrengen. Hvis du jobber med metall, sveises stengene horisontalt (det er mulig med en minimum helling på 1-2 ° slik at vann renner fra trinnene). Når det gjelder trevirke, kan støttestenger spikres, som trinnet senere vil bli festet til, eller forsenkninger (ikke mer enn 1/2 av tykkelsen på brettet) blir kuttet i buestrengen, som trinnplatene er satt inn i.

På spydene

Trappen på kosouraen kan også ha en enkel design - med åpne støtter. I dette tilfellet kuttes trekanter i ønsket vinkel i den øvre delen av brettet. Deres nedre del fungerer som støtte for trinnene.

Når de kutter en kosour, utsetter de høyden på trinnet og bredden på slitebanen. De er koblet i rette vinkler. Basert på markeringen som er gjort, brukes en mal for å markere alle trinnene.

Antall kosour i trappen avhenger av bredden og tykkelsen på brettene som brukes til trinnene. Jo tynnere brettet for trinnene, desto oftere trenger du å legge fletter. Hvis du bruker 25 mm plater, skal avstanden mellom de to støttene ikke være mer enn 50-60 cm. Hvis du trenger en stor bredde på trappene, og du ikke ønsker å sette tre seler, bruk tykkere brett. Det er viktig at de ikke bøyer seg under føttene.

Hvis du bestemmer deg for å sveise trappen på kosouraen fra metall, må du være tålmodig: du må sveise mange små segmenter, men formasjonsprinsippet er det samme.

Metoder for feste av deler

Den nedre kanten av veranda trappen kan noen ganger hvile direkte på bakken. Dette alternativet er enkelt, men upålitelig. For det første kan jorda sette seg, trappen vil kollapse. For det andre, når du er i kontakt med jorda, blir både tre og metall raskere ødelagt. For tre er det spesielle impregneringer (for eksempel Senezh og Senezh Ultra), og metallet er godt dannet med en grunning og malt i flere lag. Likevel er det bedre å lage et grunnlag - å fylle ut et grunt bånd, som bowstrings eller fletter vil hvile på.

Trappen til verandaen kan festes til den armerte betongbunnen på to måter - til sengen - til en bjelke med en seksjon på minst 75 * 75 mm eller til en mørtelbjelke i en mindre seksjon (på bildet til venstre).

Det kan være vanskeligheter med montering av søyler på verandaen. Det er flere måter. Det er en veldig enkel og effektiv, som fungerer bra selv på å varme jord (leire og loam). De graver hull under søylene med en dybde på 50-60 cm. Hell en bøtte og en halv sand i bunnen i dem, kompakter den godt. Over en halv bøtte med grus helles over sanden og også tampes. De setter en stolpe, nivåer den i et nivå, setter stivere som vil holde den i en gitt stilling. Avstanden mellom hullet og søylen er gradvis dekket med steinsprut, og forsiktig tapping av den. Hullet er fylt i flukt med jorda, toppen kan betonges (slik at nedbør ikke drenerer), men ikke kaster til bunnen. Søylene som er installert på denne måten fører ikke en gang med sterk sveising. En betydelig del av vannet går i sanden, og den knuste steinen tar over de gjenværende kreftene av frostskift og nøytraliserer dem.

Hvis peler, et stripefundament eller en monolittisk plate helles under søylene på verandaen, brettes en søylebunn, deretter murer du tapper eller spesielle glass for å feste trepostene i betong. Etter at betongen har modnet, er stativene på stativene festet til dem med capercaillie eller bolter.

Hvis stativene er av metall, legges et hjørne med en veggtykkelse på minst 3-4 mm i betong, slik at det deretter lett kan tilberedes til det.

Under konstruksjonen av en treveranda med egne hender, kan det oppstå spørsmål angående feste av rekkverk og balustre. De kan samles på vanlige negler, men hvis ønskelig kan du bruke bolter eller capercaillie. I dette tilfellet blir hullene forboret, deretter festes festene i dem og strammes ved hjelp av en vinkelnøkkel. En slik forbindelse er absolutt mer pålitelig enn bare å bruke negler.

Hvis verandaen er festet til et nyklipt trehus hvor svinn ennå ikke er fullført, og verandaens utforming sørger for en kalesje, må stativene monteres på spesielle justerbare plater.

Vi gjør oppmerksom på at både metallet og treverket du vil bruke til å bygge verandaen krever nøye behandling. Verandaen er utsatt for alle klimatiske påvirkninger og materialer krever god beskyttelse.

Monolitiske trappetrinn

De mest holdbare trappene er laget av støpt betong. Produksjonen deres tar mer tid enn metall eller tre, men levetiden deres er estimert til flere tiår. Typene betongtrapper er beskrevet i detalj i videoen. Det grunnleggende for beregningen er også gitt.

  Hvordan lage en konkret trapp på en kosoura med egne hender, se neste video.

Tre veranda

Treveranda er et av de vanligste alternativene i landet vårt. Tre er plastisk, lett å behandle, relativt lite (i vårt land), tilgir mange feil. Derfor er det et favorittbyggemateriale.

Det har også ulemper: det krever god beskyttelse før byggestart (antibakterielle impregneringer og flammehemmere), samt regelmessig vedlikehold - oppdatering av det beskyttende lakken. Da ser det lenge ut attraktivt, ellers mister den raskt sin dekorative effekt.

Et av alternativene for å bygge en treveranda med en stige på bowstrings kan sees i videoen. Vær oppmerksom på at verandaen er bygd på sandjord, så metoden som brukes til å installere søylene er ikke egnet for alle. Ellers er alt klart.

Verkehus i murstein

Siden murstein er et tett og tungt materiale, kreves det et seriøst fundament under mursteinsverandaen. Vanligvis er dette en monolitisk plate, og med dobbel forsterkning er det bedre hvis den er større enn den planlagte verandaen i størrelse.

Når du beregner parametrene til trinnene, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene på mursteinen og tykkelsen på sømmen mellom dem. Da vil legging fungere lettere - ingen grunn til å klippe en murstein. Hvis du ikke skal klede verandaen, bruk materiale av høy kvalitet til de ytre radene. De indre rekkene - tilbakefyllingen - kan lages av slag eller byggesteiner og restene derav.

Mursteinveranda med tretrinn

Hvis huset ligger på en høy base, er det for dyrt å lage en monolitisk veranda av murstein. Da er søylene eller veggene brettet, og etterlater et tomt rom inne. Den kan deretter brukes til husholdningsformål eller tildekkes med dekorative skjold. Hvis du trenger en øvre plattform, på toppen av disse søylene / veggene er dekket med en betongplate - hjemmelaget eller ferdig - er dette allerede valgfritt. Deretter er en trapp festet til basen. Det er ikke nødvendigvis murstein. Det kan være metall, betong eller kombinert.

Fotoreportasje: veranda av tre på metallramme

Teori er bare en teori i konstruksjon også. Du vil alltid forstå essensen av saken hvis du observerer prosessen selv, fordi du kan se hvordan andre gjør det og lære noe for deg selv.

På forespørsel fra foreldrene ble det laget en eksakt kopi av den gamle verandaen. Den eneste forskjellen er at for den nye er en metallramme sveiset.

På stedet for den revne verandaen ble det gravd en grop med en dybde på 25 cm. Sand ble helt og lagd i lag lag for lag, knust stein - 10 cm hver. Et metallnett med en 10 cm celle ble lagt på toppen og det hele ble oversvømmet med betong.

I henhold til de forrige dimensjonene på verandaen er en metallramme sveiset (fra hjørnet 70 * 5 mm). Sidevegger er eksponert vertikalt og festet på hårnålene. Videre er basen for benkene sveiset til dem. Alt metall er rustbehandlet, grunnet og malt to ganger.

Treverket som brukes til konstruksjonen er tørt. Høvlet brett ble kuttet i størrelse (veranda bredde) og behandlet med impregnering for direkte kontakt med bakken.

Vi legger de tørkede brettene på rammen. Du må bore et hull for hvert feste - du vil ikke ta et hjørne.

På dette stadiet ble det gjort to feil på en gang. Den første - huden er ikke startet fra sideveggene. Straks begynte å legge trinnene. Som et resultat strømmer det stadig vann inn i skjøtene på sidehylsteret og trinnene, og treverket kuttes. Det er nødvendig å starte foringen fra sidene, og gjøre trinnene litt lenger slik at de stikker utover sidefôret med minst et par centimeter. Den andre feilen - brettene på verandaen er lagt nær hverandre. Med økt luftfuktighet hovner de opp og overflaten blir ujevn. Når du legger verandahuden, gjør du minst 5-8 mm hull.

Etter at alle brettene er festet, blir de malt. Først en beltekvern med grovt korn, deretter en skivekvern med en tynn. Prosessen er lang. Parallelt løses oppgaven - å fjerne den grønne fargen på impregnering. Den overlapper ikke selv med tre lag toning.

Etter polering begynner vi å male. Påfør tre ganger. Hvert lag etter fullstendig tørking av det forrige. Som et resultat er fargen en mørk mahogny.

Mens malingen tørker helt, fortsetter vi med å produsere benker. Vi kutter brett under dem, sliper den skrå avfasingen (for skjønnhet), dekker med impregnering.

Vi lager rygger med en liten dekor - avrunding i kantene.

Vi så langs de markerte linjene med et stikksag, så sliper vi det til en jevn kant.

Sidene er sydd opp med kryssfiner, som ble malt i samme farge. Verandaen er klar.

DIY ferdig treveranda - sideutsikt

Gjør-det-selv veranda av tegl og betong: bilder

Landingsveggene er foreløpig laget av murstein, på toppen av det helles en monolitisk betongplate. Langs kanten er en hjørne ramme monolitisk i den - slik at du kan sveise trapper og rekkverk.

Verandaplan: Hvordan alt skal se ut

Kutt arbeidsstykket med ønsket lengde fra hjørnet 70 * 70 * 5 mm. Deretter behandler vi dem med en rustomformer. Vi begynner å lage mat etter at reaksjonen er stoppet og metallet har tørket.

Den første strengen laget av metall ble kokt.

Den ferdige sideveggen ble festet til betongunderlaget med to pinner.

Festing til en konkret støtte

På samme måte koker vi den andre bowstring og fikser den. Forsikre deg om at to bowstrings er i samme plan når du jobber.

Vi begynner å sveise bærestengene. Det er her viktig å hele tiden kontrollere det horisontale slik at trinnene ikke er skrå.

Vi sveiser hjørnens tverrgående deler til bærebjelkene slik at det oppnås en hylle.

Hjørnene er sveiset for å danne en ramme. Vi la et stykke arkskifer i den. Vi legger ut det armerende metallnettet på skifer. Kantene på nettet er sveiset til rammen.

Vi hell betong i de forberedte trinnene. Vi gjør det av høy kvalitet - slik at trinnene ikke slites lenger.

Mens betongen vil få styrke, blir vi tatt for stativer som vil støtte kalesjen over verandaen. For dem tar vi et profilert rør 70 * 40 * 3 mm. Fire kolonner er kuttet fra den. To er litt lengre - de vil være i nærheten av husets vegg, to er 15 cm kortere - de står på ytterkanten av verandaen, og skaper den nødvendige skråningen - slik at vannet og snøen går av normalt. For rekkverk og tverrstenger bruker vi et profilert rør 40 * 40 mm.

Alt metall behandles også med en rustomformer.

Først setter vi stativene, tar tak, setter de midlertidige stoppene

For å unngå sidespenninger er det viktig å stille stativene strengt vertikalt. Vi utsetter dem, griper dem, flere steder med korte sømmer, sjekker igjen om de står riktig. Vi sveiser de midlertidige stoppene, og først etter neste sjekk sveiser vi i samsvar med alle regler.

Etter at alle stativer er eksponert og sveiset, kan du samle rekkverket. I ønsket høyde festes de strengt horisontalt.

Fortsett deretter til installasjonen av taket. Vi koker det også fra et profilrør 40 * 40 mm. Først omkretsselen - på nivå med kortere stativer, deretter - resten av strukturen. Det er enkelt, men det tar mye tid - mye kryss.

Da var det tur til å gjøre rekkverk og dekorere. Og igjen, det er ingen vanskeligheter, det vil takle lett om ønskelig.

Alt er verandaen klar til etterbehandling. Grove fliser for utendørs bruk ble kjøpt på trinnene og landingen. Hun trimmet og sideveggen av en monolitisk plate.

Metallet er malt med en maling tilpasset tonen, bølgepappet, som gjensto etter montering av taket, gikk til taket. Verandaen med mine egne hender var ikke dårlig.

Porch Design Ideas

Veranda til et trebadehus eller hytte - en bjelketrapp

Veranda dekket med WPC - trepolymerkompositt

Alle bilder fra artikkelen

I prosessen med å utføre forskjellige byggverk blir det noen ganger nødvendig å feste en tresøyle til betong. Som regel reiser denne operasjonen mange spørsmål for begynnende mestere. I denne artikkelen vil vi forstå hvordan du kan feste trestolper til en betongbase på flere måter.

Trestolpe montert på betong

Generell informasjon

Behovet for å installere trestolper på betong kan oppstå i en rekke situasjoner, for eksempel når du installerer gjerder, bygger arbors og andre trekonstruksjoner på en stripefundament.

Ved første øyekast kan det se ut som det er veldig vanskelig å installere en trestolpe på betong, men i virkeligheten har fagfolk noen triks for å takle denne operasjonen uten problemer. Nedenfor kan du se selv.

Installasjon av en trepost på betong

Først av alt skal det sies at installasjon av søyler på betong ofte forstås som forskjellige operasjoner:

Nedenfor vil vi se nærmere på hver av dem.

Konkretisering av en støtte

Post konkretisering

Mange nybegynnere i hjemmet tviler på om det er mulig å betongstolper, siden et tre i betong raskt kan råtne. Faktisk, hvis du følger en viss teknologi, kan trestøtten stå i ganske lang tid.

Instruksjoner for å utføre denne operasjonen er som følger:

• Først av alt er det nødvendig å lage et hull til dybden av frysing av jorda. I forskjellige områder kan denne dybden være annerledes, men i gjennomsnitt i vårt land er den 1,2 m. Hvis du gjør hullet mindre, er det en sjanse for å skyve søylen ut som et resultat av heving. Det er enklest å grave et hull ved hjelp av en hagebor, men hvis det mangler, kan du bruke en vanlig spade.
• Deretter må du fylle bunnen av hullet med steinsprut eller grus, og komprimere det godt. Lagtykkelsen skal være cirka 15 cm.

Impregnering av tømmer

• Før du konkretiserer en tresøyle, er det nødvendig å behandle treverket med en beskyttende sammensetning. For tiden selger spesialforretninger spesielle impregneringer som beskytter tre mot fuktighet, mikroorganismer og andre negative faktorer.
• Etter prosessering må stangen installeres i hullet og festes med avstandsstykker. Samtidig bør posisjonen kontrolleres med et bygningsnivå for å forhindre avvik fra det horisontale.
• Deretter må du fylle plassen i hullet med betong.
• Utstikkende betong må glattes ut med en skråning fra stolpen slik at vann ikke samler seg i nærheten av treverket.
• Da må betongen dekkes med våt jute. I løpet av uken må den periodisk fuktes. Denne prosedyren forhindrer sprekkdannelse av betong under tørkeprosessen.

På bildet - leddbehandling med fugemasse

• Etter at betongen har fullstendig herdet, er det nødvendig å behandle stedet for dens kryss med treforseglingen. Dette vil forhindre at fuktighet kommer inn i skjøterommet, som vil dannes under frysing / tining.

Tips! Holdbarheten til en trekonstruksjon er i stor grad avhengig av tresorten. For eksempel har furu og lerk god fuktbestandighet.

Dessuten er prisen på furu den laveste blant andre arter.

Dette konkretiserte sementets konkretiseringsprosess. Det skal bemerkes at det er en annen måte å installere en tresøyle i bakken. Betydningen ligger i det faktum at en liten søyle (stesønn av betong) er betong, som en trebjelke eller tømmerstokk er festet til overflaten ved hjelp av en trådbånd.

Sikre støtten med en konkret stesønn

Tips! Før betong, anbefales det å vanntette.

For å gjøre dette, legg en ruberoid rullet inn i et rør i hullet.

I tillegg er det mulig å fikse støtten direkte i bakken uten å utføre sin konkretisering.

I følge denne teknologien utføres arbeidet som følger:

• Etter å ha behandlet bæreren med en antiseptisk sammensetning, er området, som vil være i bakken, dekket med bituminøst mastikk for tre og pakket inn med et lag takmateriale.
• Da er også bunnen av hullet dekket med et lag av steinsprut og grus.
• Deretter festes støtten med stivere i stående stilling.
• Etter dette blir fylling og tamping av gropen utført. For å gjøre dette, må du fylle plassen med steiner, ødelagt murstein eller stor steinsprut. Hver 30 centimeter må steiner rammes med en kobbel, drysses med et lag sand og deretter søles med vann, og dermed forbedres kvaliteten på komprimeringen.
• Når det gjenstår omtrent 15-20 cm til toppen av gropen, må plassen fylles med betong. I dette tilfellet vil betongringen gi stabilitet til bæreren og forhindre at den snekres.

Fest for trestøtte

Montering på betongunderlag

Installering av tre stolper på en betongbase kan gjøres på flere måter.

• Ved hjelp av et spesielt festemateriale montert i betong - i dette tilfellet, under hellingsprosessen, settes en enhet inn i betongen, som er en pinne, på hvis ende det er et U-formet feste. Under installasjonen settes bjelken mellom de to “halene” på enheten og festes med bolter eller skruer. Det skal bemerkes at det U-formede festet skal svare til bjelkens tverrsnitt, slik at det tett kommer inn i rommet. Ulempen med denne metoden er at den bare kan brukes når du tømmer betong, og bare en bjelke kan installeres som støtte.

Eksempel på tømmerfiksering

Ved hjelp av beslag - hvis det ikke er noen spesiell feste for hånden, kan du bruke beslag som settes inn i betong slik at tappen stiger rundt 20 cm over overflaten. Når du monterer støtten, blir det laget et hull fra endeflaten med en diameter som tilsvarer tappen. Før monteringen monteres, må det legges en vanntett pute på betong.

Som regel bruker denne installasjonsmetoden den nedre og øvre stroppen, og kombinerer alle støttene i en enkelt struktur. Derfor brukes dette alternativet vanligvis i konstruksjonen av gjør-det-selv-arbors og andre strukturer på et stripefundament.

Basisboks for installasjon av støtter

• Bruke en boks med en plattform - denne metoden brukes i tilfeller hvor du må håndtere herdet betong. Prinsippet er basert på det faktum at en bjelke eller tømmerstokk settes inn i en spesiell boks, til hvilken en plattform med hull er sveiset fra bunnen. Som et resultat er boksen med søylen festet på betongoverflaten ved hjelp av dybler.

Her er kanskje all informasjonen om hvordan feste av en trepilar til betong utføres.

konklusjon

Som vi fant ut, er det virkelig ikke vanskelig å feste en trestolpe på en betongunderlag. Det eneste er at du strengt tatt må overholde teknologien ovenfor, slik at støtten ikke bare er ordentlig festet, men også beskyttet mot miljøpåvirkning. Dette gjør at designen kan vare i mange år.

Du kan få ytterligere nyttig informasjon om et angitt emne fra videoen i denne artikkelen.

rubankom.com

Fest en trepilar til betong

Byggemateriale fra tre, til tross for dets skjørhet, brukes stadig i bygninger. Det brukes som grunnlag for gjerder, utforming av utvidelser, som deler av fundamentet. Under drift må treet periodisk festes til betong. Mange spørsmål oppstår øyeblikkelig: hvordan installere trepoler riktig, hvordan utvide holdbarheten? Svar på dem krever forberedelse.

Generell informasjon

Ved første øyekast oppstår situasjonen komplisert, men det er triks som hjelper til å takle arbeidet uten store vanskeligheter. Før du fortsetter med installasjonen, er det verdt å velge hvilket tre den fremtidige basen vil være fra og behandle den nøye. Treforedling er en viktig prosess, fordi det under påvirkning av miljøet ødelegger.

På den forberedte kolonnen blir prosessering utført. Støtten er delt i to halvdeler, hver av dem behandles med et annet kjemisk preparat. Delen som er under jorden er mer utsatt for fuktighet, den behandles med løsninger basert på bitumen to ganger, og opprettholder intervallet per dag. Den andre delen av søylen er vanligvis lakkert, og beskytter treverket mot vind, sol og fuktighet.

Viktig! Før bearbeiding må treet tørkes, og forsiktig sliping vil hjelpe til med å redde impregnering av bitumen.

Monteringsmetoder

Etter at forarbeidene er fullført, fortsetter vi til installasjonen. Vi markerer og forbereder et sted for støtter. Alternativer for montering av søyler bestemmes av designfunksjonene og arbeidets art. Med montering mener vi å konkretisere en støtte eller feste den på betong. Tildel hovedmetodene:

• universell konkretisering av et grunnlag;
• bruk av konkret stesønn;
• installasjon på betong;
• bruk av rammen;
• spesiell sammensatte;
• plattform med en boks.

Den allsidige måten - konkretisering

Installasjonen av tre stolper ved bruk av betong er godt egnet for jordsmonn med lav luftfuktighet. Installasjonsmetodikken innebærer foreløpig klargjøring av groper for basen, installasjon av søyler i dem og fylling av det gjenværende rommet med betong.

For å øke effektiviteten når du graver hull, blir bakken vannet med vann, bakken blir myk og enkel å behandle. Med en søylehøyde på 1,5 m er en dybde på 0,5 m tilstrekkelig for en grop, og for høyere blir dybden økt til 0,8 m. Kolonnen blir fordypet med 1/3 av lengden.

Med et forhøyet grunnvannsnivå, blir støttene dypt under nivået av frysing av jord og bunnen av hullene er dekket med et lag med knust stein opp til 15-20 cm, som fungerer som avløp. Bunnen av bæreren er pakket med takmateriale, brent, behandlet med harpiks for større beskyttelse av trevirke.

Etter å ha forberedt, fortsett med å ramme hullene. Hullene er fylt med knust stein, murstykker blandet med jord, tett komprimert. Til toppen av hullet forlater vi 15-20 cm, og det tomme rommet helles med betong. Etter at løsningen har tørket, holder søylen seg fast og vil ikke bøye seg under belastningen. Fugen av betong og tre blir behandlet med en tetningsmasse, som forhindrer at fuktighet trer inn mellom dem.

Konkret stesønn

Den andre måten å installere en tresøyle på er å bruke en konkret stesønn. Essensen av konkretiseringsprosedyren er å bruke ikke en hel logg, men en liten kolonne. Fremgangsmåten er som følger:

• før installasjon blir støtten behandlet med et antiseptisk, del av stesønnen, som vil være i bakken, belagt med bitumen og innpakket med takmateriale;
• knust stein helles i fossabunnen;
• loddrette støttefeste stivere;
• sørg for å fylle tresøylen med grus, grus og stram godt. Å øke tettheten på tilbakefyllingen vil hjelpe med å opprettholde komprimeringsintervallet (hver 30 cm), tilsette sand og vann;
• 15-20 cm til toppen, er hullet fylt med en løsning av betong, som gir stabilitet.

Etter at betongen har herdet, er det nødvendig å feste stokken med ledning til små stolper.

Betongunderlag

Installasjonen av en trestøtte med en betongbase er enkel å utføre på flere måter:

• Spesialfeste montert i betong. Spesiell festing betyr en stift med en spesiell festing i form av bokstaven P på slutten. Tverrsnittet av bjelken tilsvarer nødvendigvis størrelsen på festingen, slik at treet lett passer inn i armaturen. Den innsatte bjelken er festet med skruer, bolter. Metoden har sitt minus - bare en bjelke brukes som trestøtte.
• Beslag. I mangel av en spesielt fremstilt forbindelse brukes vanlig armering. Den innsatte jernstiften i betongen skal stikke 20-25 cm over overflaten. Det bores et hull på bæreren, som tilsvarer diameteren til armeringens diameter. En tetning påføres betongen for å beskytte strukturen mot vanninntrenging. Størrelsen på tetningen er mindre enn trestøtten. Fuger mellom stolper og betong er dekket med mørtel. Om nødvendig vil øvre og nedre seletøy bidra til å koble alle stolpene i en felles struktur. Dette alternativet brukes ofte på en stripefundament.
• En kasse med en plattform brukes til størknet betong. Tremateriale plasseres i en spesiallaget boks, nedenfra som en plattform er sveiset til. Dowels er skrudd inn i hullene på plattformen, som boksen er festet til betong med.

Å feste et tre på betong er ikke en stor sak, underlagt alle teknologier. Det er verdt å ta vare ikke bare pålitelig fiksering av materialet, men også om den minimale påvirkningen på miljøetreet. Da vil trestøtter tjene deg i mange år.

kladembeton.ru

Noen enkle måter å installere trestolper og priser på materialer

Gjerdet er en av de viktigste delene av det arkitektoniske ensemblet på stedet til hjemmet ditt. Det finnes et enormt antall forskjellige typer gjerder, men en av de vakreste og samtidig enkle er et tregjerd.

Tre for hekk

Når du installerer et slikt gjerde, er det verdt å være veldig oppmerksom på støttene. I dag vil vi vurdere hvordan vi lager, installerer og behandler treposter med egne hender.

Først av alt, bør du velge hvilket materiale du vil bygge gjerdet ditt fra. Det antas at den mest pålitelige og holdbare er lerk. Et flott alternativ for dem er også en furu eller eik. Det viktigste du må huske på når du installerer støttene er at forbehandling er nødvendig.

Før eller siden kan et tregjerd begynne å råtne og forringes, så trebearbeiding er en nødvendig prosess i konstruksjon av gjerder. Arbeidsstykket skal deles i to halvdeler, hver av dem blir behandlet med et annet beskyttende kjemisk middel. La oss starte med å bearbeide den delen av tresøylen som vil være i bakken hele tiden. Det er mer utsatt for konstant eksponering for fuktighet, det krever derfor bruk av spesiallaget bitumenbasert impregnering. Det anbefales å suge veden to ganger med bitumen, med et intervall på 24 timer. Husk at før du bearbeider arbeidsstykkene direkte, må de tørkes slik at fuktigheten i hver av dem ikke er mer enn 15%. Og for å spare bitumenimpregnering, bør du slipe overflaten på arbeidsstykkene forsiktig og nøye.

Photo. Vi behandler innleggene

På bildet kan du se at impregneringen av bitumen har en svart farge, så du bør behandle den overflaten på søylen, som vil være skjult i bakken. Hvis du ikke har en slik impregnering, kan du trygt bruke en sprenge til prosessering.

Tips! For å bremse prosessen med forfall i fremtiden, ikke glem å bli kvitt gress og ugress, noe som bidrar til utseendet på fuktighet og fuktighet.

Den øverste delen av kolonnen blir vanligvis behandlet med en spesiell lakk, som i sin sammensetning inneholder en ultrafiolett absorber. Eksperter anbefaler å bruke AVIS Timbercoat-lakk, som har et høyt nivå av trebeskyttelse mot vind, fuktighet og fuktighet.

Installasjon av støtter

Vi fortsetter direkte til installasjonen av trestaver, og du vil se selv at det er veldig enkelt å lage et tregjerde med egne hender. Først må du merke stedene for innleggene. Bruk knagger, ledning og målebånd.

Først av alt, bestem stedet for vinkelstøtten, kjør på dette stedet en knagg og mål lengden på løpet i en rett linje. Optimum er 2-2,5 meter - så gjerdet vil se jevnt ut og ikke bøye seg fra sin egen vekt. Videre, for å etablere det grunnleggende, for hver grave et hull til dybden av frysing av jorda - dette er omtrent 1,5 meter.

Viktig! Søyler laget av tre er montert i bakken minst 1/3 av høyden, spesielt slik at de ikke kan løsnes av vind eller støt. Selve gropene skal ikke være veldig brede, nok hull er 20 centimeter bredere enn selve polet.

Tamping og fylling av hull

Bunnen av hver grop er litt dekket med fin grus eller pukk og først da er en ferdig forberedt og behandlet stolpe installert. Hvis du vet at fuktighetsnivået på nettstedet ditt er utenfor målestokk, må du i tillegg til kjemisk behandling av trepoler også vikle det med et stykke takmateriale, og dermed beskytte treverket. Ved montering av stangen sjekkes den av vannstanden og festes med avstandsstykker.

Det neste trinnet i installasjonen av basene med egne hender er stadiet med å fylle på og ramme hullene. Gropene der støttene står, må du fylle opp med stor steinsprut, ødelagt murstein, steiner blandet med jord. I hvert hull må alt være godt tampet med en kobbe, dekket med sand og helles med vann - og dermed vil tampingen bli raskere. På toppen av gropen skal det være et tomt rom, omtrent 20 cm, der betongmørtelen helles.

Et annet monteringsalternativ

Det er en annen måte å installere trestolper på. Det krever at du forbereder metallankere som er betong i jorden. Du kan se tydeligere på bildet.

Stangankere

Takket være dette alternativet for installasjon av støtter i bakken, kan du unngå kontakt med et tre med jord og fuktighet, og forhindre derfor tidlig forfall. Ved å bruke en bore i bakken, må du lage et hull på opptil 100 cm dypt, og deretter sette et forrullet rør av tinn eller takmateriale i dette hullet. Det er et slikt rør som vil være forskalingen for det fremtidige fundamentet for tregjerdet ditt og søyler for det.

Støtte installasjonsprosessen

Neste trekk er å fylle hullet i røret med betong: sement + grus + sand; ikke glem å heve røret litt slik at det dannes et platå under det (løsningen vil spre seg langs bunnen av gropen og det dannes en såle i bunnen av trepinnen). Sålen er nødvendig for å forstyrre kreftene i frostsikring som fortrenger søylene fra bakken.

Deretter setter du et galvanisert anker inn i røret og fyll røret til toppen med betong. Ankeret skal stikke ut 3 cm fra selve forskalingen og ikke grense mot betong. Selve betongen skal stivne på en dag med riktig jobb.

Ordning med installasjon av støtter til gjerdet

Treposter monteres etter 3 dager med en skrutrekker gjennom forhåndsforberedte hull. For øyeblikket kan du gjøre deg kjent med prisene på treplater, tavler og staver som er nødvendige for gjerdet ditt.

Installasjonsfunksjoner kan sees i videoen:

VKontakte

Klassekamerater

the-zabor.ru

Festing av tre til betong: bruk av spesialiserte lim, polyuretanskum. Festemidler med dybler

I denne artikkelen vil vi vurdere spørsmålet om hvordan du limer tre til betong. Problemet med å kombinere disse materialene før eller siden blir møtt av mange mennesker som har startet reparasjoner i en leilighet eller i et hus.

Behovet for å lime slike materialer oppstår når et tregulv legges på et nakent betongmagasin eller gulvlister installeres med egne hender, trefileter er montert, etc. Noen ganger er det imidlertid nødvendig med festemidler for mer grundige og tungtveiende ting, og dette fører til ytterligere vanskeligheter.

Festefeste med dybler

Festemetoder

På bildet - installasjon av trelekter for installasjon av veggpaneler

Gjennom den lange historien med byggearbeid er det testet et stort antall måter å feste tre til betong på. Blant de relevante og ofte brukte metodene noterer vi oss bruk av spesialiserte monteringslim og bruken av festemidler.

Vurder funksjonene ved implementeringen av disse metodene og finn ut hvilke materialer som er optimale for slikt arbeid.

Påføring av spesialiserte lim

Montering av tre på en betongtrapp

Hvis du kuttet armert betong med diamanthjul, og nå må du installere små i størrelse og vekt på tredeler, kan du bruke spesielle monteringslim.

Korrekt valgt lim lar deg fikse ikke bare baguetter eller baseboards, men også fôret på trappene. Imidlertid må du forstå at utvalget av lim er bredt, og derfor stole på at det optimale resultatet bare skal være i tilfelle riktig valg av midler.

Hvis det er behov for lim til betong og tre, må du huske på følgende komposisjoner:

• Liquid Nails konstruksjonslim er en relativt billig og samtidig effektiv løsning for å jobbe med materialer av interesse for oss. “Flytende negler” og presenteres på markedet av flere modifikasjoner, nemlig “Universal”, “Express”, “Superstrong”, “Extra sterk”, “For paneler”, etc.

Sortiment av lim "Flytende negler"

Hvis spørsmålet er hvordan du fester en trekloss til en betongvegg, vil den mest ondskapsfulle og universelle modifiseringen være det beste valget.

Den universelle typen Liquid Nails-lim er et utmerket valg for interiørbruk. For eksempel med dette verktøyet kan du lykkes med å lime tømmervegger på forhåndsrenset og støvfri betong.

Men hvis du er interessert, hvordan du limer tre til betong ved temperaturer under , trenger du "Flytende negler" som er spesielt holdbare med en gripekraft på opptil 70 kg per 1 m². Slikt lim vil holde treet selv på ujevn betong ved temperaturer opp til -17 ° C.

• Clay "Moment" - et bredt spekter av forskjellige komposisjoner med forskjellige tekniske og operasjonelle egenskaper.

På bildet - todelt komposisjon "Epoxylin Duo"

Av spesiell interesse er modifiseringen "Epoxylin", som er en to-komponent sammensetning som fungerer med et bredt spekter av materialer inkludert betong og tre.

Etter tørking holder sammensetningen ikke bare pålitelige limte overflater, men kan også slipes eller utsettes for annen maskinering uten at det går ut over vedheftet.

En annen modifisering av Moment-limet, gjennom hvilket betong kan skjøtes til tre, er Carpenter Moment. Dette verktøyet har blitt mye brukt i prosessen med å legge gulvbelegg laget med trelast.

Montering skum er et godt alternativ for enkel og effektiv liming.

På bildet - bruk av monteringsskum

Om nødvendig, som lim, er det mulig å påføre monteringsskummet med økt styrke. Dette er en god løsning for tregulv, montering av vinduskarmer, veggpaneler, etc.

Denne metoden for sammenføyning av to flater er preget av flere fordeler, inkludert:

• rimelig pris, sammenlignet med andre lim;
• høy leddstyrke etter fullstendig tørking av sammensetningen;
• lav grad av varmeledningsevne, noe som er viktig når du ferdigbehandler gulv og vegger;
• utmerket lydisolerte kvaliteter;
• hydrofobisitet;
• biologisk stabilitet;
• enkle instruksjoner for bruk.

Imidlertid er det en betydelig ulempe, nemlig langvarig tørking av skummet. Og derfor, i 5 minutter, må den limte delen holdes i riktig stilling, slik at den ikke beveger seg vekk fra overflaten.

Viktig: For å sikre optimal kontakt mellom limte overflater og skum, må de fuktes lett med vann.

Overflatebehandling er nøkkelen til suksess

Uansett hvilken av de ovennevnte forbindelsene du ønsker å velge, før du fester treet til betong, må begge overflater være riktig forberedt. For at resultatet av installasjonsarbeidet skal være en sterk og holdbar forbindelse, må begge overflater være så glatte som mulig, støvfri og avfettet.

Hovedproblemet er den porøse strukturen av materialet, spesielt hvis det ble utført diamantboring av hull i betongen. Denne egenskapen er årsaken til overdreven absorpsjon av lim, og derfor har forbindelsen ikke tid til å oppnå riktig styrke.

Det er ikke vanskelig å lage et belegg som er disponert for liming fra betong, for dette må du redusere antall porer. For dette brukes primere med dyp penetrering, som siver inn i den porøse strukturen i materialet og størkner der. Som et resultat er mikroporer lukket, og tettheten av betong tillater bruk av lim.

Viktig: Liming av tredeler på ferdiglagde betongunderlag skal være i strengt samsvar med instruksjonene fra produsenten av lim.

Festemidler med dybler

Hvis du trenger høy kvalitet og holdbar festing av en trepilar til betong, kan ikke vanlig lim eller skum ikke gjøre. I dette tilfellet kan feste av metallprodukter designet for høye mekaniske belastninger brukes.

Tunge tredeler kan festes ved hjelp av dyvelspiker og ankerbolter. Prinsippet for drift av disse festene er likt, fordi når de kommer i betong, begynner arbeidsdelen deres å sprekke. Som et resultat er festingen av tre stolper til en betongbase veldig holdbar.

konklusjon

Det er mange måter å pålitelig koble betongoverflater til tredeler, men maksimal styrke vil være garantert i tilfelle forberedelse. Behovet for grunning og støvfjerning av betong forsvinner hvis tilkoblingen bruker dybler.

Du vil finne mer informativ og nyttig informasjon ved å se videoen i denne artikkelen.

Tradisjonelt kan ikke materiale for å bygge et gjerde enn en trebjelke finnes. Og til og med i dag, på tidspunktet for nye byggematerialer og konstruksjonsmetoder, er hvert tredje gjerde bygget på trestolper og lameller. Det er mange grunner til denne populariteten, for det første et veldig attraktivt utseende og relativt enkelt å behandle og installere materiale. Trestolper for gjerdet kan redusere tidspunktet for oppføring av gjerdet og samtidig gjøre det til en størrelsesorden billigere, noe som er viktig for eiere av sommerhus og forstadsområder.

Fordeler og ulemper med et gjerde på tre stolper

I en rekke byggematerialer står treet fra hverandre, og er i en privilegert posisjon:

• Ved hjelp av spesiell mastikk og beskyttende impregneringer kan du vise en vakker tretekstur;
• Trestativer, med riktig valg av tverrsnittet av støttene og den installerte installasjonen, er i stand til å gi høy styrke på gjerdet til relativt lave kostnader;
• Trepoler kan enkelt kombineres med metall, profilerte plater, trelister og alt annet materiale for å vende mot gjerdet.

Trestolper, i motsetning til betong- eller stålstøtter, er ganske kapable til å bli installert med egne hender, mens treet med liten vekt og god brukbarhet gjør at du kan lage og behandle understøtter i nesten hjemmeforhold.

Viktig! Racks laget av tre er ekstremt følsomme for overflødig fuktighet og putrefaktiv mikroflora. Hvor lenge stolpene vil stå i bakken avhenger derfor av kvaliteten på behandlingen av materialet.

Det er ganske mange måter å behandle materialet på, men ikke alle oppskrifter gir en stabil og langvarig effekt, så metoden for å påføre et beskyttende belegg må velges i samsvar med jordas sammensetning og tretypen.

Hvordan beskytte tre gjerdestolper mot råtnende

Holdbarheten til en trestøtte avhenger først og fremst av tretypen. Det mest motstandsdyktige mot forfall anses å være lerk, eik, valnøtt. Furu, gran og gran gjør det tilbakevirkende miljø verre. Uegnet for bruk som pilarer er poppel, bjørk, osp. Eksperter anbefaler, før du installerer innleggene, å gi beskyttelse mot utvikling av putrefaktiv mikroflora på følgende måter:

1. Impregnering i to eller tre doser med antiseptika basert på organiske løsningsmidler;
2. Behandling med salter av jern, kobber, krom, nikkel, bly, kreosot;
3. Belegg med beskyttende vanntette forbindelser, for eksempel epoksy eller pentafthalic-lakk.

Tips! Bearbeiding utføres som regel i flere trinn, med tørking av hvert lag. For å installere trepoler i de mest aggressive torvjordene, kan den nedre delen av bæreren pakkes inn i forseglede plastposer.

Alle slags tørkeoljer, organiske oljer, impregnering med brukt maskinolje, parafin, diesel er ansett som ineffektive for beskyttelse.

Installasjon av tre gjerdestolper

Enhver konstruksjon av tregjerder begynner med installasjon av støtteelementer. For gjerder opp til 2 meter høye brukes en firkantet eller sirkulær bjelke med en maksimal tverrstørrelse på 90-100 mm. Høyere gjerder på 2,5-3,0 m må installeres med betongbetong, tverrsnittet av støtteelementene for blindsgjerder skal økes proporsjonalt med 25-30%.

For å gjerde et sommerhus eller et landsted, blir følgende installasjonsordninger for søyler oftest brukt:

1. Betong i en brønn som er boret av skruebor til installasjonsdybden;
2. Feste av treposter ved å fylle brønnen med steinsprut, steinsprut, ødelagt murstein, grusavskjerming;
3. Kjør en trestøtte ned i bakken. Slike ordninger brukes ofte som midlertidige, med påfølgende erstatning med metall- eller betongstøtter;
4. Installere en trebjelke inne i et stålglass eller rørseksjon hamret i bakken.

For informasjon! Den lille spesifikke tyngdekraften til tre gjør det relativt enkelt å montere trepoler selv alene; det er mye vanskeligere å løse problemet med hvordan du kan innrette støtteene i ett plan uten hjelp av naboer.

Vi installerer treposter for gjerdet i betong med egne hender

Hvis du må installere trestøtter med egne hender, uten hjelpere, er den enkleste måten å betong eller helle steinsprut med stein. Denne metoden lar deg enkelt justere stolpene med en merkesnor og et par bygningsnivåer.

I henhold til den markerte konturen av gjerdet, vil det være nødvendig å bore det nødvendige antall brønner, med en diameter på 10-15 cm større enn den maksimale størrelsen i tverrsnittet av bæreren. Den enkleste måten er å bruke en hagesnillebor med en diameter på 15-20 cm. Før du borer, trekker du et tau eller en garn i strekk eller papir, og knagger på 20-25 cm høye blir hamret. Etter boring er bunnen av brønnen dekket med små grusavskjerminger, lagtykkelsen er 5-7 cm. Siktene må være godt tampet og jevnet for å få en flat bunn. Deretter setter du hjørnet eller de ekstreme stolpene til gjerdet.

Før brønnen konkretiseres, må de ekstreme støttene jevnes på den mest grundige måten, siden alle de andre søylene i tregjerdet må settes på dem. Bruk tre hovedparametere for å justere posisjonen til støtten:

• Avstanden fra merkesnoren til kolonnens hode, slik at det ikke er feil i høyden, må den strukede tråden justeres horisontalt ved bruk av bygningsnivået;
• Indikasjoner om to bygningsnivåer i gjensidig vinkelrett plan.

Hvis det er mulig, er det bedre å bruke enheten som vises på bildet. I sitt fravær kan du ta to bygningsnivåer og fikse dem på planetene til en firkantet stang med et elastisk bånd. Etter at stolpene er justert, er stillingen festet med tre avstandsstykker eller stykker byggemateriale. Betong helles i brønnen i små porsjoner, slik at massen ikke treffer trebjelken på bæreren.

På samme måte utføres utjevning når et lag med grus eller steinsprutmateriale brukes i stedet for betong. Festemassen helles og rammes i små porsjoner, 5-6 kg hver.

Hvordan hamre og jevne en trestolpe

For lave tregjerder er det lettere å hamre støttene i bakken enn å lure hodet med boring og betong. Når du bruker eikebjelker, trenger du bare å skjerpe underenden med symmetrisk klemme, og du kan hamre. For ikke å bryte og dele toppen av støtten, er det på hodet nødvendig å styrke brettet fra mykt tre, lind eller poppel.

Når bjelken er tilstoppet og avsatt, må støttens posisjon periodisk overvåkes ved bruk av bygningsnivået. Mens gjerdestolpen ikke er begravet i bakken med mer enn en tredjedel, kan skråningen korrigeres ved ganske enkelt å tappe sideoverflaten; på slutten er jorda rundt søylen full av hammer.

Tresøyler laget av lerk kan ikke hamres direkte, som eik, på grunn av treets høye tendens til å beskjære. I dette tilfellet er et stålrør eller et skrap forhåndsstoppet i bakken, og dermed oppnås et tynt styrehull, hvoretter det er mulig å installere og hamre en søyle for plukking fra lerk.

konklusjon

For tunge og tette, smetete jordarter, før boring eller tilstopping av trestøtter, må jorda kunstig "bløtlegges". I dette tilfellet blir et hull stanset til en dybde på 30-40 cm og blir periodisk fylt med vann. Etter omtrent en dag kan du bore et hull med hendene eller hammeren i treklosser på den måten som er beskrevet ovenfor.