Ramme hus trinn mellom stativene. Trinnstativ i rammehuset. Nødvendige verktøy for montering av rammen

Når du utformer en rammekonstruksjon, et hus eller uthus, oppstår spørsmålet om hvilken avstand mellom gulvbjelkene i et rammehus som skal være tilgjengelig.

Avstanden mellom stativene i rammehuset i dette tilfellet velges av utbygger basert på dimensjonene til arkene eller basert på bredden som er gitt i rammen. Hvilket alternativ som vil være riktig, vil vi vurdere i denne artikkelen.

Man må heller ikke glemme at man også bør bestemme deformasjonsgapet, hvis innretning er nødvendig mellom arkene på den ytre huden.

Dermed er de tre hovedspørsmålene som oppstår i designprosessen til et trerammehus, som følger:

1. Hvilken avstand skal planlegges mellom gulvbjelker i?
2. Hvilken materialbredde skal jeg fokusere på når jeg velger (,)?
3. Hva skal være klareringsgapet?

La oss prøve å finne ut av dette.

Vi kan si at når du begynner å bestemme stigningen på stativene, bør du først forestille deg hvordan du planlegger å lage "kaken" selv, det krever også pålitelighet, som gulvforsinkelser.

Vi beregner avstanden mellom stativene i rammehuset

Vurder de viktigste beregningsalternativene.

1. Hvis veggene planlegges reist og laget av byggematerialer som OSB, og en bomullspute (osv.) Er valgt som varmeovn, beregnes trinnet for stativene ut fra de samlede dimensjonene til gips eller OSB. Bomullsfyllingen er ganske plastisk, og dens dimensjoner er ikke viktige i dette tilfellet.

I dette tilfellet bruker vi imidlertid to foringsmaterialer - og OSB. Hvilken avstand er det mellom stativene i rammehuset og dimensjonene til hvilket av disse materialene du skal navigere i?  I dette tilfellet anbefales det å fokusere på størrelsen på gipsarkene, mens OSB-plater må kuttes under hensyntagen til deformasjonsgapet.

1. I tilfelle at hardere ikke-duktile materialer blir brukt til isolasjon, for eksempel basaltisolering, og den ytre vil være laget av OSB-rever, og følgelig vil avstanden mellom stativene i rammens hus beregnes ut fra dimensjonene til orienterte strandplater og isolasjon. Gitt deformasjonsstrimmelen til basaltplaten, som er 50 mm., Vil avstanden mellom stagene variere under hensyntagen til et gap på 50 mm.

1. Når du beregner trinnet, vil oppvarming av et rammehus med isopor kreve fokusering på dimensjonene til selve byggematerialet, siden trimming av skumblokker kan være en ganske kjedelig og uøkonomisk jobb.

Skumark kan festes på to måter

• I det første tilfellet innebærer feste av isolasjonen å installere platene på en slik måte at de er tilstrekkelig tett i kontakt med hverandre og ikke danner sprekker. Så selv etter tørking er det ingen avstand mellom skumplatene (kalde broer), noe som betyr at det vil være mer effektivt. Denne metoden krever litt erfaring og nøyaktighet.
• Den andre metoden gjør det mulig å installere skumplater med en åpning rundt hele omkretsen på opptil 10 mm. De resulterende sporene er fylt med monteringsskum. Det ti millimeter store gapet er ikke indikert ved en tilfeldighet. Spor mindre enn 5 mm. å isolere med monteringsskum er ganske problematisk, fordi munnstykket til monteringsskumpistolen ikke vil krype inn i dem. Et gap på mer enn 10 mm. til tider øker forbruket av polyuretanskum.

Rammen på brettene

Rammen til huset fra brettene krever en annen tilnærming i beregningene. I dette tilfellet, uavhengig av hvilken type finish som er valgt, vil avstanden mellom stativene direkte avhenge av dimensjonene på brettet som er brukt.

Så trinnet mellom platene 50x150 mm som brukes som støtter, bør ikke overstige 650 mm.  Brukes et brett på 50x100 mm. - Maksimal avstand vil være 400 mm.

Ved beregning av trinnet bør det således tas hensyn til flere faktorer. Avstanden mellom stativene i rammehuset vil avhenge av isolasjonen som brukes, det valgte foringsrøret og til og med av hva stativene selv skal være laget av.

Stativene i et rammehus anses som en bærende struktur, kvaliteten og holdbarheten til den ferdige strukturen avhenger av styrken. Under konstruksjonen av rammen opprettholdes derfor et visst trinn av stativene.

Rack pitch i samsvar med konstruksjonsteknologi

Selskapet "PROEKTSTROY-P" tilbyr sine kunder kun rammehus av høy kvalitet og følger strengt de relevante standardene når de skal montere hele strukturen.

Spesielt varierer stigningen på stagene fra 550 til 625 mm. Dette kan sees i den utsendte tegningen, hvor plasseringen av alle stativene med et visst trinn er veldig tydelig sporet.

Mange lurer på hvorfor en slik forskjell? Alt er veldig enkelt. Det er dette trinnet som lar deg fordele lasten over alle bærende elementer og garanterer strukturenes styrke. Et trinn 550 - 625 anses som optimalt og avhenger av standardbredden til det isolerende laget.

I tillegg, med dette trinnet, er alle flisevarmer tett montert, noe som igjen er en garanti for at rammens hus blir varmt selv i de mest alvorlige frostene.

Det er verdt å merke seg at dette trinnet med å installere stativene er veldig vellykket ikke bare for varmeisolering, men også for legging av takmaterialer. Følgelig ble ikke disse parametrene valgt ved en tilfeldighet.

Overlate totalentreprise bare til pålitelige selskaper

I samarbeid med pålitelige selskaper trenger du ikke bekymre deg for noe. Hvis du kontakter PROEKTSTROY-P LLC, kan du være sikker på at alt vil bli utført på høyeste kvalitet.

Vi har erfarne fagfolk som er klare til å sette sammen og totalentreprise på kortest mulig tid. Teknologien for å konstruere rammehus er blitt utarbeidet så mye at klienter, etter å ha fullført alt arbeidet, alltid legger igjen takknemlighet i tilbakemeldings- og ønskerboka.

Ikke kontakt en dags firma eller invitere amatører til å sette sammen rammen. Til tross for enkel installasjon, som det ser ut for noen borgere som ikke er veldig kjent med konstruksjonsteknologi, kan de minste feil selv når du installerer stativer føre til alvorlige konsekvenser.

Vil du ha ditt eget hus bygget uten det minste ekteskap? Kontakt det tverrfaglige selskapet PROEKTSTROY-P LLC, der de vil tilby deg et bredt utvalg av standardprosjekter eller utvikle et originalt spesialprosjekt.

Gå til:

1. Kalkulatoren for beregning av rammehus med loftsgulv
  2. Teknologien for å bygge et rammehus
  3. Kostnaden for bygging av rammehus med totalentrepris
4. Gratis rammehusprosjekter
5.

Vanligvis brukes et brett med et tverrsnitt på 150 x 50 mm eller 100 mm x 50 mm for yttervegger. Klimaet i Sentral-Russland lar deg klare deg med et isolasjonslag på 150 mm med standard platematerialer (mineralull eller isopor). Hvis du planlegger å minimere oppvarmingskostnadene, er det fornuftig å installere et ekstra lag mineralull 50 mm på innsiden eller utsiden for å fjerne de kalde broene, men uansett er rammen til ytterveggene fra brettet 150 x 50 mm tilstrekkelig til å bygge et hus på 2 etasjer høyt .

Rackinstallasjonstrinn: 407 og 610 mm. I hvilket tilfelle, hvilket trinn å velge? Først av alt, må du se på prosjektet. Hvis du både er en byggherre og forfatteren av et prosjekt av ditt eget rammehus, så ta valget selv. Det er ingen ferdige løsninger. En stigning på 610 mm lar deg bære alle lastene i en bygning i 2 etasjer og er godt egnet for installasjon av mineralullplater. En stigning på 407 mm er mer fordelaktig med tanke på å installere gips innvendig, siden for et ark med en tykkelse på 12,5 mm, er dette den begrensende avstanden mellom stativene og skaper risikoen for sprekker i den indre finishen. I Nord-Amerika brukes for en stigning på 610 mm gips med en tykkelse på 15 mm, men dette er ikke til salgs hos oss. Et enkelt bord vil hjelpe deg å unngå feil når du velger seksjonen og trinnet til stativene for vegger opp til 3 m høye:

I Russland velger de vanligvis en tonehøyde på 610 mm, noe som er mer praktisk å installere mineralull uten å kutte. I Nord-Amerika er den vanligste tonehøyde 407 (16 "OC) mm, selv for småhus.

Neste trinn blir brukt til projeksjonen av alle veggene. Roulette og krittgarn brukes. Velg deretter de jevneste brettene for de øvre og nedre elementene på rammeveggene. Vi så av i henhold til størrelsen på projeksjonen deres på plattformen. Vi tar tak i de øvre og nedre brettene med spiker, klemmer eller selvskruende skruer.

Bruk et målebånd for å merke plasseringen av stativene. For å unngå feil, er stativene på stativene merket med et kors eller en dugg til høyre eller venstre for merket. Noterer også posisjonen og døråpningene og elementene deres.

Vær oppmerksom på at det første brettet fra hjørnet skal forskyves i forhold til standardhøyden 407 mm eller 610 mm med ½ av tykkelsen på stativet. Dette gjøres slik at kapparkene ligger på stativene og skjøten faller på midten. Merking gjøres best ved bruk av metallbånd. Plast vil gi en feil når den strekkes.

Etter å ha brukt merkingen på enden av brettene, bruk vinkelen forsiktig, og overfør merkingen til en bred del av nedre og øvre veggkledning, og merk plasseringen av stolpene med et kors eller et annet merke. Alt dette kan virke overflødig, men bare til den første feilen. Da er det ikke nødvendig å overtale å markere linjen for stativposisjonen på selen og siden som stativet vil være plassert på. Forsøk å lære av andres feil. Så fjerner vi klemmene eller fjerner neglene, og brettene er fordelt i en avstand lik lengden på stagene. Vi er klare til å sette sammen rammevegger. Vi starter med.

I forrige artikkel undersøkte vi. Denne artikkelen er et mellomliggende mellom konstruksjonen av fundamentet og rammen til rammehuset. I den vil vi vurdere hva du trenger å vite før du fortsetter med konstruksjonen av rammen med egne hender. Direkte vil sammenstillingen av rammen bli beskrevet i neste artikkel i syklusen.

Typer rammehuskonstruksjonsteknologi

Ramme-panel og frame-panel. Rammeelementer, varmeisolasjon, lednings kommunikasjon, etc. de er satt sammen til halvfabrikata av overlapp, gulv, tak og også vegger, noen ganger med vinduer og dører som allerede er montert i dem. De blir samlet på produksjonsstedet, og deretter brakt til byggeplassen og samlet i et fullt hus i løpet av få dager. Hus fra SIP-paneler (strukturelle isolerte paneler) tilhører også denne teknologien. For å sette sammen huset trenger du et spesielt løfteutstyr.

House of SIP paneler

Rammeramme. Rammen og andre elementer i huset er satt sammen direkte på byggeplassen. I gjennomsnitt er det billigere enn rammepanel- og panelteknologi.

Ramme bindingsverkshus

Rammen til slike vegger er laget av trebjelker, og hullene er fylt med murstein, adobe materiale (adobe) eller stein.

Bindingsverkshus

Hvis du planlegger å bygge et hus selv, er det mest passende rammen-rammeteknologien. Dette skyldes det faktum at et slikt hus uavhengig kan bygge 1-2 personer uten spesialutstyr, og det er også det mest økonomiske. Derfor vil vi i denne artikkelen fokusere på den.

Monteringsalternativer for rammen til rammehuset

Det er mange måter og typer å slå sammen et tre. Jeg vil bare oppgi det viktigste: skjæring, dyvel, stavforbindelser (bolter, pinner, spiker), tilkobling ved bruk av stålplater (perforert og ikke), skruer og capskruer, stifter, spikerplater og formede deler laget av stålplater (hjørne pads, sko )

Valg for festemidler for rammen

Hvert av disse monteringsalternativene er bedre egnet for noen noder, og for noen er det ikke egnet av forskjellige grunner (svekkelse av treverket, kompleksiteten i utførelsen eller arbeidskraftskostnadene). Vi vil ikke dvele ved hver type feste i detalj. Men det er viktig at du forstår at absolutt alle noder i et rammehus kan lages ved hjelp av to eller tre forskjellige monteringsalternativer. Og alle av dem kan være riktige.

Jeg vil beskrive på hvert bestemt sted for festing i detalj bare den metoden for feste, som vi har testet i praksis og nøyaktig pålitelig. Det er vanskelig å håndtere med en metode for festing, for eksempel med negler eller tallerkener. I utgangspunktet er dette en kombinasjon av forskjellige monteringsalternativer.

Nødvendige verktøy for montering av rammen

• lang og kort rulett;
• slagdrill;
• sirkelsag, hvis ikke, så en motorsag;
• gjæringssag (ikke nødvendig, men ønskelig);
• en skrutrekker, fortrinnsvis med 2 batterier eller elektrisk fra nettverket;
• håndsag;
• nivå;
• metall firkant;
• hammer;
• tang;
• flått;
• brekkjern;
• øks;
• kråkebøyle, spade og slegge;
• hakker ledningen;
• øvelser (sett);
• et sett magnetfester for en skrutrekker for forskjellige skruer;
• elektrisk fly;
• stikksag;
• konstruksjon blyanter.

Valg av treslag for konstruksjon av rammen

Mest brukt er bartrær, for eksempel furu, gran og også gran. Dette skyldes det faktum at bartrær inneholder harpikser, og det er derfor det er bedre enn hardved å motstå fuktighet og forråtnelse. Gran og gran leveres ofte sammen, blandet, siden deres egenskaper nesten er de samme. Furu er mer motstandsdyktig mot forvitring enn gran og gran. Selv om lerk er en bartreart, deler den seg lett når du hamrer negler i den, derfor er den lite egnet. Løvfellende trevirke er tettere, sterkere, mindre mottagelig for svinn og hevelse, men har flere knop og er vanskeligere å bearbeide. Det meste løvtre brukes bare til små beslag, for eksempel kiler og dybler.

Trefuktighet er forholdet mellom mengden fuktighet i treverket og massen av trevirke i en helt tørr tilstand, uttrykt i prosent. Det bestemmes ved bruk av spesielle instrumenter - fuktighetsmålere.

Treet har egenskapen til å sitte ujevnt under tørkeprosessen. Så svinnet i retning av årets ringer på treet er omtrent 5%, i radiell retning - 3% og i lengde - 0,3%.

Tresvingning

Det er så ujevn krymping som fører til uforutsigbare endringer i formen til elementer og strukturer fra ikke tørket trevirke.

Trefuktighetsnivåer:

• våt - i lang tid i vannet, fuktighet over 100%;
• fersk kutt - luftfuktighet 50-100%;
• lufttørk eller lufttørket, det vil si lagret i lang tid i luft - 15-20% (% avhenger av klimatiske forhold og tid på året);
• romtørr, anses det som egnet for tømrer - 7-15%. Et slikt tre er forhånds tørket i tørkekamre, vanligvis direkte på sagbruket.
• helt tørt, anses det som egnet for internt arbeid - 0%.

I tilfelle du ikke planlegger å bruke OSB til å kappe rammen, må treet tørkes (fuktighet 7-15%). Det vil absolutt ikke føre, men det er nesten 1,5 ganger dyrere enn lufttørket. Hvis treet ikke er tørket, er OSB-hyling obligatorisk på begge sider. Skjermet OSB-ramme må være øyeblikkelig. Det vil hemme mulig bevegelse og krumning av rammen under naturlig tørking av treet. I tillegg vil det gi rammen romlig stivhet.

Seksjon, stigning og lengde på hovedelementene i rammen

Alle rammeelementer er utelukkende laget av saget materiale, dvs. tre, skrellet av bark og saget ved sagbruket i barer, tavler og lameller i ønsket seksjon.

Lengden på saget tømmer er vanligvis fra 1,8 m til 6 m, med et intervall på 0,3 m. Bestill om mulig et tre på sagbruket med en gang, igjen, for å skjære mindre. Men ikke mindre enn nødvendig, fordi hvis det ikke er noen mulighet for en bjelke, tømmer osv. legg hele lengden, de må settes sammen fra biter. Samtidig går elementenees bæreevne og hele strukturen delvis tapt, så overlappingen av tavlene må gjøres ganske stor, og dette vil føre til et overforbruk av treet. Pluss at du må spille mye. For eksempel vil bjelkene være tilkoblet med en overlapping på omtrent 1 meter, og være koblet til en boltforbindelse. Så det er lettere å bestille trelast med riktig lengde.

Hovedelementene i rammen er vist på figuren nedenfor. Videre vil jeg gi de anbefalte seksjoner, lengde og stigning på alle disse elementene. Alle disse dataene er nødvendige for å lage utformingen av rammen og beregne den totale kubikkapasiteten til skogen, som skal brukes til konstruksjonen.

Trådrammeelementer

Nedre ramme

Seksjon.  Bredden avhenger av tykkelsen på isolasjonen i veggene. Høyde ikke mindre enn 100 mm. Så for eksempel med en tykkelse av isolasjon i veggene opp til 100 mm - tverrsnittet av bjelken til den nedre stroppen vil være 100x100 mm (BxH). Og med en isolasjonstykkelse fra 100 til 150 mm - 150x100 mm (BxH). Det er bedre hvis det er en solid blokk, men hvis dette ikke er mulig, kan den nedre selen slås ned i to deler.

Lengde.  Bjelken til det nedre seletrekket legges omtrent i midten av grillen. Basert på dette, med de eksakte dimensjonene og fundamentplanen, kan du estimere den totale lengden på bjelken.

Festene. Festes til en betonggrillasje med Ø 16 mm ankerbolter med nøkkelferdig sekskanthode. Eller som et alternativ - selv i prosessen med betong kan metallbolter med gjenger med samme diameter (16 mm) legges på de rette stedene. Festing i alle hjørner og steder der de indre bæreveggene ligger i tilknytning til det ytre, så vel som mellom hjørnene i trinn på 1-1,2 m. Hvis du bruker pigger, for å beregne antallet, må du ta hensyn til at de legges i grillen før du konkretiserer slik at da de stakk ut 10-15 cm over betongoverflaten. Den totale lengden på hvert hårnål er omtrent 30 cm. Ved salg er de vanligvis 1 m lange, d.v.s. med en meter hårnål, kan du lage 3 pantelån med den lengden vi trenger.

Mellom hverandre i hjørnene er festet med trepinner - pinner.

Negler for å feste stengene til hverandre - 4 spiker for hvert hjørne, lengde 150 mm (diameter 5-6 mm).

stativer

Vilkår

Timber  - tykkelse og bredde på 100 mm eller mer (vanligvis opptil 250 mm).

Bar (smalt brett)  - bredde ikke mer enn dobbelt tykkelse (50x100 mm, 100x200 mm).

Borde  - bredde på mer enn dobbelt tykkelse.

Tynt brett  - saget tømmer med en tykkelse på 8-25 mm og en bredde på minst 2 ganger tykkelsen.

Tykt brett  - saget tømmer med en tykkelse på 25-50 mm og en bredde på minst 2 ganger tykkelsen.

Jeg stråler  - bærende konstruksjonsprodukter, bestående av to massivtre blokker forbundet med en avstiver laget av kryssfiner eller OSB. De brukes i bygging av rammehus i henhold til kanadisk teknologi, som bærende elementer i rammen og gulvene. De kan brukes som gulvbjelker for store spenn, mer enn 6 m, siden det er vanskelig å finne en solid kantbjelke i denne lengden.

Rammen til huset er oftest konstruert av stenger (50x100 mm, 100x150 mm) eller tykke plater (50x150 mm), avhengig av antall etasjer i huset og tykkelsen på isolasjonen som vil bli lagt mellom stativets rammer.

Styret og baren

Noen ganger, når det for belastninger er nødvendig å bruke en stang med et tverrsnitt, for eksempel 100x150 mm, for å redusere kostnadene, erstattes det med skjøteplater. For eksempel tas to brett med et snitt på 40x150 mm og den såkalte “blokken” 120x150 mm bankes sammen fra dem, som vist på figuren nedenfor.

  Spleisebrett

Jeg vil gi deler av solide stolper, siden vi i denne syklusen vurderer teknologien for å reise en ramme fra dem.

Seksjon.Bredden på stativet avhenger av isolasjonens tykkelse, som du deretter må plassere mellom stativene. Så hvis for eksempel varmeapparatet ved beregning trenger opp til fra 100 til 150 mm, er tykkelsen på stativet 150 mm. Hvis isolasjonen er beregnet til å være mindre enn 100 mm, kan du bruke et stativ med en bredde på 100 mm.

Merk:  Hvis du ikke vet hvilken tykkelse isolasjonen er nødvendig for ditt hjem, kan vi beregne den for deg. For å gjøre dette, still spørsmålet i delen.

Tykkelsen på stativet avhenger av antall etasjer i den rasende bygningen: 1. etasje - bredde 50 mm, 2 etasjer - bredde 100 mm. 150x50 - 1. etasje.

Så hvis du har isolasjon, for eksempel 150 mm, så for et en-etasjers hus på tykke vertikale stolper av rammen, er tykke brett med en seksjon på 150x50 mm egnet for deg, og for et to-etasjers hus er det allerede brett med en seksjon på 150x100 mm.

Hjørnestolper har et annet tverrsnitt enn andre vertikale innlegg. De må være firkantede. Så hvis du for eksempel ikke har vinkelstolper på 150x50 mm, vil hjørnet ha en seksjon på 150x150 mm. Og hvis ikke kantet har du 100x50 mm, så kantet, henholdsvis 100x100 mm.

Lengde.  I henhold til standardene skal gulvhøyden i et boligbygg være minst 2,5 m fra gulv til tak. På badene og de. Det er tillatt 2,1 m i rommene. Og her er det viktig å ta hensyn til at høyden på rammestativet er lik høyden på etterbehandlingsgulvet + gulvhøyde (tømmerstokk og gulvplate eller SOB) + takforingsmateriale. Noen ganger tas stativene lik høyden på etterbehandlingsloftet, og som et resultat er takene 20-30 cm lavere enn planlagt.

Steg.Det er viktig å tenke på at trinnet til rammestativene er avstanden mellom aksene til stativene, og ikke avstanden mellom deres kanter. Det anbefalte trinnet for stativene er ikke mer enn 60 cm. Når du velger trinnet for stativene, bør du bli guidet av to ting:

1. Størrelsen på OSB-arket, som deretter blir sydd opp hele rammen fra innsiden og utsiden. Størrelser på OSB-ark er ofte forskjellige fra forskjellige produsenter. Og det er viktig å velge trinn på stativene på en slik måte at skjæring og avfall på OSB er så liten som mulig. Samtidig kan OSB stables både vertikalt og horisontalt.
2. Bredden på isolasjonsplatene. Isolasjonen til rammehuset brukes halvstiv, den går i platene. Plate krymping ikke. Og hvis avstanden mellom stolpene er mindre enn bredden på platen, vil isolasjonen stå mellom stolpene med en bue, noe som er uakseptabelt. Derfor må du enten gjøre trinnet for stativene slik at platen mellom stativene passer fritt, eller kutte isolasjonsplatene før du legger den.

Det er ekstremt sjelden å lage et skritt av stativene slik at OSB ikke kuttes og isolasjonen ikke kuttes. I de fleste tilfeller må du velge "det mindre av to ondt."

I tillegg er det viktig å tenke på at på de stedene hvor vinduer eller døråpninger er planlagt, vil trinnet til stativene være annerledes.

Øvre sele

Seksjon.  I tillegg til tverrsnittet av bjelken til den nedre stroppen, avhenger tverrsnittet av bjelken til den øvre stroppen av tykkelsen på isolasjonen i veggene. Høyden må være større enn bredden (slik at bjelken fungerer som en bjelke) eller den samme. Så for eksempel med tykkelsen på isolasjonen i veggene opp til 100 mm - tverrsnittet av bjelken til den nedre stroppen vil være 100x150 mm (BxH). Og med en isolasjonstykkelse fra 100 til 150 mm - 150x180 mm (BxH).

Lengde.  Samme som bunnselen.

Festene.  Festes til hvert vertikalt stativ med 2 spiker som er 150 mm lange.

etterslep

Seksjon. Det avhenger av materialet til gulvbelegget, spennet, så vel som tykkelsen på isolasjonen som vil bli lagt mellom etterslepene. Minimum ettersnitt er 50x100, det optimale er 80x150. Men det anbefales å velge ettersnitt for hvert enkelt tilfelle individuelt.

Merk. Hvis du ikke vet hvilken del du vil ta for deg, kan vi beregne den. For å gjøre dette, still et spørsmål i spørsmål og svar-delen.

Lengde.  Den hviler på en stang med nedre sele, på grunnlag av hvilken du enkelt kan estimere lengden på etterslepet.

Steg.  OSB med en tykkelse på 22 mm bør stole på tømmerstokker lagt i trinn på ikke mer enn 60-70 cm. Med en tykkelse på 18-22 mm med et trinnslag på ikke mer enn 50 cm, og OSB 15-18 mm - med et etterskudd på ikke mer enn 40 cm. et bord 30 mm tykt skal hvile på tømmerstokkene lagt i trinn på 70-80 mm. Det er viktig å huske at jo oftere loggene ligger, jo sterkere er gulvet.

klipping

Seksjon.  Ideelt for klipping, avfallet som gjenstår når du kutter de vertikale stativene på rammen, dvs. samme seksjon som selve stativene. Jibbene kan også brukes med et kvadratisk snitt omtrent 2 ganger tynnere (eller litt mer) enn de vertikale stagene på rammen. De. hvis stativene på rammen er 150 mm brede, kan kuttene være laget av stenger med en seksjon på 75x75 mm eller 100x100 mm.

Lengde.  Det er beregnet og avhenger av avstanden mellom stativene i rammen. Ta for eksempel et eksempel med en avstand mellom de vertikale stolpene på rammen - 500 mm. Ukosina er montert i en avstand på 500 mm vertikalt fra bjelken til den nedre selen, som vist på figuren nedenfor.

Jib mount

Dermed får vi en rettvinklet trekant med ben på 250 og 500 mm.

Festehus, trekant

Steg.  4 kutt for hvert vertikalt stativ på rammen.

Gulvbjelker

Seksjon og trinn. Tverrsnittet av gulvbjelkene velges ut fra type gulv (loft, gulv) og spennvidde. Og bjelkens stigning avhenger direkte av tverrsnittet av gulvbjelkene. Så hvis du for eksempel øker tverrsnittet, kan du redusere bjelkens stigning litt, og omvendt. Derfor kan for samme spenn, samtidig, 2-3 alternativer for å legge bjelkeloft være riktig. For eksempel for en spennvidde på 3 meter: bjelker 130x90 mm i trinn på 1000 mm, 120x80 mm i trinn på 700 mm eller 120x70 mm i trinn på 700 mm.

Bjelkene er best plassert med et slikt trinn at de faller sammen med stativene på rammen.  Deretter vil belastningen fra gulvet overføres tydelig til de bærende elementene på veggene - stativer.

Nedenfor vil jeg gi ett eksempel på et trinn og et snitt av gulvbjelker for spenn på 3, 4, 5 og 6 meter. Separat for loftet og separat for gulvet.

Loftsetasje:

• 3 m - 120x70 mm, stigning 700 mm;
• 4 m - 150x80 mm, stigning 700 mm;
• 5 m - 160x100 mm, stigning 600 mm;
• 6 m - 180x130 mm, stigning 600 mm.

Overflate overlapp:

• 3 m - 120x70 mm, stigning 600 mm;
• 4 m - 150x80 mm, stigning 600 mm;
• 5 m - 180x100 mm, stigning 600 mm;
• 6 m - 200x100 mm, stigning 500 mm.

Spennverdien er ikke alltid en multiplum på 1 m, så hvis du har en mellomverdi, kan du ta tverrsnittet og trinnet til bjelkene for det nærmeste mindre spennet. Eller spør, så teller vi deg.

Hvis huset planlegger interne skillevegger, er det på grunn av installasjonen på stedene til anordningen til fremtidige partisjoner av støttepolene for mellomstøtte av gulvbjelkene, det mulig å redusere spennet og derved redusere tverrsnittet av bjelkene. Slike støttehyller vil også være nødvendige på de stedene hvor trappeanordningen er planlagt.

Takbjelker

Lengde.Med tanke på takets bæreevne er det bedre å plassere bjelkene parallelt med veggen i huset som har kortere lengde. Så hvis huset for eksempel har dimensjoner på 6x8 m, er det bedre å legge bjelkene parallelt med veggen med en lengde på 6 m.

Lengden på gulvbjelkene avhenger også av typen takkonstruksjon. Taket skal ha overheng på hver side i størrelsesorden 50 cm, slik at vann fra taket ikke renner på husets vegger. Disse overhengene er noen ganger utstyrt på grunn av rafters avgang, og noen ganger på grunn av bjelkenes avgang. Og det, og det alternativet er riktig. Men i det første tilfellet vil lengden på gulvbjelkene være 1 m (50 cm + 50 cm \u003d 1 m) kortere enn i det andre tilfellet.

Loot enhet

Dette er den såkalte ruta, hos menneskene kalles den noen ganger "tyvegods". Det gjøres igjen på forskjellige måter. Hvis vindusåpningen er liten, og vekten av vinduet som vil bli installert i det (et vanlig trevindu), så kan de horisontale elementene i vindusboksen festes direkte på de vertikale søylene i rammen ved hjelp av metallfester - hjørneplater. Hvis åpningen er stor, eller det er planlagt å installere tunge metall-plastvinduer med fler-kammer doble vinduer, installeres ytterligere 2 støtterammer på rammen under hvert horisontalt element i vinduskarmen (vinduskarmen og springeren). De ligger ved siden av hovedstativene på rammen og har en lavere høyde enn hovedstativene. Et slikt eksempel på installering av en vindusboks er vist på figuren nedenfor.

  Vindusåpningsdesign

Fotokonstruksjon av en vindusåpning i et rammehus

Hvis bredden på vinduet eller døren (figuren viser som " b) mer enn hovedtrinnet i stativene ( og), deretter under eller over de horisontale elementene i vinduet og dørkarmen, installeres en eller flere (avhengig av åpningens bredde) mellomkortede støttestativer.

Opplegget med utformingen av vindusåpningen i rammehuset

Beregning av mengden materialer

Har du en plan for det fremtidige hjemmet, og har bestemt deg for tverrsnittet, trinnet og lengden på hovedelementene i rammen, kan du begynne å beregne mengden materialer. For dette er enhver metode som passer deg passende. Det er enklere og mer pålitelig å gjøre slike beregninger på papir, etter å tidligere ha tegnet alle veggene i det fremtidige hjemmet i ett plan (layout).

Og selv når du har laget en slik utforming, er det ekstremt sjelden å beregne mengden tre for alle elementer i rammen når du beregner materialvolumet. Derfor er det bedre å ta trelast av hver seksjon med liten margin. Tro meg, under konstruksjonshøyden er det bedre å stoppe hele prosessen og vente til brettet til ønsket tverrsnitt er kuttet på sagbruket.

Funksjoner ved lagring av trelast

Vanligvis er det en fordel å bestille trelast og bringe den til byggeplassen på en gang. Da vil både materialet og leveringsprisen være lavere. Under transport og lagring av trelast bør fuktighetsinnholdet ikke endre seg i stor grad. Materialer må lagres slik at de ikke bøyer seg eller blir våte. For å gjøre dette, må de stables i stabler på en jevn base, hevet over bakken. Passer for eksempel paller. Hver rad er lagt med lameller slik at treet puster. Ovenfra er det ønskelig å dekke med plastfolie, spesielt i regntiden. Under denne filmen kan det samle seg fuktighet under langtidsoppbevaring, derfor, i tørt solrikt vær, må filmen åpnes litt med jevne mellomrom.

Beskyttende behandling av trelast

Et ubeskyttet tre er utsatt for forfall, ødeleggelse av insekter og sopp, og har også lav brannmotstand. Alt dette reduserer levetiden til både individuelle elementer i rammen, og hele huset som helhet. Derfor trenger treet å beskyttes, og alt mulig, og ikke bare bjelken til den nedre selen, slik det noen ganger er anbefalt. For bearbeiding er det best å bruke en kombinert beskyttende sammensetning som vil beskytte treverket mot alle mulige skader (oppført ovenfor) i komplekset.

Kort fortalt ser impregneringsteknologien slik ut: slå ned et lite trau litt lenger enn lengden på rammestativet, bredden og dybden på omtrent to brett. Legg en vanntettingsfilm i den (fest den med en stiftemaskin). Hell et antiseptisk middel i blandet med den nødvendige (i henhold til instruksjonene) vannmengde (vanligvis 1 pakke per bøtte vann). Og du vil vekselvis dyppe hvert brett i et antiseptisk middel, smøre det med en børste (eller en makrell) om nødvendig. Vanligvis er omtrent 1 minutt nok til impregnering.

Antiseptisk treimpregneringsrenne

Merk:  Hvis brettene med ønsket lengde ikke er tilgjengelig, er det ikke nødvendig å kjøpe dem med vilje. Du kan sette sammen et slikt trau, for eksempel fra fire stativer (2 stk i bunnen og 2 på sidene). Behandle alle treelementer i dem. Tøm resten av antiseptikumet i en bøtte. Demonter rennen. Og å behandle disse 4 stativene med restene av et antiseptisk middel, etter å ha savnet godt med en børste.

Hvis du bestilte betong for å fylle grunnmuren, har du kanskje fortsatt en trerenne for tilførsel av betong, som vanligvis er hamret på plass. Den kan brukes som bunn for impregnering, etter å ha dempet endene.

Betongfôrrenn

Brett de impregnerte brettene på en slik måte at det er maksimal luftadgang til alle 4 sider av brettet. I klart vær er 1 dag nok til å tørke, d.v.s. dagen etter behandlingen er det allerede mulig å montere tre. Ja, til og med. Noen ganger anbefales det å forhåndsslipe treet for å få en jevnere, mindre burr og følgelig lavere forbruk av antiseptisk middel for impregnering. Men dette er også bortkastet tid, så det er mer lønnsomt for gjerdet, når du fremdeles trenger å slipe det, slik at det ikke er noen griser og utsikten var vakker.

Du må bearbeide treet rett før du setter sammen rammen. Siden bare i dette tilfellet kan den næres ordentlig med et antiseptisk middel, og ikke bare overfladisk tildekket med en børste. Dessuten er det mye enklere å bearbeide på bakken, og det viser seg å være mye bedre enn å stå på en stige.

Merk:  Når det er impregnert, trenger det antiseptiske middelet dypt inn i treet, ca. 1 cm. Det er nesten umulig å oppnå en slik effekt fra overflatebørsting.

Tre etter antiseptisk behandling

Noen ganger kan du høre anbefalinger om å bearbeide den nederste tømmerbjelken med olje. Dette ble gjort før da det ikke var moderne behandlinger - antiseptika. Tømmeret ble senket i noen tid i kokende olje (som jernbanesviller). I dag, når det er ferdige antiseptiske forbindelser, er det ingen vits å behandle tømmeret på denne måten. Siden strålen blir fet som et resultat, er det ubehagelig å lukte, spesielt i varmen.

Spørsmål:

Jeg designer et kanadisk rammehus og ble litt forvirret: bredden på isolasjonen er 600 mm, bredden på stativet er 40 mm, størrelsen på OSB-platen er 2500x1250 mm, og det er nødvendig å lage et avstand mellom dem på 2-3 mm. Og her er hvordan du beregner stigningen på rammestativene, slik at alt dette ville falle uten store overskudd?

Svar:

Når du konstruerer eller bygger et kanadisk hus konstruktivt, plasser stativer fra hverandre i en avstand på 625 mm - du vil ikke ta feil. Dette lar deg enkelt montere OSB-ark med nødvendige hull, fordi i løpet av å plassere stativene, vil du fortsatt skifte et par millimeter i en eller annen retning. Og likevel, i dette tilfellet, med en racktykkelse på 40 mm, er fri avstand mellom dem 585 mm. Følgelig vil 15 mm bli brukt på å presse mineralisolasjonen, og dette er nødvendig slik at isolasjonsmatten ikke glir ned.

Noen produsenter, for eksempel KNAUF, produserer matter med en bredde på 610 mm for å sikre spredning, men jeg anbefaler likevel trinn 625, fordi 10 mm for å spare værisolering vil ikke bli gjort, men OSB-trim kan resultere i en veldig betydelig mengde.

Avstanden mellom de ekstreme stativene er også justert til størrelsen på OSB. For eksempel, hvis dette er hovedveggen som OSB skal monteres fra kanten av ekstremstativet, oppnås et trinn på 605 mm (625 mm stigning minus 20 mm av halv tykkelse på stativet). Hvis det er en tilstøtende vegg med stativer 40x200, og OSB er montert festet på veggplatene den grenser til, så får vi 393 mm (625 - 20 - 200 - 12). Ja, isolasjonsmatten må trimmes, men overskuddet vil da lett gå til andre steder.

Naturligvis vil sannsynligvis den motsatte kanten av OSB fortsatt være å kutte, og avstanden mellom de to siste stativene vil allerede være bredden på isolasjonen, men dette er ikke så viktig - du vil måtte ofre noe uansett, og disse ofrene må tas med i betraktningen når du utarbeider konstruksjonsanslaget rammehus.

Forhåpentligvis vist tydeligere i illustrasjonene over.

Imidlertid regulerer de nyeste versjonene av KODE bruken av trinnreoler for to-etasjers hus, omtrent 40 cm. Dette skyldes sannsynligvis utilstrekkelig stivhet for avbøyning av dobbeltstroppen, som brukes i kanadiske hus. Følgelig, under OSB-størrelsen, får vi et trinn med stativer på 415 mm. Men hva du skal gjøre med isolasjonen er et mysterium. Vi må kutte den, klippe den og skjære den, fordi mellom stativene i dette tilfellet vil det være maksimalt 375 mm. Hvis du for eksempel kutter en standard glassfiberplate TeploKNAUF i størrelse 610x1230 i tre deler på tvers, vil deler av 410 mm bredde komme ut, noe som er godt inkludert i ovennevnte inter-rackstørrelse. Gitt at CODE ikke bare er en samling eventyr, men en praktisk guide, er det verdt å bli guidet av det. Ja, det vil ta flere tavler og arbeidskraft for dannelse av isolerte vegger, men det vil lønne seg med påliteligheten til rammen. Ellers kan jeg anbefale å bruke konstruksjonsrammen