Utnevnelse av vanntetting for taket. Vanntettingsfilmer for taket Video av installasjon av dampbarriere materialer

Selvfølgelig har de fleste profesjonelle taktekkere og byggherrer lenge vært kjent med formålet med forskjellige takfilmer, men den uerfarne byggherren forstår ikke alltid funksjonene til dampsperre og vanntetting for taket. La oss kort bemerke en rekke forskjeller mellom filmer, og også vurdere i hvilke tilfeller isolasjonsmaterialer er universelle.

Tak "pie" -enhet for kaldt og varmt tak

Til å begynne med, bør du presentere riktig skjema for enheten til et kaldt og varmt tak. Slike design kalles ofte henholdsvis "loft" og "loft".

Fig. 1 Konstruksjon av varmt og kaldt tak

Som det fremgår av fig. 1, i tilfelle av en varm konstruksjon, er loftsgulvet isolert, ikke bare i veggenes område, et lag med varmeisolasjon er også til stede i taket "kaken". Mens et kaldt tak er bare gulvet i loftet som er isolert. Plasseringen av de isolerende filmene er tydelig vist i fig. 2.

Elementene i takkaken, som er til stede i både varme og kalde strukturer, fremheves med rødt. Isolering, dampsperre og grov lathing er lagene som bare brukes ved konstruksjon av loftsgulvet. Nå kan du gå videre til beskrivelsen av isolerende materialer, deres formål og særtrekk.

Vanntetting vindtett film

Dette materialet brukes til både isolerte loft og kalde loft. Vanntetting fungerer som en ekstra beskyttelse av taket mot nedbør eller kondens som kommer inn i konstruksjonen. Materialet blir noen ganger referert til som frontrute. Plasseres rett foran takmaterialet med et lite ventilert gap () på omtrent 40-50 mm. Hvis filmen er montert tett, kan takmaterialet så vel som trestrukturen på taket bli ubrukelig på grunn av en stor mengde fuktighet som dannes under taket.

Husk at du ikke kan bruke en vanntettingsfilm uten tellernett!

I henhold til formålet, kan vanntetting av tak deles inn i tre typer:

1. Ikke-diffusjon (damptett) vanntetting (for "kalde" tak);
2. Diffusjonsmembran med lav dampgjennomtrengelighet;
3. Superdiffusjonsmembran for isolerte loft.

I de fleste tilfeller er vanntetting for ikke-isolerte taksystemer (loft) i form av en forsterket film eller ikke-vevet fibermateriale.

Hydro-dampsperre eller universal takfilm

I jernvareforretninger kan du ofte se en takfilm kalt "hydro-damp-barriere" eller omvendt. Hva betyr dette? Hvor brukes dette materialet? Vi snakker faktisk om en universell isolerende film, som som regel ikke tillater damp å passere fra den ene eller den andre siden. Eller materialet har en lav dampgjennomtrengelighet og er ikke beregnet for bruk som et vanntett takbeleggssystem.

Filmen kan brukes som vanntettende film i tilfelle kalde tak og som en dampsperrefilm i isolerte konstruksjoner.

Advarsel: den universelle hydro-damp-barrieren er ikke beregnet på installasjon av en varm takkake, fordi ikke i stand til å slippe inn damper fra isolasjonen.

Som et unntak kan slik isolasjon installeres i mansardtak hvis det er en ekstra motstripe (minst 40x40 mm) mellom isolasjonen og filmen. Dette skaper et ventilasjonsgap for å slippe unna overflødig fuktighet. Denne metoden er ineffektiv og økonomisk ineffektiv, derfor anbefaler vi ikke å bruke en hydro-damp-barrierefilm til et varmt tak.

Blant produsentene av isolerende materialer for takhøyder er det tre hovedtyper:

• DuPont (Tyvek-filmer, AirGuard)
• Juta (Yutafol, Yutavek)
• Dorken (produkter under Delta-merke)

Oppsummerforskjeller mellom de to hovedtyper av isolerte materialer med tak. På utsiden av isolasjonen legges en hydro-vindtett film nærmere takmaterialet, som forhindrer penetrering av fuktighet og vind i lagene med varmeisolasjon. Dampbarriere-materialet er på sin side plassert på innsiden av takbelegget og fungerer som en barriere mellom den varme dampen fra rommet og loftisolasjonen.

Moderne teknologier for bygging av tak er veldig forskjellige fra metodene for overlappende bolig- og bruksbygg for hundre år siden. Mer avanserte og holdbare takmaterialer holder på varmen bedre, beskytter påliteligere mot fuktinntrenging og gjør huset mer behagelig å bo i. Imidlertid har fullstendig tetthet også en ulempe - "drivhuseffekten" og kondensen forårsaket av den, som legger seg innenfor takkonstruksjonen. For å beskytte rammen og isolasjonen mot ødeleggelse som et resultat av fukting, utføres en dampsperre på taket. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvilke dampsperre-materialer som finnes, hvordan de er forskjellige og hvordan de brukes i en taktekkingskake.

Takdampbarriere er en uunnværlig komponent i takpaken på taket, som toppbeleggets levetid og sikkerhet er avhengig av. Det er et tynt vev eller en film, hvis struktur lar luft passere gjennom, men blokkerer større vannmolekyler. Dampbarrierematerialer brukes som en del av et "varmt" tak, da det er mer utsatt for kondens på grunn av oppvarming av under takplassen. Dampbarrieren utfører følgende oppgaver:

1. Hindrer at isolasjonsmaterialet blir vått. Varm, fuktig luft som stiger til toppen trenger inn i isolasjonen og øker materialets varmeledningsevne, noe som fører til en reduksjon i effektiviteten. Og under frost, krystalliserer vannet som absorberes av fibrene i den varmeisolasjonen, noe som fører til ødeleggelse av det isolerende laget etter flere fryse-tine sykluser.
2. Beskytter takrammen mot forfall. Vanntetting beskytter takstolsystemet mot fuktinntrenging fra utsiden, og dampsperrematerialer reduserer dannelsen av kondens, på grunn av hvilken mikroorganismer aktivt formerer seg, noe som fører til treforfall.
3. Forlenger levetiden til takbelegget. De fleste toppstrøk er bare godt beskyttet mot fuktighet fra utsiden, mens undersiden ofte lider av kondensasjonskorrosjon. Dampbarriere forhindrer rust av takmaterialet og forlenger levetiden.

Merk! De fleste moderne takbelegg krever at dampsperrer installeres for å gi beskyttelse mot kondens og fuktighet. Bare hvis denne betingelsen er oppfylt, vil vanntettingsmaterialet kunne betjene levetiden som er erklært av produsenten.

Kvalitetskrav

Dampbarrierematerialer er en uunnværlig komponent i den "varme" takkaken, de er festet til den indre overflaten av sperrene med en konstruksjonsstifter eller lim. Materialet kuttes i strimler som er overlappet for å forhindre at kondens trenger inn i skjøtene. For effektiv drift av dampsperren krever:

• Uttalt vannmotstand. Vanntetting skal holde ikke bare damp, men også vann for å pålitelig beskytte takets "innside" mot kontakt med vann.
• Styrke. Egenskaper med høy styrke gir motstand mot mekaniske skader under installasjon og drift.
• Lang levetid. Takbelegg tjener i minst 15 år, siden dampsperren ikke kan byttes uten å demontere strukturen, må den ha mindre levetid.
• Non-brennbarhet. For å øke sikkerheten ved å bo i bygninger med stor fare for brann, anbefales det å bruke en ikke-brennbar dampsperre.

Viktig! Vanntetting er et materiale som kombinerer egenskapene til vanntetting og dampsperrebelegg, det vil si at det ikke tillater vann eller damp å passere gjennom, mens de forblir pustende.

Valgte kriterier

Under byggingen av sitt eget hjem lurer ofte ikke-profesjonelle på hvilken vanntetting som er bedre, og hvordan man velger materialet som passer for en bestemt design. Erfarne håndverkere anbefaler å følge anbefalingene fra takprodusenten, samt ta hensyn til følgende kriterier:

1. Klimatiske forhold i regionen der konstruksjonen foregår. For riktig valg av dampsperremateriale er det nødvendig å kjenne til de gjennomsnittlige årlige temperaturverdiene om vinteren og sommeren for å bestemme forskjellen mellom innetemperatur og utetemperatur.
2. Arten av bruken av takplassen. Et oppvarmet loft kan plasseres under taket på huset, hvorfra det kommer en stor mengde oppvarmet, fuktig luft, eller et ikke-privat loft, som er en naturlig luftisolasjon for takflaten.
3. Takmaterialegenskaper. Toppbelegg på taket har en annen sammensetning, form og installasjonsmetode, derfor krever de installasjon av en type dampsperre som er egnet for dens egenskaper.

Vær oppmerksom på at bruk av takpapp, takpapp eller vanntetting i kombinasjon med moderne takmaterialer som dampsperre ikke er tillatt, siden de ikke tillater luft å passere gjennom. Til tross for rimelig pris og høy styrke, beskytter de ikke rammestrukturen mot kondens, men stimulerer heller dens aktive dannelse.

Kinds

Moderne dampsperre for taket er en høyteknologisk polymermembran, hvis flerlagsstruktur beskytter effektivt mot inntrenging av vann og damp, men lar samtidig luft passere gjennom, noe som er nødvendig for ventilasjon av sperrammen. Følgende dampbarriere materialer brukes i taktekking:

Viktig! Dampbarrierematerialer har 2 sider, hvorav den ene lar damp eller vann passere, og den andre ikke. Derfor er det viktig å fikse lerretet riktig under installasjonen, ellers vil arbeidene til takkaken bli forstyrret.

Videoinstruksjon

Konstruksjonen av takkonstruksjonen utføres under hensyntagen til opprettelsen av de nødvendige forhold som vil maksimere levetiden, pålitelig beskytte den mot nedbør, opprettholde et optimalt temperaturregime og mye mer.

La oss se nærmere på hva tak og vanntetting er, og hvilke materialer som kan være nødvendig for det.

Materialene som brukes som vanntettende lag forhindrer penetrering av fuktighet i isolasjonen, noe som negativt påvirker nivået på funksjonaliteten. Kilden til fuktinntrengning i den varmeisolasjonen er ikke bare det ytre miljøet, men også de indre rommene, der det dannes kondens på grunn av den store temperaturforskjellen.

Foreløpig er taket vanntettingsenhet laget av forskjellige materialer:

To- og trelagsmaterialer tilbys på markedet, der diffuse og antikondensasjonsegenskaper kombineres (for flere detaljer: ""). I tillegg er det materialer med et adsorpsjonslag, hvor kondensat beholdes, og derfra fordamper det gradvis.

Hva er takvanntetting?

Med riktig arrangement av lathing og valg av passende isolasjon, selv uavhengig av hvilke typer takvanntetting som vil brukes under konstruksjonen, vil du få et pålitelig og varmt tak, i hvilket fuktighet ikke vil trenge inn, og på samme tid vil kondens lett fjernes fra det.

Taksystemet er utstyrt med et tilstrekkelig antall ventilasjonshull og et lag med vanntetting, på grunn av hvilken ekstern og innvendig fuktighet fritt vil fjernes fra under dekselet.

Ved hjelp av riktig installert ventilasjon, tak og vanntettende mastikk er pålitelig beskyttet mot overoppheting, derfor om vinteren, under påvirkning av sollys, vil snødekket smelte jevnt og gå ned i det utstyrte dreneringssystemet uten dannelse av is på taket.

I henhold til klassifiseringen ovenfor er arrangementet for vanntetting og vanntetting under tak laget av diffusjonsmembraner og vanntettende antikondensasjonsfilmer installert under taket.

Fra diffusjonsmembraner er takets vanntetting mye bedre - selv om materialene for det er dyre, har de et stort antall fordeler:

• De kan stables på toppen av isolasjonssjiktet, som på bildet, noe som vil redusere størrelsen på kaken betydelig og lar deg komplementere isolasjonslaget maksimalt;
• På grunn av det høye vindtetthet, reduseres prosentandelen av varme som blåses ut fra isolasjonen til et minimum;
• Taket "puster", noe som oppnås på grunn av økt innvendig dampgjennomtrengelighet og utvendig vanntetthet i materialet.

Under konstruksjonen er vanntetting av tak utstyrt med en dampsperrefilm, som kan plasseres i alle retninger, avhengig av takets egenskaper og utviklerens bekvemmelighet - både horisontalt og vertikalt (mer detaljert: "").

Det er viktig å vite at:

• Med horisontal festing blir filmen plassert på toppen av sperrene, hvor gapet ikke skal overstige 1,2 m. Forsiktighet må tas for å sikre tilstrekkelig strekking av materialet, det vil si at den ikke skal berøre isolasjonslaget, men det skal ikke henge mer enn 2 cm. Så snart det er lagt på riktig måte, fortsett til neste trinn: festing av benkeskinnene og reising av dreiebenkene.
• Ved vertikal stilling er filmen montert med en mekanisk stiftemaskin eller med galvaniserte spiker fra innsiden av det varmeisolasjonsmaterialet til trelatene som stikker ut på bæreelementene.

Etter at filmen er ordentlig festet, festes det trelister for å skape et lite gap mellom takflaten og dampsperren.

Kjennetegn på vanntetting og dampsperre materialer

Før du begynner å reparere vanntetting av taket, bør du velge de nødvendige materialene, for eksempel kan det være:

Fordelen med antikondensasjonsmaterialer er at det under dannelse eller gjennomtrengning av fuktighet ikke flyter over på trekonstruksjonselementene, men holdes og tørker gradvis opp.

Vanntettingsenhet for metallfliser, i detalj på videoen:

Pustende membraner er delt inn i to typer:

En høykvalitetsanordning for flytende vanntetting av taket er bare mulig hvis det er materialer som har:

• brannmotstand;
• maksimal styrke;
• motstand mot UV-stråling;
• lydisolering av taket, tilstrekkelig for et komfortabelt opphold inne i huset.

Takket være damp- og vanntetting av høy kvalitet, vil taket og taket være beskyttet, og vil derfor tjene i mange tiår.

Svært ofte forveksles forskjellige konsepter på byggevaremarkedet, selv salgskonsulenter kan gi uriktig informasjon. Navnene som brukes er vanntetting, dampbarriere, vanndampbarriere, diffusjonsmembraner, pustende membraner, vindbeskyttelse, etc.

Vanntetting for tak

Forvirring oppstår også fordi det er tradisjonelle materialer (takpapp, plastfilm, aluminiumsfolie), som kalles vanntetting. Men de tilsvarer ikke helt moderne membran-vanntettingsmaterialer. Takmateriale, polyetylenfilm og aluminiumsfolie lar ikke damp og vann passere; fra moderne synspunkt skal de kalles dampsperre eller vanndampbarriere, som faktisk er den samme tingen. Og membran vanntettende damp gjør at den varmeisolasjonen av takkaken kan passere og tørke. Denne forvirringen oppsto på grunn av ønsket fra produsenter om å annonsere produktene sine etter alle tilgjengelige metoder. Utviklere tiltrekkes av ukjente "vitenskapelige" navn, de kjøper de dyreste materialene, selv om det er mange ganger billigere materialer på markedet med de samme fysiske egenskapene.

Typer vanntetting

Typer av dampsperre

Hvorfor trenger du hydro og dampsperre på taket

Dessverre bruker selv mange profesjonelle utbyggere bevisst forskjellige isolasjonsmembraner under takkonstruksjon for å øke de estimerte kostnadene for arbeidet eller uvitende. Når, hva og til hvilke formål skal beskyttelse mot damp og vanntetting brukes?

Uisolerte tak

Slike tak kan ha forskjellige belegg, avhengig av deres egenskaper, tas en beslutning om behovet for ytterligere isolerende materialer.

1. Taktekking laget av metall, profilert plate, asbest-sement skifer, naturlige eller kunstige fliser.

   Taktekking av metall trenger ikke dampsperre

   Det er ikke nødvendig å bruke vanndampbarriere under disse takbeleggene, selv om det ikke er uvanlig at taktekkere legger den under metallfliser og profilerte plater. Dette er bortkastet tid og penger. Faktum er at kondensat fordamper uten problemer på grunn av naturlig ventilasjon, og eventuell ekstra beskyttelse kompliserer bare denne prosessen. En dampsperre vil aldri beskytte belegget helt mot dampinntrenging, det er ingen måte å gjøre beskyttelsen lufttett, luft vil i alle fall finne sprekker og vil komme inn i taket. Hvis du lager en dampsperre, og selv uten spesielle ekstra luftmengder, vil driftsforholdene til taktekking bare forverres, henholdsvis vil levetiden deres reduseres.

2. Mykt taktekking.

   Vanntetting er nødvendig under myk taktekking

   Det anbefales å bruke vanntetting her som en ekstra garanti for beleggets tetthet. Faktum er at myke bituminøse helvetesild legges på en kontinuerlig kasse, prosessene med naturlig ventilasjon blir betydelig redusert. Et permanent vått OSB-brett eller kryssfiner mister sine opprinnelige egenskaper. Overflater deformeres, og taklekkasjer øker enda mer. For å redusere risikoen for slike negative problemer brukes den enkleste vanntettingen. Det lar ikke damp eller vann passere.

Med ikke-isolerte tak er alt klart, nå bør mer komplekse typer takpies vurderes.

Varme tak

Dette er veldig populære taktyper, noe som gjør det mulig å bruke lofterom til loftet i huset. Moderne materialer brukes som varmeovner, avhengig av type anbefales det visse beskyttende membraner. Hvordan påvirker de tekniske parameterne for varmeisolasjon valget av vann- og dampbeskyttelse?

isopor

Dette refererer ikke bare til isopor, men også til alle derivater derav: ekspandert isopor, skumaske, etc. Det finnes ganske mange varianter av polymerisolasjon, i henhold til deres ytelse oppfyller de kravene til de fleste utviklere fullt ut. Det antas at disse ovner har to betydelige ulemper: brennbarhet og frigjøring av skadelige kjemiske forbindelser i luften. Er det virkelig? Moderne skum støtter ikke åpen forbrenning, smelter når temperaturen stiger, og begynner å brenne når den varmes opp til mer enn + 800 ° C. For din informasjon tenner tre ved en temperatur på ca. + 400 ° C. Så, denne indikatoren har ikke en merkbar effekt på brannsikkerheten i huset.

Bruken av ekspandert isopor som isolasjon for taket

Nå litt om frigjøring av skadelige stoffer. Du må vite at absolutt alle kjemiske byggematerialer i en eller annen mengde avgir skadelige forbindelser. Inkludert lakk brukt til møbler eller gulv, plastelementer av dekor og veggdekorasjon, etc. Men i henhold til disse parametrene er de godkjent for bruk av statlige regulatoriske organisasjoner, skumplast har også en slik tillatelse.

Eksempel på takisolering

Konklusjon - bruk skum til takisolering uten frykt. I sammenligning med mineralull har den en veldig viktig fordel - den absorberer ikke fuktighet helt. For et varmt tak med skum er det ikke nødvendig å bruke damp og vanntetting, og dette reduserer kostnadene for taktekking betydelig.

Mineralull

Varmeisolasjonsmateriale for takpai er veldig fasjonabelt i dag. Vi vil ikke dvele ved fordelene, vi vil påpeke den viktigste driftsmessige ulempen: mineralull reagerer ekstremt negativt på en økning i relativ fuktighet. Det øker varmeledningsevnen kraftig, varmebesparende indikatorer har en tendens til null. I tillegg akselererer våt mineralull prosessene med forfall av trestrukturer i fagverket med en størrelsesorden.

Mineralull reagerer ekstremt negativt på en økning i relativ fuktighet

For en slik takkake er det viktig å bruke hydro- og dampsperre. Men dette bør gjøres med kunnskap om saken, teknologifeil fører ikke bare til en forringelse av mikroklimatparametrene i loftsrommene, men fører også til ødeleggelse av raftsystemet, strukturelle elementer råtner og mister sine bæreegenskaper. Taket må ikke bare repareres, men dekkes helt. Kostnadene for slikt arbeid er mye høyere enn kostnadene for å bygge et nytt takbelegg.

Takisolering med mineralull innebærer bruk av hydro- og dampsperre

Steinull "Technonikol": egenskaper ved isolasjon

Negative konsekvenser av feil installert hydro-dampsperre

Vanntetting er installert fra innsiden av loftet. Dens funksjon er å minimere mengden damp som kommer inn i mineralullsjiktet. Det er umulig å gjøre beskyttelsen fullstendig forseglet, selv i teorien.

Montere dampsperren

Hva er konsekvensene av feil installasjon av vanndampbarriere?

1. En kraftig økning i strukturenes termiske ledningsevne, det er vanskelig å opprettholde komfortable temperaturer i rommet. På grunn av det faktum at luft sirkulerer minst i hjørnene, regnes disse områdene som døde soner. I hjørnene synker temperaturen på veggbelegget ofte under duggpunktet, og damp kondenserer på overflatene. Langvarig høy luftfuktighet skaper ideelle forhold for muggvekst.
2. Lofttak og vegger kan være ferdige med streker, flekker, etc. Dette indikerer mer komplekse problemer med isolasjonslaget på taket. Årsaken til utseendet i ubehagelige situasjoner er feil valg av hydro-dampsperre eller grove brudd på installasjonsteknologien.

   I beste fall lar de ikke vann komme gjennom, og damp kommer fritt inn i mineralullen. Om vinteren fryser / fryser kondensatet med jevne mellomrom i den øvre delen av isolasjonen, vannet går ned og over tid blir all mineralull våt. Vann leder varme godt (termisk ledningsevne øker) og trenger gradvis gjennom overflaten til den øvre dekorasjonen av veggene i rommet. De må repareres eller endres fullstendig. Men å utføre reparasjoner uten å eliminere årsaken er upassende, etter kort tid vil problemet dukke opp igjen. Den eneste riktige utveien er å gjøre om hydro-dampsperren og isolasjonen fullstendig, og dette er lang og kostbar.

3. Utilstrekkelig tykkelse på isolasjonslaget. Dessverre overstiger ofte ikke tykkelsen på det varmeisolasjonssjiktet ti centimeter. Bygge koder anbefaler en tykkelse på mer enn 15 cm mineralull for Moskva-regionen, hvis den er mindre, vil ulla uunngåelig fryse, uavhengig av kvaliteten på å legge hydro-dampsperren. Som et resultat er det de samme negative konsekvensene som beskrevet ovenfor.

   Hvis tykkelsen på den stående isolasjonen er utilstrekkelig, vil det oppstå en rekke negative konsekvenser.

Praktiske råd. Et varmt tak er nøyaktig strukturen til et hus, under byggingen som det er bedre å spille det trygt enn å prøve å forenkle eksisterende teknologier.

For øyeblikket er det et stort utvalg av forskjellige moderne hydro-damp-barrierer, deres egenskaper er lite forskjellige, men prisen svinger innenfor store grenser. Du kan bruke moderne ikke-vevde materialer laget med den mest innovative teknologien. Men utøvere anbefaler å oppføre seg smartere - å bruke tradisjonelle billige og veldig effektive materialer som hydro-dampsperre.

1. Polyetylenfilm... Det er bedre å ta en tykkelse på minst 50 mikron, filmen beskytter mineralull perfekt mot damp. Den eneste betydelige ulempen med plastfolie er en negativ reaksjon på harde ultrafiolette stråler. Under deres innflytelse blir de intermolekylære bindinger av polymerkjeder forstyrret, filmen mister sin plastisitet og sprekker under ubetydelige belastninger. Spesielle tilsetningsstoffer øker materialets motstand mot UV-stråler litt, men gjør det ikke helt motstandsdyktig. Det er ingen problemer med takkaken, plastfilmen er fullstendig beskyttet mot skadelige effekter av ultrafiolette stråler, noe som øker levetiden opp til hundrevis av år. Et annet pluss av dette materialet er at bredden på hylsen kan nå tre meter, og etter kutting øker dimensjonene til en enkelt film til seks meter. Dette gjør det mulig å fullføre de fleste mansardtak uten absolutt ingen sømmer eller med et minimum av dem. Færre ledd - færre punkter med fuktighetsinntrengning i mineralulllaget.

   Polyetylenfilm

2. Aluminiumsfolie... Det er også fullstendig forseglet mot fuktighetsdamp, men dette materialet har tre betydelige ulemper. Den første er de høye kostnadene sammenlignet med plastfolie. Det andre er lave indikatorer på fysisk styrke. For det tredje - folien kan ikke strekke seg, den bryter gjennom med mindre vibrasjoner i rafter-systemet. Dette kompliserer bruken av materialet, samlet sett, når det gjelder faktisk ytelse, det er mye dårligere enn plastfolie.

   Glatt aluminiumsfolie 150 mikron

3. Vanntetting basert på belegg med flytende gummi eller modifisert bitumen. Når du bygger varme tak til boliglokaler, brukes det sjelden på grunn av en ubehagelig lukt, men tekniske eller industrielle varme rom kan være ferdige med dem.

   Bituminøs mastikk for taktekking

Viktig. Utsiktene til å bygge et varmt tak bør vurderes selv på designstadiet av huset. Dette vil hjelpe deg med å velge de optimale dimensjonene på sperrene og trinnet mellom dem, bestemme behovet for installasjon og parametrene til lamellene for interiørdekorasjon på veggene i loftet. Et annet pluss med denne tilnærmingen er at raftsystemet er laget med et minimum antall forskjellige stopp og støtter, på grunn av hvilket antall punkter for mulig trykkavlastning av beskyttelseslaget reduseres.

Hvordan ordentlig legge hydro-dampsperre

Et veldig viktig poeng når du bygger en varm takkake. Vanndampbarriere er designet for å begrense inntrenging av vanndamp fra loftets boligkvarter inn i mineralull. Vi har allerede nevnt over at det er bedre å ikke isolere taket i det hele tatt enn å gjøre det galt. Praksis viser at hvis brudd på teknologi er kritiske, så må raftsystemet repareres om 7-10 år. Hva er en varm takreparasjon? Dette er demontering av taktekking, vanntetting (dampgjennomtrengelig vindbeskyttelse), fjerning av varmeisolasjon. Deretter må du gå inn i lokalene, fjerne den utvendige veggdekorasjonen og hydrodampbarrieren. Det siste trinnet er revisjonen av rafter-systemet og utskiftningen av de mislykkede lagerelementene.

Hvordan skal en takkake lages for ikke å møte lignende problemer?

Trinn 1. Inspiser materialet nøye, legg det riktig. Alle inskripsjoner skal rettes mot rommet, og ikke omvendt. Du må begynne å legge vanntettingslaget på kaken fra møne delen. Rull ut rullen slik at den er midt i strukturen. Det er nødvendig å jobbe på en stige og med en assistent. Rull rullen i deler, forhåndsfiks hver 1,5–2,0 m. Den siste bør utføres først etter at materialet er helt justert, det er ingen bretter og bretter.

Alle etiketter må vende mot rommet

Steg 2. Fikser vanndampbarrieren med en konstruksjonshefter, avstanden mellom stiftene er cirka 25-30 cm.

Festing av lerretet

Viktig. Det er ikke nødvendig å spikre stiftene for ofte, dette øker bare antall hull. Materialet er lett, løst uten problemer.

Det anbefales å installere varmeisolasjonen etter at du har dekket taket. Under takarbeid er det viktig å spre dampsperren (frontruten) og sikre den med lameller. Fyll deretter lamellene med et motgitter, det vil gi ventilasjon av under takplassen, kondensert vann blir naturlig fjernet. Takmaterialer legges etter tilberedning av dampsperresjiktet.

Noen utbyggere gjør det motsatte, først installerer de vanndampisolering inne i lokalene, og deretter legger de isolasjonen og dekker taket. Denne rekkefølgen på arbeid kan ikke betraktes som optimal. Fakta er at hvis mineralullen blir våt på grunn av nedbør i atmosfæren, må den fjernes og tørkes. Dette kompliserer konstruksjonen av et varmt tak sterkt og forringer kvaliteten.

Trinn 3. Det andre laget rulles ut parallelt med det første, du bør gradvis bevege deg ned mot gesimsen. Etter justering, fest membranen med stifter.

Trinn 4. Forsegl skjøtene på vanndampsperren til skorsteinen veldig nøye.

Krysset mellom hydro-damp-barrieren mot skorsteinen

Bruk spesielt forseglet tape for dette, kjøp aldri tilleggsmaterialer av lav kvalitet. Hvis limbåndet ikke har tilstrekkelig vedheft, vil det etter kort tid flasse av, det vil danne seg et stort gap mellom overflaten på skorsteinen og hydro-dampsperren. Det er umulig å legge merke til det i tide på grunn av etterbehandlingen av de indre veggene, og utseendet på synlige kondensatlekkasjer vil allerede kreve komplekse reparasjoner.

Trinn 5. Overlappingen mellom radene skal være innen 10 cm, lim dem forsiktig.

Overlappingen mellom radene er limt med tape

Erfarne byggherrer råder på disse stedene å spikre små lameller til sperrene først. Til hva? For det første vil de skape et gap mellom mineralull og vanndampbarriere, noe som vil forbedre forholdene for å fjerne fanget fuktighet. For det andre, hvis det er lameller under overlappene, kan du trykke limbåndet sterkt, tetningen vil være mer pålitelig.

Reiki er spikret

Praktiske råd. Under installasjonen av isolasjonen, må du gjøre tiltak slik at den ikke hviler mot vanndampsperren. Mineralullen må festes i mellomrommet mellom sperrene. Dette kan gjøres med et tau laget av syntetiske materialer, metallprofiler eller trelister. Fakta er at mineralull over tid, under påvirkning av tyngdekraften, bøyer og soker litt. Uforutsette krefter begynner å virke på vanndampsperren, den bøyer seg, de forseglede skjøtene er trykkløse.

Takisolering

En rull med dampdiffusjonsmembran rulles parallelt med mønet

Overlapp mellom arkene til dampdiffusjonsmembranen 10-15 cm

Feste lerretet

Limer leddene til dampdiffusjonsmembranen med selvklebende tape

Organisering av ventilasjonsgapet

I stolpene, hver 2. meter, blir det gjort brudd på 10 cm

Membran festet med skinner

Etter arbeidets slutt må du undersøke takflaten nøye, fikse alle problemområdene som er funnet. Spesielt nøye overvåke anlegget til hydro-dampsperren til forskjellige rør og andre tekniske konstruksjoner. Erfarne byggherrer anbefaler å etterbehandle dem med silikonforsegling før membranen festes. De vil fylle skjøtene helt i bygningsmaterialer for mur og øke kvaliteten på vanndampssperre. Og dette spiller som allerede nevnt en avgjørende rolle i indikatorene på holdbarhet i drift og effektivitet for varmebesparelse av bygninger.

Video - Vanntetting, isolasjon, vanntetting på tak

Alle ønsker at levekårene i huset skal være like behagelige både på sommervarmen og vinterkulda. Men hva må til for å skape en hyggelig atmosfære i hjemmet ditt? I de tøffe russiske vintrene vil selvfølgelig hovedsaken isolasjon av høy kvalitet være, noe som vil bidra til å spare en betydelig mengde oppvarming.

Mineralull brukes vanligvis som isolasjon for gulv, vegger og tak, som er en god varmeisolator. Mineralull har imidlertid minst en betydelig ulempe - evnen til å absorbere fuktighet som en svamp, og det er derfor den til tider mister sine egenskaper for å beholde varmen. Materialer som vanntetting og dampsperre brukes for å beskytte mineralull mot å bli våt.

Når du ordner taket, er det nødvendig å ta hensyn til maksimale temperaturforskjeller ute og inne i lokalene, samt nedbør i hvilken som helst form og vind, opp til orkan. Tross alt er taket på et hus i det vesentlige grensen som skiller luften inne i bygningen og utenfor. Som vi vet fra fysikkens lover: luften som har høyere temperatur vil alltid stige oppover - under taket. Derfor legges det under enhver takisolasjon for å holde varmen i huset. Men for at isolasjonen skal tjene lenger og ikke mister sine varmeisolasjonsegenskaper, må den beskyttes mot fuktinntrenging.

Naturligvis beskytter takmaterialene seg isolasjonen godt mot direkte inntrengning av fuktighet inne, men det er usannsynlig at de sparer fra dannelsen av kondens i rommet under taket - de er ikke så tette at de ikke lar vanndamp passere. I dette tilfellet vil vanntetting av høy kvalitet komme til unnsetning, noe som ikke lar vanndamp fra miljøet komme inn i isolasjonen.

Det er verdt å merke seg at mange byggherrer forsømmer vanntetting av under takisolasjonen, kjøper billige materialer eller til og med erstatter vanntettingsfilmene med vanlig polyetylen fra hagen eller til og med en dampsperre, og ikke finner noen vesentlig forskjell mellom dem. Som, hun er en film og en film i Afrika. Uansett.

Som et resultat av slike "mindre" mangler viser det seg for eksempel at etter at et år siden ble installasjonen av et nytt tak ble utført fra loftet, plutselig begynner vann å renne, og våte flekker dukker opp i taket. Eierne er forvirrede. De begynner å se etter skader og lekkasjer i takbelegget, men uten å avsløre noen feil i det, kommer de til de evige spørsmålene - hvem har skylden og hva de skal gjøre? Og her begynner fysikkens lover å bli husket og smarte tanker kommer om at fuktigheten i luften, viser det seg, teoretisk kan kondensere inne i selve rommet, og danne streker i taket ...

Men hvorfor var det ingen tegn til kondens i taket før reparasjonen? Det kan antas at nedenfra, under isolasjonen, ble vanntetting lagt i stedet for dampsperre, som et resultat har egenskapene til den porøse isolasjonen tilstoppet med vanndamp allerede gått tapt, med alle følgende konsekvenser. Hvis det ikke ble brukt noen isolerende film i det hele tatt, vil fuktighet "gå" gjennom hele strukturen, og skade ikke bare den varmeisolasjonen, men også bidra til ødeleggelsen av raftsystemet og til og med interiørdekorasjonen.

Så hva er forskjellen mellom vanntetting og dampsperre?

Hva er forskjellen mellom dampsperre og vanntetting?

Det er så mange forskjellige filmisolerende materialer til salgs nå at du uten å vite det enkelt kan forvirre dem. Spesielle vanskeligheter er forårsaket av den opprinnelige misforståelsen av forskjellene mellom vanntetting og dampbarriere. Bruken av konseptene "vanntetting" og "dampsperre" som synonymer av "spesialister" av pog til og med selgere av noen butikker (dette skjer spesielt ofte i provinsene, hvor du ikke kan finne ekte mestere den dagen med ild) gir enda mer forvirring.

For å unngå ubehagelige overraskelser, som tilfellet med et "lekker" loft beskrevet ovenfor, må du tydelig forstå forskjellen mellom damp og vanntette filmer før du starter installasjonen av et nytt tak og bevisst nærmer deres valg. Selv om du ikke skal isolere taket med egne hender, så i det minste kontrollere fremdriften i arbeidet og riktig valg av materialer er i din makt og interesse.

Før du snakker om forskjellene mellom hydro og dampbarriere som materialer, må du tydelig forstå funksjonene som de skal utføre.

Hva er vanntetting til?

Hovedfunksjonen til vanntettingsfilmen er å forhindre at fukt kommer inn i gaten. “Hvorfor trenger vi det, spesielt på taket, der taket ikke slipper vann inne? Ekstra kostnader og ikke noe mer, sier du. Og kanskje har du rett hvis du bare trenger å skifte ut taket over den oppvarmede delen av rommet, for eksempel på et vanlig loft.

Takvanntetting er nødvendig når det planlegges å legge et lag mineralullisolasjon, noe som er obligatorisk når det gjelder et loft, siden taket bare kan holde fallende nedbør i form av snø og regn, men ikke vil gi beskyttelse mot gjennomtrenging av vanndamp etter et sommerregn eller tåke. Denne dampen, i mangel av et isolerende lag, vil gå direkte i isolasjonen under taket, som hovedsakelig brukes som mineralull, og som et resultat av at alle luftporene vil bli "tilstoppet", noe som vil påvirke varmeisolasjonsegenskapene negativt. Og dette vil bli spesielt merkbar om vinteren, når fuktdamp krystalliserer seg i porene på isolasjonsmaterialet. Derfor må det isolerende laget beskyttes mot fuktighet fra utsiden. Og filmtettingsmateriale vil hjelpe oss med dette.

Hva er en dampsperre for?

I motsetning til vanntetting er dampbarrierefilmer designet for å legges nedenfra under et lag med takisolering for å beskytte den mot varme damper som siver fra taket, som finnes i ethvert rom selv med fantastisk ventilasjon, og alt fordi vi puster, bruker vi dampstryke eller vi tilbereder mat, dusj, vannblomster, etc. Dampbeskyttelse foran det varmeisolasjonssjiktet er således en veldig nødvendig ting.

Hovedforskjellen mellom vanntetting og dampsperre er den moderne vanntettingsmembraner er i stand til å føre damp i en retning (med riktig installasjon - ut av isolasjonen), mens du forhindrer penetrering av vann utenfra.

Beskyttelse av takisolasjon mot å bli våt ved bruk av en vanntett membran og dampsperre

Det er verdt å merke seg at dampsperresjiktet, når det sees fra rommet, alltid er det siste laget (selvfølgelig før sluttbehandling). For eksempel, hvis dette er et gulv over en uoppvarmet undergulv (kjeller), er ikke dampsperren montert langs taket (under), men ovenfra, direkte under de endelige "klærne" til gulvet. Det er det samme med veggene.

Husk: vanndamp diffunderer alltid mot den kaldere luften. Og det første hinderet på vei til damp til isolasjonen skal være dampsperren! Og den delen av dampen som likevel siver gjennom den inn i isolasjonssjiktet, må fritt la den komme gjennom den dampgjennomtrengelige membranen, og bli plukket opp av luftstrømmene, gå ut i atmosfæren.

Eksterne forskjeller mellom dampsperre og vanntetting

Hva er forskjellen mellom vanntetting og dampsperre? Du kan svare på dette spørsmålet ved å analysere strukturen til begge materialene.

Strukturen til dampsperrefilmer

Dampbarriere skiller seg fra vanntetting hovedsakelig ved at begge sider av den er helt vanntett. Dampbarrieren skal ikke la damp eller vann passere verken utenfor (inn i huset) eller inne i isolasjonen. Den billige versjonen av en slik film er vanlig polyetylen. Det anbefales imidlertid ikke å bruke den som en dampsperre for en takpai på grunn av det faktum at filmen under taket, spesielt om sommeren, vil være veldig varm, noe som vil føre til strekk og muligens skade. Og siden vi dekker taket i mer enn ett år, er det optimalt å bruke en film på flere lag med en polymerforsterkende ramme, som forhindrer filmen i å strekke seg.

Dampsperren er montert fra innsiden av taket

Å hylle den indre overflaten på et mansardtak med en film dekket med folie på den ene siden vil koste litt mer enn å bruke forskjellige typer dampbarriermaterialer, men i tillegg til å skape en pålitelig dampsperre, vil det også være mulig å beholde varmen i huset. Installasjonen av denne filmen utføres med en folieoverflate inne i rommet, noe som bidrar til refleksjon av infrarød stråling fra den, som hoveddelen av varmen fra boligen fordamper med. Dermed lar bruken av en slik dampsperre deg drepe to fugler med en stein, noe som reduserer varmetapet gjennom taket på huset til et minimum, noe som igjen vil tillate deg å spare ganske gode penger på oppvarming.

Forsikre deg om at den er dampsperre, før du kjøper noen film, noe som fremgår av inskripsjonen på pakken.

Strukturen og typene vanntettingsfilmer

Det kan virke som en amatør at hvis en dampsperre er helt vanntett, så kan den godt tjene som erstatning for et vanntettingslag. Selv av uvitenhet kan det antas at dampsperre er bedre enn vanntetting, noe som er grunnleggende galt.

Både dampsperre og vanntettende filmmaterialer tjener strengt til et bestemt formål, og hvis du erstatter det ene med det andre, kan dette føre til uforutsigbare konsekvenser og ekstra økonomiske kostnader.

Hovedfunksjonene for vanntetting er som følger:

• beskyttelse mot inntrenging av ekstern fuktighet i isolasjonslaget;
• fjerning av vanndamp fanget fra isolasjonen.

Men hvordan kan damp plutselig dukke opp i isolasjonen? Saken er at ikke en eneste film i verden som ser ut til å være hermetisk tildekking av isolasjon på begge sider har absolutt damptetthet. Andelen vanndamp, om enn ubetydelig, trenger på en eller annen måte gjennom filmisolasjonen fra ventilasjonsgapet og fra innsiden av rommet inn i isolasjonen, noe som betyr at det er nødvendig å sørge for at denne fuktigheten kan slippe til utsiden. For dette formålet serverer vanntettingsfilmer, ellers kalt membraner.

Vanntetting av polymerfilmer har en rekke nyttige egenskaper:

• motstandsdyktig mot ultrafiolett stråling;
• motstand mot temperaturstøt;
• høy styrkeegenskaper.

Dette er imidlertid alt sekundært. Den viktigste egenskapen til en vanntettingsfilm er den porøse strukturen til dette materialet... Meningen med ideen er å gjøre det mulig for den delen av vanndampen som på en eller annen måte kom inn i isolasjonen, fritt å forlate den inn i taket. Dette tilrettelegges av porene, som er veldig like i form som trakter, gjennom en bred del av hvilken damp kommer ut av isolasjonen. En smal del av porene, med riktig installasjon, skal vende utover, noe som forhindrer at fuktighet kommer inn i porene i form av væske fra atmosfæren, siden volumet til et vannmolekyl er større enn dampmolekylene. Når du bruker vanntettende membraner, er det viktig å ikke blande den opp og legge filmen med høyre side til isolasjonen.

Av typen porøs struktur kan membranfilmer være:

• spredning;
• superdiffusjon.

Disse strukturene skiller seg fra hverandre i antall porer. Det er færre porer i diffusjonsmembraner, henholdsvis er dampekstraksjonen betydelig lavere. En slik dampsperre kan ikke plasseres direkte på selve isolasjonen, derfor er det nødvendig å etterlate et ventilert gap ikke bare mellom taktekking og vanntetting, men også mellom filmen og isolasjonen. Ellers vil kontakten med porene i diffusjonsmembranen med isolasjonsmaterialet føre til tilstopping av "traktene" for vanntetting med mineralull og tapet av dens funksjonelle egenskaper.

Superdiffusjonsmembraner overgår diffusjonsfilmer betydelig når det gjelder dampfjerning, og det er ikke nødvendig å skape et ventilasjonsgap mellom vanntetting og isolasjon.

Organiseringen av ventilasjonsgapet mellom taktekking og membran er uansett obligatorisk for å la vanndamp slippe ut med luftstrømmen ut i atmosfæren.

Det anbefales imidlertid ikke å bruke membran vanntettingsfilmer med noen type taktekking, men bare med de som er motstandsdyktige mot de ødeleggende effektene av kondensat som samler seg på baksiden av taket. Så for eksempel i tilfelle av taktekking med metallfliser, er det nødvendig å bruke spesielle antikondensasjonsfilmer. Slik vanntetting tillater ikke at damp kommer ut av isolasjonen, men akkumulerer den gjennom et stort antall bittesmå villi som ligger på baksiden, hvorfra fuktighet går igjen med luft strømmer gjennom ventilasjonsgapet.

Vanntetting legges over takisolasjonen

Valget av dampsperre og vanntetting

Når du velger type damp og vanntetting, er det først og fremst nødvendig å ta hensyn til deres egenskaper. Vurder for eksempel hva som er endringene av Izospan-dampsperren.

IZOSPAN "A" er en dampgjennomtrengelig film designet for å beskytte eksternt isolerte vegger, tak og ventilerte fasader mot effekten av vind og fuktighet.

VIKTIG! Slike vanntettingsmaterialer bør alltid legges med en glatt vannavstøtende overflate til utsiden, og en grov en, gjennom hvilken damp slipper ut fra isolasjonen, innover. For å lette oppgaven med å bestemme sidene, vil vi åpne en hemmelighet - inskripsjonen på en hvilken som helst film under installasjonen skal være øverst.

IZOSPAN "V" - har både hydro- og dampisolerende egenskaper. Det brukes til vanntetting av damptak, installasjon utføres fra innsiden. Det kan også brukes til isolering av tak og vegger, installasjon utføres fra den siden av isolasjonen som vender mot innsiden av rommet.

IZOSPAN "S" er det tetteste materialet som brukes til vanntetting.

IZOSPAN "D" er en universal, holdbar dampgjennomtrengelig vanntetting som kan monteres både utenfra og fra innsiden av isolasjonen.

IZOSPAN "FB" er et materiale som utelukkende er beregnet på vanntetting og dampsperre for svømmebassenger, badstuer og bad.

Hele prosessen med isolasjon, dampsperre og vanntetting av taket er tydelig vist i videoen.

Video "Hvordan isolere et mansardtak"

Video “Isolasjon. Vanntetting. Dampsperre og isolering av loftstaket "

Bare den kompetente bruken av vanntetting og dampsperrefilmer kan sikre fastholdelse av varme i huset og forhindre fuktighet og mugg i lokalene.

Jeg ble ført til denne artikkelen av total analfabetisitet både fra utbyggernes side og fra kjøperes side, så vel som uttrykket "damphydraulisk isolasjon", som stadig blinker i kommersielle tilbud - som deretter begynner alt oppstyret, tapte penger, problemstrukturer, etc. .P.

Så, du har sikkert hørt om vanntetting, vindbeskyttelse og dampsperre - det vil si om filmer som er plassert i isolerte tak og rammevegger for å beskytte dem. Men så begynner ofte en komplett "damp-vanndefigurering".

Jeg vil prøve å skrive på en veldig enkel og tilgjengelig måte, jeg dykker ikke i formler og fysikk. Hovedsaken er å forstå prinsippene.

Damp eller hydro?

Til å begynne med er hovedfeilen å blande damp og fuktighet til ett konsept. Damp og fuktighet er helt andre ting!

Formelt sett er damp og fuktighet vann, men i forskjellige hhv. Sammenhenger med forskjellige sett egenskaper.

Vann, det er fuktighet, det er "hydra" (hydro fra eldgammel gresk ὕδωρ "vann") - dette er hva vi ser med øynene og kan føle. Kranvann, regn, elv, dugg, kondens. Det er med andre ord flytende. Det er i denne tilstanden begrepet "vann" ofte brukes.

Damp er gassformet vann, vann oppløst i luft .

Når en vanlig person snakker om par, tror han av en eller annen grunn at dette nødvendigvis er noe synlig og håndgripelig. Damp fra nesen til kjelen, i badstuen, på badet, etc. Men faktisk er det ikke det.

Steam er til stede i luften når som helst og hvor som helst. Selv når du leser denne artikkelen, er dampen i luften rundt deg. Det ligger i hjertet av veldig luftfuktigheten, som du sannsynligvis har hørt om, og mer enn en gang klaget på at fuktigheten er for høy eller for lav. Selv om ingen så denne fuktigheten med øynene.

I en situasjon hvor det ikke er damp i luften, vil en person ikke leve lenge.

Ved å utnytte de forskjellige fysiske egenskapene til flytende og gassformet vann, har vitenskap og industri vært i stand til å lage materialer som lar damp passere, men ikke slipper vann gjennom.

Det vil si at dette er en slags sil som er i stand til å slippe gjennom damp, men ikke vil slippe vann gjennom i flytende tilstand.

Samtidig fant spesielt flinke forskere, og deretter produsenter, ut hvordan man lager et materiale som bare vil lede vann i en retning. Hvor nøyaktig dette gjøres er ikke viktig for oss. Det er få slike membraner på markedet.

Så, en konstruksjonsfilm som er ugjennomtrengelig for vann, men som gir damp likt i begge retninger, kalles vanntetting dampgjennomtrengelig membran. Det vil si at den fører damp fritt i begge retninger, og passerer ikke vann (hydra) i det hele tatt eller bare i en retning.

Dampsperreer et materiale som ikke tillater noe, verken damp eller vann slipper gjennom. Videre for øyeblikket dampsperre membraner - det vil si at materialer som har ensidig dampermeabilitet ennå ikke er oppfunnet.

Husk det som "Vår far" - det er ingen universell "damp-hydro membran". Det er en dampsperre og dampgjennomtrengelig vanntetting. Dette er grunnleggende forskjellige materialer - med forskjellige formål. Bruken av disse filmene på feil sted og på feil sted - kan føre til ekstremt triste konsekvenser for hjemmet ditt!

Formelt kan dampsperre kalles dampsperre, siden den ikke tillater vann eller damp å passere gjennom. Men å bruke dette begrepet er en måte å gjøre farlige feil på.

Derfor er det igjen brukt to typer filmer i rammekonstruksjon, så vel som i isolerte tak

1. Paro isolerende - som verken er damp eller vanngjennomtrengelig og ikke er membraner
2. Vanntett damp gjennomtrengelig membraner (også kalt vindtett, på grunn av ekstrem lav luftgjennomtrengelighet eller superdiffusjon)

Disse materialene har forskjellige egenskaper, og feil bruk er nesten garantert å føre til problemer med hjemmet ditt.

Hvorfor trenger vi filmer i en tak- eller rammevegg?

For å forstå dette, må du legge til en liten teori.

La meg minne deg om at oppgaven med denne artikkelen er å forklare "på fingrene" hva som skjer, uten å gå inn på fysiske prosesser, delvis trykk, molekylær fysikk, etc. Så jeg ber om unnskyldning på forhånd til de som hadde fem i fysikk. I tillegg vil jeg umiddelbart ta forbehold om at i virkeligheten alle prosessene beskrevet nedenfor er mye mer kompliserte og har mange nyanser. Men det viktigste for oss er å forstå essensen.

Så naturen har bestemt at dampen i huset alltid går fra varm til kald. Russland, et land med kaldt klima, er vår gjennomsnittlige oppvarmingsperiode 210-220 dager av 365 i året. Hvis du legger til det dagene og nettene, når det er kaldere ute enn i huset, så enda mer.

Derfor kan vi si at mesteparten av tiden er vektoren for dampbevegelse rettet fra innsiden av huset, utover. Det har ikke noe å si hva vi snakker om - vegger, tak eller underetasje. La oss kalle alle disse tingene i ett ord - lukkende strukturer

I homogene design oppstår problemet vanligvis ikke. Fordi dampgjennomtrengeligheten til en homogen vegg er den samme. Dampen passerer stille gjennom veggen og ut i atmosfæren. Men så snart vi har en flerlagsstruktur bestående av materialer med forskjellig dampgjennomtrengelighet, blir alt ikke så enkelt.

Dessuten, hvis vi snakker om vegger, snakker vi ikke nødvendigvis om en rammevegg. Enhver flerlagsvegg, til og med en murstein eller luftbetong med utvendig isolasjon, vil allerede få deg til å tenke.

Du har sikkert hørt at i en flerlagsstruktur bør dampgjennomtrengeligheten til lagene øke når dampen beveger seg.

Hva skjer da? Damp kommer inn i strukturen og beveger seg fra lag til lag i den. Samtidig er dampgjennomtrengeligheten for hvert påfølgende lag høyere og høyere. Det vil si fra hver senere lag, damp vil slippe raskere enn tidligere.

Dermed har vi ikke et område hvor dampmettingen når verdien når den ved en viss temperatur kan kondensere til ekte fuktighet (duggpunkt).

I dette tilfellet vil vi ikke ha noen problemer. Vanskeligheten er at det ikke er lett nok å oppnå dette i en reell situasjon.

Tak- og veggdampsperre. Hvor er det installert, og hvorfor trengs det?

La oss vurdere en annen situasjon. Steam har kommet inn i strukturen og beveger seg utover gjennom lagene. Passerte det første laget, det andre ... og så viste det seg at det tredje laget ikke lenger er så dampgjennomtrengelig som det forrige.

Som et resultat har damp som er fanget i en vegg eller et tak ikke tid til å forlate den, og en ny "del" støtter den allerede bakfra. Som et resultat, før det tredje laget, begynner dampkonsentrasjonen (mer presist, metning) å vokse.

Husker du hva jeg sa tidligere? Damp beveger seg fra varmt til kaldt. Derfor vil dampen i området for det tredje laget, når dampmettingen når en kritisk verdi, ved en viss temperatur på dette tidspunktet kondensere til virkelig vann. Det vil si at vi fikk et "duggpunkt" innenfor veggen. For eksempel ved grensen til andre og tredje lag.

Dette er det som ofte observeres av personer hvis hus er sydd opp fra utsiden med noe som har dårlig dampgjennomtrengelighet, for eksempel kryssfiner eller OSB eller DSP, men det er ingen dampsperre inni eller det er laget av dårlig kvalitet. Elver av kondensat strømmer langs den indre siden av den ytre huden, og den tilstøtende bomullsullen er alt våt.

Damp kommer lett inn i veggen eller taket og "sklir" isolasjonen, som vanligvis har utmerket dampgjennomtrengelighet. Men så "hviler" det på ytre materiale med dårlig gjennomtrenging, og som et resultat dannes det et duggpunkt inne i veggen, rett foran hindringen i dampstien.

Det er to veier ut av denne situasjonen.

1. Det er lenge og vondt å velge materialene til "paien" slik at duggpunktet ikke havner inne i veggen under noen omstendigheter. Oppgaven er mulig, men vanskelig, gitt at prosessene i virkeligheten ikke er så enkle som jeg beskriver nå.
2. Installer en dampsperre fra innsiden og gjør den så tett som mulig.

Det er langs den andre stien de går i vest, og utgjør et lufttett hinder på veien for damp. Tross alt, hvis du ikke slipper damp inn i veggen i det hele tatt, vil den aldri nå metningen som vil føre til kondens. Og så kan du ikke sprenge hjernen din over hvilke materialer du skal bruke i selve "paien", med tanke på lagenes dampgjennomtrengelighet.

Med andre ord er installasjon av en dampsperre en garanti for fravær av kondens og fuktighet inne i veggen. I dette tilfellet plasseres dampsperren alltid på den indre, "varme" siden av veggen eller taket og er laget så tett som mulig.

Dessuten er det mest populære materialet for dette "de har" vanlig polyetylen 200 mikron. Noe som er billig og som har den høyeste dampgjennomtrengningsmotstanden etter aluminiumsfolie. Folie ville være enda bedre, men det er tøft å jobbe med.

I tillegg er jeg spesielt oppmerksom på ordet forseglet. I vest, når du installerer dampsperren, limes alle filmfuger nøye. Alle åpninger fra kabling til kommunikasjon - rør, ledninger gjennom dampsperren, er også forsiktig forseglet. Den overlappende installasjonen av dampsperre, populær i Russland, uten å lime sammen skjøtene, kan gi utilstrekkelig tetthet, og som et resultat vil du få det samme kondensatet.

Ustemte skjøter og andre potensielle hull i dampsperren kan forårsake våte vegger eller tak, selv om selve dampsperren er til stede.

Jeg vil også merke at driftsformen hjemme er viktig her. Sommerhus, der du besøker mer eller mindre regelmessig bare fra mai til september, og kanskje flere ganger i lavsesongen, og resten av tiden huset står uten oppvarming, kan tilgi deg noen av feilene i dampsperren.

Men et hus for permanent opphold, med konstant oppvarming - tilgir ikke feil. Jo større forskjell mellom det eksterne "minus" og det interne "pluss" i huset - jo mer damp vil komme inn i de eksterne strukturene. Og jo mer sannsynlig er det å få kondens i disse strukturene. Dessuten kan mengden kondensat til slutt utgjøre titalls liter.

Hvorfor trenger du en vanntetting eller supmembran?

Jeg håper du forstår hvorfor du trenger å lage en dampbarriere fra den indre veggen - for å forhindre at damp kommer inn i konstruksjonene i det hele tatt og for å forhindre at det kondenseres til fuktighet. Men spørsmålet oppstår, hvor og hvorfor man skal sette en dampgjennomtrengelig membran, og hvorfor det er umulig å sette en dampsperre i stedet for den.

Vindtett, vanntett membran for vegger

I amerikansk veggkonstruksjon plasseres alltid den dampgjennomtrengelige membranen utenfor, på toppen av OSB. Hovedoppgaven, merkelig nok, er ikke å beskytte isolasjonen, men å beskytte selve OSB. Fakta er at amerikanerne lager vinylbekledning og annet fasademateriale direkte på toppen av platene, uten ventilasjonshull eller lekter.

Naturligvis, med denne tilnærmingen, er det sannsynlig at ytre atmosfærisk fuktighet kommer inn mellom sidespor og plate. Hvordan - dette er allerede det andre spørsmålet, kraftig skrått regn, feil i konstruksjonen i området med vindusåpninger, tilstøtende tak osv.

Hvis det kommer vann mellom sidespor og OSB, kan det tørke der ute i lang tid og platen kan begynne å råtne. Og OSB i denne forbindelse er skitten materiale. Hvis det begynner å råtne, utvikler denne prosessen seg veldig raskt og går dypt inn i platen og ødelegger den fra innsiden.

Det er for dette først og fremst at det installeres en membran med ensidig permeabilitet for vann. Membranen vil forhindre at vann passerer til veggen i tilfelle en eventuell lekkasje. Men hvis det på noen måte kommer vann under filmen, på grunn av ensidig penetrering, kan det komme ut.

Super Diffusion Roof Waterproofing Membrane

Ikke bli forvirret av ordet superdiffusjon. I hovedsak er dette det samme som i forrige tilfelle. Superdiffusjon betyr bare at filmen er veldig dampgjennomtrengelig (dampdiffusjon)

I et skråtak, for eksempel under en metallflis, er det vanligvis ingen plater, derfor beskytter en dampgjennomtrengelig membran isolasjonen fra både mulige lekkasjer utenfra og fra å bli blåst av vinden. Forresten, det er derfor slike membraner også blir kalt vindtett.Det vil si at en dampgjennomtrengelig vanntettingsmembran og en vindtett membran er vanligvis den samme tingen.

I taket er membranen også plassert fra utsiden, foran lufteåpningen.

Vær også oppmerksom på instruksjonene for membranen. Siden noen membraner er plassert nær isolasjonen, og noen med et gap.

Hvorfor er det nødvendig å plassere en membran utenfor, og ikke en dampbarriere

Men hvorfor ikke sette en dampsperre? Og lage en helt damptett vegg på begge sider? I teorien er dette mulig. Men i praksis er det ikke så lett å oppnå absolutt tetthet av dampsperren - allikevel, et sted vil det være skader fra festemidler, konstruksjonsfeil.

Det vil si at noen knappe mengder damp fortsatt vil falle inn i veggene. Hvis det er en dampgjennomtrengelig membran utenfor, har denne minusculen en sjanse til å komme seg ut av veggen. Men hvis dampsperren vil forbli i lang tid og før eller senere, vil den nå en mettet tilstand og igjen vil duggpunktet vises inne i veggen.

Altså - en vindtett eller vanntett dampgjennomtrengelig membran plasseres alltid utenfor. Det vil si fra den "kalde" siden av veggen eller taket. Hvis det ikke er plater eller andre konstruksjonsmaterialer utenfor, blir membranen plassert på toppen av isolasjonen. Ellers, i veggene, er det plassert på toppen av de lukkende materialene, men under fasaden.

For øvrig er det verdt å nevne en detalj, som filmer brukes til, og veggen eller taket er laget så tett som mulig. Fordi den beste isolasjonen er luft. Men bare hvis han er helt ubevegelig. Oppvarmingen til alle varmeovner, det være seg skum eller mineralull, er å sørge for uhindret luft i seg selv. Derfor, jo lavere tetthet av isolasjonen, jo høyere er dens termiske motstand, som regel - materialet inneholder mer stasjonær luft og mindre materiale.

Bruken av filmer på begge sider av veggen reduserer sannsynligheten for at vind blåser gjennom isolasjonen eller konveksjonsluftbevegelsene inne i isolasjonen. Dermed å tvinge isolasjonen til å fungere så effektivt som mulig.

Hva er faren for begrepet dampsperre?

Faren ligger nettopp i det faktum at under dette begrepet, som regel, er to materialer blandet, med forskjellige formål og med forskjellige egenskaper.

Etter hvert begynner forvirring. Dampbarrieren kan leveres på begge sider. Men den vanligste feilen, spesielt i tak, og den verste med tanke på konsekvenser, når resultatet er motsatt - dampsperren er installert ute, og den dampgjennomtrengelige membranen er inni. Det vil si at vi rolig slipper damp inn i strukturen, i ubegrensede mengder, men lar ikke den slippe ut. Det er her situasjonen vist i den populære videoen kommer inn.

Dessuten kan dette skje både med en overlapping, og med en vegg eller med et tak.

Konklusjon: Ikke forveksle konseptene med dampgjennomtrengelige vanntettingsmembraner og dampsperre - dette er en sikker måte å konstruksjonsfeil som har svært alvorlige konsekvenser.

Hvordan unngå feil med filmer i veggen eller taket?

Frykt har store øyne, faktisk, med filmer i veggen eller taket, er alt ganske enkelt. Det viktigste å huske er å følge følgende regler:

1. I et kaldt klima (det meste av Russland) er en dampsperre alltid montert bare på den indre, "varme" siden - det være seg et tak eller en vegg
2. Dampbarriere gjøres alltid så tett som mulig - skjøter, åpninger av kommunikasjonsgjennomføringer limes med tape. I dette tilfellet er det ofte nødvendig med en spesiell tape (vanligvis med butylgummilimbunn), siden en enkel kan komme av over tid.
3. Den mest effektive og billigste dampbarrieren er en 200 mikron polyetylenfilm. Helst "primær" - gjennomsiktig, er det enklest å lime skjøtene på det med vanlig tosidig tape. Å kjøpe "merkede" dampsperrer er vanligvis uberettiget.
4. Dampgjennomtrengelige membraner (superdiffusjon, vindtett) er alltid installert fra den ytre, kalde siden av strukturen.
5. Før du installerer membranen, må du være oppmerksom på instruksjonene for den, siden det anbefales å installere noen typer membraner med et avstand fra materialet som den ligger inntil.
6. Instruksjonene finner du på produsentens hjemmeside eller på selve rullen.
7. Vanligvis, for å unngå feil med "hvilken side" å montere filmen, ruller produsenter opp rullen slik at ved å "rulle" den utenfor ved design, har du automatisk installert riktig side. For annen bruk bør du vurdere hvilken side du vil plassere materialet på før du starter installasjonen.
8. Når man velger en dampgjennomtrengelig membran, bør man gi preferanse til produsenter av første og andre lag - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete, etc. Som regel er dette europeiske og amerikanske merker. Membraner fra produsenter av tredje nivå - Izospan, Nanoizol, Megaizol og andre "isolater", "hjerner", etc. Som regel er de veldig dårligere i kvalitet, og de fleste av dem er generelt av ukjent kinesisk opprinnelse med stempling av merkevaren til handelsselskapet på filmen.
9. Hvis du er i tvil om bruken av filmen, kan du gå til produsentens nettsted og lese instruksjonene eller anbefalingene for bruk. Ikke stol på råd fra "salgskonsulenter". I utgangspunktet refererer til materialene til "første og andre echelon". I instruksjonene fra produsenter av tredje nivå er det ofte et stort antall feil, siden de faktisk bare selger filmer, ikke produserer dem eller gjør noen utvikling, derfor blir instruksjonene skrevet "på kneet"

PS Hvis du er interessert i litt mer informasjon om forskjellen i dampgjennomtrengelige vanntettingsmembraner, anbefaler jeg å lese dette lille dokumentet.

(Besøkt 72.834 ganger, 99 besøk i dag)

Izospan er et isolerende filmbelegg. Hovedhensikten med filmen er å sikre bevaring av de originale egenskapene til varmeisolasjon gjennom hele levetiden. Det er vanskelig å forestille seg en moderne byggeplass uten bruk av forskjellige typer varmeisolasjon. Mineralull, Penoplex, Izolon, Isover, forskjellige ekspandert isopor og bare isopor - alle disse materialene krever sin egen beskyttelse.

Varmeisolasjonsmaterialer omslutter praktisk talt hjemmet vårt, holder på varmen på frostige og regnfulle dager, skaper komfort i den varme sommersesongen og forhindrer inntrenging av varmestrømmer. Men hvordan beskytte isolasjonsbeltet mot negative atmosfæriske fenomener? Pålitelig beskyttelse mot fuktighet, regn og ødeleggende vind er designet for å gi 100% polypropylen, med et stolt navn - Izospan.

For å lage en barriere i stadiene av byggeprosessen, for å utføre funksjonen som beskyttende isolasjon for varmeisolering, er dette det sanne formålet som isospan dampsperre lykkes. Til tross for den tilsynelatende enkelheten, er materialet forskjellig i typer.

Vi bringer oppmerksomhet - Izospan bruksanvisning. Forstå: hvilken side du skal legge isospan. Vurdere isospan tekniske egenskaper og isospan leggingsmetode.

Verdige konkurrenter fra Izospan:

• Tyvek dampsperre;
• Dampbarriere Technonikol;
• Dampbarriere Nanoizol;
• Dampbarriere Ondutis;
• Dampbarriere Yutafol.

Før du går videre til en detaljert gjennomgang, bør det presiseres at filmene blir presentert av produsenten i et bredt utvalg og har forskjellige formål. Dampbarrierefilmer og membraner er delt inn i absolutt damp- og hydrogjennomtrengelig og delvis permeabel fuktighet bare i en retning. Noen av materialene komplementerer termisk isolasjon, og forbedrer dens ytelse.

Isospan dampsperre tekniske egenskaper

• Materialet er vanntett;
• Elastisitet er utenfor ros, de vanskeligste seksjonene og bøyene er enkle å komme seg rundt;

• UV-motstand;
• Motstand mot negative atmosfæriske fenomener;
• Avgir ikke skadelige stoffer. Trygt for menneskers helse. Skader ikke miljøet.

• Tåle temperaturforskjeller i området fra - 60 ° C til + 80 ° C
• Ildfaste elementer som er lagt til i produksjonen bestemmer G4-brennbarhetsgruppen, i henhold til brannfare, som bekreftes av de aktuelle sertifikatene.

Izospan har forskjellige bruksområder, gitt bygningsområdet. Isospan isolasjon, unik i struktur, har individuelle tekniske egenskaper og sin egen merking.

Produsenter klassifiserer produktene sine med bokstavindekser A, B, C, D, F, R. Kombinasjonen av bokstavindekser tilfører mange forskjellige, anvendelser og installasjon av isospan. Hver nye betegnelse antar sin egen isospan-applikasjon. Dette faktum må tas i betraktning i byggingen av hjemmet ditt.

takdampsperre isospan

Izospan A

Membranen fører som en tilbakeslagsventil fritt vanndamp fra siden av den varmeisolasjonen. Forstyrrer ikke den naturlige ventilasjonen av isolasjonen. På den annen side blokkerer det pålitelig penetrering av fuktighet fra den ytre atmosfæren, forhindrer dannelse av kondens og forhindrer vinden i å ødelegge isolasjonsstrukturen.

På grunn av vanntettheten til materialet fra utsiden, har membraner funnet bred anvendelse i konstruksjonen av takkonstruksjoner, er mye brukt som beskyttelse for vegger og ventilerte fasader på bygninger og konstruksjoner. ethvert formål. Den vanntettende egenskapen til isospan-membranen forlenger isolasjonens levetid i lang tid. Selv den beste isolasjonen forverres over tid under påvirkning av vinden, anvendelse Izospan Aer den perfekte løsningen for å beskytte hjemmet ditt utenfra.

I et nøtteskall vil vi avklare hvilken side vi skal legge på isolasjonen Izospan A.Spørsmålet om hvilken side av Isospan A som skal legges, er langt fra inaktiv. Som vi bemerket, utføres arbeidet med prinsippet om en tilbakeslagsventil. Eller, hvis du vil: - slipp alle ut, ikke slipp noen inn. Det er nødvendig å legge membranen fra utsiden, på toppen av isolasjonen.

Den glatte siden som lett kan identifiseres ved berøring, skal "se" utenfor. Rullen skjæres i brede strimler i passende størrelse, hvoretter den spredes pent over området med en overlapping med neste lag.

Takdampsperre

Takvanntetting og dampsperre starter fra bunnen. Ved legging av Isospan A-membraner, bør man unngå kontakt med varmeisolasjonsmaterialet. Berøring av membranen reduserer dens vanntettingsegenskaper betydelig. Sannsynligvis merket de som dro på tur med bestefars lerretetelt at hvis du løper fingeren på "taket" fra innsiden, bokstavelig talt om 10 minutter, vil det dryppe på dette stedet. Det er av denne grunn at Izospan A bare kan legges med en dobbel kasse.

Isospan-gulv utføres på utsiden av den varmeisolasjonen på lektene laget av lekter. Bruken av en membran øker isolasjonsgraden og forlenger levetiden for hele strukturen. Det er ekstremt viktig under arbeid å kontrollere fraværet av mulig hevelse eller sagging. Ellers vil du bli en konstant lytter til vindkast med de karakteristiske lydene av membranen som slår på taket. Tynne lameller er nok til å fikse Isospan A, og etterlater 2-3 centimeter ledig plass til isolasjonen.

Izospan V

Som vi fant ut, beskytter Izospan A for det første mot vinden, og for det andre vil den skape en kraftig hydrobarriere for isolasjonen. Faren forblir i form av kondens, fukting av isolasjonen - kondensat, som før den passerer gjennom membranen i form av damp, vil mette den varmeisolasjonen med fuktighet. Fuktighet med bare 5% vil føre til en halvering av termisk isolasjonsytelse. Et ytterligere perspektiv er penetrering av kondensat på metallflisen, med den påfølgende transformasjonen av taket til et dørslag.

Antikondensasjonsoverflaten i kombinasjon med damp og vanntett effekt vil redde deg fra slike problemer. For å utføre installasjonsarbeid på arrangementet av taket, må man tydelig forstå at selv den beste isolasjonen for taket gradvis er mettet med vanndamp.

Opprette en barriere mot indre damper - Izospan V vil fungere som en slags dampsperre. Materialet består av to lag, et lag med en jevn struktur tilstøter isolasjonen under installasjonen, den andre fleecy-siden er designet for å absorbere kondens.

Det er grunnen til at installasjonen av belegget alltid gjøres med den fleecy siden ned med et gap til etterbehandlingsmaterialene for ventilasjon og tørking. Type B legges med en overlapping med et grep på minst 10 centimeter fra siden av isolasjonen og festes med en konstruksjonsstifter eller på en annen måte.

Izospan S

Strukturen av materialet kombinerer to lag: på den ene siden en glatt overflate, på den andre - en fleecy. Det fleecy laget beholder kondens og etterfølgende forvitring. Izospan S skaper en dampsperre for isolasjonen, og forhindrer opptak av damper av vannpartikler som dannes inne i rommet. Materialet er mye brukt i konstruksjon av vegger, installasjon av isolerte, skråtak og gulv. Dampvanntetting med bruk av type C, er installert i forskjellige sementskredder og i flate takkonstruksjoner.

Kort sagt, når det gjelder struktur og egenskaper, ligner materialet veldig på type B. Samtidig har det økt sikkerhetsmargin, og påliteligheten til et ultratett panel er derfor høyere. Kjøp Izospan C vil koste forbrukeren mer enn type B med omtrent 50-60%.

Kjennetegn på Isospan type C:

• 100% polypropylen;
• Gjeldende temperaturområde -60 - +80 ° C;
• Bruddbelastning: langsgående // tverrgående. H // 5cm ikke mindre enn 197/119
• Damptett
• vannmotstand ikke mindre enn: 1000 mm vannsøyle

Påføring av isospan C:

1. Skråtak med en overlapping på minst 15 cm
2. Loftbeskyttelse. Et lag med dampsperre, spredt på toppen av isolasjonen, glatt side ned;
3. Betong gulv. sprer seg på en betongoverflate, glatt side ned;
4. Tregulv av horisontal design.

Gulvet på lerretet på skråtak bør gjøres nedenfra og opp. Materialet overlapper omtrent 15 centimeter. Overlappende skjøter for å unngå trykkavlastning limes sammen med en spesiell tape, klissete fra åndssidene, som dobbeltsidig tape. Strukturen er festet med 5 cm tykke lameller. Det er igjen et gap på minst 5 centimeter mellom taksteinen og dampsperresjiktet.

Izospan C er spredt på toppen av isolasjonen, det er nødvendig å etterlate et gap på omtrent 50 millimeter fra panelet til det varmeisolerende materialet for ventilasjon. Ved konstruksjon av et betonggulv legges type C med en overlapping på betongoverflaten, deretter legges en sementmasse på lerretet, og først etterpå monteres gulvbelegget.

Izospan D

Høyfast, fullt vanntett vanntettingsmateriale. Polypropylenplate med ensidig laminert polypropylenbelegg. Allsidigheten til det fuktighetsdampsikre materialet innebærer bred bruk i konstruksjonsteknologier for konstruksjon av enhver type struktur.

Izospan D tåler vellykket moderat sterke mekaniske belastninger, er motstandsdyktig mot tåre, tåler sterke vindkast og om vinteren takler den en stor snøbelastning. Sammenlignet med andre lignende filmer, har Izospan D fått berømmelse som det mest holdbare og pålitelige alternativet.

Izospan D Omfang

I alle typer tak, som en barriere for å forhindre dannelse av kondens under tak. Utbredt bruk i enheten for hydro- og dampsperre under bygging av bygninger og konstruksjoner. Beskyttelse av trekonstruksjoner. Materialet motstår i stor grad negative atmosfæriske fenomener.

Izospan D brukes ofte på byggeplasser som en midlertidig takoverlapping og installasjon av en beskyttelsesmur i anlegg under bygging. Et slikt tak eller vegg kan vare opptil fire måneder. Type D er spesielt populær når man konstruerer betonggulv, som trenger et vanntettende lag for å beskytte mot jordfuktighet.

applikasjon

1. I ikke-isolerte tak som beskyttelse for trekonstruksjoner;
2. Som beskyttelse mot kondens under tak;
3. Beskyttelse mot negative atmosfæriske fenomener;
4. I arrangementet av kjelleretasjer;
5. Installasjon av betonggulv.

Hvis det er en oppgave, å forhindre de indre delene av hjemmet fra påvirkning av damper som genereres som et resultat av aktivitetens levetid, og å forlenge levetiden til isolasjonen, ville den riktige løsningen være å bruke dampbarrieren med bokstaven "D". Nylig forstår flere og flere eiere av landshus viktigheten av rollen som dampsperrematerialer spiller, den stadig økende etterspørselen er en sterk bekreftelse på dette.

Izospan D er spredt direkte direkte på sperrene direkte på den isolerte overflaten på det stigende taket. I dette tilfellet er lagene med materiale de samme, og du trenger ikke å bli undret over hvilken side av isolasjonen du skal legge Izospan. Installasjonen utføres horisontalt, med en overlapping, kuttes ruller i ark av ønsket størrelse ganske enkelt.

Arbeidet utføres fra det nedre takelementet og følger etter hvert mot toppen. Skjøter, i prosessen med legging, limes med SL-tape som dobbeltsidig tape. Overflaten, som er limt på begge sider, forbinder to lerrer med damp - vanntetting. Veggmontert isospan er festet til sperrene med trelister eller stifter til stiftemaskiner.

Oppsummert vår gjennomgang, gjenstår det å legge til at produsenten produserer 14 typer slik rulleisolasjon. Vi har bare vurdert fire hovedtyper. Kjøperen, styrt av egenskapene til forskjellige typer, har alltid muligheten til å kjøpe izospan bare for hans behov. I tillegg står ikke produsenten stille og utvider hele tiden utvalget av produkter, for eksempel er det en versjon av filmen med brannhemmende tilsetningsstoffer.

Fra vår gjennomgang er det tydelig at arbeid med materialet ikke krever komplekse spesielle ferdigheter og er innenfor kraften til nesten enhver mann. Brukervennlighet og lave installasjonskostnader gjør dette byggematerialet til et bredt spekter av bruksområder. Dampbarrierematerialet vil fullt ut overta funksjonene som vil sikre påliteligheten og lang levetid på hjemmet og industriell isolasjon.

Hva er forskjellen mellom dampsperre og vanntetting? Dette spørsmålet dukker opp når du legger isolasjon på loftet. I dag skal vi analysere hva som er forskjellen mellom disse materialene, slik at du utfører alt takarbeidet riktig.

Det moderne markedet tilbyr et stort utvalg av filmbelegg. Det er ikke overraskende at folk som er uerfarne i denne saken ofte ikke vet hva de skal velge, eller de forveksler materialer. Som et resultat kan taklekkasje forekomme, konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer blir skadet. For å unngå dette, må man nøyaktig forstå formålet med hydro- og dampsperre, kunne skille dem og ta et nøyaktig valg før man utfører takarbeid. Hvis taket allerede lekker, vent på en solrik dag, demonter hele den indre delen av taket, fjern den våte isolasjonen, som har mistet egenskapene, og utfør nytt arbeid med bruk av damp og vanntetting.

Takisolering

Og for å velge hva du trenger, må du forstå nøyaktig hva som er forskjellen mellom materialer som dampsperre og vanntetting. La oss begynne med takets vanntetting. Oppgaven med dette materialet er ikke å la vann fra gaten inne i rommet under taket. Til tross for at alt takmateriale er designet for å beskytte huset mot direkte nedbør, kan de fremdeles sive innover, noe som truer med å få den lagt isolasjonen våt. Bruk av vanntetting vil beskytte isolasjonen mot å bli våt fra gaten. Hva er funksjonene ved å bruke en dampsperre for et tak? Dette materialet brukes fra innsiden av takkarmen.

Hovedfunksjonen til ethvert dampbarriere materiale er å beskytte isolasjonen mot damper som kommer fra det indre av huset. Uansett hvilket høykvalitets ventilasjonssystem du utstyrer, vil det fremdeles være damp i rommene: folk puster, mat tilberedes, luftfuktere og strykejern blir brukt. Dermed vil varm damp trenge inn i isolasjonen. Derfor er det nødvendig å bruke beskyttelse foran et lag med termisk isolasjonsmateriale, som er dampsperre. Hovedforskjellen er at vanntettingsmaterialer ikke tillater fuktighet å passere til isolasjonen, og dampsperre-materialer tillater ikke vanndamp.

Slike produkter har en 100% vanntett overflate på begge sider, som ikke slipper damp gjennom og ikke slipper den ut. Det rimeligste alternativet er en enkel plastfolie, som sommerboere vanligvis bruker i hagen. Det er sant at det kan brukes til taket bare i det mest ekstreme tilfelle, siden det under taket alltid er en høy temperatur, under påvirkning av hvilken flerlagsfilmen kan miste sine egenskaper. Det beste alternativet er å bruke en flerlagsfilm med en forsterkende polymerramme.

Dampbarrierefilmer

Tilstedeværelsen av en ramme vil ikke tillate at dampsperre-materialet strekker seg, og mange lag med film vil sikre lengst mulig levetid. Men den beste og samtidig den dyreste typen materiale for kan kalles foliefilm. Det er lagt med en foliedel inne i taket, som vil reflektere infrarød stråling. En slik film vil beskytte isolasjonen mot dampinntrenging og øke nivået av varmluftsretensjon, og du sparer på oppvarming om vinteren.

Dampsperrefilmer er ikke egnet for vanntetting. Årsaken er enkel - de er vanntette. Men vanntettingsmaterialer, i tillegg til å beskytte mot fuktighet, utfører en annen funksjon - de fjerner damper fra isolasjonen (som fortsatt kan lekke ut, selv med dampbeskyttelse). Hvis vi unnlater bruk av spesielle vanntettingsmembraner, vil isolasjonen raskt begynne å kollapse, uansett hvor høy kvalitet den er.

Takvanntetting

Hovedtrekket ved slike membraner er deres porøse struktur, takket være hvilken damp kan sive gjennom porene under taket og gå ut uten å henge i isolasjonen. La oss utforske hva slags membranfilmer er. Diffusjons- og superdiffusjonsfilmer kan finnes kommersielt. Porene til slike materialer har de minste trakter, på grunn av deres struktur, rømmer damper gjennom trakten, og fuktighet forblir utenfor. Når du bruker membranfilmer, er det veldig viktig å legge dem på høyre side, slik at de oppfyller sin funksjon av å beskytte mot fuktighet og fjerne damp: med en bred del av porene legges materialet i retning av isolasjonen, og med en smal del - mot taket.

Diffusjons- og superdiffusjonsfilmer er også forskjellige i antall porer. Så hvis du for eksempel bestemmer deg for å bruke diffusjonsmembraner, bør de legges slik at produktet og isolasjonen ikke berører. I motsatt tilfelle vil traktene i materialet tette seg opp, og det vil slutte å utføre sine beskyttende funksjoner. Derfor, når du legger diffusjonsmaterialer, bør laget være utstyrt med ventilasjonshull på begge sider. Men å legge en superdiffusjonsfilm krever å arrangere et ventilasjonsgap bare mellom membranen og takmaterialene, produktet er ikke redd for kontakt med isolasjonen, på grunn av det høyere damputbyttet.

Riktignok er membran-vanntettingsfilmer ikke egnet for alle typer tak - de kan bare brukes til de strukturer som ikke er redd for kondens på baksiden. For metallfliser bør du for eksempel ta en antikondensasjonsfilm som ikke slipper damp utenfor, men holder den på ryggen.

Nå vet du hva som er den viktigste forskjellen mellom dampsperre og vanntetting. Det er verdt å nevne om materialene for vindbeskyttelse, som vil bidra til å eliminere et annet problem med takisolasjon - en sterk vind som blåser ut varme damper. Det er derfor det er ønskelig å bruke vindtette filmer eller plater, hvor hovedhensikten er å beskytte mot sterk sidevind. Samtidig er egenskapene til det vindtette materialet slik at det lar fukt og damp passere utover, slik at du ikke kan være redd for at isolasjonen blir våt.

Husbeskyttelse

De mest kjente platene Izoplat, de er veldig holdbare, miljøvennlige, pålitelige. I tillegg til vindbeskyttelse, sparer slikt materiale vegger fra frysing, noe som også kan tilskrives fordelene ved bruk av vindbeskyttelse i huset. Husk samtidig at du må velge hva du skal installere - vindbeskyttelse eller dampsperre, siden kombinasjonen av disse produktene vil føre til at taket vil stoppe "å puste", og kondensat vil begynne å legge seg på isolasjonen.

Dette vil naturlig nok påvirke dens egenskaper negativt. Derfor, fra siden, for eksempel der hvor sterk vind vanligvis blåser, kan du installere en frontrute og avslutte alle andre deler med en dampsperre.