Håndverk fra tresirkler vase. Gjør det selv vase fra et stykke tre. Lager flasker med tråd

Vaser kan være en fantastisk dekorasjon. Noen av dem kan til og med lages med egne hender. Vaser kan dekoreres og transformeres veldig raskt, selv med egne hender. Dette vil skape flere og mer særegne funksjoner i interiøret.

1. Original vasefylling

Et flott alternativ er å fylle vasen med vinkork, som vasen umiddelbart blir transformert med.

2. Sitronvase

3. Små flaskevaser

4. Vasen er dekorert med perler

5. Vase dekor av tre

6. Stilige og enkle vaser

7. Vaser dekorert med ledning

8. Lage en vanlig flaske

10. Dekorasjon av vaser med glitter

11. Fin blank vase

12. Vase innrammet under en lysestake

13. Den perfekte kombinasjonen

14. En vase med trekvister

15. Lyst maleri av en flaske dekorert under en vase

16. Originale bundne flasker

17. Dekor av en vase med blyanter

18. Gjeng flasker

19. Dekorasjon av en vanlig gjennomsiktig vase

20. Maling av vinflasker

21. Dekor vaser med tre

22. Tilpassede ledningsvaser

23. Utmerket borddekor

24. Søte gjør-det-selv-vaser

25. Vellykket vasedekor

26. Nyttårsvaser

27. Original vase med gjennomsiktig bunn

Geometriske former og naturlige materialer blir stadig mer integrerte attributter til moderne interiør. Ser bra ut i denne designdekorasjonsdetaljene, for eksempel vaser.

materialer

For å lage en vase fra et helt trestykke med egne hender, forbered:

• et stykke av trestammen er allerede tørket;
• voks eller beis for tre;
• epoksyharpiks;
• en sag;
• slipemaskin eller sandpapir;
• bore og bore;
• en meisel;
• meisel;
• en hammer;
• roulettehjul;
• trykkbor.

Trinn 1. Ta det forberedte treverket. Vær oppmerksom på at den må være av høy kvalitet og egnet for dette arbeidet. Kildematerialet skal være direkte uten vesentlige feil. Du må trimme den i høyden for å passe til dine parametere.

Steg 2. Fjern barken fra den forberedte delen av bagasjerommet med en hammer og en meisel.

Trinn 3. Gjennomfør en grov tilpasning til de ønskede parametrene ved hjelp av en sag.

Trinn 4. For å bevare fibermønsteret som er karakteristisk for naturlig tre og for å demonstrere det i all sin prakt, må det resulterende stykket i form av en parallellpiped være uregelmessig formet og små kanter lages over overflaten i forskjellige vinkler. For å gjøre dette, ta også en meisel eller sag, og slip deretter arbeidsstykket forsiktig.

Trinn 5. Nå i vasen må du gjøre en karakteristisk fordypning. I dette tilfellet ble en pressemaskin brukt til arbeid. Du kan erstatte det med et håndverktøy. Vær forsiktig, hullet skal aldri være igjennom. De resulterende innerveggene i vasen må slipes.

Trinn 6. Håndter hver fasett på vasen. Du må skissere deres form og gjøre skivene perfekt glatte. Sørg for å bearbeide fibrene når du sliper, og beveger deg fra bunnen og toppen av produktet til midten, og observer retning av deres vekst.

Trinn 7. For å gi vasen et estetisk utseende og til slutt fikse resultatet, vil materialer for etterbehandling hjelpe. Dette er voks eller beis. Etter belegg må overflaten på vasen poleres. For å beskytte innerveggene i vasen, kan du behandle dem med epoksyharpiks, påføre den med et tynt lag på veggene flere ganger.

Den andre viktige betingelsen for sikker drift av små meisel er kravet om alltid å rette den nedover skråningen, dvs. til en mindre diameter. Sliping av dette verktøyet gjøres vanligvis ved 30 °. denne operasjonen er veldig praktisk å utføre

ved hjelp av en spesiell enhet som jeg laget for å skjerpe dypt rillede beitelag, for å endre innstillingen litt. Avfasningen er perfekt flat uten kanter. Denne enheten vil bli beskrevet senere i en annen artikkel, men nå skal det avklares at i stedet for en finspor meisel, kan en dypt rillet en med en mindre sprø karakter brukes til å danne en vaseprofil, noe jeg ofte gjør.

Foto 6 viser den endelige avstivningen av den vendte ytre overflaten av vasen med vingene til en liten meisel, som utføres ved 45 ° til overflaten av delen. Den endelige justeringen av arbeidsstykket med et langsgående arrangement av trefibre kan også utføres ved hjelp av en meiselmeisel, som vist på bilde 7. Det er riktignok forskjellig i en veldig bølgende karakter og utgjør til og med en fare, da den kan fly ut av hendene dine og skade turneren. Samtidig, i hendene på en erfaren spesialist, er et slikt verktøy universelt, slik at du kan slipe nesten alt, men bare med et delt arrangement av trefibre, det vil si med tverrgående sving, er meiselen i leggen absolutt ikke anvendelig. For øvrig er bladet hennes skjerpet ved 25 ° nødvendigvis på plattformen til den håndholdte elektriske kvernen.

Etter å ha fullført dannelsen av den ytre profilen til vasen og jevnet overflaten, samt påført små dekorative flenser og spor med en liten meisel (foto #), våt jeg opp produktet med P220 sandpapir. som jeg dypper "huden" i en tallerken med vann, og spray overflaten med en sprayer. Denne slipingen er foreløpig. og i fremtiden, etter tørking av produktet, vil sluttbehandling være nødvendig. Deretter klippet jeg av støtteutstikket på bunnen av vasen med en tynn avtakbar meisel (foto 9) og klemmer bunnen i kassetten med hodestokken som støtter produktet (bilde 10) for en tett passform av kjeppens frontplan til bunnen av vasen. Neste trinn vil være å bore et dypt hull i vasen, men siden den har en stor lengde, bestemte jeg meg for å feste nakken i resten (bilde 11), noe som er en vanlig praksis når jeg vender vaser.

Lunetter for små dreiebenker er ikke til salgs, de må lages av deg selv. Mitt trehjulede lunette (slike enheter er også to- og firhjulet) er laget av kryssfiner 40 mm tykk. diameteren på hullet for arbeidsstykket er 220 mm, og hjulene for rulleskøyter med presisjonslagre gir en relativt stille operasjon. Så snart jeg installerte resten, trengte jeg å avbryte arbeidet: Jeg måtte ta en rull klamfilm og vikle en vase rundt den (bilde 12), ellers ville et produkt laget av vått tre av et epletre (ekstremt "sprekkende" ras) ha sprukket under mitt fravær. Av denne filmen pakker jeg forresten også halvfabrikata av svakt, kraftig råtent trevirke for å forhindre at de flyr fra hverandre i biter når det indre hulrommet kjeder seg. Vasen jeg hadde planlagt skulle bli universell, det vil si egnet til både kunstige og naturlige blomster. I sistnevnte tilfelle bør vann helles i et passende lite kar, for eksempel et glassrør 200 mm langt og 20 mm i diameter, plassert inne i en vase (foto 13).

Jeg fant ikke en passende lang drill (for eksempel en Lewis-spiral eller en fjær med spor for å fjerne flis) for å lage et hull i vasehalsen. Jeg måtte plante en enkel flat "frynsegode" 22 mm bred fra et produksjonssett fra sovjetiske tider på en lang (300 mm) stålstang med en diameter på 10 mm og klemme den i en kraftig borekamchuck med en Morse konisk taper (foto 14). Den veldig korte sokkelen på maskinen min lot ikke patronen settes inn i baksiden av halestokken, og tykkelsen på kjernen til den opprettede enheten tillot ikke at den kunne festes i en 10 mm patron av en konvensjonell bore (9 mm). Som et resultat, når du boret et dypt hull i nakken på en roterende vase, var det bare nødvendig å holde kassetten i hånden med stor innsats og hvile stangen på håndtaket. Bilder 15 og 16 viser de innledende og siste stadiene av denne prosessen. Forresten, for å gjøre det lettere å bruke det, bør prøverøret som er satt inn i halsen på vasen stikke derfra med omtrent 5 mm.

I fasen av ferdigbehandling av bunnen, det vil si å fjerne bulker fra kammene på kassetten og utjevne enden, var det nødvendig å plassere en nesten ferdig vase på maskinen. Tidligere snudde jeg en støtteplate med en fordypning for diameteren på nakken (bilde 17). plasserte den der og bakfra støttet bunnen opp med et kronesenter, i hvilket han satte inn et ekstra, hjemmelaget smalt dyse. Når jeg senere snudde andre vaser med omtrent samme form, klemte jeg bare forsiktig nakken i kassetten ved hjelp av små kammer av type F, og plasserte en plaststrimmel som var mer enn 1 mm tykk under dem. Et stykke koaksialkabel (antenne) vil også fungere som en mykgjørende stripe.

Foto 18 viser søket etter sentrum nederst, da det av en eller annen grunn ikke var planlagt eller forsvunnet. En juling er markert med en svart markør, da må du peke på merket med en mallet for å forskyve arbeidsstykket slik at ønsket senter er på plass. Etter det blir bunnen behandlet med en dypt rillet eller liten rillet meisel (bilde 19)

Etter vending må vasen tørkes uten sprekker. I luft er sprekkdannelse nesten uunngåelig, noe som forverres av den store tykkelsen på vasen i den nedre delen (jo tynnere produktvegg, jo større er sjansen for å unngå sprekker, samt litt skjevhet). Jeg tørker råproduktene mine på en av to måter: enten legger jeg den i en papirhåndverkspose fylt med våt spon av det samme treet (bilde 20), eller fyller produktet med disse sponene, som jeg deretter pakker inn i to lag avis og legger på en hylle i låven. Den sistnevnte metoden er spesielt praktisk og effektiv for skåler og tallerkener med vegger med en tykkelse på 4-8 mm, som tørker uten sprekker og fordreining om sommeren om cirka to uker.

Dessverre kunne dannelse av sprekker i den nedre tykke delen av vasen fra epletreet ikke unngås selv etter to måneders tørking i en kraftpose, og omstendighetene tillot ikke tørking lenger. Jeg måtte reparere sprekkene ved å lime tynne plater av samme materiale, saget på en båndsag og deretter bearbeidet ved hjelp av en Rhohop-kvern med et karbidblad og en elektrisk fil Black & Decker. Klistremerkene viste seg å være nesten umerkelige, men dette tilleggsarbeidet tvang meg til å revidere metoden for å snu vaser for å gjøre de nedre delene hule for å redusere sannsynligheten for sprekker.

Jeg må si at helt fra begynnelsen av ble jeg bitt av tvil om legitimiteten til en forenklet tilnærming, begrenset til ganske enkelt å bore en smal kanal i nakken, som kan sees i en rekke videoer på Internett. Jeg pleide å bære hulrom i den nedre delen av vasene, men samtidig oppsto det alltid forskjellige vanskeligheter. Det er sant at jeg sjelden gjorde vaser. I fjor sommer lagde jeg en serie vaser med en tett form, og problemet måtte løses radikalt. Helt fra begynnelsen, i begge ender av det sylindriske arbeidsstykket, blir det maskinert langs en avsats. Etter å ha dannet den ytre profilen til den nedre delen av vasen, bør du øyeblikkelig fortsette til det kjedelige hulrommet ved bruk av en lunette og holde arbeidsstykket i kassetten ved fremspringet i stedet for nakken. Ved hjelp av en dyp eller liten meisel bores et hull med en diameter på omtrent 50 mm. hvorigjennom det da vil være mulig å introdusere hvilke som helst av de buede meislene - leddede, med et karbidmunnstykke eller et skjæreverktøy (foto 21), og den gjenværende veggtykkelsen blir kontinuerlig kontrollert av en tykkelse.

Etter slutten av kjedeprosessen er det nødvendig å slipe en plugg med passende diameter separat fra det samme trematerialet og lime det inn i hullet til fremspringet (bunnen). Her er det nødvendig å estimere dybden på fremspringet av pluggen inne i hulrommet slik at reagensglasset, som deretter vil bli støttet av det, strekker seg utover til de nevnte 5 mm. Hvis prøverøret faller ned i nakken, vil det være ytterligere problemer med å lime et trestykke til bunnen av vasen gjennom en smal kanal.

Jeg kuttet den delen av den limte pluggen som stikker utover på båndsagen. Deretter blir bunnen til slutt behandlet som beskrevet ovenfor.

Hvis vasen har en annen form med mye bredere nakke, da

en tag som et fartøy med vann passer ikke her. Hva å gjøre? Løsningen kom ganske raskt da jeg tok et halvråttent bjørkesug med en lys tekstur, klargjorde for et par år siden i skogen, og vendte en vase med en hals med en diameter på 35 mm fra den. Videre fant jeg et to meter stort plastrør i lysegrønn farge med en diameter på 32 mm med en diameter på 32 mm og klippet et stykke på omtrent 160 mm fra det på en båndsag, og bestemte meg for å gjøre det om til det nødvendige fartøyet. For det første, med hjelp av en gassmikrobrenner, var jeg overbevist om at denne plasten ikke er termoplast, det vil si at det ikke vil være mulig å sveise ønsket kapasitet fra den. Jeg måtte vende meg til liming, først saging av et annet lite stykke fra det originale røret og lage et ekstra snitt på det. Ved hjelp av en industriell hårføner, varmet jeg segmentet til en myk tilstand. brettet ut i et plan, satte den under pressen, og etter å ha avkjølt det innrettede plaststykket med et par kompasser, tegnet en kontur av en sirkel på den, som ville spille rollen som bunnen i fartøyet fra røret. Videre brakte jeg ham ganske nøyaktig, om enn for øye

størrelsen tilsvarer den indre diameteren på røret (28 mm) ved bruk av Black & Decker-elektriske fil (foto 22). Jeg kjørte sirkelen inn i røret til en dybde på cirka 3-5 mm og helte utvendig med et tykt lag av den ganske allsidige vanntette Master-superlimen basert på vinylacetat-kopolymerer, som jeg hadde holdt i ti år (bilde 23). Den lyse fargen på fartøyet virket vulgær for meg, og jeg malte den med brun hurtigtørkende nitrocelluloseemalje. Etterfølgende eksponering for vann i en måned viste tettheten til det produserte fartøyet, og de generelle estetiske egenskapene til en dreid vase med en levende goldenrod-gren kan evalueres i bilde 24.

Til slutt vil jeg merke at det selges et bredt utvalg av vannrør av plast i butikker, hvorfra du enkelt kan lage alle kar for friske blomster og legge inni meislede trevaser. Foto 25 viser en rekke slike produkter som jeg laget i fjor sommer av forskjellige tresorter etter metoden beskrevet over.

DIY trevase - foto

Foto 1. Korsing av tømmerstokker på geiter. Foto 2. Sliping av en peeling meisel på en elektrisk kvern. Foto 3. Grov arbeidsstykket med en peeling meisel. Bilde 4. Dannelsen av fremspringet ved enden av sylinderen under kassetten ved hjelp av en skjære meisel. Foto 5. Dannelsen av den ytre profilen til vasen ved hjelp av en liten meisel. Foto 6. Etterbehandling overflate fin meislet meisel. Foto 7. Etterbehandlingen av overflaten med et jamb. Foto 8. Påføring av dekorative perler og spor av en små meisel. Bilde 9. Kutting av støttelekken med en tynn avtakbar meisel.

Bilde 10. Klem på bunnen av vasen i kassetten med mottrykk fra halestokken. Foto 11. Feste nakken på en vase i en hjemmelaget hvile. Foto 12. Forsegling av en vase med klamfilm. Foto 13. Reagensglass. Foto 14. Hjemmelaget ekstra fordel
Foto 15. Begynn å bore et blindhull etter et glassrør.

Foto 16. Kork i hullet på vasen Foto 17. Vri støtteplaten med hullet for vasen. Foto 18. Omvendt fiksering av vasen og søket etter sentrum nederst. Foto 19. Raffinering av bunnen av små meisel.

Trevaser ser veldig vakker ut. Gjøres vanligvis på en dreiebenk. Men 90% av treverket blir til spon.
Det er en teknologi som lar deg lage en vase fra et flatt skjold.

Her er resultatet:

Long valgte materialet for prøven. På den ene siden vil jeg ha noe interessant, på den andre siden, slik at det ikke ville være synd å ødelegge det.
Som et resultat slo han seg ned på en mutter, med innlegg av eik og wenge.

Valnøtttavlen er 75mm bred og 15mm tykk er kuttet i 3 deler.
En eik 4 mm finér må kuttes i 15mm matriser.

Hvordan gjør du dette hvis det ikke er en sirkelsag, men det er et par klemmer og en underskåret sag?
Altså - pistolen er klemt fast mellom mutterdysene ...

Og saget.

Resultatet er et jevnt dyse med ønsket tykkelse:

Jeg lim mutteren inn i et skjold med avstandsstykker - to eikeformer, mellom dem er det en tynn wenge finér. (som sages av samme teknologi)
Så riper fra sagen. Liten slurv, pluss massiv eik, som saget langs fibrene.
Det er ikke så veldig bra, uansett må du slipe skjoldet for å utjevne limfeilene.

Og igjen limer jeg den med avstandsstykker, lar den stå for natten:

Jeg jevner skjoldet med en båndsliper, fjerner det gjenværende limet. Sannsynligvis verdt å gjøre wenge kontinuerlig:

Resultatet ble et 14 mm tykt skjold. 0,5 mm igjen på hver side.
Basert på skjoldet og de ønskede dimensjonene til vasen, velges vinkel og trinn:

Jeg trykker tegningen, ved hjelp av et felt som jeg kombinerer skjermens senter og tegningen, limer jeg inn tegningen:

Jeg så en liten skinne i en vinkel på 38 grader:

Jeg fikser skjoldet med klemmene på puslespillbordet og bruker skinnen som guide, jeg borer 2 mm hull i en vinkel på 38 grader med en drill:

Jeg la en fil gjennom hullet:

Og la oss gå!
Klipp den første ringen:

Og her er det - bunnen!

Treverket er veldig hardt, saget sakte, litt pincer - filen sprenges. For å erstatte filen, må du føre tabellen tilbake i en horisontal stilling, løsne filvedlegget, trekk skjoldet, sett det på 38 grader igjen, juster spenningen ... Dessuten knekker filen nesten alltid når det er 3 cm igjen før slutten av ringen.

Den andre ringen, bildet begynner å kvise.

Sett nederst:

Og etter den fjerde ringen gikk filene tom. Jeg brukte halvannen pakke. Ikke mer, sett av før i morgen.

Jeg kjørte en butikk, kjøpte 8 pakker neglefiler (for å være sikker nok), saget:

Flytt ringen:

Ringe hånd og ingen svindel, ringene brettes inn i en vase:

Kan kombineres med et skift. Du kan sette inn mellom lagene. Mange alternativer.

Jeg begynner å lime, uten bunn, slik at det er mer praktisk å slipe den indre overflaten:

Sjekk lagjustering:

Jeg lar den stå om natten under belastning:

Resultat. Overflaten er ru, men kombinasjonen av linjer uten alvorlige brudd.
Mørkelse - spor etter saging med en ultratynn fil (41 tenner per tomme), som sank i sagflis og treet brant.

Det er nødvendig å jevne den indre overflaten.
Forsøk nummer én er en stålstang med sandpapir limt på tosidig tape.
Ikke et alternativ, for fleksibelt.

Forsøk nummer to, slipetrommel på samme spindel.
Passer heller ikke, maskinen er lett (slik jeg hadde tenkt det). Det holder ikke, pluss at det er upraktisk å jobbe.

Forsøk nummer tre. Fleksibel slipetrommel for trommel.

Trommelen er liten, sagflis der den er minst nødvendig, men du kan jobbe:

For fin sliping samler jeg 400 kronblad med sandpapir:

Men sliper ikke. Jeg fortsetter med hendene.
Det tar mye tid, overflaten er langt fra ideell.
Jeg finner en feil - den nest siste ringen er limt med 180 graders forskyvning.
Vel, det vil være en påminnelse ... Til slutt kan det være mye verre. La det legge til sjarm - det vil være et lem. Det viktigste er at avstandsstykkene passer sammen normalt.



Mest av alt er svette som fyller øynene og faller på en vase det mest distraherende.

En respirator var en gang snøhvit:

Jeg limer bunnen. For å fremskynde prosessen som en presse bruker jeg vekten min med hantler i hendene ... Vasen tåler mer enn 100 kg uten å knirke, til tross for letthet og tynne vegger. Nå tenker jeg, hva ville skje hvis vasen ble spredt?

I dag har vi et annet nyttig hjemmelaget produkt for et hus og et sommerhus laget av tre - en segmentvending vase

Den meislete vasen er en brødboks med dimensjoner 20 cm x 8 cm. samlet fra flere treslag: furu, epletre og eik. Etter montering av klistremerket blir elementene slått på og det ferdige produktet belagt med ikke-giftig lakk i tre lag med mellomliggende manuell sliping av de to første lagene. Base ti millimeter kryssfiner av god kvalitet. Kryssfiner limes først (ved bruk av PVA-lim) firkanter av mørkt og lyst tre i et sjakkbrettmønster. Linjer er kuttet til å bruke enheter for å oppnå nøyaktige og ensartede dimensjoner i tykkelse og i lineære dimensjoner.

Neste trinn er å snu bunnen på maskinen. Før denne operasjonen blir sidene av plassen kuttet til en omtrentlig sirkel. Sentrum av denne sirkelen for å oppnå et symmetrisk mønster på bunnen er laget for å trimme overskuddet, dvs. på det blanke torget. Deretter ble bunnen festet til planskiveren med selvskruende skruer og alt ble installert på maskinen. Dreiing utføres både langs radiusen og på overflaten av det limte mønsteret.

Hvis du lager flere vaser på en gang, må du merke et merke på delen og på planskiveren for etterfølgende installasjon på samme sted når du fjerner delen fra planvasken. Etter å ha bearbeidet bunnen, klistrer klistremerket på veggen i vasen. Som du kan se på bildet, er formen på emnene nødvendig i form av en trapes. For å gjøre dette kuttes mørke og lyse trebiter på sirkulæret, limes parvis og bare deretter kuttes i form av en trapesform.

Det viktigste under disse arbeidene (utarbeidelse av veggelementer) er de samme dimensjonene av stengene i høyden og i lengdene på sidene av trapesformede stenger. Når du stikker påfølgende rader, er det faktisk nødvendig å kontrollere avstanden til hver stang fra midten og mellom hverandre for å oppnå de samme hullene i vasenes vegger.

Du kan lim på en liten vasehøyde på alle lag samtidig. PVA-lim tørker og får styrke ikke mer enn fire timer. Det er klart at emnene i hver forfølgende rad blir lengre hvis du vil gjøre hull like i alle radene. Antallet blokker i alle radene vil alltid være det samme.

Med en liten diameterendring kan du gjøre med den økte bredden på stengene. Dette vil være mer avfall i form av chips. En vase som er fullt forberedt for å dreie, settes i henhold til merkene som er laget. Spesiell forsiktighet er nødvendig når du vrir gjenstander med hull - ikke bry deg, fjern flisene og arbeid bare skjerpet. Sliping gjøres uten å fjerne fra maskinen, i rekkefølge flere typer skinn, og sistnevnte gjøres best med samme flis.