Selvmontering av et hus fra en profilert bjelke: teknologi, instruksjoner. Hvordan bygges hus av profilert tømmer? Montering av tømmerhus og gjør-det-selv-konstruksjon Selvmontering av et hus fra en profilert bjelke

Uavhengig av hverandre, uten å ty til hjelp fra profesjonelle byggherrer, er det ikke mulig å bygge et boligbygg av tegl eller betong. Men med egne hender vil alle som har minimum snekkerferdigheter kunne legge ned et tømmerhus.

Så snart bygningsmaterialet er valgt, og grunnlaget er bygget, bør du fortsette direkte til leggingen av bjelken.

Kronmonteringsteknologi: typer hjørneledd

Det er forskjellige måter å legge tømmer i et tømmerhus på. I motsetning til et tømmerhus, når boksen monteres separat, og deretter installeres på fundamentet. Et hus er bygget fra det direkte på grunnlag av betong.

Det viktigste er å brette den første kronen riktig, det kommer an på hvor rette veggene er. Teknologien er basert på en vinkelforbindelse.

Halvtreet montering

Uavhengig av hvilken type videre forbindelse som velges, passer de første og siste kronene “i et halvt tre”. I dette tilfellet fjernes den øvre delen fra det ene tømmeret, og det nederste fra det andre.

Et forhull for pluggen er laget i stangen. Nagel - en trepinne som brukes til å koble stengene, den er installert inne under montering, noe som øker bygningens styrke. Den forbinder flere emner i hjørnene samtidig. Deretter legges fugemassen på den, og den påfølgende kronen er installert.

Forsamlingen "dressing med en radikal pigge"

Bjelken blir behandlet på en slik måte at en pigg slipes på den ene siden og en rille på den andre. Hvordan legge en bjelke under byggingen av et hus ved hjelp av denne metoden for sammenkobling?

Under sporet er valgt en pigge som tilsvarer størrelsen. Deler må være tett koblet til hverandre uten hull. Dette er den varmeste metoden for vinkelforbindelse “uten rester”.

Montering av bærende vegger "dyler"

Den første kronen passer alltid “i et halvt tre”, de påfølgende på hvilken som helst valgt måte. For å forbinde strukturene kuttes spor i dem, der tastene settes inn.

Dette er tre- eller metallstenger som skjærer i tilkoblede arbeidsstykker til halve tykkelsen. Dette synet krever stor nøyaktighet når du utfører.

Typer legging bærevegger

Tømmeret er lagt på to måter:

• “Med resten”;
• "Uten et spor."

Hvor mye er leggingen av tømmer, avhenger av mengden avfall som genereres. Jo mer arbeidsstykket kuttes, jo mer avfall.

I det første tilfellet blir arbeidsdelene behandlet på en slik måte at spor blir kuttet ut i øvre og nedre del. Dybden skal være ¼ av tykkelsen.

Et enklere alternativ - sporet gjøres bare på den ene siden. Den vanskeligste, men pålitelige - firsidede behandlingen.

Fordeler med å legge med resten:

• varmere vinkel;
• enkel konstruksjon;
• bærekraft.

ulemper:

• materialet brukes ikke rasjonelt, det gjenstår mye avfall;
• rommet i rommet reduseres, og kostnadene for å legge tømmer øker.

Hus med konvekse hjørneforbindelser ser veldig vakre og gammeldagse ut, men å kappe dem med sidespor eller isolasjon er nesten umulig.

"Uten rester" betyr at veggene ikke har utstående deler. Alle delene er i ett plan, noe som letter den videre dekorasjonen av huset.

Fordeler:

• moderne utsikt over bygningen;
• en varm vinkel sikres ved pålitelige tilkoblinger ved bruk av tilleggsmaterialer;
• det indre rommet til huset øker.

minuser:

• hvis du ikke overholder teknologien, blir huset renset.

Når du legger deg, må du velge den enkleste, men samtidig pålitelige versjonen.

Installasjon av profilert tømmer 150 * 150 mm

For å hjelpe deg med å bestemme mengden tømmer som skal bygges, foreslår vi at du bruker en enkel kalkulator:

Vegglengde

m

Veggbredde

m

Vegghøyde

m

Bjelkeseksjon

150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.

Bjelkelengde

5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 9 m. 10 m. 11 m. 12 m.

Hvis du foretrekker å bygge ditt eget hus fra en profilert bjelke, må du ha en klar idé om fordelene sammenlignet med en tømmerstokk og ulemper.

Fordeler:

• helt klar for legging - alle nødvendige spor og profiler er allerede laget på fabrikken;
• kostnadene for å legge tømmer flere ganger lavere enn for vedkubber;
• hvis treverket har passert stadiet med kunstig tørking, har det jevn fuktighet og krymper ikke mer enn 2%;
• en jevn profil eliminerer dannelsen av sprekker i murverket;
• rille-pigg-systemet forhindrer blåser;
• huset blir bygget på kort tid.

ulemper:

• umulig ombygging av huset etter bygging;
• smussflekker dannes på overflaten og er vanskelige å bli kvitt;
• for en bar med et tverrsnitt på 150 * 150 mm, er det behov for ekstra isolasjon slik at huset er egnet for permanent opphold.

De trinnvise installasjonsinstruksjonene for kroner fra profilert tømmer inkluderer:

• legging av den første kronen;
• installasjon av bærende vegger.

Fremgangsmåten for legging av profilert tømmer "uten rester"

Før du tar fatt på konstruksjonen, må du lære hvordan du stabler bjelken på riktig måte under byggingen av huset.

stadier:

1. Installasjon av den første kronen. Den er lagt på et fundament som er dekket med vanntetting på et halvtreet - dette er det mest pålitelige alternativet som gir stabilitet. Et isolasjonslag rulles på den, som en jute eller et slep.

Merk!
Hvis slepet fungerer som en varmer, blir den jevnt fordelt på overflaten av den profilerte bjelken med frigjøring på minst 10 cm for påfølgende tetting.

1. Den neste raden er lagt ut med det tidligere valgte hjørneforbindelsen.. Det mest fordelaktige alternativet er montering på tastene, det forhindrer blåst helt. De to første kronene må behandles med et antiseptisk middel for å beskytte mot råte. Så snart stengene er plassert på den første kronen, og danner den andre, er det nødvendig å koble dem sammen. Dette gjøres for å gi strukturen styrke.

Festingen av radene utføres ved bruk av metall eller tre. Bedre av samme rase som alle emner. Det anbefales å lage hull i dem på forhånd - dette vil bidra til å unngå en situasjon hvor en lagt isolasjon vikles på borkronen.

Hullet skal ha nøyaktig samme diameter som pluggen. Den optimale diameteren er 3-4 cm, og avstanden mellom hullene er 120-150 cm. Samtidig kombineres 2-3 rader.

Råd!
De to siste kronene festes ikke sammen. Dette skyldes det faktum at de fjernes for å legge takbjelker.

1. Gjør-det-selv-legging av profilert tømmer er forbundet med det faktum at hvert treelement må behandles uavhengig med et ildfast middel. For å gjøre dette, bruk en bred børste eller spray.
2. Spesiell oppmerksomhet rettes mot hjørnene. Spor-piggeteknologien vil være mer passende. Det beskytter helt mot å blåse. I tillegg legges det etter hver krone isolasjon, spesielt med tanke på bjelken 150 * 150 mm.

1. Etter hver 4-5 kroner gjentas hjørneforbindelsen "i halve treet" - dette er nødvendig for stabiliteten i tømmerhuset. Men du kan ikke legge den helt ned slik at forbindelsen blåses.

Legger bjelken nær døren og vindusåpningene

I ethvert hjem foreslås det å installere en dørkarme og vindusåpninger. Teknologien for legging av profilert tømmer antyder to alternativer: installasjon under installasjon av kroner og etter endt bygging.

Alternativ 1:

Mer arbeidskrevende. I stedet for en dør eller vindusåpning lages en pigg på stengene på begge sider. De er plantet vinkelrett på dekket med et spor laget på den ene siden.

En jute blir lagt rundt omkretsen. Nedtellingen av kronene begynner med den andre. Den første - pantelånet er ikke tatt med i noe sted.

Det andre alternativet:

Når installasjonen av døren og vinduskarmen blir utført etter byggingen av huset.

Mellom stengene er det igjen et lite gap der åpningen er ment. Det vil si at lange og korte emner blir stablet vekselvis.

Nedtellingen er fra den andre kronen. Bredden på åpningen skal være 5 cm mer enn det er forventet. Dette er for en dør eller vindusramme.

Funksjoner ved legging av profilert tømmer

Teknologien for legging av tømmer 150x150 antyder at arbeidsstykket er helt klart til bruk. Siden kan være flat eller konveks - du kan velge hvilken som helst, både for den ytre og den indre siden. Hver påfølgende krone legges på et lag med juteisolering, tett festet til hverandre ved hjelp av et pigg-spor.

Vanligvis produserer produsenter emner som er 6 meter lange, men veggen kan være mye lenger. For å kvalitativt legge stengene, er det nødvendig å slå dem sammen. Det er viktig å forhindre penetrering av kulde.

Gjør dette for å gjøre dette:

1. i krysset mellom to treemner skylt ned langs tømmeret;
2. clutchen utføres "i bandasjen" - på den ene siden er det en lang pigg, og på den andre en rille, jute mellom dem;
3. tilstopping av dybler i leddene gir ekstra styrke;
4. i hver påfølgende rad blir krysset svakt forskjøvet - dette er nødvendig for påliteligheten av strukturen.

Byggeprisen øker i dette tilfellet på grunn av den store mengden avfall etter kutting av emner. Hvis prosjektet til huset innebærer en størrelse på 6 × 6 m, vil kostnadene være betydelig lavere.

Produksjon

Du kan selv bygge et hus fra en bjelke, for dette trenger du å mestre installasjonsteknologien. Det er ganske enkelt, med minimale snekkerferdigheter og nøyaktig overholdelse av arbeidsordren, vil du snart bli eier av et trehus.

Videoen i denne artikkelen vil gi deg muligheten til visuelt å verifisere materialet ovenfor, se.

Profilert tømmer har fortjent blitt et av de mest populære materialene for bygging av trehusbebyggelse. Men dette redder ham ikke fra ulempene som ligger i alle andre byggematerialer fra heltre. Derfor er det nødvendig å følge teknologien for legging når det brukes profilert tømmer. I denne artikkelen vil vi prøve å avsløre problemene som kan oppstå når du monterer et hus fra en profilert bjelke.

Sekvensen for legging av profilert tømmer

Vi antar at grunnlaget for huset allerede er reist og klart å få den nødvendige styrken. Gitt den relativt lille massen av det profilerte tømmeret og huset bygget av det, er det lurt å ta et valg til fordel for økonomiske alternativer for fundamentet: et grunt bånd eller et kjedelig fundament.

Den første kronen er den viktigste.

Et av de mest utsatte stedene i et trehus er den første, laveste, kronen (en rad med stolper som danner omriss av huset). Årsaken er enkel: den ligger nærmest jordoverflaten. Dessuten kommer den direkte i kontakt med fundamentet, som trekker vann godt. Derfor er det for det første nødvendig å skjerme den første kronen fra fundamentet med et lag vanntetting. Dette kan være et lag med bitumenmastikk påført basen, to lag takmateriale, etc. En fôrstang med en tykkelse på 100 mm og en bredde ikke mindre enn bredden på den profilerte stangen er lagt på vanntettingen - et annet mellomledd mellom veggmaterialet og fundamentet. Det er best hvis foringsstangen er laget av lerk, som utmerker seg ved god motstand mot forfall. Men selv i dette tilfellet må materialet behandles med antiseptiske medisiner. Begynnelsen på byggingen av et hus fra profilert tømmer er lagt.

Deretter legger du den nedre kronen, som er en stolpe med en (øvre) profilert side. Alle horisontale planer behandles med et antiseptisk middel, etter at sammensetningen har tørket, legges et lag med jute-tetningsmasse (5 mm tykt) på dem. Overlappende stråler kan krasje inn i den første kronen, men det er bedre hvis de er avhengige av en fundamentgrill: når de råtner den nedre kronen, vil det være mindre problemer med å erstatte den. Det er å foretrekke om de to første kronene kommer fra lerk.

Om behandling av tømmer med antiseptika

Gitt at du etter montering av huset vil ha muligheten til å behandle bare de tilgjengelige delene av veggene, må beskyttelsen av alle andre flater utføres til leggingen av den profilerte bjelken. Det anbefales å gjøre dette før du monterer huset direkte. Som antiseptiske forbindelser kan du bruke Tikkurila, Senezh, etc.

Tetning for isolasjon

I det ideelle tilfellet er bruk av jute bare nødvendig for hjørnefugene på den profilerte bjelken - de mest utsatte stedene i huset. Men noen typer profiler, for eksempel finsk, innebærer innledningsvis å legge et jute-bånd langs hele bjelken i den midterste delen. Hovedformålet med en jutekomprimator er å redusere blåsbarheten til vegger. Et lag på 5 mm er vanligvis tilstrekkelig.

Nylonforbindelse

Nagel - en pinne, en pigg, som brukes til å feste elementer av en trekonstruksjon. Det er et avlangt feste med et firkantet eller rundt tverrsnitt. Det kan være tre (når du monterer et hus fra en profilert bjelke er det bedre å bruke nettopp slikt), metall eller plast. Montering med pinner brukes i tilfeller hvor fuktighetsinnholdet i tømmeret overstiger 20%. Dette gjøres slik at når den tørker, ikke strålen slår ut og det ikke dannes sprekker mellom kronene - dyvelen arbeider for å bøye og forhindrer bjelken i å bøye seg.

• bare to bjelker er koblet til hverandre - ikke mer;
• dyselene veksler i et sjakkbrettmønster, avstanden mellom dem skal ikke overstige 1500 mm (se diagram nedenfor);
• pinnene skal ha omtrent samme fuktighet som tømmeret;
• fra forrige avsnitt er det åpenbart at det er bedre hvis de er treprodukter;
• hull for dem blir boret vertikalt, med 1,5 tømmer;
• hullenes diameter kan overstige festemaskinens diameter med maksimalt 1 mm. Det er bedre hvis det er det samme (dyvelen blir drevet av en trehaller, druknet i et tømmer);
• lengden på pinnene skal være mindre enn hulllengden med 20-30 mm (krympekompensasjon)

Og husk at i følge teknologien for å legge profilert tømmer, kan ikke negler brukes!

Krymp forberedelse

Dør- og vindusåpninger er enten kuttet ut i veggene, eller så er de forutsett på forhånd (hussett). Vindusblokker installeres på ønsket nivå, og dørblokker installeres på den første kronen. Blokkene festes langs hele enden av åpningen, det er igjen et gap på minst 50 mm over kassen, som kompenserer for den påfølgende krympingen av huset.

Hvis det skjedde at en profilert bar med naturlig fuktighet ble brukt, blir det etter byggingen av tømmerhuset reist et midlertidig tak for å beskytte det mot nedbør. Konstruksjonen får stå i en periode på 6 til 12 måneder - til tømmeret er tørt og huset krymper. Først etter dette kan du begynne å dekorere.

Om krymping av et hus fra en profilert bjelke

På Internett kan du finne informasjon om at profilert tømmer, for eksempel med naturlig fuktighet, er preget av svinn av 4, 5, 6%. Men for å være klar for en reell endring i tømmerets geometriske dimensjoner, er det verdt å bli kjent med GOST 6782.1-75 “Softwood trelast. Mengden svinn. " Informasjonen som presenteres der, gir ingen kommentarer. Vi bemerker bare at mengden krymping direkte avhenger av forskjellen mellom verdiene for den innledende og endelige fuktigheten til den profilerte bjelken.

Du har sikkert hørt mer enn en gang at den beste tiden å bygge et hus fra en profilert bar med naturlig fuktighet er vinter. Og poenget er ikke så mye at vinterved er på en eller annen måte spesielt: før sommeren vil tømmerhuset kunne tørke delvis under mildere forhold enn om bygging hadde skjedd i den varme årstiden. Selv tørking er den viktigste motgiften mot alvorlige deformasjoner i tømmeret.

Noen få ord om prosjekter osv.

Hvis du bestilte en huskonstruktør laget i henhold til prosjektet, bør sistnevnte ha en seksjon med designdokumentasjon, som indikerer sekvensen for alt arbeidet med å montere huset fra en profilert bjelke. Det eneste som gjenstår er å ringe et par venner for hjelp, og du kan samle tømmerhuset selv. Og de gutta som bestilte byggematerialer med listverk, kan bare ønske lykke til: du skal ikke redde slike nerver!

Valg av materiale er det primære problemet som enhver som bestemmer seg for å bygge et lite, pålitelig og behagelig hjem på sin egen side, står overfor. Det moderne markedet for byggevarer kan trygt skryte av et stort utvalg av råvarer for enhver smak og ethvert budsjett. De fleste foretrekker tre. Og ikke overraskende, fordi en trebjelke er et miljøvennlig og billig materiale.

Dette materialet er presentert i flere varianter, men i artikkelen vil vi snakke om hvordan du bygger et hus med egne hender fra en profilert bjelke, siden det er det som er den vanligste og har den enkleste installasjonsteknologien. Det er veldig formbart for prosessering, noe som betyr at du kan utføre elektriske ledninger, rørleggerarbeid og kloakk uten mye problemer.

Planlegging, klargjøring av materialer og verktøy

Uten et godt prosjekt er det ganske enkelt urealistisk å bygge et hus, så det er veldig viktig å ta denne fasen veldig alvorlig, spesielt siden det er på den du helt klart kan forstå hva du kan spare på.

Ideelt sett kan du søke hjelp fra spesielle designbyråer. Mot en avgift vil de individuelt utarbeide en fullstendig utforming av det fremtidige hjemmet, med hensyn til størrelsen og formen på territoriet ditt, jordsmonn, sammensetning, økonomiske evner og, viktigst, personlige preferanser.

Hvis du ikke trenger noe mirakel av designtanke, kan du bygge et bygg ved å bruke standardalternativer. For å gjøre dette, kan all nødvendig dokumentasjon finnes på gratis Internett-ressurser eller bruke et av flere programmer med 3D-redaktører, inkludert FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA og mange andre. Det siste er forresten designet akkurat for utformingen av hus fra tømmer. SEMA vil hjelpe deg med å utføre alle nødvendige statistiske beregninger, velge type raftesystem og mye mer.

Alt skal være angitt på tegningen, fra bygningens generelle dimensjoner og antall etasjer til plasseringen av dør- og vindusåpninger, møbler, all kommunikasjon (lys, vann, varme).

Når planen er i hendene, kan du fortsette med beregningen, hvis den ennå ikke er gjort, og valget av nødvendige materialer og verktøy, inkludert:

• Bar, som det viktigste bygningsmaterialet.

Du kan kjøpe ferdige bjelker med de nødvendige utskårne sporene og piggene - ta dem, sett dem opp - bruk, også takket være den perfekt jevne og glatte overflaten på ansiktene er det ikke behov for ytterligere etterbehandlingsarbeid, eller du kan kjøpe treemner, og du kan lage dine egne kutt, det er ikke noe komplisert med det, og du kan spare godt.

Eksperter anbefaler å ta en bjelke med en seksjon på 150x150 mm under konstruksjonen. Men siden du må jobbe alene eller med en ukvalifisert assistent, er det bedre å bruke materiale med en seksjon på 150x100 mm. En slik bjelke er mye enklere, og det manglende volumet kan gjenopprettes i fremtiden ved å varme fasaden utenfor bygningen.

• Isolasjon.

For å spare penger ytterligere kan du som varmeovner bruke materialer som så å si er "for hånden". Den beste blant disse er mose. Det er ikke vanskelig å finne og behandle, og i sine tekniske egenskaper er det identisk med dets kunstige kolleger.

• Spikre, selvskruende skruer og andre festekonstruksjoner (metallhjørner, trespikere og så videre).
• Vanntettingsmateriale (for eksempel takmateriale).
• Klar betongmørtel eller komponenter som er nødvendige for dets forberedelse (vann, sand, pukk, sement).
• Armering (hvis en stripefundament er planlagt).
• Sag.
• Jigsaw.
• Skrujern.
• En hammer.
• Gummi konstruksjon hammer.
• Roulette.
• Bygningsnivå.
• Rørleggerlinje.
• Sirkelsag.
• Rør for vannforsyning og avløp.
• Kabel for kabling av strøm, TV.
• Master OK.
• Caulk.
• Andre verktøy for små og dekorative arbeider.

Innhøsting av tre og mose for bygging

For å bygge et varmt og behagelig hus av tømmer, i tillegg til å kjenne til teknologien til å legge kroner, er det viktig å forstå hvilken spesiell tresort som er best egnet for dette formålet.

Hver rase har selvfølgelig sine fordeler og ulemper, men det viktigste du må ta hensyn til når du velger trelast er styrke, tetthet, fuktighetsbestandighet og tørkegrad. Så hvis treet er skjørt, kan huset ditt ganske snart falle fra hverandre, hvis tettheten er liten, kan slikt materiale krympe opp til 20, eller enda mer prosent. Hvis det samler seg mye fuktighet i trefibrene, vil et slikt hus aldri være varmt, men hvis råvarene er undertørket, vil det være umulig å jobbe med det, overtørket - materialet vil bli for upålitelig.

Det stilles meget alvorlige krav til husets vegger, da de må gi varme, komfort og lave støynivå i rommene, spesielt siden treverket er et ganske brannfarlig materiale som kan deformeres på grunn av værnedbør. Det er grunnen til at eksperter anbefaler å kjøpe nåletre, som gran, sedertre, gran, lerk og noen andre. På grunn av det høye innholdet av harpiksholdige stoffer er bartrær motstandsdyktige mot råte, sprekker og andre deformasjoner. Trær av denne rasen er også veldig holdbare, lette, så de skaper ikke for mye belastning på fundamentet.

Hvis du velger et bartrær, kan du spare penger ved å konstruere et fundament på et forenklet system.

Hvis du bestemmer deg for å klargjøre treverket selv, bør du vite at fuktighetskoeffisienten ikke bør overstige 20%, ellers vil det snart vises sprekker i veggene som vil kreve ytterligere behandling, noe som er en ekstra kostnadsbruk av tid, krefter og budsjett.

Når du høstes, må du ta hensyn til det faktum at det er bedre å gjøre dette i vintersesongen (fra januar til mars), siden prosessen med fotosyntesen bremser ned om vinteren og bevegelseshastigheten til juice langs trestammen blir minimal.

Skjær trelasten til ønsket form og størrelse, behandle den med et antiseptisk middel og la det oppbevares på et tørt sted utilgjengelig for sollys. Stengene må oppbevares kompakt i spesielle stabler, i en høyde av minst en halv meter fra bakken. Mellom kronene og radene skal det være et gap på 4-5 og 10-15 cm. For dette settes flere tverrgående bjelker mellom seg. Etter å ha ligget i 5-6 måneder, er treet klart for videre prosessering og installasjon.

For at huset ditt skal holde varmen i dårlig vær, er det verdt å vurdere valget av intervensjonell isolasjon. Profesjonelle byggherrer bruker moderne båndmaterialer, men prisen for en slik glede er ganske høy, så vi anbefaler å ta hensyn til mose.

Det er mer enn 300 arter av denne planten i verden, men bare noen arter brukes til konstruksjonsformål, blant dem: sphagnum, gjøkmos, rød og torv. Alle av dem har utmerkede bakteriedrepende egenskaper og er utmerkede naturlige antiseptika. Blant minusene er høy brennbarhet, ettersom mosen etter tørking blir tørr og sprø, for eksempel ved høy temperatur kan den selvantennes, for å forhindre dette blir den behandlet med spesielle midler.

Mos må samles, den kan finnes i myrrike områder - disse er lange, opptil 30 cm, stengler med små blader, tørket og lagret på et tørt sted i omtrent to uker. Du kan bruke plastposer som poser, men da vil mosen være litt fuktig. Det er ingenting å bekymre seg for.

Stiftelseskonstruksjon

Et kvalitetsfundament er nøkkelen til et pålitelig, bærekraftig og holdbart hjem. Siden det er han som er hovedbærestrukturen, som må tåle bygningens totale vekt, stilles det så høye krav til ham.

Når du bygger et hus fra en bar, brukes tre hovedtyper av fundament:

1. Haugskrue.
2. Hekkende.
3. Teip.

Valget av fundamenttype avhenger hovedsakelig av jorda som byggingen av huset er planlagt på. Dette problemet må løses på planleggingsstadiet. Du må analysere jorda, du kan også spørre naboene om hvilket fundament husene deres ligger på, eller lete etter informasjon i dokumentene om kjøp av tomta eller andre oppslagsverk.

Hvis bakken er luftig eller vannaktig, så vel som om du planlegger å bruke huset bare sesongmessig og ikke bo der permanent, kan du bruke et av de to første alternativene. Hvis en stor mengde sand eller leire er en del av det, vil en stripefundament gjøre.

Det første du bør starte med er å rengjøre området for rusk, kratt, busker og andre gjenstander som kan forstyrre. Rett før graving er merking nødvendig. For å gjøre dette, bruk vanlige trepinner, som er plassert i hjørnene på tomten, så vel som langs støtteveggene, og tråden som trekkes mellom dem er enkel. Påfølgende handlinger avhenger av hvilken type grunnlag som er valgt.

Bunkefundament

Etter at territoriet er ryddet og klar for ytterligere manipulasjoner, fortsetter vi til jordarbeid. Det er bedre å forhånds kjøpe metallpeler i en spesialbutikk, siden det er ganske vanskelig å bygge slike strukturer manuelt. Velg støtter av samme størrelse og alltid med nærvær av bor som allerede er sveiset i den ene enden.

Takket være den spesielle designen er haugene enkle å montere på egen hånd, mens du holder øye med hellingsvinkelen. Bygningsmagnetisk nivå kan hjelpe deg med dette. Hvis det ikke var noen deksler på skruene, må du installere det selv. For å gjøre dette, bruk et bearbeidet metallark 25x25 cm og en tykkelse på 5-6 mm.

Nest foundation

Reirfundamentet skiller seg bare ved at i stedet for metallpeler brukes enten monolitiske betongunderlag eller hule rør med en diameter på 250-300 mm, hvori sement helles etter installasjonen.

Så snart territoriet ble markert, på utvalgte punkter langs omkretsen, er det nødvendig å grave hull med en dybde på 2/3 av høyden på bæreren. Et lag sand helles i bunnen, fuktes og rammes tett. Etter dette settes bærende strukturer i dem i rette vinkler, om nødvendig helles løsningen inn i og rundt rommet rundt dem i bunnen. De resterende gapene mellom støttene og bakken er dekket med en blanding av sand og grus.

Det er også et alternativ å installere forskaling i gravede groper og helle betongmørtel til bakkenivå, vi anbefaler å bruke M400 sement i forholdet 1: 3 med sand. Etter at sementen har tørket helt, fjernes forskalingen og luftet betong eller skumblokker 20x20x40 cm legges på toppen.

Stripfundament

Båndfundamentet er det vanligste, da det kan brukes i de aller fleste tilfeller, for eksempel hvis du planlegger å bygge et tungt to eller flere etasjes hus.

Det første trinnet er å grave en grøft 10-15 centimeter bredere enn veggtykkelsen og 50-70 cm dyp. Den skal være plassert i en høyde av ikke mindre enn en meter fra grunnvannsnivået.

Det er flere alternativer for en stripefundament, blant dem:

• Murstein.
• Betong.
• Stein.

For noen av dem er det nødvendig å forberede grunnlaget. Et lag (10 cm) med sand legges i bunnen av grøften, fuktes med en liten mengde vann og er forsiktig påkjørt; om nødvendig kan sand helles i to lag. Et lag (15-20 cm) av steinsprut, ødelagt murstein eller små steiner helles over det.

Forresten, du kan forhånds legge geotekstiler i bunnen av grøften, og isolerende materiale kan installeres langs ytterkanten - dette vil bidra til å forhindre frysing av et grunt fundament.

På den dannede puten, hvis det er planlagt å bygge en murstein eller steinkjeller, uten å nå toppen av fundamentet, kan du installere forskalingen. Innvendig er det nødvendig å fylle løsningslaget til nivået på jordoverflaten og komprimere det. For å øke stabiliteten, anbefaler vi å lage en armeringsramme av metallstenger med en diameter på 1,2-1,5 mm.

Allerede på toppen, etter fullstendig herding av mørtelen, legges murstein eller steiner, som kan bestilles, eller brukes uavhengig funnet i nærheten av enhver vannmasse. På toppen av murverket er et annet forsterkningsbelte montert og betong (høyde 5-10 cm) og jevnet.

Hvis det planlegges en betongbase, skal forskalingshøyden nå 30-50 cm, en tykkelse på 2-3 cm. Hvis forskalingen er planlagt fra tre, skal materialet være fritt for sprekker, flis, ujevnheter og andre feil.

Beslagene er installert i trinn på 10-20 cm. Avstanden mellom radene er 5-10 cm. Som et resultat bør man få et nett med celler på 15-20 kvadratmeter. Stengene er forbundet med hverandre med en stiv tråd, hele strukturen helles med sementmørtel, som enten kan kjøpes eller forberede deg personlig. Vi anbefaler å investere i en betongmikser - dette vil spare deg for tid og nerver, siden det er ganske vanskelig og tidkrevende å blande sement for hånd. Forforskaling må fuktes med vann eller pakkes inn med et lag plastfilm.

Det er veldig viktig å forhindre utseendet av bobler før løsningen stivner. En vibrasjonshammer vil hjelpe med dette, eller du kan ganske enkelt slå hull flere steder, senere må de fylles med en løsning.

Grunnlaget får tørke i 3-4 uker. Forskalingen kan fjernes etter 5-7 dager, i løpet av og noen få påfølgende dager, må løsningen sprayes med vann for å forhindre sprekker i fundamentet. Ikke glem å lage hull for kablingskommunikasjon.

Konstruksjon og isolasjon av vegger og gulv

Kronene på den første raden er tradisjonelt forbundet med hverandre, uavhengig av metoden for å koble de påfølgende radene, er "halvtreet" en ganske pålitelig og brukervennlig type endeskjæringer, og de legges ikke direkte på fundamentet, men på en foring av små skinner plassert på tvers av selve bjelken. , i en avstand på 5-10 cm fra hverandre. Avstandene mellom skinnene kan fylles med skum. For å kutte endesnittet, kan du bruke en baufil, for å fjerne overflødig materiale, gå gjennom en meisel.

Så hvis lamellene råtner, vil de være lettere å erstatte enn en hel tømmerekke. Plater må også behandles med et antiseptisk middel eller jord, for å forhindre utvikling av sopp og forskjellige mikroorganismer, og legge på et to-lags belagt vanntettingsmateriale, som takmateriale, fundament.

Strålen på den første raden skal ha litt større dimensjoner enn kronene på de gjenværende radene, for eksempel hvis materiale med en seksjon på 150x150 mm brukes til vegger, bruker du alternativet med en seksjon på 200x200 mm for første rad.

På foringen av tavlene vil det være mulig å montere tømmerstokkene for undergulvet ved bruk av stålhjørner og spiker eller selvskruende skruer. Det er nødvendig å feste til den såkalte kranialbjelken, som det kantete brettet for det grove gulvet vil bli lagt i fremtiden. Et vanntettingslag bør plasseres på toppen av trekken, og på toppen av det er det isolasjonsplater, for eksempel mineralull, polystyrenskum eller en hvilken som helst annen moderne analog. Det neste laget er dampsperre, og etter det - sluttgulvet.

Alle påfølgende rader er stablet identisk med hverandre. Det er to hovedmåter å feste stengene på:

• “Med resten” - det er da en liten del av tømmeret stikker ut fra de to endene.
• "Uten et spor."

Bildet under viser forskjellige typer endekutt.

Denne manipulasjonen kan gjøres ved hjelp av en sirkelsag eller en elektrisk stikksag. Alternativene "A" og "D" ("uten spor") er de mest pålitelige for boligbygg, men også de vanskeligste å installere. Anbefales for områder der årlig nedbør ikke overstiger 300 mm. Alternativet "Z" brukes til å koble de indre bærende veggene. Vær også oppmerksom på at tunge-og-rillefugene må etterlate et gap på en halv centimeter for isolasjonen.

Mellom hverandre er rader festet med tre- eller metallpinner. Vi anbefaler å bruke de andre, ettersom trelast ikke sprekker under tørking, noe som vil sikre holdbarheten til bygningen din.

Ved bruk av pinner for festemidler er det nødvendig å bore hull med en diameter på 30-40 mm. Det er nødvendig å bore slik at stangen på den ene raden i dyvelen går gjennom, og stangen på den nedre raden bare er delvis eller det kan brukes korte negler, for dette blir hullene kuttet fra to motsatte sider, spikeren er hamret i den ene og ganske enkelt satt inn i den neste. Husk at pinner ikke skal plasseres oppå hverandre. Slik at designen er så stabil som mulig, ordner du dem i et sjakkbrettmønster, som vist på figuren nedenfor.

Hvis veggene i huset ditt var lengre enn bjelken - spiller det ingen rolle. I dette tilfellet er det nødvendig å skjære et rektangulært hull i enden av den ene bjelken, og en rektangulær avsats på slutten av den andre, midt i sentrum, slik at du får en piggforbindelse.

Plassen mellom kronene kan isoleres med forhåndsinnsamlet og tørket mose og slep. Tauing legges på tvers av brettene, mosen kastes ganske enkelt på toppen. Når du installerer den øvre kronen, vil en del av isolasjonen bule ut - dette er ikke skummelt, ettersom det i fremtiden er planlagt tettingverk, og det vil i sin tur gi maksimal varmeisolasjon.

For at stengene på en rad skal være i samme høyde, bruker vi en gummihammer, og tapper dem langs veggene etter montering av hver bjelke. En høvle brukes på slutten, bare etter at du har lagt merke til at på grunn av ujevnheten i den nedre raden, er det umulig å installere en stolpe i den øvre raden.

*Viktig! Husk å veksle hjørneskjøtene.

De to siste radene med kroner er ikke festet, siden i fremtiden, etter krymping, vil raftsystemet bli installert. For å gjøre dette, må du midlertidig demontere disse to radene.

For å utforme dør- og vindusåpninger, kan du bruke to metoder: enten legge ut alle radene, og deretter, etter å ha gjort et merke, kutte de nødvendige hullene med et stikksag, eller bruk bjelker av denne lengden på forhånd slik at de deretter danner vinduer og dører. Husk at størrelsen på åpningene må overstige størrelsen på selve døren eller vinduet, da det fremdeles må være plass for installasjon av vindu og dørkarmer. Det er også nødvendig å forlate et gap på 10-15 cm over vinduer og dører.Dette er nødvendig slik at i fremtiden, når bjelken krymper, for ikke å skade utformingen av vinduer og tro. Det må fylles med væskeisolasjon.

Taktak

Etter at den siste raden med kroner er reist, må bygningen være dekket med takmateriale eller skifer og la stå. Krympeperioden tar i gjennomsnitt opp til 6 måneder, bare etter det kan du fortsette til installasjon av taket og motstående arbeider.

Det er et stort antall varianter av takene. Firetaket eller hoftetaket regnes som det mest pålitelige og stabile, det brukes i regioner med høy luftfuktighet og sterk vind, men siden det er ganske vanskelig å bygge det uten hjelp fra spesialister, anbefaler vi å installere et gavltak. Beskriv kort installasjonstrinnene og grunnelementene.

Først må du isolere veggenes overflate fra fuktighet, for eksempel ved hjelp av takmateriale. Det er nødvendig å legge det i to lag. Etter at Mauerlat er festet, er basen for raftesystemet, der det er laget spesielle kutt, som spakbenene er festet med. Mauerlat vil tjene som den øverste raden med kroner, forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel.

Sperrene selv, avhengig av husets område, bør være laget av tømmer med en seksjon på 100x50, 150x50 eller 200x50 mm. De skal ikke stikke utover huset mer enn en halv meter, hvis mer - installasjonen av ekstra støtter. På sperrene er det installert en trekasse laget av lekter med en tykkelse på 5-6 cm og en bredde på 10-20 cm med et trinn som er avhengig av takmaterialet (fliser - tavler legges rygg mot rygg, hvis skifer eller bølgepapp - i en avstand på 30 cm fra hverandre). Noen ganger er det installert en benkegrill, på toppen av hvilken selve takmaterialet er montert. I det dannede rommet mellom de to kassene legges en varmeovn, damp og vanntetting.

Taket består av flere takforsinkelser, som er festet med en torn-i-rille-metode til den øverste raden av bjelken. De resterende manipulasjonene er identiske med kjønn. Mellom etterbehandlingen og trekktaket, kan du i tillegg legge isolasjon, isolasjon. I fremtiden kan dette redusere varmetapet med opptil 30%.

Så at taket er stabilt, sterkt, tåler sterk vind og varer i mange år, bør du tenke på ekstra støttekonstruksjoner, for eksempel tverrstang, stivere, innstramming, stativer og andre. Alle er festet ved hjelp av maskinvare, for eksempel stålhjørner og selvskruende skruer.

Ikke glem å legge igjen ventilasjonshull, et hull for skorsteinen og loftet, hvis noen. Frontene på taket kan sys opp med klappplate, et dekorativt blokkhus.

Huske! Ethvert tak trenger reparasjoner over tid. Derfor, for å redusere økonomiske kostnader, anbefaler eksperter årlig å sjekke belegget for skader og forskjellige deformasjoner, for eksempel avbøyning og lekkasje. Den første elimineres ved å installere ekstra støtter (tverrstenger, stativer og så videre), og lekkasjen elimineres ved å erstatte det råtne takmaterialet.

Å oppsummere

Det siste stadiet i byggearbeidet er installasjon av inngangs- og innerdører, vinduer. Om nødvendig utføres arbeid for å varme opp og dekorere veggene enten i eller utenfor huset. De leder strøm, vann, varme, kobler kloakksystemet.

Nå som du kjenner de grunnleggende stadiene for å bygge et hus fra et tømmer på egen hånd, samt måter å spare penger på, kan du fortsette med byggingen av et varmt, komfortabelt og pålitelig hjem som vil varme og glede deg i mange år.

Beslutningen om å bygge et hus av tømmer tas ikke umiddelbart og ikke plutselig. Det er bare at denne teknologien med enklere montering av vegger lar deg få gode egenskaper for boliger: for Moskva-regionen er et tømmer på 195 mm tykkelse nok. Med en slik tykkelse på ytterveggene vil det være varmt, men for å spare på oppvarming er det bedre å isolere det (10 mm minvata utenfor) og lage en roterbar fasade. Da blir det også besparelser på oppvarming.

Plastisitet i prosessering er en av fordelene med tre

Hvilket tre du skal velge

For bygging av huset brukes vanligvis bartre. Det er flere grunner. For det første det høye innholdet av harpikser, som er naturlige konserveringsmidler og antiseptika. På grunn av deres tilstedeværelse blir tre ødelagt i lang tid. For det andre rimelig pris. Du kan selvfølgelig bygge et hus fra bøk eller eik, men prisen vil være skyhøy. For det tredje er treverket mykt, enkelt å behandle.

Av alle bartrær er det ofte satt hus av furutømmer. Med god ytelse er den relativt billig. Hus laget av lerk og sedertre er sjelden bygget: for dyrt. Fra gran enda sjeldnere, men av en annen grunn: den blir ødelagt raskere enn noen, og til og med vanskelig å behandle. Når det gjelder treslaget, er det faktisk ikke noe valg. I 95% er det en furu. Men med den tømmer du trenger å forstå.

Ved fremgangsmåten for prosessering av bjelken er:

• Normalt eller solid, ikke-høvlet tømmer. Tverrsnittet er sett fra en hel logg, og er et firkant (firkant eller rektangel).
• Profilert bjelke. Den er også kuttet ut fra en hel tømmerstokk, men etter at den er behandlet: pigger og spor dannes med kverner - profiler, ved hjelp av hvilken en bjelke blir en annen. Sidekanter blir også behandlet. De forlater maskinen som allerede er høvlet. Tverrsnitt - kompleks form. Sideflatene kan være glatte, avrundede, krøllete - med avfasninger, formen av "slottet" - mange skjegg og fordypninger.
• Limt bjelke. Utad lik profilert, men montert (limt) fra flere brett.

La oss analysere funksjonene til hver av tømmer, angående bygging av huset.

Hus av vanlig tømmer

Hvis de tidligere sa at de bestemte seg for å bygge et hus av tømmer, forsto de tydelig det vanlige rektangulære tømmeret. Det var rett og slett ingen andre, eller han var for dyr: han ble hentet fra utlandet. En vanlig bjelke er den rimeligste, hvis du tar kostnaden per kubikk. Men som et resultat av alle nødvendige tiltak kan byggekostnadene være høyere enn fra en profilert. Det handler om funksjonene i materialet. De fører til betydelige merkostnader selv på byggetrinnet: når du bygger et hus fra en uhøvlet bjelke, brukes nødvendigvis en intervensjonsvarmer. Geometrien er ufullkommen, og hvis dette ikke gjøres, vil det være sååååå vanskelig å blåse gjennom sprekkene mellom kronene. Den andre funksjonen - overflaten på veggene er ujevn og kan ikke gjøre uten å fullføre innsiden og utsiden.

I tillegg til å legge det intervensjonelle laget, tettes det leverte tømmerhuset, og tetter i tillegg sømmene. Tetting trenger ikke en, men minst to, noen ganger mer. Og alt fordi det er laget av tre av naturlig fuktighet. I praksis har dette følgende konsekvenser:

Et annet trekk ved huset fra en vanlig bar: veggene er ujevne. For å gi dem et "anstendig" utseende er de enten trimmet med etterbehandlingsmaterialer eller polert. Men resurfacing er kontroversiell: en intervensjonell tetning gjør det nesten umulig. Selv om du klarer å polere tømmeret, hvor kan du sette sømmene?

Så det viser seg at kostnadene for huset som et resultat kan være mer: til kostnadene for tømmeret, legg til den intervensjonelle isolasjonen, materialet til hampen og selve arbeidet (og det er ikke billig), kostnadene for utvendig og interiør. Tenk også på at de bringer lister til nettstedet ditt - stolper med bestilt lengde. Skålene kuttes på plass. Dette betyr at ferdighetene til snekkere må være høye. Hvordan hjørnene er laget avhenger av hvordan kuttet er laget. Og i tømmerhuset er det hjørnene som er det mest problematiske stedet.

Funksjoner av profilert tømmer

Med tanke på en profilert bjelke er det første som fanger øyet nesten perfekt geometri og glatte overflater. I alle fall skal det være slik. Med god kvalitet, trenger ikke etterbehandling: veggen blir umiddelbart rett og glatt, selv om den umiddelbart er malt.

Den andre, også ganske åpenbare egenskapen, skyldes det faktum at ansiktene som to profilerte bjelker er forbundet med har utsparinger og fremspring (låser) av gjennomgående spor. Produsenter av profilert tømmer sier at det er mulig å legge vegger uten intervensjonell isolasjon: det vil være så varmt. Men de færreste lytter til dem. De legger minst en tynn, men isolasjon. Noen bruker et tynt underlag under laminatet, noen bruker et selvekspanderende tape for installasjon av plastvinduer, samt jute-tape og lignende materialer.

På bildet er forresten den vanligste profilen til utviklere i nyere tid “kam”. Den kan ha en "tann" med forskjellige høyder og bredder, men vi elsker alle fordi det i teorien er umulig å "blåse gjennom" det. Likevel, og her sikrer de seg, legger isolasjon.

Noen få typiske profiler av bjelken (de to ekstreme til høyre på bildet er limt bjelke, men profilert fra matrisen er laget av nøyaktig den samme profilen)

Generelt sett er det mange profiler. Noen av dem er på bildet. Når du velger en leverandør, må du ta hensyn ikke bare til formen på låsen, men også til hvordan de er laget. Tilfeldighet i ethvert par bør være maksimalt.

Etter å ha bestemt deg for å bygge et hus fra en bar med en profil, må du bestemme fuktigheten. Profilert tømmer er naturlig fuktighet (billigere), det skjer - kamertørking med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 14-16%. Egenskaper av saget tømmer med naturlig fuktighet er allerede vurdert, la oss snakke om kamertørking. Store tørkeovner er installert på bedriften hvor den ferdige profilerte bjelken er lastet inn. Der ved forhold ved høye temperaturer mister han overflødig fuktighet. Samtidig forekommer alle prosessene som vanligvis følger tørking av tre i kammeret: det sprenger, vrir det. Følgelig går en del inn i ekteskapet, og resten selges til en høyere pris. Årsakene, synes det, er klare.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus fra en kammertørkestråle, kan du begynne å fullføre tidligere. Tømmerhuset skal fortsatt stå, men det vil ta 9-12 måneder. Samtidig dannes det sjelden nye sprekker, bare eksisterende utvides. Men det må huskes at på grunn av de høye kostnadene for tørking, oftest reduserer de bare luftfuktigheten til driftsfuktighet - 16-18%, mens tørking av kammer regnes som tre til 12-12%.

I alle fall må du tette sprekkene. Tetting er nødvendig i veldig begrensede volumer: først og fremst må du se på alle hjørner og snitt, hvis noen (de såkalte festepunktene til bryggene). Selv en godt laget skål under tørking kan ujevnt, på grunn av hvilken et gap vil vises. Strålen kan også slå ut, noe som også vil føre til utseendet eller utvidelsen av gapet. Så en periodisk revisjon av vinklene er også nødvendig under operasjonen. Tre er et levende materiale, og noe vil endre seg hele tiden. Etter et år med slam vil også for store sprekker i bjelken måtte lukkes (uten fanatisme, slik at slepet ikke åpner sprekken).

Felling er satt sammen fra nummererte emner med en støpt bolle (tallene er blå i endene)

Det kan være enklere med monteringen. Hvis du bare bestiller trelast, kan du skjære hjørner fra en profilert bjelke, som fra en vanlig, på stedet. Men mange virksomheter, hvis det er et prosjekt, tilbyr å overta deler av arbeidet. Ved hjelp av et spesielt program lager de en layout på baren: lag en liste over "reservedeler" som huset skal settes sammen fra. Deretter kuttes emner ut fra denne listen, dessuten med støpte kratt. Emnene er nummerert og brakt klar til stedet der huset gjenstår å brettes, som designer: brett stengene i henhold til tallene som er markert på planen.

Dette er praktisk, spesielt hvis du skal bygge et hus med egne hender uten erfaring med bygging. Det er tydelig at tjenesten ikke er gratis, men du kan spare på betalende snekkere: det kreves ikke å sette sammen en så høyt kvalifisert designer. Bare i dette tilfellet, om huset ditt vil være varmt eller ikke, avhenger av hvor nøyaktig skålene er laget i produksjon. Noen ganger er det selskaper som gjør kutt av veldig lav kvalitet. Du ser noen av disse på bildet.

Dårlig laget boller - blåsten vil være utrolig, og caulk vil redde dårlig

Generelt er det minus og plussgrader, men sammenlignet med en vanlig bjelke er profilert mer praktisk i konstruksjonen, og til en pris kan det også komme billigere ut hvis du teller med finishen.

Limt bjelke

Under navnet er det tydelig at den består av limte deler. Først kuttes lamellas ut, de behandles med antiseptika, tørkes til en viss fuktighet og limes deretter. På grunn av den kompliserte produksjonsprosessen er prislappen for dette materialet omtrent 2,5-3 ganger høyere enn for en konvensjonell og 80-90% enn profilert.

Hva er fordelene med det? Riktig laget sprekker det ikke, fører ikke til det: tørt materiale kan ikke tørke ut, og limte perler skal ha et fuktighetsinnhold på ikke høyere enn 12-15%. Derfor kan etterbehandlingsprosessen, når bredden på bjelken er tilstrekkelig til å kompensere for varmetap, bare sees i maling eller lakk, siden beskyttende impregnering utføres på bedriften (bør i alle fall).

Hvordan ser limt bjelke og dens profiler ut?

En annen konsekvens av mangelen på svinn - etter noen uker kan det brettede tømmerhuset umiddelbart legges under taket, og etter noen uker kan du begynne å gjøre ferdig. Denne tiden er nødvendig for krympingen av skålene, og de geometriske dimensjonene til den limte bjelken skal ikke endres. Det vil si at man oppnår betydelige tidsbesparelser - alt, inkludert etterarbeid, kan gjøres i løpet av en sesong.

Men er limt perle så bra? Når det gjelder konstruksjonshastighet - ja. Men han har alvorlige mangler. Først: den er limt. Det som krysser en av hovedfordelene med tre - miljøvennlighet. Den andre - dampgjennomtrengeligheten er lav. Mange bygger trehus nettopp på grunn av deres evne til å naturlig regulere innendørs fuktighet. Laminert tømmer på grunn av tilstedeværelsen av lag med lim fratas dette. Av alle fordelene med tre, er det bare et attraktivt utseende som gjenstår, men trimmet med en foring av den tilsvarende profilen eller blokkhuset, det ser nøyaktig ut. Derfor er bruk av limte bjelker for å bygge et hus et veldig kontroversielt spørsmål.

Stadier av å bygge et hus fra en bar

Et tømmerhus har flere fordeler:

• Veggene er lette, og det er grunnen til at belastningen på fundamentet er lav, noe som betyr at kostnadene for installasjonen blir lavere.
• Tre - materialet er elastisk og kompenserer for små bevegelser av fundamentet uten at det går ut over bygningens integritet. Og dette igjen gjør det mulig å lage grunne fundamenter på godt drenerende jord.

Valget av grunntype avhenger i stor grad av jordsmonnet, men som oftest, hvis det ikke er behov for en kjeller, kan du sette en søyle (for små bygninger med midlertidig opphold - hytter, bad osv.) Eller uten). Valget er fortrinnsvis basert på resultatene fra geologiske studier. Prosessen er beskrevet mer detaljert.

Mens grunnlaget "setter", forbereder du treet. Hele strålen og nagelen behandles med antiseptika og flammehemmere. Bruk komposisjoner som ikke danner en film på overflaten av tømmerstokken. De vil ikke forstyrre tørkeprosessen. Etter klargjøring av bjelken begynner selve byggingen av huset:

• Avstenging vanntetting. For at treverket fra fundamentet ikke trekker fuktighet, er det nødvendig å legge et lag med hydrofobt materiale. Tidligere ble to lag takmateriale lagt under den første kronen. I dag er det mer moderne materialer - belegg og rull. Du kan bruke dem, og i kombinasjon: pels, pinne på rullen.
• Legger kronen. Strålen er valgt uten tegn på blå, med et minimum antall knop. Det er ønskelig - fra den midtre delen av treet - med en maksimal tetthet av årringer. Det behandles i tillegg med impregneringer beregnet på trevirke i direkte kontakt med bakken. For å sikre bedre sikkerhet for den første kronen, er det et triks: et bredt brett impregnert med bitumenmastikk med avarbeiding er lagt på vanntettingen. De legger enda et lag vanntetting på, og på toppen er den første kronen. Alle disse lagene er koblet til fundamentet med pigger som er innebygd i fundamentet.
• Trekkgulv. Logger av gulvet er festet til den første kronen - en bjelke med et snitt på 150 * 100 mm. De er lagt opp i trinn på minst 70 cm. For å gjøre det mer praktisk å arbeide, er undergulvplatene lagt ut på lagene uten å spikre dem.
• Montering av vegger fra tømmer. Hvis det ikke bestilles et veggmonteringssett med ferdige boller, blir de "slaktet". Så i henhold til mønsteret. En mal er tegnet fra et stykke kryssfiner, den sirkles og så saget. Oftest bruker de motorsag, men det kreves en ganske høy grad av eierskap til verktøyet: nøyaktigheten av kuttet avhenger av hvor varmt huset blir. Former for å bli med bjelken - på bildet.

Vi har allerede snakket om legging av intervensjonell isolasjon: når du bruker en vanlig bjelke, er det obligatorisk, for profilert tømmer er det ønskelig i boller, og resten er valgfritt. Kronene er sammenkoblet av spiker - lange runde stenger, skåret ut fra et enkelt stykke tre, dybler - rektangulære eller pigger - metallstenger. I alle fall bores det et hull under forbindelsen som forbindelseselementet er tilstoppet i.

• Rekkefølgen på arbeidet avhenger av hvilken type tak som er valgt. Med en enkel enhet er rafterbenene installert, med en annen rekkefølge. En vindtett membran rulles og festes på det samlede raftesystemet. I denne formen er huset igjen i lang tid for svinn.
• Dør- og vindusåpninger. For hurtig krymping og krymping, kan du skjære vinduer og døråpninger, sette en pigtail eller festelister. Dør- og vindusblokker er ikke installert før slutten av hovedkrympingen.

Etter et år eller to kan du begynne å dekorere. Hele tiden mens tømmerhuset legger seg, er det nødvendig å overvåke prosessene som skjer i treverket. Det er øyeblikkelig nødvendig å inspisere hjørnene, og om nødvendig gjennombor dem. Spor deretter statusen til dem, så vel som leddene til tømmeret. Hvis dyvelene blir drevet inn med stor innsats, under tørking, kan bjelken henge på dem, på grunn av hvilke sprekker som dannes. Du kan løse problemet ved å henge rundt: de tar en diger trehammer og banker på veggene, forårsaker raskere krymping. Den samme teknikken brukes hvis huset sitter for sakte.

Videoen viser de grunnleggende trinnene for hvordan du bygger et hus fra en bar. Til tross for lyriske digresjoner, mye verdifull informasjon.

Hvordan bygge et hus fra en bar: fotorapport

De bygde et slikt hus.

Vi bestilte et veggsett i henhold til prosjektet, en stripefundament ble helt over den.

De tok inn emner med sagede skåler. De ble forsiktig losset, mens de inspiserte for feil. En bjelke viste seg å være problematisk - den var midt i leddbåndet og kvelet - dekket med en sopp. Den ble utsatt for en egen "behandling". Resten var dekket med impregnering (Valti Pohjusta) og stablet i hauger.

For at det ikke er noen problemer med soppen, legges det en pakning under hver tavle som ligger tvers over hverandre.

Varmeapparat og nagelruller ble også kjøpt. Naglene ble sendt for å bade i impregnering. Impregneringen ble helt i det gamle badekaret og lot dem ligge i en halv dag, så ble de tatt ut og tørket.

På vanntettingen lagt på grunnlaget la de ut den første kronen - en halv stolpe. Det har ingen spor i bunnen.

Han ble trukket til fundamentet av ankre til pigger som ble hellet i betong.

De la den første kronen. Den som tidligere var festet til stiftelsen kalles ofte "null".

Mål diagonalene på nytt. For at koppene skal passe uten problemer og det ikke er noen skjevheter, må de være like. Tillatt skjevhet - et par millimeter.

Ved å justere diagonalene borer vi hull for dybler. Slik at det ikke var hull større / mindre enn nødvendig i lengden, ble det plantet et begrensertre på boret.

Veggene vokser gradvis. I et sjakkbrettmønster fester vi dem med pinner.

Generelt er bjelken mer eller mindre normal, men det er problemer med feil sagede kopper. Når vi legger bjelken, får vi et enormt gap. For å takle dette - juster bare koppene manuelt slik at alt går greit.

Det tar lang tid å løse disse uoverensstemmelsene, men gradvis er alle veggene lagt ut.

Vegger fra profilert tømmer blir drevet ut

Vi fortsetter til monteringen av rafter-systemet. Først, som vanlig, er to ekstreme gårder installert, deretter installeres alt annet, i henhold til prosjektet.

Den ferdige kassen var omhyllet med takmateriale. Så la huset tørke.

Inne legger vi ut brettene på det grove gulvet og spikrer hver femte. De blir tørket sammen med huset.

Relaterte videoer

Feil som blir gjort under bygging av hus fra profilert tømmer er beskrevet i detalj og omtalt i denne videoen. Veldig hjelpsom. Ta en titt.

Alle bilder fra artikkelen

Et moderne hus laget av profilert tømmer er en veldig pålitelig struktur med høye ytelsesegenskaper. Materialets naturlighet gjør dette alternativet mye mer attraktivt enn de fleste andre, og muligheten for å implementere ideer vil tillate deg å realisere de mest originale ideene. I denne gjennomgangen vil vi vurdere hvilke nyanser som skal tas i betraktning under monteringsprosessen og hvilke kriterier som skal følges når du velger et bestemt alternativ.

Fordeler og ulemper med dette alternativet

La oss først finne ut hvilke fordeler et profilert tømmer har:

Viktig!
Husk en enkel anbefaling: I løpet av arbeidet må du håndtere elementene forsiktig, ikke gå på dem og ikke legge dem på skitne overflater, ellers må du fjerne alt dette skittet med sandpapir.
Det er mye lettere å være forsiktig og å ikke gjøre for mye arbeid.