Montering av taket på huset. Hva du trenger å vite når du installerer taket selv. Installasjon av raftsystemet

Stadig flere streber etter å realisere sin dyrebare drøm - å komme seg ut av en bygning med flere etasjer i sitt eget hjem. Det ervervede forstadsområdet blir raskt til en byggeplass. Og i samsvar med den naturlige mentaliteten til de fleste russiske menn, blir byggingen av et nytt hjem ofte utført på egen hånd. og, mange av amatørmestrene har overhodet ikke mye erfaring på dette feltet, de studerer bokstavelig talt på farten, ser etter nyttig og pålitelig informasjon i tilgjengelige kilder, inkludert på sidene internettressurserdedikert til bygging. Vi håper at portalen vår vil gi dem seriøs hjelp i denne saken.

Så etter at veggene i huset er hevet på et pålitelig fundament, er det nødvendig, uten å forsinke dette, å fortsette til opprettelsen av taket og gulvbelegget på taket. Her kan det være mange alternativer. Og en av de mest brukte er taktakstrukturen. Det er ikke så komplisert i beregningene og installasjonen som noen andre, det vil si at selv en nybegynner-byggherre må takle det. Derfor er emnet for denne publikasjonen bygging av taket til et privat hus med egne hender på eksempelet på et gavltakssystem med

Det skal umiddelbart bemerkes at artikkelen ikke gir en ferdig "oppskrift". Målet er å demonstrere prinsippene for beregning av et gavltak og rekkefølgen på konstruksjonen. Og skipsføreren med det tilsvarende estimatet burde allerede bringe anbefalingene som ble mottatt til hans spesifikke byggeforhold.

Oversikt over gavltakdesign

Det grunnleggende prinsippet for konstruksjon av et gavltak er sannsynligvis forståelig ut fra navnet. Taket på et slikt tak danner to plan som konvergerer langs møllelinjen, og hviler på husets lange vegger (langs takskjegget). Fra endeflatene er taket begrenset av vertikale gavlvegger. Som regel, både langs takskjegget og langs gavlen, frigjøres taket noe utenfor bygningen når det gjelder overheng som beskytter veggene mot direkte atmosfærisk nedbør.

Oftest har rampene en symmetrisk form. Noen ganger tyr de til asymmetri, når bakkene er plassert i forskjellige vinkler mot horisonten og følgelig er forskjellige i lengden. men dette er isolerte tilfeller, og vil ikke bli vurdert innenfor rammen av denne publikasjonen.

Høyden på taket i mønet, det vil si brattheten i bakkene, kan selges annerledes - det avhenger av den planlagte bruken av loftet, den arkitektoniske ideen til eierne, hvilken type taktekking som brukes.

Gavltak har bevist sin høye pålitelighet. Og den relative enkelheten i designen gjør dem så populære blant private utviklere.

Den ytre likheten til gavltak betyr overhode ikke den ensartede konstruksjonen av raftesystemene deres. Det er bare i denne saken det kan være betydelige forskjeller, avhengig av både bygningens størrelse og designfunksjoner.

I samsvar med prinsippet om strukturen, kan fagverkssystemene til gavltak deles inn i to grupper:

• Hvis sperrene hviler på ytterveggene i bygningen og henger sammen i en møne knute, kalles et slikt system en henging.

For å gi denne konstruksjonen ekstra stivhet, er sperrene til hvert par forsterket med horisontale puffer (sammentrekninger). Vertikale stivere med støtte på gulvbjelker, eller diagonalt montert stag kan også brukes.

• I tilfelle når utformingen av huset innebærer tilstedeværelsen av en hovedvegg inne i bygningen, brukes ofte et lagdelt rafter-system. Navnet taler for seg selv - bena “lener seg” på stativene, som igjen hviler på den liggende lagt på den øvre enden av hovedstaden intern   veggene. og, kan denne veggen være plassert både i sentrum og med en forskyvning fra den. og for store bygninger kan to innvendige vegger også brukes som støtter. Noen få eksempler på lagdelte systemer er vist i illustrasjonen nedenfor.

• Imidlertid brukes en særegen "hybrid" av begge systemene. Sperrene i disse tilfellene, også uten tilstedeværelse av en innvendig skillevegg, mottar også støtte på sentralstativet i møne-knutepunktet, som igjen hviler på kraftige gulvbjelker eller på horisontale puffer mellom sperrene.

I hvilket som helst av systemene, spesielt i tilfeller der sperrene har betydelig lengde, brukes ytterligere armeringselementer. Dette er nødvendig for å utelukke sannsynligheten for bøyning av bjelken eller til og med dens brudd under belastning. Her vil det bli testet en betydelig belastning. Først av alt er det statisk, på grunn av vekten på selve raftsystemet, lekterne, taktekking og isolering, hvis det er gitt for prosjektet. I tillegg er det store variable belastninger, blant annet vind og snø kommer først. Derfor tilstreber de at sperrene skal gi det nødvendige antall støttepunkter for å forhindre mulig deformasjon.

Noen av forsterkningselementene deres er vist i designdiagrammene til raftsystemet:

Illustrasjonen over viser et eksempel på et lagdelt raftsystem:

1 - Mauerlat. Vanligvis er dette en bjelke stivt festet til den øvre enden av bygningens yttervegger. Det fungerer som en støtte og base for å feste den nedre delen av rafterbenene.

2 - Lezhin. En bjelke festet til den indre skilleveggen av bygningen.

3 - Stand (et annet navn - bestemor). Vertikal støtte som går fra sengen til mønet.

4 - Skøyteløp. En bjelke eller brett som forbinder de sentrale søylene og fungerer som grunnlag for å sikre de øvre ender av sperrene.

5 - Rafterben.

6 - seler. Dette er ytterligere forsterkningselementer som du kan redusere fri spenning på sperrefoten, det vil si lage ekstra støttepunkter for det.

7 - Lathing, som skal tilsvare den valgte taktekking.

Priser for festinger for sperrer

rafterfester

I systemer av en hengende type blir armering gjort ved å installere horisontale puffer (pos. 7), som tett forbinder de motsatte rafterbenene, og derved reduserer sprengbelastningen som virker på bygningens vegger. Det kan være flere slike puffer. For eksempel er en installert i den nedre delen, nærmere Mauerlat-nivået eller til og med på nivå med det. Og den andre er nærmere kammanoden (e kalles ofte tverrstangen).

Med lange sperrer er det også nødvendig å bruke vertikale stativer (pos. 3) eller diagonale stivere (pos. 6), og ofte kombineres begge disse elementene. Støtten til dem kan være gulvbjelker (pos. 9), som vist på illustrasjonen.

Det må forstås riktig at ordningene som vises ikke er dogme i det hele tatt. Det er andre design av rafter systemer. For eksempel blir festingen av den nedre delen av sperrene ofte ikke påført Mauerlat, men på gulvbjelkene som blir tatt ut av veggene i huset. Dermed det nødvendige

I takene til store hus kan mer komplekse ordninger brukes. For eksempel er sperrene forbundet med ytterligere langsgående løp, som igjen er basert på vertikale stivere eller stag. Men det er neppe rimelig å påta seg opprettelsen av slike komplekse systemer uten å ha velegnet erfaring på dette området. Derfor begrenser vi oss til konstruksjon av ganske enkle gaveltak.

Beregning av parametre for gavltak

Konstruksjonen av raftesystemet og arrangementet av et tak basert på det bør alltid begynne med de nødvendige beregningene. Hvilke oppgaver er satt?

• Først av alt er det nødvendig å håndtere forholdet "høyden på mønet - brattheten i takhellingene."
• Etter dette vil det være mulig å nøyaktig beregne lengden på spærbenene, både “rene” og fulle, det vil si under hensyntagen til de planlagte takskjeggene.
• Lengden på sperrene og det forventede trinnet fra installasjonen vil gjøre det mulig å bestemme tverrsnittet av materialet som er egnet for deres fremstilling, under hensyntagen til de forventede belastningene på taket. Eller omvendt, basert på tilgjengelig materiale, velg det optimale trinnet og plasser ytterligere støttepunkter - ved å installere armeringselementene nevnt over.

Disse parametrene lar deg på en nøyaktig måte tegne et diagram og en tegning av raftsystemet, og plassere alle elementene riktig. I henhold til den eksisterende ordningen vil det være mye lettere å beregne hvor mye og hvilket materiale som vil kreves for installasjon.

• Du må finne ut det totale arealet av takhellingene. Dette er nødvendig for anskaffelse av takmateriale, hydro - og dampsperringsmembraner, isolasjon, hvis det er planlagt termisk isolasjon av taket. I tillegg er arealparameteren viktig for å bestemme mengden materiale for å ordne kassen for det valgte taket.

For å gjøre det tydeligere under presentasjonen av beregningsprosedyren, er hovedverdiene skjematisk vist på illustrasjonen nedenfor:

D   - husets bredde (størrelsen på pedimentveggen);

bk   - høyden på taket i mønet over planet til Mauerlat eller gulvbjelker, avhengig av hva de nedre endene av sperrene vil være festet til;

og   - takhellingens skråningsvinkel;

C - arbeidslengden på rafterbenet, fra mønet til Mauerlat;

D s   - forlenge sperrene for å danne planlagt takfotoverheng;

W   - trinnet med å installere rafterbenene.

Vi begynner å vurdere ovennevnte problemer i orden.

Forholdet mellom brattheten i bakkene og høyden på takryggen

Disse to verdiene henger nært sammen. og tilderes beregningen   kan benyttes fra forskjellige vinkler og tar visse kriterier som utgangspunkt.

• For eksempel ser eierne huset sitt med høyt tak, noe som ligner mye på den gotiske arkitekturen. Det er tydelig at med denne tilnærmingen øker taket på taket i mønet kraftig, og følgelig stigningene i bratt. Det er sant at man ikke må glemme at slike tak opplever maksimal vindbelastning, på grunn av deres utpregede “vindkraft”. Men snøen i slike bakker vil ikke bli forsinket. Så det er verdt å begynne med å vurdere disse to faktorene. For området som er lukket for vind, men med utbredelsen av snørike vintre, vil dette alternativet vanligvis være det mest akseptable.

Men ikke glem at jo lenger sperrene er, desto vanskeligere blir arrangementet i selve systemet, som vil kreve mye forsterkende detaljer.

• En annen vurdering å gjøre taket høyere er veldig ofte ønsket om å ha et funksjonelt loft, helt opp til å utstyre det med en full stue.

For loftrommet er selvfølgelig et ødelagt raftesystem å foretrekke. Men hvis du fremdeles planlegger en gavl, blir det spist mye plass av hjørnesonene langs linjen som forbinder sperrene med en Mauerlat. Det er nødvendig å øke rampenes helling (se over).

Det er sant at det kan være en akseptabel løsning. For eksempel er ikke Mauerlat plassert i takets nivå, som i den "klassiske" versjonen, men på sideveggene, som med vilje blir hevet over taket med en viss høyde. Da, med en stor skråning av bakkene, og uten at det kompliserer utformingen av systemet, vil magnon oppnå svært romslige loftstuer.

Prisene for metall

metallfliser

For øvrig er dette nøyaktig alternativet som vil bli vurdert nedenfor, når historien handler om installasjonen av rafter-systemet.

• Det hender at eierne av det fremtidige hjemmet, tvert imot, bestemmer seg for de minste takbratthetsvinklene. Dette kan være forårsaket av materialbesparende fasiliteter, manglende behov for brukbar gulvplass på loftet og særegenheter ved lokale forhold - for eksempel i veldig vindfullt men ikke veldig snødekt terreng.

Vi må riktignok ikke glemme at noe taktekking har visse nedre grenser for skråningen av skråningen. For eksempel, hvis du planlegger å legge stykke fliser, er det nødvendig å gi en helningsvinkel på minst 20, og for noen modeller - til og med 30 grader. Så hvis planene allerede har en eller annen taktekking, bør du korrelere dens egenskaper med takets høyde og bratthet.

Så hvordan er beregningen. Som en konstant verdi - en konstant, har vi bredden på huset langs pedimentveggen ( D). Ved å bruke den velkjente trigonometriske formelen er det lett å finne høyden ( bk), med start fra den planlagte skråningen (vinkel og).

Sol \u003d 0,5 × D × tg a

Det er klart at for å beregne det symmetriske gaveltaket tas halvparten av bygningens bredde, dvs. 0,5 × D

Nok en nyanse. Ved beregning av dette forholdet blir høyden ansett for å være forskjellen mellom høydene på mønepunktet og Mauerlat-planet. Det vil si at overskuddet over loftsgulvet ikke alltid er underforstått - dette må huskes.

Ovennevnte formel er innebygd i den foreslåtte kalkulatoren.

Kalkulator for forholdet mellom skråningen på bakkene på et gaveltak og høyden på mønet

Skriv inn de ønskede verdiene og klikk på knappen "Beregn lengden på sperrene"

Høyden på åsen over planet til Mauerlat Bk, meter

Husets bredde langs gavlveggen D, meter

Det er ikke alt.

Det ble allerede nevnt over at for å danne takskjegget på taket, er sperrene ofte laget noe lengre. Hvordan tar man hensyn til dette “tilsetningsstoffet” til den “rene” lengden på sperrefoten?

Trigonometri kommer til unnsetning igjen. Alt viser seg ganske enkelt:

ΔС \u003d K /cos a

Den samme tilnærmingen blir utøvd hvis takskjegget vil bli dannet på grunn av økningen av sperrene av skitten.

Arbeidslengden til arkivet beregnes nøyaktig den samme. Dette refererer til frigjøring av filly utenfor, uten en del av forbindelsen til sperrefoten.

For ikke å tvinge leseren til å søke etter verdiene til trigonometriske funksjoner, er kalkulatoren plassert nedenfor:

Rafter benforlengelseskalkulator for å lage taktak

Angi de forespurte dataene og klikk på knappen "Beregn rafter-forlengelsen (arbeidslengden på filly)"

Den planlagte bredden på takskjegget overheng K, meter

Hellingens skråning a, grader

Nå gjenstår det bare å oppsummere den “rene” lengden på raftbenet og dets forlengelse ved overheng - dette er enkelt å utføre selv i tankene.

Den oppnådde verdien vil bli en retningslinje når du kjøper nødvendig trelast og kutter emner. Det er klart at under installasjonen av sperrene kuttes de ikke umiddelbart til nøyaktig størrelse - det er lettere etter installasjonen å trimme endene som stikker ut på overhengene til ønsket lengde. Derfor blir enten bordet vanligvis tatt lengre tid med omtrent 200 ÷ 300 mm.

For øvrig er ikke alternativet utelukket at den resulterende totale lengden på sperrene vil overstige standarden størrelser på trelast som   kan kjøpes på en lokal base. Så, du må øke sperrene - dette må du også forberede på forhånd.

Beregning av lastene som faller ned på taket, valg av optimal seksjon og plassering av sperrene

Dette stadiet av foreløpige beregninger kan betraktes som det viktigste og vanskeligste. Det er nødvendig å bestemme hvilken belastning takkonstruksjonen har å takle. Dette vil igjen gjøre det mulig å velge riktig tverrsnitt av trelast for sperrene, finne det optimale trinnet for montering, finne ut om det vil være nødvendig med forsterkningselementer for å redusere spenningens frie spenn ved å installere ekstra støttepunkter.

Den totale belastningen på raftsystemet, som nevnt ovenfor, består av flere mengder. Vi vil takle dem en etter en.

• Statisk vektbelastning er massen til selve raftsystemet, veggbelegget med den tilhørende kassen, og hvis taket er isolert, så er vekten til det termiske isolasjonsmaterialet. Ulike tak er preget av deres gjennomsnittlige statistiske indikatorer for denne belastningen, uttrykt i kilogram per kvadratmeter. Det er tydelig at egenvekten, for eksempel et tak dekket med en ondulin, ikke går i sammenligning med taket på deres naturlige keramikk   takstein.

Slike indikatorer er enkle å finne på Internett. Men nedenfor vil bli tilbudt en online kalkulator, som allerede tar hensyn til alle disse gjennomsnittene. I tillegg er en viss sikkerhetsmargin allerede inkludert i denne indikatoren. En slik reserve er for eksempel nødvendig for å bevege seg på taket til en person som utfører visse reparasjoner eller rengjør skråninger.

• Men det statiske trykket på snøforekomster er nettopp den neste faktoren av ytre påvirkning på takkonstruksjonen. Og ignorere det - på ingen måte. På mange områder i vårt land, på grunn av deres klimatiske trekk, er dette kriteriet for å vurdere styrke nærmest avgjørende.

Priser for snøoppbevaring

snøretensjon

- Klimatiske trekk i regionen. den resultatet av lange års meteorologiske   Observasjoner fra eksperter utviklet sonering av landet i henhold til gjennomsnittlig vinternedbør. Og følgelig i henhold til belastningen som snømassene utøver på bygningskonstruksjoner. Et kart over slik regulering er vist nedenfor:

Kvantitative indikatorer for belastningen for sonene på kartet er ikke gitt. Men de har allerede blitt inkludert i kalkulatorens beregningsprogram - det vil være nok bare å angi sone-nummeret for din bolig.

- Den andre faktoren som direkte påvirker snøbelastningsnivået, er brattheten i takhellingene. For det første, med økende vinkel, endres også kraftapplikasjonsvektoren. Og for det andre: I bratte bakker henger snøen mindre, og i brattvinkler på 60 grader og over skjer snøforekomster på taket ikke i prinsippet.

• Det vil være litt mer komplisert med vindeffekten, siden det tas hensyn til flere innledende kriterier her. Men du kan også finne ut av det. Beregningsalgoritmen brukes noe forenklet, men gir et resultat med tilstrekkelig nøyaktighetsnivå.

Først av alt, analogt med snøbelastningen, i henhold til et spesielt kartskjema, er det nødvendig å bestemme sonen din etter nivået av vindtrykk. Kartet er presentert nedenfor:

De gjennomsnittlige vindtrykkindikatorene for hver av sonene er inkludert i kalkulatorens beregningsprogram.

Men det er ikke alt. Nivået på vindeksponering på et bestemt tak avhenger av en rekke kriterier:

- Igjen blir det tatt hensyn til rampenes bratt. Dette kan lett forklares - både øyeblikket med påføring av kraft og området for vindpåvirkning endres, siden deres bratthet øker med bratte bakker, og handlingen ikke utelukkes med milde skråninger motsattløftekraft.

- Husets totale høyde på høyden er viktig - jo større det er, jo større blir vindbelastningene.

- Enhver bygning er preget av tilstedeværelsen av naturlige eller kunstige barrierer mot vind. Så det blir praktisert å dele opp slike forhold i bygningen i tre soner. Evalueringskriteriene deres legges inn i det tilsvarende feltet i kalkulatoren, og det vil være enkelt å velge riktig alternativ.

Men når du velger denne parameteren, må en nyanse tas med i betraktningen. Det antas at slike naturlige eller kunstige barrierer påvirker nivået av vindtrykk bare hvis de befinner seg i en avstand som ikke overskrider tretti   husets høyde. For eksempel, for en bygning som er 6 meter høy, vil en skog som ligger 150 meter fra den, ja, være en naturlig barriere mot vinden. Men hvis kanten er mer enn 180 meter fra huset - regnes området allerede som åpent for all vind.

Alle statiske og dynamiske belastninger blir oppsummert, og den endelige verdien blir avgjørende for valg av materiale til sperrene. Imidlertid, hvis du bruker den spesifikke trykkparameteren for området, vil det ikke være veldig praktisk. Det er bedre å bringe denne verdien til den fordelte belastningen på sperrene.

La oss forklare: jo mindre installasjonstrinnet til rafterparene er, jo mindre faller den fordelte belastningen på hver lineære meter på selve rafteren. Og i henhold til denne distribuerte belastningen, vil den optimale delen av bjelken eller brettet som skal til for å produsere sperrene velges.

Alle de ovennevnte faktorene som påvirker belastningsnivået som faller på sperrene, er inkludert i kalkulatorens beregningsprogram. Det vil si at det er nok for brukeren å indikere de forespurte verdiene i de korresponderende feltene, og få det ferdige resultatet av den distribuerte belastningen, det vil si per lineær meter av rafteren (brettet). Når du endrer verdien på installasjonstrinnet til rafterparene, kan du se hvordan resultatet vil endre seg, og velge det optimale arrangementet. Og vi vil trenge den resulterende endelige verdien litt lavere.

Kalkulator for beregning av distribuert belastning på sperrene

Angi høyden på takryggen over bakken med grønne linjer.

Anta, etter beregninger ved bruk av den foreslåtte kalkulatoren, er den distribuerte totale belastningen 70 kg / pog. meter. Den nærmeste verdien i tabellen er 75 (selvfølgelig blir avrunding utført i en større retning for å sikre en margin). I denne kolonnen leter vi etter indikatoren for fritt spenn på sperrebena, det vil si den maksimale avstanden mellom bærebjelken. La det være i vårt tilfelle 5 meter. Så fra venstre side av bordet kan du skrive ned alle verdiene på tverrsnittene til bjelken eller brettet som garantert tåler en slik belastning uten fare for deformasjon eller knekk. For øvrig vises verdiene for tømmerstokkens diameter, hvis sperrene er tilberedt av rundt tømmer.

Det er tydelig at det er rom for å velge det beste alternativet. I tillegg til den ovennevnte endringen i takten på rafterbenene, som, som vi husker, fører til en endring i den distribuerte belastningen, kan du prøve, mens du fortsatt er på diagrammet, i tillegg å plassere systemforsterkningselementer, stativer eller stag for å redusere fri spenn. Det gjør det også mulig å bruke trelast av en mindre seksjon.

Prisene på keramiske fliser

keramiske fliser

Beregning av gavltakareal

Vi vil sannsynligvis ikke dvele i detalj i denne saken. En enklere oppgave enn å bestemme det totale arealet til to symmetriske rektangler er vanskelig å forestille seg.

Det eneste påminnelsen. ved beregningen hellens område ikke glem at lengden på skråningen fra mønet til gesimsen tar hensyn til takfotens overheng. Og lengden langs gesimslinjen tar hensyn til gavloverheng på begge sider av huset. Og resten er ganske enkelt, den vanlige multiplikasjonen av disse åndsmengdene seg imellom.

Hvor mye materiale vil kreves for en takkasse?

Med størrelsen, mengden og plasseringen av sperrene og armeringselementene i systemet funnet ut. Ta på tegningsopplegget, og å beregne den nødvendige mengden materialer vil ikke være vanskelig. Men et stort antall tavler eller bjelker vil også være nødvendig for lister under taket. Hvordan telle jeg?

Dette spørsmålet avhenger først og fremst av typen taktekking som er planlagt for gulvet. For det andre, i mange tilfeller, spesielt når du bruker platetaksmaterialer, er brattheten i skråningene også viktig. Men siden gulv av metallfliser vil bli vist som et eksempel i denne artikkelen, vil beregningen av lektene bli gjort bare for det.

Dette er bare belegget som det ikke er noen vits i å lage et kontinuerlig gulvbelegg, og trinnet med å installere styringen av lektene vil ikke avhenge av takhellingens vinkel. Det er bare viktig at hver av de langsgående radene (i retning langs takfotlinjen) radene med “flislagte” moduler hviler med det nedadrettede “trinnet” på tverrstangen til lektene, hvor de er festet med takskruer.

Således avhenger trinnet med å plassere styrene til lektene bare av modellen til selve metallflisen, det vil si på lengden på modulene.

I tillegg anbefales det å styrke kassen med et ekstra brett i start- og målområdene (langs takskjegget og mønet), samt i obligatorisk rekkefølge langs dalene på begge sider, hvis de er til stede i takkonstruksjonen.

For kassen brukes plater med en tykkelse på 25 mm hvis monteringshøyden til sperrenes par ikke overstiger 600 mm. Med større avstand mellom tilstøtende sperrer, men ikke over 800 mm, vil det være mer pålitelig å bruke et 32 \u200b\u200bmm tykt brett. Hvis trinnet er enda større, bør en bjelke 50 mm tykk foretrekkes, siden det på så betydelige avstander er umulig å tillate avbøyning av føringene under en ytre vekt og dynamisk belastning.

Kalkulatoren nedenfor lar deg raskt og nøyaktig bestemme mengden trelast for kassen. og, vil resultatet vises i volum, i den totale lineære lengden på det valgte brettet eller linjen, og i antall standard 6-meters brett (stolper).

Taket er et av de viktigste elementene i enhver struktur. Sikkerheten, påliteligheten og komforten ved bruk av hjemmet avhenger direkte av takets kvalitet. Om ønskelig kan taket på huset utstyres med egne hender. Før du begynner på hovedarbeidet, bør du studere funksjonene til de eksisterende variantene av taksystemer og velge det mest passende systemalternativet for ditt tilfelle.

Det enkleste alternativet å utføre er et takhøyde.   For boliglokaler brukes som regel ikke. Oftest er pent tak utstyrt på forskjellige uthus, uthus, badehus, etc.

Det mest populære alternativet er et gaveltak.   Det er også ekstremt enkelt å ordne. Ideell egnet for enheter i små hus.

Litt vanskeligere å bygge, men også veldig populært og praktisk hoftetak.   Kan ha forskjellige modifikasjoner. Generelt består et slikt tak av fire bakker og er optimal egnet for nesten ethvert hjem.

Et like interessant alternativ er halvt hoftetak.   Dette designet er en slags symbiose av et gaveltak og et gaveltak. Ideell egnet for store hus og hytter.

En annen variant av designen med fire skråninger er telttak.

Vifter av originale og interessante løsninger kan anbefales å ta hensyn til ødelagte tak. Nybegynnere anbefales imidlertid ikke å gjennomføre implementeringen. Ødelagte strukturer, selv om de ser interessante ut, men de kan knapt kalles for enkle å oppføre. Et skrånende tak er en utmerket løsning for hus med møblert loftsgulv.

Et mer komplisert alternativ med mange forskjellige modifikasjoner er opphøyd tak med flere gavler.   Byggingen krever at entreprenøren har relevant erfaring eller kvalifisert assistanse fra spesialiserte byggherrer.

Dermed kan hver eier uavhengig velge et tak som best passer hans krav. Nybegynnermestere anbefales imidlertid å fokusere på gavler og firegavlstrukturer.

Hva skal jeg bygge et tak fra?

Ikke bare takets utseende avhenger av taktekking, men også arrangementet på raftesystemet. Jo tyngre etterbehandlingsmateriale, desto mer holdbare skal sperrene være.

Den største vekten blant takmaterialene som er brukt er naturlige keramiske fliser.

Rafters er laget av trebjelker. Også for arrangementet av rammen vil det være behov for treplater og lameller. Ikke glem varme- og fuktighetsisolasjonsmaterialer, så vel som festemidler i form av spiker og skruer.

Beregn forbruket av materialer på forhånd. Beregningene i hvert tilfelle er individuelle. Vurder området og designfunksjonene til taket ditt.

Takinstallasjonssekvens

Arbeidet med arrangementet av taket utføres i flere trinn. Utfør hver av dem i serie, så får du et pålitelig og holdbart tak.

Første etappe. Dette elementet er en sterk og tykk bjelke, festet langs omkretsen av de øvre flatene på veggene i huset. Mauerlat fungerer som en støtte for det fremtidige raftsystemet og taket som en helhet.

Fest bjelken med ankerbolter. Anker anbefales å installeres ved fylling av armeringsbeltet. I en slik situasjon vil det være nok å ganske enkelt legge ankeret i løsningen slik at endene deres stikker ut fra betongkonstruksjonen. Som et resultat gjenstår det bare å sette bjelken på de utstikkende endene av forankringene, etter at man tidligere har boret passende festehull i treverket.

På monteringsstadiet av Mauerlat trenger du en slegge. Med sin hjelp kan du plante bjelken så tett som mulig.

Andre etappe. Rafters er laget av brett eller tykt tømmer. Ikke spar på råvarer. Spesielt vil sperrene ha størst belastning, så denne delen av taksystemet må være så pålitelig som mulig.

For å feste sperrene, bruk avstandsstykker, koblinger, en tverrstang og forskjellige hoppere. Installer den ene enden av rafterbenet på Mauerlat, og legg til den andre øverst med sperrefoten motsatt. Trinnet mellom sperrene velges individuelt, med hensyn til takets størrelse og vekten på den valgte finishen.

På skjøtene øverst på sperrene danner et element kalt en ås. Mellom stengene er det installert spesielle armeringshoppere, de er også tverrstenger. Generelt har rafter-systemet form av mange trekanter forbundet med hoppere. Det er best å samle slike trekanter nedenfor, og bare løfte og fikse på taket i en ferdig form.

Start installasjonen med 2 ekstreme trekanter. Installer dem og fest med en møtelist, og installer deretter de gjenværende sperrekantene, til slutt fikser du alle elementene med spiker og skruer i passende størrelse. For å styrke systemet, installer hoppere og ekstra bånd.

Den tredje etappen. Takket være disse skinnene, vil det nødvendige ventilasjonsgapet skapes mellom isolasjonen og finishen.

Den fjerde etappen.   Spik lektenes lekter til lamellene på mot-gitteret.   Fest elementene i kassen over sperrene. På dette grunnlaget av taket er klart. Fortsett til installasjonen av beskyttelsesmaterialer.

Ekstra takopplegg

Før leggingen av etterbehandlingsmaterialet skal takkonstruksjonen være isolert, isolert og beskyttet mot fuktighet.. Dampbarriere utføres ved hjelp av spesielle membraner. Kjøp riktig materiale i en jernvareforretning og fest det til rammeelementene med en stiftemaskin og en stifter av metall.

Filmen kan også festes etter at isolasjonen er lagt. I dette øyeblikket, naviger deg selv, slik du foretrekker. Dampbarrierefilmen er festet på loftet.

Mineralull brukes tradisjonelt til isolasjon. Dette er et høykvalitets og enkelt å installere materiale som ganske enkelt er nok til å legges mellom sperrene og i tillegg festes. Dessuten er skumplast og mange andre mer moderne og dyre materialer egnet for isolasjon.

Tradisjonelt legges et 10 cm isolasjonslag. I regioner med veldig kaldt klima, kan tykkelsen på varmeisolasjon økes.

Varmeapparatet gjemmer seg ovenfra vanntettingsmateriale. Det er best å bruke en spesiell dampgjennomtrengelig diffusjonsfilm. Det vil slippe ut damp fra huset, men vil ikke la ytre fuktighet komme inn. Vanntettingsfilmen anbefales å legges med en overlapp på 10 centimeter. Lim skjøter med metallisk tape. Fest filmen selv på takrammen ved hjelp av dybler eller en stiftemaskin.

Tyvek Soft - dampgjennomtrengelig vanntettingsmembran

Legge ferdig

Når du velger taktekking, fokuser du på dine preferanser og rimelige budsjetter. Det mest billige, populære og brukervennlige materialet er skifer. Imidlertid blir bruken ofte forlatt på grunn av ikke det mest attraktive utseendet. Derfor brukes skifer vanligvis til å dekke husholdninger og andre bygninger, og huset er dekket med mer respektabelt og attraktivt materiale.

Det edle og vakre takmaterialet i alle henseender er en naturlig keramisk flis. Hvis du planlegger å velge naturlige fliser, bør du vurdere den ganske store vekten til dette materialet. Vær spesielt oppmerksom på raftesystemets kvalitet og pålitelighet.

Flisen er preget av lang levetid, har høy ytelse og utmerket utseende, men er ganske dyr. Det er på grunn av de høye kostnadene at mange eiere nekter å bruke metallfliser. Imidlertid, hvis ønskelig, i stedet for naturlig materiale, kan du bruke dets analoge - metallfliser.

Ark av galvanisert stål med et spesielt polymerbelegg er nesten like bra som naturlige fliser, men de skiller seg i mye lavere vekt og rimeligere kostnader. Et bredt utvalg av metallfliser med det mest mangfoldige belegget er tilgjengelig for salg, som lar deg velge det perfekte materialet spesielt for ditt tak.

Metallflisen vil tillate deg å spare tid betydelig på arrangementet av taket. Dette arkmaterialet legges enkelt og raskt, og det ferdige belegget har et vakkert utseende som etterligner overflaten til individuelle fliser.

Hvert takmateriale legges i samsvar med individuell teknologi. For eksempel legges ark og individuelle fragmenter på hverandre over hverandre eller blir palmet av under hverandre. Før du begynner, må du huske å forstå hvordan materialet ditt blir installert.

Det viktigste er ikke å spare på materialer. Taktekking i høy kvalitet - en garanti for en lang levetid på huset og sikkerheten til beboerne. I fremtiden, hvis du ønsker det, kan du spare på ekstra tilbehør, for eksempel på et avløp. Takmaterialer må imidlertid være av ekstrem høy kvalitet.

Etter å ha fullført installasjonen av finishbelegget, er det nødvendig å installere et avløp. Uten dette elementet vil veggene i huset konstant bli oversvømmet med vann, noe som ikke vil påvirke tilstanden deres på beste måte. For installasjon av avløpet er plastrør, som tidligere er sagd i to langs langsiden, perfekte.

Dermed er det ikke noe komplisert i egeninstallasjon av taket på huset. Følg instruksjonene, husk anbefalingene du mottok, så vil du lage et tak som på ingen måte er dårligere enn konstruksjonen av en profesjonell forsamling.

Video - DIY takinstallasjon

I denne artikkelen vil jeg prøve å beskrive i detalj hvordan en gavl er bygget. Denne formen er nesten den enkleste, egnet for et privat hus, og konstruksjonen av kontantkostnader er mer lønnsom i sammenligning med andre mer komplekse takkonfigurasjoner.

- i det andre tilfellet ligger sperrene på gulvbjelkene som ligger under gulvet. Et gaveltak laget i henhold til en slik utførelsesform vil bli beskrevet her.

Ta murboksen til et hus som et eksempel. Dimensjonene er 8x8 meter, høyde 3 meter. Gjør-det-selv-konstruksjon av alle tak begynner med installasjonen av en maeurlat (fig. 1). Metodene for å feste den på veggene ble beskrevet i en artikkel som du kan finne

Vi installerer Mauerlat i flukt med veggenes indre overflate. Utenfor må den mures slik at den ikke blir synlig. I dette tilfellet bør den øvre overflaten til Mauerlat være 2-3 cm høyere enn den øvre overflaten på den motstående teglsten, slik at all belastningen fra taket bare overføres til Mauerlat. Ingen grunn til å laste.

Deretter installerer du gulvbjelkene. Dette gjør vi i sekvensen vist på fig. 2. Først av alt legger vi bjelkene indikert med tallene 1,2,3,4. Deres fjerning bestemmer bredden på gesimsen. Vi tar det vanligvis fra 40 til 50 cm på forespørsel fra kunden. Som bjelker bruker vi en bjelke, hvis tverrsnitt bestemmes ved å gjøre en enkel beregning beskrevet i detalj.I vårt tilfelle vil det være en bjelke 100x200 mm.

Etter å ha festet de ekstreme gulvbjelkene, trekker vi snøret langs det øvre planet og utsetter de resterende bjelkene, om nødvendig, tetter Mauerlat under dem, eller omvendt, legger tynn kryssfiner (bare bestiller en bjelke 200 mm høy, og tar den fra 190 til 210 mm, dette er på sagbrukene våre utstyr). Vi velger trinnet deres under hensyntagen til trinnet til fremtidige sperrer. Når du bruker gulvplater på 50x150 mm som sperrer, tar vi et trinn på 60-70 cm (det er bedre å ta 60 cm, siden takisolasjon har en slik bredde).

Etter å ha satt alle lange bjelker, sett de korte (Fig. 2). Trinnet deres er nok til å gjøre omtrent 1 meter. Dette diagrammet er litt forskjellig fra det vi er vant til å se på slike bilder. Vi kom til henne etter at en gavl ebbet hanket på et av de første takene våre, selv om ebben på ebben var ganske godt festet. I denne ordningen elimineres muligheten for sag helt.

  Vi fester alle bjelkene til Mauerlat med spiker på 150, du kan også bruke metallsparkhjørner og selvskruende skruer. Generelt gjør bruk av forskjellige festemidler til fagverk det lettere å jobbe. Dette er spesielt praktisk for en uerfaren person, du trenger ikke å gjøre komplekse kutt og snitt. Vi har allerede snakket om dette i artikkelen “”.

Etter å ha installert alle bjelkene, legger vi (uten å feste) brettene på dem, du kan gulv, kanskje inches. De trengs bare for å gå rolig på dem. For ikke å rotet opp tegningen, viste jeg dem ikke på den. Neste trinn er å installere møtebjelken.

Først av alt legger vi stativene fra brettet 50x150 mm i plan eller lodd og fester dem ved hjelp av midlertidige seler. I fig. 3 stivere vises på bare ett stativ, igjen for ikke å rote opp tegningen. Rack pitch ikke mer enn 3 meter. Først satte vi de ekstreme, deretter, drar vi snørene mellom dem, satte vi mellomstativ. Etter konstruksjonen av hele fagverket, kan mellomstativene fjernes, og stuer kan gjøres rolig i andre etasje.

Høyden på stativene velges avhengig av hvilken form på taket du ønsker å få. Jeg anbefaler kunder vanligvis å ta den lik høyden i første etasje langs fasaden (avstand fra bakkenivå til Mauerlat). Denne andelen er vist i figurene.

Etter å ha montert stativene, satte vi på dem og fikser en ryggbjelke bokstavelig talt på et par skruer. Som det bruker vi et 50x200 mm kort (i prinsippet kan 50x150 mm også brukes).

Nå fortsetter vi til installasjon av sperrer. Først må vi lage en mal fra et 25x150 brett. For å gjøre dette, påfør den på enden av møtebjelken og på bjelken (fig. 4) og kryss ut to linjer. Etter å ha saget et brett på dem, får vi en raftermal.

Selvfølgelig er det veldig bra når foten av huset er lagt ut med høy geometrisk nøyaktighet og gulvbjelker også er installert. Da kan vi kutte alle sperrene i henhold til malen på en gang og installere dem rolig. Men for å være ærlig er dette ganske vanskelig å oppnå, og enda vanskeligere når det bygges nytt tak på et gammelt hus.

I dette tilfellet lager vi foreløpig bare toppstykket på sperren i henhold til malen. Så tar vi det forberedte arbeidsstykket, påfører det på ønsket bjelke og markerer bunnen skylt ned, som de sier på plass. På denne måten er alle sperrer installert (fig. 5). Vær oppmerksom på at ved å installere en sperre, setter vi øyeblikkelig den motsatte for raskt å fjerne sidebelastningen på møtelisten (ellers vil den bøye).

Når lengden på takets helling er stor og standard 6-metersplaten ikke er nok, kan du gå på to måter. Det første (jeg synes det er å foretrekke) er å bestille lengre tavler på sagbruket. Selvfølgelig vil det koste mer. På slutten av høsten 2012 har vi for eksempel 1 kubbe med 6-metersbrett som koster omtrent 5500 rubler, og 1 kube brett 7,5 meter lang koster 7000. Men å installere sperrer er enklere og raskere enn å bruke den andre metoden.

  I den andre metoden må du spleise to brett. Dette kan gjøres ved å sy på dem et stykke brett med samme seksjon 1,5 - 2 meter langt. Hvordan dette gjøres, se figuren. Et ledd gjøres best på bunnen, og under det må du definitivt installere et ekstra stativ.

Vi fester sperrene til møtebjelken med to eller tre spiker. For feste til gulvbjelken bruker vi nylig monteringsplater og skruer av metall og legger til et par spiker. Noen ganger bruker vi stifter. Forresten, jeg så mange ganger hvordan folk bruker stifter, men de gjør det galt. Beslaget skal fungere i spenning. Nedenfor på venstre foto - hvordan du gjør det er ikke nødvendig, til høyre - som det er nødvendig.

Etter å ha styrket rafterfarmen, begynner vi å drive med gavler. For det første legger vi ekstra stativer, som vil være rammen til pedimentet (fig. 7). Nøyaktigheten av installasjonen styres av et knipling som er strukket langs bunnen av sperrene. Så lager vi en vindusåpning (fig. 8). Du kan gjøre størrelsen og konfigurasjonen hva du vil. Vær oppmerksom, på figuren ble stativet som sto i midten av vinduet (som støtter ryggen bjelken i begynnelsen) bare kuttet. Hun har nesten ikke nesten belastning. Etter å ha vært ferdig med rammen, kapper vi gavlen med en tomme (f.eks. 25x150 mm) (fig. 9).

Neste trinn er å arkivere gesimsbrettene rundt hele huset. Frontplaten (sydd til endene av gulvbjelkene) er laget av 25x200 mm tavler. Fra bunnen til avsatsene fester vi to belter fra et 25x100 brett (fig. 10). Det er mer enn nok av dem for å fikse rampelysene under utvendig dekor.

Hvis vi nå skal montere rennsystemet og bruke metallholdere til takrennen, må de installeres på brakkene akkurat nå (under vanntettingsfilmen). Dessuten er frontruten også på dette stadiet ønskelig med skjede-sidespor. Da vil ikke dette være veldig praktisk. I figuren viste jeg det ikke. I tillegg bruker vi nå bare takrennholdere av plast som festes direkte på frontruten. Det er mer praktisk med dem, og du kan sette dem etter at takmonteringen er fullført.

Fortsett deretter til kassen. Først av alt, ved hjelp av en konstruksjonshefter, fikser vi på sperrene den første stripen med vanntettingsfilm (fig. 11). Det er mer praktisk å jobbe hvis du allerede har stillas rundt omkretsen av huset. I alle fall må de installeres når du lager tak, avløp, sidespor.

Etter å ha festet filmen, spikrer vi skinnene til mot-gitteret (25x50 mm) til sperrene. Nødvendigheten av å bruke motgitter er beskrevet i detalj her: . Ikke glem å forlate et sted under overlappingen av den påfølgende vanntettingslisten.

Så gjør vi kassen. Nå vil jeg ikke fokusere på reglene for installasjonen. Dette emnet er for en egen artikkel. I tillegg er en instruksjon festet til ethvert taktekking, der det er beskrevet i detalj hvordan man lager en kasse til dette materialet (figurene viser en kasse til en metallflis). Jeg vil prøve å utarbeide en ny artikkel om dette emnet i løpet av en nær fremtid.

Dermed dekker vi hele taket (fig. 12). Etter dette gjenstår det bare å få pedimentet til å henge over og pedimentet ebber ut. Sekvensen her er:

Til utstikkende ender av kassen med skruer fester vi bunnen av vindplaten til gavloverhenget (25x150 mm) (fig. 13);

Vi setter inn og fester sømmen til pedimentoverhenget med selvskruende skruer (bord 25x150). Avstanden mellom dem er omtrent 1 meter (fig. 14);

Vi syr to belter til filly nedenfra (brett 25x100). De er også nok til å deretter kappe pedimentets overheng med sidespor (fig. 15);

Fra deler av 50x150-brettet med ønsket lengde anskaffer vi trekantet søppel på et tidevann tidevann i henhold til figuren (fig. 16). Deretter spikrer vi de to beltene (25x100) til forskyvningene.

På dette er taket vårt ferdig. Hva som til slutt skjedde og hva som skjer etter taktekking og sidespor av pediment og gesimser med sidespor er omtrent vist i figur 17 og 18.

I følge statistikk bygde hver andre huseier hjemmet sitt på egenhånd. Ifølge deres anmeldelser er selvbygging av taket en av de vanskeligste etappene for lekebyggerne. Derfor er det veldig viktig å nærme seg dette stadiet, med tanke på et fullstendig bilde av alle nyansene i prosessen. For å forstå hvordan du lager et tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologi, prosedyren for arbeid og funksjonene for å feste alle komponentene i strukturen.

Typer tak

Først må du bestemme skjemaet. Til dags dato er de mest populære typene:

Overlapping av taket med en enkelt skråning vil spare nerver og materialer, fordi strukturelt sett er dette det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil kompleksiteten i arbeidet være den minste, og installasjonshastigheten høy. Men denne formen har en ulempe - det er ingen mulighet for å ordne et fullverdig loft eller loft, siden plassen under taket er for lav.

Gaveltaket er montert mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med firhellingen har den mindre kompleksitet og masse, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter i endene av bygningen.

Før du går videre med den uavhengige konstruksjonen av et tak med fire skråninger, må du forberede deg seriøst. Et slikt system har flere elementer enn de to foregående. I tillegg er det på loftet ingen måte å lage fullverdige vinduer, siden takkonstruksjonen er blottet for pedimenter og installasjonen er vanskelig eller ikke unngås.

For loftet er et kombinert design med et utmerket alternativ. I dette tilfellet har den nedre delen av taket en større helning enn i den øvre delen. En slik montering lar deg heve taket i rommet og gjøre det bygde huset mer behagelig.

beregningen

Før du starter arbeidet, må du foreta en designberegning. Det gir ingen mening å beregne tverrsnitt av alle elementer. I de fleste tilfeller kan de tas konstruktivt:

• mauerlat - 150x150 mm;
• stativer - 100x150 eller 100x100 mm, avhengig av tverrsnittet til sperrene;
• stivere - 100x150 eller 50x150 mm, under hensyntagen til bekvemmeligheten ved tilkobling med sperrer;
• puffer - 50x150 mm på begge sider;
• løper - 100x150 eller 150x50 mm;
• overlegg fra 32 til 50 mm tykt.

Beregningen utføres vanligvis bare for sperrer og ben. Det kreves å velge høyden og bredden på seksjonen. Parametre avhenger av:

• takmateriale;
• snøområdet;
• raftertrinn (valgt slik at det er praktisk å legge isolasjonen, for mineralull mellom elementene i lyset skal forbli 58 cm);
• span.

Du kan velge tverrsnittet av sperrene ved å bruke generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten margin.

Hvis du ikke vil fordype deg i vanskeligheter med beregninger, kan du bruke spesielle.

Hvis du har tenkt å lage et varmt tak, velges høyden på delen av bena under hensyntagen til tykkelsen på isolasjonen. Den må monteres slik at den ikke stikker ut over støttebjelkene. Det skal også bemerkes at for mineralull er det laget et ventilasjonsgap på 2-4 cm mellom det og belegget. Hvis høyden på sperrene ikke er nok for dette, er det montert montering av et motgitter (motstativ).

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å fullføre arbeidet

Sekvensen av trinn i konstruksjonen av taket er som følger:

1. ta målinger av bygningens boks (dimensjoner samsvarer kanskje ikke med designen);
2. preparering av materialer og verktøy, antiseptisk prosessering av tre;
3. mauerlat-festet til veggen;
4. installasjon av en mønstring hvis det er nødvendig (for sperrer);
5. installasjon av rammen;
6. styrking av taket med stativer, stivere og puffer;
7. tetting;
8. kasse;
9. levering av ventilasjon;
10. installasjon av droppers;
11. installasjon av belegget.

Mauerlat festing

For at taket skal være ordentlig festet, må du ta vare på dets pålitelige forbindelse med bygningens vegg. Hvis det bygges et trehus, vil ikke Mauerlat være påkrevd - den øvre kronen av tømmer eller tømmer fungerer som dette elementet. I dette tilfellet utføres festing til veggen ved bruk av spesielle "flytende" festemidler. De selges ferdige, oftest kalles de sleder. Dette alternativet med takinnretningen gjør at hele strukturen kan skiftes litt når veggene krymper uten skader og deformasjoner.

En lignende situasjon oppstår med rammehuset. I dette tilfellet vil den øvre veggen være Mauerlat. Den er festet til stativene på rammen med gash ved hjelp av hjørner, braketter eller negler.

Takkonstruksjonen er laget av murstein, betongblokker eller betong innebærer feste gjennom Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Det er fire måter å sette en Mauerlat på en vegg:

• på stifter;
• på hårnåler;
• på ankerbolter.

Mauerlat kan monteres på stifter. I dette tilfellet legges det treblokker i muret fra innsiden. De skal være fordelt 4 rader fra kanten. Den ene siden av beslaget er festet til Mauerlat, og den andre til den samme stangen i murverket. Metoden kan også tilskrives enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med stor belastning.

Gjør-det-selv-festing under takmontering kan gjøres gjennom pigger eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festemidler legges i murverket. Mauerlat legges midlertidig på et saget skudd, det er nødvendig å tappe den lett med en hammer på. Etter dette forblir fordypninger i festene på tømmeret. På dem må du lage hull for piggene. Etter dette blir bjelken satt på festene og mutterne strammet. Metoden er ideell for vegger laget av lett betong i nærvær av en monolitisk armopoyas.

Feste sperrer til Mauerlat

I hus laget av murstein eller stein er det rimeligere å gjennomføre ved hjelp av en stiv festing av sperrene til Mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både et lagdelt og et hengende system. Utformingen innebærer to metoder:

• med et hakk;
• uten å kutte.

I det første tilfellet blir sperrene kuttet med en skråning slik at de tettere sammen med Mauerlat. For å fjerne gesimsen sørger for skitt. De er festet til benet med en overlapping på minst 1 m. Stiv feste av knuten skal gjøres ved hjelp av selvskruende skruer, spiker eller stifter. Men den monterte rammen vil ha større pålitelighet hvis metallhjørner med hull for selvskruende skruer brukes til fiksering.

No-cut-metoden innebærer ofte ikke bruk av filly. I dette tilfellet er bjelken forsynt av bjelkene selv. Dette alternativet er enklere enn det forrige, fordi det ikke krever høy nøyaktighet. Det passer for nybegynnere. I dette tilfellet brukes iherdige barer eller brett for en tettsittende passform til Mauerlat. Stiv fiksering, som i forrige tilfelle, utføres av metallhjørner på begge sider.

Feste sperrer på veggen

Den laget rammen må festes til bygningskassen - dette vil ikke tillate et sterkt vindpust å rive av taket. For dette er det vanligvis nødvendig å bruke vridning av to ledninger med en diameter på 4 mm. De er pakket rundt benet på støttepunktet på Mauerlat, og etter at ledningen er festet til veggen på et anker eller ruff ca 4-5 rader før kanten. Elementet må legges på forhånd i murverket.

For et trehus kan du forenkle oppgaven. Du kan sette sammen rammen ved hjelp av parenteser. Dette alternativet vil øke prosessen. Men det er viktig å huske at denne metoden bare er egnet hvis fremstilling av vegger er laget av tre.

Systemgevinst

Hvordan styrke rammen når du flyr mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere sperrenes frie spenn. For å gjøre dette, bruk stivere og stativer. Styrking er nødvendig under hensyntagen til utformingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer menneskers opphold og blander seg harmonisk i interiøret.

Seler er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader mot det horisontale planet. Det er ikke mulig å stole på stativer for å spenne over et tak. De kan installeres på underliggende vegger eller bjelker og takstoler kastet mellom veggene.

Tilstramming er nødvendig for å redusere skyvekraften. På grunn av ham kan sperrene bare gå. Dette gjelder spesielt systemer med hengebjelker. For å sette sammen rammen, bruk to puffer som er festet på begge sider av sperrene. Fiksering utføres på selvskruende skruer, negler eller hårnåler.

I det øverste punktet på sperrene er avhengige av et mellomliggende eller ryggløp. Avhengig av valgt system, plassering og spennvidde, er det laget av tømmer med en seksjon fra 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres på tilkobling av metallplater, bolter eller spiker.

dreiing

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å installere vanntettingsmateriale. Byggherrer anbefaler bruk av dampdiffusjonsfuktighet og vindtett membran. Det koster mer enn en plastfilm, men garanterer mer pålitelig beskyttelse. Hjemmet ditt er ikke en grunn til å redde.

Taket krever feste av lathing. Typen avhenger av det valgte takmaterialet. For metall vil en sjeldent kasse laget av tavler med 32–40 mm tykkelse være tilstrekkelig. Under en bituminøs flis er det nødvendig med kontinuerlig lathing fra et bord på 25-32 mm eller fuktresistent kryssfiner.

Takventilasjon

Før du går videre til stadiet med å legge taket, er det verdt å vurdere ventilasjon av underhyllerommet. Dette vil beskytte strukturen mot mugg, sopp og ødeleggelse.

For ventilasjon er det nødvendig å sørge for:

• luftinntak gjennom gesimsen (arkiveringen av gesimsen gjøres med et sparsomt brett eller spesielle perforerte soffits);
• bevegelse av luft under belegget (mellom isolasjonen og taket skal det være et gap på 2-3 cm);
• luftuttak i området ved mønet (for dette er det montert en ås og / eller punktluft på taket).

taktekking

Taktypen velges av estetiske og økonomiske grunner. Det er også verdt å studere produsentens forslag og finne ut den tillatte skjevheten. For eksempel anbefales det ikke at bituminøse fliser legges med en helning på mer enn 45 °.

Det installerte materialet må gi pålitelig vanntetting. Installasjonen utføres i nøye samsvar med produsentens instruksjoner. Det er fem vanligste beleggstyper: takisolering.

Når de reiser eller reparerer et hus, stiller mange et ganske rimelig spørsmål: hvordan og hva kan dekke taket? Det er mange alternativer og metoder, så valget forblir rent for eieren av bygningen. Men i dag er det spesifikke egenskaper som taket må oppfylle.

Dekk taket med egne hender. video

• i henhold til ytre kjennetegn skille tak, rulle og stykke tak;
• råvarer er delt inn i mineral og organisk;
• avhengig av type belegg, er det tak med en polymer eller metallisert film;
• etter type beskyttelseslag - grovkornet, skjellende, finkornet og støvete;
• i henhold til muligheten for en snerpende, blir materialer til tak delt inn i bitumen, polymer og bitumen-polymer;
• i henhold til type type, er taket utmerket på papp, folie, glassfiber, stål og glassfiber.

Det er ekstremt viktig å velge det mest praktiske alternativet fra den ovennevnte sorten, ettersom en type tak kanskje ikke passer for en bestemt type bygning, og omvendt. Først må du bestemme deg for hvilke egenskaper et fremtidig tak skal ha.

Hva skal være taktekking for hjemmet?

1. Tettet (taket må ikke lekke, slippe fuktighet gjennom osv.).
2. Motstandsdyktig mot sollys.
3. Motstandsdyktig mot plutselige temperaturendringer, immun mot varme og frostbestandig (belegget skal ikke deformeres når det er frossent og lett tines).
4. Holdbar.
5. Motstandsdyktig mot ytre påvirkninger (støv, skitt, atmosfæriske fenomener, skadelige gasser).
6. Langvarig.

Egenskaper med materialer beregnet for montering av taket med egne hender. video

Før du kjøper tak, bør du finne ut av dens egenskaper og egenskaper, inkludert betingelsene for installasjon. Bare på denne måten vil du kunne oppnå en rasjonell og holdbar drift av taket.

Tettheten og styrken til et bestemt belegg er de teknologiske egenskapene til materialet. De er ekstremt viktige, og du må ta hensyn til dem først. Også frostmotstand er relatert til slike egenskaper, noe som er spesielt viktig for de nordlige regionene, siden taket på slike steder om vinteren stadig vil være frossent.

Hvis taket ditt blir utsatt for høye temperaturer, må materialet velges ut fra kvaliteten på brannmotstanden.

Hvert av takmulighetene er testet og laboratorietestet, der slike materialegenskaper bestemmes som:

• manufacturability;
• fysiske egenskaper;
• kjemiske bestanddeler.

Hvis du finner ut hvilke egenskaper et tak skal ha for ditt hjem, kan du enkelt velge det passende alternativet som vil vare mest effektivt i mange år.

Gjør det selv med et skifertak (video)

Et materiale som skifer er et ganske stort ark og har en bølgeform. Den er utelukkende laget av en løsning av asbestsement. Slikt materiale er ekstremt holdbart, men har en betydelig ulempe - skjørhet.

Også slikt materiale er ekstremt enkelt å montere. Men du må håndtere det nøye, da det kan gå i stykker.

I dag kan skiferbelegg ha forskjellige farger. Takket være moderne teknologier og maling og lakk, utføres maling etter kundeordre i alle farger. I tillegg øker den holdbarheten betydelig.

Skifer anses som et ideelt alternativ for å dekke bygninger som fungerer som vaskerom, uthus, låve osv.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe slikt materiale, må du ta hensyn til noen funksjoner. Anskaffet asbest sementplater:

• må ikke ha sprekker, ekstra utenlandske inneslutninger eller bulker;
• med en rett kant uten noen delaminering.

Dekk taket med metallplater med egne hender. video

• lette laken;
• holdbarhet;
• muligheten for å bruke ikke bare på en skrånende type tak, men også på tak med svak skråning.

Aluminiumsplater er holdbare og motstandsdyktige mot korrosjon, slik at de kan vare lenge nok, noe som ikke kan sies om galvanisert stål. I gjennomsnitt varer et slikt tak omtrent 80 år. Men dette materialet har også ulemper:

1. Under kraftig regn kan rommet være ganske støyende.
2. Metallet har et høyt nivå av varmeledningsevne, noe som reduserer beskyttelsen mot kulde eller varme.

Dekk taket med din egen metallflis. video

• enkel installasjon;
• estetisk attraktivt utseende;
• holdbarhet.

Fordi materialet er anskaffet fra metall. Det har de samme ulempene som metallplater.

Gjør det selv med en euro-skifer for å dekke taket (video)

Dette takalternativet er bedre kjent som ondulin. Det lages ved å trykke på papp, som er impregnert med spesiell bitumenimpregnering.

Når du velger et takmateriale, velger mange byggherrer euro-skifer, siden det har en rekke særegne fordeler. Den er ganske billig, kan vare mer enn 30 år og er enkel å installere. Blant ulempene er et lavt nivå av styrke og tilstedeværelsen av støy i huset under regn.

Dette alternativet regnes som det mest moderne. En polymerfilm påføres takflaten, som den fikk navnet sitt på. Et tynt lag med en spesiell sammensetning påføres overflaten, noe som gjør taket monolitisk.

Fordeler med bulkmateriale:

• utmerket vanntetting;
• motstand mot høy temperatur;
• lav vekt av materiale;
• motstand mot effekten av UV-solstråler.

Mastisk taktekking brukes også til å reparere taket, spesielt når det gjelder mindre skader.

Gjør-det-selv-rulletak

Et lignende materiale er representert av bitumen, som påføres en papp- eller stoffbase. Det mest populære er takmateriale som glassisole eller glassine. Materialet er preget av et høyt frostmotstand, holder på varmen i huset og er holdbart. Og installasjonsmetoden er ganske enkel: et valset tak legges på en flat overflate i flere lag, som er forbundet med flytende bitumen. I tillegg, veldig ofte for å øke de mekaniske egenskapene til dette belegget, er det dekket med sand eller fin grus.

Mykt tak for hjemmet

Den er laget av helvetesild, som er dekket med et selvklebende lag. Under installasjonen utføres således enkel liming til ønsket sted. Slik styling kan utføres av hvem som helst, selv ikke trent.

En av fordelene med et slikt materiale er et bredt utvalg av farger, et høyt nivå av varme, hydro og støyisolering. På toppen av dette bør dette materialets prisgunstighet bemerkes.

Stacked Roofing

I motsetning til alle alternativene ovenfor, tar dette veldig lang tid, siden du må sette sammen taket fra små elementer. Den mest populære typen er skifer- eller keramiske fliser. Det er ganske holdbart og attraktivt, så mange fokuserer på det.

Men i tillegg til fordelene har materialet ulemper:

1. Av alle alternativene er dette det dyreste.
2. For legging er det nødvendig å sette opp en veldig sterk ramme, fordi taket som settes er ekstremt tungt.

Eieren velger selvfølgelig hva han skal dekke taket på huset med. Men ikke forsøm reglene og egenskapene som det fremtidige taket vil måtte overholde.

Hvordan dekke taket på huset med ondulin selv?

Legging av dette materialet består av flere trinn, hvorav den første er kassens enhet. Hvis vinkelen på takhellingen er mer enn 10 °, må du lage en kontinuerlig kasse av brett eller kryssfiner, i prosessen med dannelse hvor overlappingen av hver rad skal være minst 30 cm, sidetakene i to bølger.

For en skråningsvinkel på mer enn 15 °, vil det være nødvendig å observere et trinn mellom aksene på 60 cm. I dette tilfellet er kassen laget av stenger på 45x50 mm. Den øverste raden skyves med 170 mm, og sideoverlappingen utføres i en enkelt bølge.

Det er mulig å garantere og sikre samsvar med alle størrelser, inkludert nødvendige avstander mellom stengene, ved hjelp av et treintervall. Fiksering utføres av selvskruende skruer, som vil gjøre det mulig å justere ujevnheten til sperrene. Bruken av tilleggsstenger utføres på stedene i dalen og i mønet for senere feste. Enhver vertikal tilkobling av ark styrkes med 50x100 mm tavler.

Regler for å legge ondulin med egne hender (video)

• Installasjon av dette materialet av høy kvalitet er bare mulig ved et spesifikt temperaturregime (fra 0 til og med). Alt arbeid som utføres ved lave temperaturer krever en nøye, forsiktig tilnærming. Det er kontraindisert å legge ondulin hvis temperaturen er -4 o eller lavere.

• Feste av ark til kassen utføres rent med profesjonelle festemidler i henhold til typen takspiker.

• Gjennomføring av festemidler er det nødvendig å overholde lineariteten til alle ledd, både vertikale og horisontale. Ikke strekk materiale over overflaten. Før du avslutter installasjonen av euro-skifer, må du sørge for at den er jevnt fordelt over hele området.

• Hvis det under taket er nødvendig å trå på et ark med materiale, trenger du å gjøre dette bare der toppen av bølgen er.

• Riktig installasjon er mulig, forutsatt at arbeidet starter fra den siden der vinden råder. I dette tilfellet bør overlappingen av den andre raden være tre ark.

• For å sikre at festene er laget strengt langs den aksiale linjen til bjelken, må det brukes en strukket byggesnor.

• Hvis det er behov for å skjære arket, anbefales det å bruke en baufil som er designet for treverk.

Gjør det selv med en metallflis for å dekke taket på huset. Takhelling og materialberegning

Før du starter noen handling, må du finne ut hvor mye taktekking du trenger. Hvert ark har flere breddeindikatorer:

• arbeid (forskjellen mellom overlapping og full bredde);
• full (godtgjørelse for overlapping er tatt i betraktning).

For å beregne det nødvendige antall ark horisontalt, må du dele den maksimale skråningslengden med arbeidsbredden. Det tas også hensyn til horisontal overlapping i rader. I standardversjonen er overlappingen i bredden 60-80 mm.

Montering av ramme og dreiebenk

For å lage rammen, velger du som regel barskog (gran, gran, furu, etc.). Materialet må tørkes og ha en fuktighetsindeks på ikke mer enn 18-22%. Treverket er impregnert med flammehemmere og antiseptika, noe som unngår rottingprosesser og gjør det mulig å øke levetiden.

Grunnlaget til taket er laget av en stang 40x60 mm og er festet til bygningens vegg med ankerbolter. For metallfliser anbefaler mange å legge sperrene i trinn på 60-90 cm. Det bores hull med en diameter på 2 cm hver 30 cm i siden, noe som gir ekstra ventilasjon under takisolasjonsprosessen.

Taktrekkene er laget av tømmer med et tverrsnitt på 30x50 mm. Avstanden til å installere lamellene er 35 cm. Det er viktig at den nedre delen av kassen har et større tverrsnitt enn resten. Stengene er festet helt øverst på trinnet av metallflisen.

Slik dekker du taket på huset med profesjonelt gulv med egne hender. video

Når du installerer, er det viktig å bestemme takten på sperrene og typen bygningssystem riktig. Indikatorene vil bli påvirket av typen profilert ark og vinkelen på overhenget.

Leggeregler

Arrangementet av taket og installasjon av ark er enkelt. Først må du bestemme installasjonsalternativet og deretter gå videre til plankegulvet under dalførene og festene på endeplatene.

Installasjonen av gesimslisten pågår. Den skal være under nivået på vanntettingsfilmen, hvoretter det blir lagt et profilert ark fra enden. Hvis vi snakker om et hoftetak - starter festene fra midten av hoften. Som regel går omtrent 7-8 selvskruende skruer på ett ark, og skjøtene er maskinert med stålnitter.

Før den endelige armeringen langs rampen er alle ark nødvendigvis på linje. Avhengig av rampens vinkel, vil overlappingen av materialet være fra 150 mm til 200 mm.

Legger bølgepapp nær ryggen, rør og daler

Teknologien for installasjon av materialet innebærer design av et metallark i nærheten av rør, daler og takets rygg, så du må finne ut hvordan du best kan gjøre dette hvis alt arbeidet gjøres uavhengig.

• Takrenne ved sovesvinduet (kort konstruksjon). I den nedre enden skjæres arket i to like store deler. Først plasseres bunnplaten, og deretter bunnplaten, hvoretter svingen på takplaten kommer.

• Montering av endeplaten. Lengden er 2 m, overlappingen av materialet skal være fra 50 mm til 100 mm. Installasjonsprosessen starter fra siden av overhenget mot mønet, nær hvilket alle overskudd er kuttet av, og endeplaten er dekket med en hel bølge av profilert ark. Stangen er festet til de profilerte arkene i kammen og endeplaten med et monteringstrinn på 1 m.

• Montering av møteplaten. I dette tilfellet kan du bruke spesialiserte glatte elementer til skøyter. Spesialister under profesjonelt gulv anbefaler å legge tetninger som enten gjentar profilen til selve taket, eller har en liten bølgning. Overlappingslengden er 100 mm. På siden av arket er stangen festet med selvskruende skruer med en avstand på opptil 40 cm. Alle festene må gå i shtroba eller under huden. For å forbedre beskyttelsen, bør en ryggforsegling brukes.

• Installasjon av utløpsrør. Alle passasjeelementer består av øvre og nedre deler. Det anbefales å installere snøpakken umiddelbart. Rørens diameter skal svare til 100 mm. Ventilasjonsrør må isoleres.

Selvskruende skruer og pakninger for bølgepapp

Teknologien for å legge bølgepapp krever bruk av spesielle byggeskruer og pakninger. Selvskruende skruer er laget av herdet, galvanisert galvanisert stål. De har en spesiell pakning laget av EPDM-elastomer, og hattene deres er malt i fargen på et profilert ark. Videre utføres det ved bruk av termisk herdet polyesterpulver, som garanterer motstand mot korrosjon, ultrafiolette stråler og mekaniske skader.

Ofte skjer installasjonen av bølgepapp ved bruk av spesielle pakninger som utfører funksjonen for å beskytte mot regn, snø, vind. De øker levetiden for hele sperrekonstruksjonen, innredningen av huset og isolasjonen, og støy og vanntetting økes betydelig.

I dag kan installasjonen utføres ved hjelp av tetninger som er laget for å passe til formen på bølgingen av gulvet. I tillegg er det en spesiell tetning for mønet i forskjellige størrelser og vinkler.

Gjør-det-selv stell for takbelegg. video

Det er ikke vanskelig å dekke taket med bølgepapp selv, det samme gjelder pleie. Naturlig nok er regn alene langt fra alltid nok til å rengjøre takflaten. Blader, grener og annet rusk kan noen ganger ikke komme med regnvann, så eksperter anbefaler en årlig rengjøring av overflaten.

Hvis skitten er ganske spist inn i taket, kan du ty til bruk av vaskemidler for malte overflater. Vaskemetoden er som følger:

• bruke produktet på takflaten;
• gi ham noen minutter for en bedre effekt;
• skyll med rent vann.

Forsiktig: Ikke bruk produkter som ikke er beregnet på slikt arbeid for å rengjøre taket, da det kan skade overflaten til polymeren og selve arket.

Snø og is fjernes ved å bruke tre- eller plastblader, men dette bør gjøres nøye for å forhindre riper under rengjøring.