Segmenterte vaser laget av tre med egne hender. Dekorative grener for gulvvaser - miljøvennlig, original og stilig. Utmerket borddekor

Den andre viktige betingelsen for sikker drift av den lille meiselbeisen er kravet til alltid å rette den nedover skråningen, dvs. til en mindre diameter. Sliping av dette verktøyet gjøres vanligvis ved 30 °. denne operasjonen er veldig praktisk å utføre

bruker en spesiell enhet som jeg laget for å skjerpe dypt rillede beitelag, for å endre innstillingen litt. Avfasningen er perfekt flat uten kanter. Denne enheten vil bli beskrevet senere i en annen artikkel, men nå skal det avklares at i stedet for en finspor meisel, kan en dypt rillet en med en mindre sprø karakter brukes til å danne en vaseprofil, noe jeg ofte gjør.

Foto 6 viser den endelige avstivningen av den vendte ytre overflaten av vasen med vingene til en liten meisel, som utføres ved 45 ° til overflaten av delen. Den endelige justeringen av arbeidsstykket med et langsgående arrangement av trefibre kan også utføres ved hjelp av en meiselmeisel, som vist på bilde 7. Det er riktignok forskjellig i en veldig bølgende karakter og utgjør til og med en fare, da den kan fly ut av hendene dine og skade turneren. Samtidig, i hendene på en erfaren spesialist, er et slikt verktøy universelt, slik at du kan slipe nesten alt, men bare med et delt arrangement av trefibre, det vil si med tverrgående sving, er meiselen i leggen absolutt ikke anvendelig. For øvrig er bladet hennes skjerpet ved 25 ° nødvendigvis på plattformen til den håndholdte elektriske kvernen.

Etter å ha fullført dannelsen av den ytre profilen til vasen og jevnet overflaten, samt påført små dekorative perler og spor med en liten meisel meisel (foto #), våter jeg opp produktet med P220 sandpapir. som jeg dypper "skinnet" i en tallerken med vann, og sprayer overflaten med en sprayer. Denne slipingen er foreløpig. og i fremtiden, etter tørking av produktet, vil en endelig finjustering være nødvendig. Deretter klippet jeg av støtteutstikket på bunnen av vasen med en tynn avtakbar meisel (foto 9) og klemmer bunnen i kassetten med hodestokken som støtter produktet (foto 10) for en tett passform av kjeppens frontplan til bunnen av vasen. Neste trinn vil være å bore et dypt hull i vasens nakke, men siden den har en stor lengde, bestemte jeg meg for i tillegg å feste nakken i ryggstøtten for sikkerhet (foto 11), bruk av dette er en vanlig praksis når jeg vender vaser.

Lunetter for små dreiebenker er ikke til salgs, de må lages av deg selv. Mitt trehjulede lunette (slike enheter er også to- og firhjulet) er laget av kryssfiner 40 mm tykk. diameteren på hullet for arbeidsstykket er 220 mm, og hjulene for rulleskøyter med presisjonslagre gir en relativt stille operasjon. Så snart jeg installerte resten, trengte jeg å avbryte arbeidet: Jeg måtte ta en rull klamfilm og pakke en vase med den (bilde 12), ellers ville et produkt laget av vått tre av et epletre (ekstremt "sprekkende" ras) ha sprukket under mitt fravær. Av denne filmen pakker jeg forresten også halvferdige boller av svakt, sterkt forfalt tre for å forhindre at de sprer seg i biter når jeg kjeder det indre hulrommet. Vasen jeg hadde planlagt skulle bli universell, det vil si egnet til både kunstige og naturlige blomster. I sistnevnte tilfelle bør vann helles i et passende lite kar, for eksempel et glassrør 200 mm langt og 20 mm i diameter, plassert inne i en vase (foto 13).

Jeg fant ikke en passende lang drill (for eksempel en Lewis-spiral eller en fjær med spor for å fjerne flis) for å lage et hull i halsen på en vase. Jeg måtte legge en enkel flat “frynsegode” 22 mm bred fra et produksjonssett fra sovjetiske tider på en lang (300 mm) stålstang med en diameter på 10 mm og klemme den i en kraftig borekamchuck med en Morse konisk taper (foto 14). Den veldig korte sokkelen på maskinen min lot ikke patronen settes inn i baksiden av halestokken, og tykkelsen på kjernen på den opprettede enheten tillot ikke at den kunne festes i en 10 mm-patron av en konvensjonell bore (9 mm). Som et resultat, når du boret et dypt hull i nakken på en roterende vase, var det nødvendig å bare holde kassetten i hånden med stor innsats og hvile stangen på håndtaket. Bilder 15 og 16 viser de innledende og siste stadiene av denne prosessen. Forresten, for å gjøre det lettere å bruke dem, skal prøverøret som er satt inn i halsen på vasen stikke derfra med omtrent 5 mm.

I fasen av ferdigbehandling av bunnen, det vil si å fjerne bulker fra kammene på kassetten og justere enden, var det nødvendig å plassere en nesten ferdig vase på maskinen. Tidligere snudde jeg en støtteplate med en fordypning for diameteren på nakken (bilde 17). plasserte den der og bakfra støttet bunnen opp med et kronet senter, inn i en ekstra hjemmelaget smal dyse. Da jeg senere viste andre vaser med omtrent samme form, klemte jeg bare forsiktig nakken i kassetten ved hjelp av små kammer av type F, og plasserte en plaststrimmel som var mer enn 1 mm tykk under dem. Et stykke koaksialkabel (antenne) vil også fungere som en mykgjørende pute.

Foto 18 viser søket etter sentrum nederst, da det av en eller annen grunn ikke var planlagt eller forsvunnet. En juling er merket med en svart filtpenn, da må du peke på merket med en kule for å forskyve arbeidsstykket slik at ønsket senter er på plass. Etter det blir bunnen behandlet ved hjelp av en dypt rillet eller liten rillet meisel (bilde 19)

Etter vending må vasen tørkes uten sprekker. I luft er dannelsen av sprekker nesten uunngåelig, noe som forverres av den store tykkelsen på vasen i den nedre delen (jo tynnere veggen på produktet, jo større er sjansen for å unngå sprekker, samt litt skjevhet). Jeg tørker råproduktene mine på en av to måter: enten legger jeg den i en papirhåndverkspose fylt med våt spon av det samme treet (bilde 20), eller fyller produktet med disse sponene, som jeg deretter pakker inn i to lag avis og legger på en hylle i fjøset. Den sistnevnte metoden er spesielt praktisk og effektiv for boller og tallerkener med vegger 4-8 mm tykke, som tørker uten sprekker og skjevhet om sommeren på omtrent to uker.

Dessverre kunne dannelse av sprekker i den nedre tykke delen av vasen fra epletreet ikke unngås selv etter to måneders tørking i en kraftpose, og omstendighetene tillot ikke tørking lenger. Jeg måtte lukke sprekkene ved å lime tynne plater av samme materiale, saget på en båndsag og deretter bearbeidet ved hjelp av en Rhohop-kvern med et karbidblad og en elektrisk fil Black & Decker. Klistremerkene viste seg å være nesten umerkelige, men dette tilleggsarbeidet tvang meg til å revidere teknikken for å snu vaser for å gjøre de nedre delene hule for å redusere sannsynligheten for sprekker.

Jeg må si at helt fra starten av ble jeg bitt av tvil om legitimiteten til en forenklet tilnærming, begrenset av ganske enkelt å bore en smal kanal i nakken, som kan sees i en rekke videoer på Internett. Jeg pleide å bære hulrom i den nedre delen av vasene, men samtidig oppstod det alltid forskjellige vanskeligheter. Det er sant at jeg sjelden gjorde vaser. I fjor sommer lagde jeg en serie vaser med tett form, og problemet måtte løses radikalt. Helt fra begynnelsen, i begge ender av den sylindriske billetten, er den skrudd på en avsats. Etter å ha dannet den ytre profilen til den nedre delen av vasen, bør du øyeblikkelig fortsette til det kjedelige hulrommet ved bruk av en lunette og holde arbeidsstykket i kassetten ved fremspringet i stedet for nakken. Et hull med en diameter på omtrent 50 mm kjeder seg med en dyp eller grunne meisel. hvorigjennom det da vil være mulig å introdusere hvilke som helst av de buede meislene - leddede, med et karbidmunnstykke eller et skjæreverktøy (foto 21), og den gjenværende veggtykkelsen blir kontinuerlig kontrollert av en bremseklave.

Ved slutten av kjedeprosessen er det nødvendig å slipe en plugg med passende diameter separat fra det samme trematerialet og lim den inn i hullet til fremspringet (bunnen). Her er det nødvendig å estimere dybden på fremspringet av pluggen inne i hulrommet, slik at reagensglasset, som deretter vil bli understøttet av det, strekker seg utover til de nevnte 5 mm. Hvis prøverøret faller i nakken, vil det være ytterligere problemer med å lime et trestykke til bunnen av vasen gjennom en smal kanal.

Jeg kuttet den delen av den limte pluggen som stikker utover på båndsagen. Deretter blir bunnen til slutt behandlet som beskrevet ovenfor.

Hvis vasen har en annen form med mye bredere nakke, da

en tag som et fartøy med vann passer ikke her. Hva du skal gjøre Løsningen kom ganske raskt da jeg tok et halvråttent bjørkesug med en lys tekstur, klargjorde for et par år siden i skogen, og laget en vase med en hals med en diameter på 35 mm fra den. Videre fant jeg et to meter stort plastrør i lysegrønn farge med en diameter på 32 mm og en diameter på 32 mm og skar et stykke på rundt 160 mm langt fra det på en båndsag og bestemte meg for å gjøre det om til det nødvendige fartøyet. Til å begynne med, med en gassmikrobrenner, var jeg overbevist om at denne plasten ikke er termoplastisk, det vil si at det ikke vil være mulig å sveise ønsket kapasitet fra den. Jeg måtte vende meg til liming, først saging av et annet lite stykke fra det originale røret og lage et ekstra snitt på det. Ved hjelp av en industriell hårføner, varmet jeg segmentet til en myk tilstand. brettet ut i et fly, satt under pressen, og etter å ha avkjølt det foret fôret plastikk med et par kompass, tegnet en kontur av en sirkel på den, som ville spille rollen som bunnen i fartøyet fra røret. Videre brakte jeg ham ganske nøyaktig, om enn for øye

størrelsen tilsvarer den indre diameteren på røret (28 mm) ved bruk av Black & Decker-elektriske fil (foto 22). Han kjørte sirkelen inn i røret til en dybde på cirka 3-5 mm og helte utvendig med et tykt lag av den ganske allsidige vanntette Master-superlimen basert på vinylacetatsampolymerer, som jeg hadde holdt på i ti år (bilde 23). Den lyse fargen på fartøyet virket vulgær for meg, og jeg malte den med brun hurtigtørkende nitrocellulose-emalje. Etterfølgende eksponering for vann i en måned viste tettheten til det produserte fartøyet, og de generelle estetiske egenskapene til en dreid vase med en levende gren av goldenrod kan vurderes i bilde 24.

Til slutt vil jeg merke at et bredt utvalg av vannrør av plast selges i butikker, hvorfra du enkelt kan lage noen kar for friske blomster og legge i meislede trevaser. Foto 25 viser en rekke slike produkter som jeg laget i fjor sommer av forskjellige tresorter etter metoden beskrevet over.

DIY trevase - foto

Foto 1. Korsing av tømmerstokker på geiter. Foto 2. Skjerpning av en peeling meisel på en elektrisk sliper. Foto 3. Grovfeste arbeidsstykket med en peeling meisel. Bilde 4. Dannelsen av fremspringet ved enden av sylinderen under kassetten ved hjelp av en skjære meisel. Foto 5. Dannelsen av den ytre profilen til vasen ved hjelp av en liten meisel. Foto 6. Etterbehandling overflate fin meislet meisel. Bilde 7. Etterbehandling av overflaten med et jamb. Foto 8. Påføring av dekorative perler og spor av en små meisel. Bilde 9. Kutting av støttelekken med en tynn avtakbar meisel.

Bilde 10. Klem fast bunnen av vasen i kassetten med mottrykk fra halestokken. Foto 11. Feste nakken på en vase i en hjemmelaget hvile. Foto 12. Forsegling av en vase med klamfilm. Foto 13. Reagensglass. Foto 14. Hjemmelaget ekstra fordel
  Foto 15. Begynn å bore et blindhull etter et glassrør.

  Bilde 16. Kork i hullet på vasen Foto 17. Vri støtteplaten med hullet for vasen. Foto 18. Omvendt fiksering av vasen og søket etter sentrum nederst. Foto 19. Raffinering av bunnen av små meisel.

I dag har vi et annet nyttig hjemmelaget produkt for et hus og et sommerhus laget av tre - en segmentvending

Den meislete vasen er en brødboks med dimensjoner 20 cm x 8 cm. samlet fra flere treslag: furu, epletre og eik. Etter montering er klistremerkeelementene slått på og det ferdige produktet belagt med ikke-giftig lakk i tre lag med mellomliggende manuell sliping av de to første lagene. Base ti millimeter kryssfiner av god kvalitet. Kryssfinér limes først (ved bruk av PVA-lim) firkanter av mørkt og lyst tre i et sjakkbrettmønster. Linjer er kuttet til å bruke enheter for å oppnå nøyaktige og jevn dimensjoner i tykkelse og lineære dimensjoner.

Neste trinn er å snu bunnen på maskinen. Før denne operasjonen blir sidene av plassen kuttet til en omtrentlig sirkel. Sentrum av denne sirkelen for å få et symmetrisk mønster på bunnen blir laget før du trimmer overskuddet, dvs. på det tomme torget. Deretter ble bunnen festet til plankeskiven med skruer og alt ble installert på maskinen. Dreiing utføres både langs radiusen og på overflaten av det limte mønsteret.

Hvis du lager flere vaser på en gang, må du merke et merke på delen og på planskiven for påfølgende installasjon på samme sted når du fjerner delen fra planvasken. Etter bearbeiding av bunnen er klistremerket emner mot vasenes vegger. Som du ser på bildet, er formen på emnene nødvendig i form av en trapes. For å gjøre dette kuttes mørke og lyse trebiter på sirkulæret, limes parvis og bare deretter kuttes i form av en trapesform.

Det viktigste under disse arbeidene (utarbeidelse av veggelementer) er de samme dimensjonene av stengene i høyden og langs lengdene på sidene av trapesformede stenger. Når du stikker påfølgende rader, er det faktisk nødvendig å kontrollere avstanden til hver stang fra midten og mellom hverandre for å oppnå de samme hullene i vasenes vegger.

Du kan lim med en liten vasehøyde på alle lag samtidig. PVA-lim tørker og får styrke ikke mer enn fire timer. Det er klart at emnene i hver forfølgende rad blir lengre hvis du vil gjøre hull like i alle radene. Antallet blokker i alle radene vil alltid være det samme.

Med en liten diameterendring kan du gjøre med den økte bredden på stengene. Dette vil være mer avfall i form av chips. En vase som er fullt forberedt for å dreie, settes i henhold til merkene som er laget. Spesiell forsiktighet er nødvendig når du vrir gjenstander med hull - ikke bry deg, fjern flisene og arbeid bare skjerpet. Sliping gjøres uten å fjerne fra maskinen, i rekkefølge flere typer skinn, og sistnevnte gjøres best med samme flis.

Vaser kan være en fantastisk dekorasjon. Noen av dem kan til og med lages med egne hender. Vaser kan dekoreres og transformeres veldig raskt, selv med egne hender. Dette vil skape flere og mer særegne funksjoner i interiøret.

1. Original vasefylling

Et flott alternativ er å fylle vasen med vinkork, som vasen umiddelbart blir transformert med.

2. Sitronvase

3. Små flaskevaser

4. Vasen er dekorert med perler

5. Vase dekor av tre

6. Stilige og enkle vaser

7. Vaser dekorert med ledning

8. Lage en vanlig flaske

10. Dekorasjon av vaser med gnister

11. Søt skinnende vase

12. Vase innrammet under en lysestake

13. Den perfekte kombinasjonen

14. En vase med trekvister

15. Lyst maleri av en flaske dekorert under en vase

16. Originale bundne flasker

17. Dekor av en vase med blyanter

18. Gjeng flasker

19. Dekorasjon av en vanlig gjennomsiktig vase

20. Maling av vinflasker

21. Dekor vaser med tre

22. Tilpassede ledningsvaser

23. Utmerket borddekor

24. Søte gjør-det-selv-vaser

25. Vellykket vasedekor

26. Nyttårsvaser

27. Original vase med gjennomsiktig bunn

Hvis du har et profesjonelt verktøy for hånden, kan du lære dets muligheter i det uendelige. Så for eksempel brukes ofte bygningsbenk som grunnlag for fremstilling av suvenirer og forskjellige dekorative produkter. En vakkert laget tre-lysestake på en dreiebenk ser bra ut i et klassisk hjemmeinnredning. En stor vase laget av tre er i stand til fantastisk fantasi. Noen ganger i hendene på en erfaren mester, vanlig ved første øyekast, blir chock til et ekte kunstnerisk mesterverk. Hvordan gjør de det? Hva annet kan du male selv?

Med en dreiebenk kan du lage ikke bare byggemner, men også forskjellige dekorative produkter som er designet for å glede øyet og demonstrere utstyrets evner. Eventuelt trehåndverk er veldig praktisk, de vil alltid finne et sted i huset, slik at du trygt kan eksperimentere og prøve å gjøre noe med egne hender. Den enkleste måten er å snu en vase fra et tre, en kanne, en salt shaker og en kiste for oppbevaring av små ting. Du kan tilby å lage sjakk.

vase

Hvordan kan jeg lage en vase på en dreiebenk? For produksjonen kan det hende du trenger et visst verktøy. I tillegg til dreiebenk, er det nødvendig å ta kuttere, en høvle, en bau sag, en linjal, et par kompasser, en øks og en sag, slipeskinn og en meisel.

Prosessen med å snu en vase er ekstremt enkel. Det er sant at det skal bemerkes at vaser er kompliserte i konfigurasjon og enkle. Vurder hvordan du kan slipe et enkelt alternativ.

• Først kuttet en sag ut en blokk med tre, 10-20 cm lang.
• Det må tjenes av en høvler, både fra endene og langs lengden.
• Arbeidsstykket er installert i maskinens chuck.
• Maskinen er slått på og sjekket for juling av delen.
• Hvis den er til stede, er justering nødvendig.
• Det øverste laget av tre fjernes til en dybde på 1 cm.
• Avfasningen fjernes i en vinkel på 45 ° fra ytre ende.
• En drill settes inn i halestokken.
• Det bores et hull dypere enn arbeidsstykkets lengde med 3-5 cm. Det vil si at vasenes bunn bestemmes.
• Nå med hjelp av skjæring, som kalles et jamb, blir kaviteten til produktet kuttet ut.

Siden vasen kan ha en annen form: rett, oval, og så videre, blir henholdsvis borehullet på den øvre overflaten holdt til en nøyaktig form. Etter det er produktet polert fra utsiden og innsiden. Hva brukes sandpapir til? Treproduktet fjernes fra maskinen, bunnen blir manuelt ferdig med høvler og sandpapir. Deretter er suveniren lakkert.

sjakk

Sjakkfigurene er små, og derfor krever deres fremstilling en viss opplevelse og hardhet i svingerens hånd, så vel som øye. For å lage en figur trenger du en liten treblokk med en seksjon på 50x50 eller 60x60 mm. På den ene siden er den formet til en mindre seksjon, for eksempel 40x40 eller 30x30 mm, som vist i videoen.

Med denne mindre enden settes arbeidsstykket inn og klemmes inn i chucken. Nå må du klippe den frie enden av emnet med en kutter og trykke på den med midten av halestokken. Et tre lag fjernes av kutteren slik at arbeidsstykket blir rundt. Så kan du begynne å produsere selve sjakkstykket. Du kan bruke tradisjonelle former, du kan drømme deg opp.

Så snart figuren er helt klar, må den poleres, og på slutten avskjæres fra den pressede delen av arbeidsstykket. Det gjenstår bare å manuelt behandle det med lakk eller male det svart eller hvitt. For øvrig lages en lysestake av tre på en dreiebenk på samme måte. Lengden er lengre, noe som betyr at det trengs et lengre arbeidsstykke.

Lage en boks

En kiste er ikke det vanskeligste elementet som kan dreies på en dreiebenk. Men hvis det er et produkt med deksel, er tegningene her påkrevd. Tross alt skal lokket gå i boksen og sitte på sporet, det vil si at lokket skal være i flukt med kanten på selve produktet.

For fremstilling av en kiste er et sylindrisk emne nødvendig som er installert i en dreiebenk. Det viktigste er at arbeidsstykket ikke når sengen.

• Først fjernes et lag tre med en halvsirkelformet kutter for å gi arbeidsstykket en avrundet form.
• Deretter, med et jamb, må du tjene litt overflate, det vil si å gjøre det glatt.
• Da er det nødvendig å danne det indre hulrommet i treproduktet. For dette brukes en smal rett kutter. Denne operasjonen kan ikke fullføres med ett pass, så du må utføre den trinnvis.
• Ved hjelp av en trekantet kutter kan du utvide det indre hulrommet til veggtykkelsen.
• Bunnen av esken er på linje med en rett, men bred kutter. Han lager også et spor for lokket.
• Sliping av interne og eksterne plan utføres.
• Lakk påføres ovenfra, voks fra innsiden.

Lokket er laget av samme materiale som selve boksen. Bare for dette trenger du en tynn blank, som er festet i chucken til en trearbeid dreiebenk. Først utføres behandlingen med en bred rett kutter, det vil si at den indre delen er dannet, den kan være flat eller konkav innover. Sørg for å male.

Da blir den ytre delen dannet, som arbeidsstykket må snu for. Det vil si at den halvferdige delen av lokket er avskåret og installert i kassetten med en nesten ferdig indre side. Da, med samme kutter, blir den ytre siden av lokket dannet. Den kan også være flat eller konveks. På slutten utføres sliping. Deretter lakkeres det ferdige produktet.

I prinsippet kan rekkefølgen på fabrikken av partene endres hvis det er en pennholder på lokket. For å gjøre dette, må du ta arbeidsstykket tykkere for å skjerpe håndtaket. Den kan være rund, oval eller krøllete. Du kan lage håndtaket som et separat maskinert element, og feste det til kassedekselet med lim.

Diameteren på lokket skal samsvare med diameteren på den indre sporet i boksen. Det vil si at lokket fritt skal inn i sporet.

Disse produktene kan lages med egne hender på en tre dreiebenk. Den vanskeligste av de ovennevnte dekorative gjenstandene er kisten. Her må du nøyaktig følge dimensjonene, spesielt med tanke på veggtykkelse. De gjorde det litt tynnere, og det vil være stor sannsynlighet for at den vil sprekke over tid. I tillegg må du feste diametrene på lokket og sporet på selve boksen. Hvis en av størrelsene ikke stemmer, faller enten lokket inni esken, eller så er det på kanten av produktet.

Når du vender hjemmelaget håndverk fra tre på en dreiebenk, er det derfor nødvendig med oppmerksomhet og nøyaktighet (arbeidet er ikke grovt). Selvfølgelig er det nødvendig å ta målinger med en bremseklave under arbeidsprosessen.

Trevaser ser veldig vakker ut. Gjøres vanligvis på en dreiebenk. Men 90% av treverket blir til spon.
Det er en teknologi som lar deg lage en vase fra et flatt skjold.

Her er resultatet:

Long valgte materialet for prøven. På den ene siden vil jeg ha noe interessant, på den andre - slik at det ikke ville være synd å ødelegge det.
Som et resultat slo han seg ned på en mutter, med innlegg av eik og wenge.

Valnøtttavle 75mm bred og 15mm tykk er kuttet i 3 deler.
En eik 4 mm finér må kuttes i 15mm dyser.

Hvordan gjør du dette hvis det ikke er en sirkelsag, men det er et par klemmer og en underskåret sag?
Så - pistolen klemmes mellom mutterdysene ...

Og saget.

Resultatet er et jevnt dyse med ønsket tykkelse:

Jeg lim mutteren inn i et skjold med avstandsstykker - to eikdyser, mellom dem er det en tynn wenge finér. (som sages av samme teknologi)
Så riper fra sagen. Liten slurv, pluss massiv eik, som saget langs fibrene.
Det er ikke så veldig bra, uansett må du slipe skjoldet for å utjevne limfeilene.

Og igjen limer jeg den med avstandsstykker, lar den stå for natten:

Jeg jevner skjoldet med en beltekvern, fjerner det gjenværende limet. Sannsynligvis verdt å gjøre wenge kontinuerlig:

Resultatet var et 14 mm tykt skjold. 0,5 mm igjen på hver side.
Basert på skjoldet og de ønskede dimensjonene til vasen, velges vinkel og trinn:

Jeg trykker tegningen, ved hjelp av et felt som jeg kombinerer skjermens senter og tegningen, limer jeg inn tegningen:

Jeg så en liten skinne i en vinkel på 38 grader:

Jeg fikser skjoldet med klemmene på puslespillbordet og bruker skinnen som guide, jeg borer 2 mm hull med en bor i en vinkel på 38 grader:

Jeg la en fil gjennom hullet:

Og la oss gå!
Klipp den første ringen:

Og her er det - bunnen!

Treverket er veldig hardt, saget sakte, litt pincer - filen sprenges. For å erstatte filen, må du føre tabellen tilbake i en horisontal stilling, løsne filvedlegget, trekk skjoldet, sett det på 38 grader igjen, juster spenningen ... Dessuten knekker filen nesten alltid når 3 cm gjenstår før slutten av ringen.

Den andre ringen, bildet begynner å kvise.

Sett nederst:

Og etter den fjerde ringen gikk filene tom. Jeg brukte halvannen pakke. Ikke mer, sett av før i morgen.

Jeg kjørte en butikk, kjøpte 8 pakker neglefiler (for å være sikker nok), saget:

Flytt ringen:

Ringe hånd og ingen svindel, ringene brettes inn i en vase:

Kan kombineres med et skift. Du kan sette inn mellom lagene. Mange alternativer.

Jeg begynner å lime, uten bunn, slik at det er mer praktisk å slipe den indre overflaten:

Sjekk lagjustering:

Jeg lar den stå om natten under belastning:

Resultat. Overflaten er ru, men kombinasjonen av linjer uten alvorlige brudd.
Mørkelse - spor etter saging med en ultratynn fil (41 tenner per tomme), som sank i sagflis og treet brant.

Det er nødvendig å jevne den indre overflaten.
Forsøk nummer én er en stålstang med sandpapir limt på tosidig tape.
Ikke et alternativ, for fleksibelt.

Forsøk nummer to, slipetrommel på samme spindel.
Passer heller ikke, maskinen er lett (slik jeg hadde tenkt å være). Det holder ikke, pluss at det er upraktisk å jobbe.

Forsøk nummer tre. Slipetrommel på en fleksibel hylse.

Trommelen er liten, sagflis der den er minst mulig, men du kan jobbe:

For fin sliping samler jeg 400 kronblad med sandpapir:

Men sliper ikke. Jeg fortsetter med hendene.
Det tar mye tid, overflaten er langt fra ideell.
Jeg finner en feil - den nest siste ringen er limt med 180 graders forskyvning.
Vel, det vil være en påminnelse ... Til slutt kan det være mye verre. La det legge til sjarm - det vil være et lem. Det viktigste er at avstandsstykkene passer sammen normalt.



Mest av alt hindrer svetten som oversvømmer øynene mine og faller på en vase meg.

En respirator var en gang snøhvit:

Jeg limer bunnen. For å fremskynde prosessen som en presse bruker jeg vekten min med hantler i hendene ... Vasen tåler mer enn 100 kg uten å knirke, til tross for letthet og tynne vegger. Nå tenker jeg, hva ville skje hvis vasen ble spredt?