Tøm pit for et bad med egne hender. Tøm og avløp vann fra badekaret - hvordan du legger et avløpsrør under gulvene og gjør en drenering Dybden i brønnen for badet

Sannsynligvis kan de aller fleste eierne av sommerhus og forstadshus ikke forestille seg livet uten sitt eget, siden en slik struktur er en integrert del av gamle russiske tradisjoner. Tross alt er et badehus ikke bare et sted å vaske, men også et slags "dispensary" hjem som fungerer for å gjenopprette eierens styrke og helse, til nødvendig periodisk avslapning. Men for at det bare skal gi hyggelige opplevelser, må dets arrangement, og spesielt - all nødvendig kommunikasjon, skje i samsvar med alle regler.

En av de tradisjonelt problematiske komponentene i badesystemet er avhending av brukt vann, så det er veldig viktig å organisere utslipps- og oppsamlingsstedet riktig. Det er strengt forbudt å dumpe forurenset kloakk som ikke har gjennomgått behandling i bakken eller i naturlige vannforekomster, og en slik tilnærming vil uunngåelig føre til bøter fra miljøtilsynsmyndighetene. I mangel av et sentralisert kloakksystem (som det ofte skjer), blir det derfor vanligvis laget en spesiell grop med kumulativ eller drenerende handling for disse formålene. Og for at dreneringsgropen for badet skal fungere effektivt, er det nødvendig å studere designen før byggestart, og i løpet av installasjonsarbeidet - følg anbefalingene fra erfarne håndverkere.

De viktigste typene av avløpsgroper

Det er en ganske tidkrevende prosess å arrangere en eventuell avløpshull, ettersom grunnhullet mest sannsynlig vil måtte graves manuelt. Samtidig skiller ikke en slik hydraulisk struktur seg i stor konstruksjonsomfang, og derfor vil enhver eier av stedet være i stand til å bygge og utstyre det uavhengig, selv om det ikke selv tiltrekker seg assistenter, hvis det er nok krefter til utgraving.

Avløpsgroper kan deles inn i tre hovedtyper - dette er en forseglet beholder, en grop med dreneringsevne, og som består av flere kamre.

La oss først finne ut hva hver av variantene i prinsippet er.

• En forseglet avløpsgrop er oftest utstyrt på byggeplasser med gruntliggende grunnvannsakvifere. Det kalles ofte cesspool, det vil si krever periodisk tømming fra de innsamlede volumene med skittent vann.

For konstruksjonen blir det gravd ut en grunnmur som en tank er installert i, som har et tilstrekkelig stort volum. I den vil kloakk hentes. Når tanken er fylt til et bestemt kritisk punkt, pumpes avfallet ut av en avløpsmaskin.

Dette alternativet er miljøvennlig, siden ingen forurensninger eller kjemiske renseløsninger kommer inn i jordsmonnet og grunnvannet, noe som kan ha en negativ innvirkning på tilstanden til fruktbar jord i området, samt ha en negativ effekt på høyt lokaliserte grunnvannsakvifere. Imidlertid er dette alternativet ikke praktisk og økonomisk, siden du hele tiden må overvåke nivået på å fylle tanken og ofte ringe spesialiserte kjøretøyer, og slike tjenester er dyre.

Septiske priser

• Det blir ikke opprettet en forseglet bunn i dreneringsgropen. Ettersom det brukes et bulklag med filterbyggemateriale - velges ofte grus eller grus for dette formålet.

I tillegg, ofte i veggene i dreneringsgropen i en viss høyde, lages det også hull gjennom hvilke vann vil bli absorbert i jorden. Dette alternativet er flott for et badekar og er kanskje det enkleste å bygge, hvis jordfunksjonene på stedet tillater det.

• En septiktank er et helt system som består av to eller flere kameraer med forskjellige formål.

I et av alternativene har det første kammeret oftest en forseglet utforming og brukes til å samle inn, primærfiltrere og behandle avfall - faste komponenter legger seg til bunnen, mens flytende komponenter blir klargjort og gjennomgår en biologisk behandlingssyklus på grunn av virkningen av aerobe mikroorganismer. Denne tanken er koblet til det andre kammeret med et spesielt overløpsrør - avklart flytende avfall strømmer inn i neste rom, som allerede er organisert i henhold til prinsippet om en dreneringsbrønn. Vann passerer gjennom dreneringen, behandles og tas opp i jorden.

Hvis det er planlagt en septiktank på tre containere, blir et tredje kammer gjort drenering. Den andre brukes til den endelige sedimentering av suspensjoner, en dypere vannrensing for virkningssettet til anaerobe mikroorganismer. Og allerede herfra kommer overløpet av renset væske inn i dreneringsbrønnen.

En septiktank er ofte utstyrt i tilfelle når den skal samle en betydelig mengde flytende avfall fra både et boligbygg og et badehus.

Hva er viktig å vite om konstruksjons- og utstyrsreglene til en septiktank?

Septiktanken er allerede en ganske komplisert ingeniørstruktur, hvis opprettelse må overholde visse regler. Ofte foretrekker huseiere installasjonen av et ferdig fabrikkprodusert system. Hva er reglene for å arrangere et slikt renseanlegg, og hva du skal være spesielt oppmerksom på - les den spesielle publikasjonen av vår portal.

Materialer for å arrangere et avløp for et bad

Ulike materialer kan brukes til å bygge avløpsgroper av avløpstypen. Valget avhenger direkte av det estimerte volumet av avløp, de økonomiske egenskapene til eierne av nettstedet og bekvemmeligheten av byggingen.

Tønne dreneringsgrop

For å lage dette vannavløpssystemet brukes metall- eller plastfat med forskjellige volumer. Imidlertid kan en slik avløp utstyres på forskjellige måter:

• Første alternativ. I bunnen av den utgravde gropen, dekket med dreneringsmateriale 300–400 mm tykk - knust stein eller grov grus, etter tamping er det installert en tønne med perforerte vegger og en skåret bunn. Dette tar hensyn til det faktum at mellom veggene på tønnen og gropen skal det være et rom på ikke mindre enn 100 mm, som også er fylt med dreneringsfylling.

Et rør føres inn i tønnen med den nødvendige skråningsvinkelen, gjennom hvilket brukt vann vil komme inn i tanken fra badekaret. Disse avløpene vil gradvis lekke gjennom åpningene i veggene og gjennom bunnen i dreneringslaget, bli renset og deretter absorbert i den omkringliggende jorden. I noen tilfeller blir ikke bare den frie plassen til gropen fylt med dreneringsmateriale, men til og med tønnen i seg selv, det vil si vann vil strømme umiddelbart inn i dreneringslagene, og deretter ned i jorden. Dermed vil tønnet aldri fylles.

Man må riktig forstå at en slik ordning ikke er egnet til å samle andre typer avløp fra et boligbygg. For badet, som brukes til det tiltenkte formål en eller to ganger i uken, blir en slik grop et av de mest optimale alternativene.

• Det andre alternativet. I denne metoden for å ordne gropen brukes to fat som er installert i forskjellige nivåer - den ene er rundt 200 mm høyere enn den andre. De er sammenkoblet i den øvre delen av et rør for overløp. Vann fra badekaret kommer inn i den første øvre tanken, såpesediment og faste suspensjoner legger seg i den, og når det er fylt, strømmer vann over i den andre tønnen, som en eller to lange dreneringsrør med perforerte vegger er festet til.

Utløpsrør fra den andre tanken plasseres i dreneringsgraver med grus- eller knust steinfylling, langs som vannet renset fra kjemiske avsetninger vil bli fordelt, og fuktig jorden. Grøfter ovenfra er dekket med et lag fruktbar jord, omtrent 500 mm tykt, og kan plantes med prydbusker som stadig vil få vanning. Dermed løses to problemer på en gang - vannavløp fra badehuset og vanning av planter på stedet.

Dette alternativet for å arrangere en dreneringsgrop vil bli diskutert i detalj nedenfor.

Brick Drain Pit

Veggene i dreneringsgraven kan ordnes ved hjelp av en murstein, som er lagt ut med hull - gjennom dem tappes vannet ned i dreneringsfyllingen og videre ned i jorden. Forskjellen mellom denne gropen og den første versjonen, laget av en tønne, skiller seg bare ut i materiale, og operasjonsprinsippet forblir det samme. Et dreneringslag helles i gapet mellom jord og murvegger, som vil rense vannet og fordele det gjennom gropen, og avlede det til bakken.

En mursteingrop er mer holdbar og designet for et større volum vann. Dessuten, hvis du graver en grop dypt nok, og gjør bunnen og bunnen av veggene lufttette, kan denne designen godt brukes til å tappe annet avfall, men i dette tilfellet må gropen rengjøres med jevne mellomrom.

For å utstyre en slik variant av avløpsgropen, er det slett ikke nødvendig å bruke en ny murstein - materialet som var i bruk er ganske passende.

Tønne priser

metallfat

Dreneringsgrop av betongring

Hvis det er økonomiske og tekniske evner, kan dreneringsgropen bygges fra perforerte betongringer som er installert i den forberedte grunnmur. Etter å ha installert ringene i bunnen av en slik brønn, blir det arrangert et dreneringsfyll.

I denne utførelsesformen er hele rommet mellom veggene, som i tidligere tilfeller, også fylt med dreneringsmateriale, så gropen, forutsatt at den bare brukes til badebehov, aldri vil bli fylt med vann. I samme tilfelle, når gropen blir utdypet og bunnen av brønnen er sementert, er en slik grop ikke bare egnet for badet, men også for den generelle. Det er sant at dette vil kreve tilleggsberegninger, vurdering av absorbsjonsegenskapene til tilstøtende jordsmonn og plasseringen av akviferer.

Pit fra gamle bildekk

En dreneringsgrav laget av unødvendige bildekk kan bare brukes til flytende avfall, så det er best egnet for å samle periodisk innkommende vann fra badekaret.

Dekk er installert på forskjellige måter: i noen tilfeller blir hull kuttet ut i sideveggene sine, i andre er det gitt et lite gap mellom skråningene, i det tredje er ytterveggene nesten fullstendig avskåret, men prinsippet for dreneringsgropen forblir det samme.

Dette alternativet med vannavløp fra badekaret kan kalles det mest populære, da det er enkelt å ordne, rimelig (dekk er enkle å finne for ingenting) og praktisk i drift.

I diagrammet indikerer tallene:

1 - Knust stein eller grus av en stor brøkdel - dreneringsfylling, med et lag på 250 ÷ 300 mm tykt.

2 - Gamle bildekk.

3 - Tapp rør fra badekaret (det kan være to)

4 - Tverrbjelker for å legge dekselet.

5 - Dekk eller luke.

Rundt den stablede hjulbunken, og noen ganger inne i den resulterende brønnen, fylles dreneringsputen tilbake, noe som lar deg utsette og rengjøre vannet som kommer fra badekaret. Med god jorddrenering og periodisk bruk av badekaret, renner aldri gropen over.

Det skal bemerkes at andre materialer som tåler effekten av høy luftfuktighet er egnet for konstruksjon av en dreneringsbadgrav.

Hvordan uavhengig utstyre et avløp for et bad

Kartlegging av jord på stedet for den planlagte avløpsgropen

For at badedreneringssystemet skal være effektivt, er det nødvendig å bestemme jordtypen i området på en omtrentlig dybde av den planlagte gropen. For å gjøre dette, graver du en grøft eller testhull. For å kunne bruke badehuset også på vinterstid, bør dybden være lavere enn nivået på jordfrysing. Informasjon om frysing av jord i et bestemt område er lett å finne på Internett, eller du kan konsultere eierne av nærliggende nettsteder som lenge har brukt systemer med lignende drenering.

Betongring priser

betongringer

Sandjord og sandløk, inkludert de med steinete inneslutninger, har gode dreneringsevner.

Men tette leirlag kan forårsake problemer. Ved høy luftfuktighet blir de godt absorbert av vann, svulmer og blir praktisk talt vanntette; når de tørkes, krymper de. I tillegg er de veldig mottagelige for frostoppblåsthet. Disse egenskapene til slike jordsmonn er ugunstige både for legging og legging av rør langs grøfter, siden de kan føre til deformasjoner og skade på seg selv og andre elementer i systemet.

Å bygge et dreneringshull i slik jord, hvis det strekker seg til store dyp, er nesten en meningsløs øvelse. Vel, hvis det er nødvendig å legge et rør gjennom slike lag til en dreneringsgrop, og nå en dybde av jord med høy absorbsjonsevne, må bunnen av grøften være foret med en sandpute 100-120 mm tykk, noe som vil forhindre den harde påvirkningen av jordvibrasjoner på elementene i dreneringssystemet.

Nivået på grunnvannsforekomst (GW) er også viktig, siden absorpsjonsgraden av vannet som kommer inn i avløpshullet også direkte vil avhenge av dette. Så det bør være en avstand på rundt 1000 mm mellom bunnen av gropen og plasseringen av en stabil akvifer. Hvis grunnvannet ligger nær overflaten, vil det forurensede vannet gå dårlig ut i dreneringen, og en slik brønn vil snart bli til en fetittgrop, da den hele tiden vil fylles. I dette tilfellet, som med leirjord, vil ikke muligheten for en dreneringsgrop fungere. Du må enten installere en lufttett beholder som krever periodisk tømming, eller organisere drenering av vann til spesielle overflatefiltreringsfelt.

Etter å ha valgt materialet for konstruksjonen av gropen, er det nødvendig å bestemme noen viktigere punkter i arrangementet, som bestemmer effektiviteten til systemet, miljøsikkerheten til både selve stedet og dets innbyggere.

Først av alt, må du bestemme stedet hvor gropen skal ligge.

• Ganske ofte har eierne en dreneringsgrop rett under bygningen, men dette blir bare mulig hvis:

- gropen legger seg før selve ereksjonen;

- strukturen stiger over overflaten av jorden på en søyle eller haugfundament, som må være godt vanntett;

- god ventilasjon bør skaffes under badehuset;

- kloakkrøret som forbinder avløpet til badet og gropen, krever effektiv varmeisolering.

• Hvis gropen er plassert separat, vekk fra badehuset, er det nødvendig å sørge for at den ligger i ønsket avstand fra kilder til drikkevann, naturreservoarer, bolig- og driftsbygninger, trær, grensen til stedet og veien som går nær den. De nødvendige standardene er vist i diagrammet nedenfor:

• Graven skal være plassert under nivået på avløpshullet i gulvet i badehuset, minst 150 ÷ \u200b\u200b200 mm, og anbefalt avstand fra badehuset - 3 ÷ 5 meter.

• Hvis avløpshullet må være plassert nær nok til badekonstruksjonen, så:

- bunnen av gropen skal ha en helning på 20 ÷ 25 grader, som leder vann fra strukturens vegger;

- perforering i veggene på tønnen, betongringer eller dekk, må gjøres på siden som vil være lenger fra veggene på badet;

• Det er veldig viktig å observere riktig skråning av avløpsrøret slik at skittent vann ikke stagnerer inne i kanalen, men umiddelbart går i dreneringsgropen, det er ingen fare for å fryse når du bruker badekaret om vinteren. Det er spesielt nødvendig å huske dette i tilfeller der det er besluttet å plassere gropen langt nok fra badehuset. Størrelsen på den nødvendige skråningen avhenger av den valgte rørdiameteren - diagrammet under er ganske tydelig om dette:

Det skal bemerkes at for å organisere utslipp av vann fra et lite bad uten toalett, er vanligvis et rør med en diameter på 50 mm. For å observere den nødvendige skråningen, er det nødvendig når du graver en tilkoblingsgrøft, samt når du sliper en "pute" inn i den, kontrollerer forskjellen i dens dybde ved hjelp av konstruksjonsnivået.

Arranger et dreneringsgrop - trinn for trinn

I denne delen av publikasjonen vil to alternativer for avløpsgroper vurderes, som kan utstyres helt på egen hånd.

Konvensjonell dreneringsgrop

Denne versjonen av dreneringsgraven har en utforming som kan være laget av forskjellige materialer, som ble diskutert ovenfor.

Illustrasjon
	Etter å ha bestemt stedet for dreneringsgropen, kan du fortsette til utgraving av gropen. For en dreneringsbrønn for badet vil en huldedybde på 2500 ÷ 3000 mm være tilstrekkelig. Det kan ha en rund eller firkantet form i tverrsnitt - det vil avhenge av det valgte materialet til arrangementet av veggene. For eksempel, hvis gropen vil være dekorert med murstein, er det mer praktisk å legge en firkantet eller rektangulær form ut av den, men i noen tilfeller er en rund brønn fullstendig foret opp fra den. Gropens diameter skal være 150 200 mm større enn den tilberedte kapasiteten.
	Når gropen forberedes, graves det en grøft fra den til strukturen til badehuset i riktig vinkel for å legge dreneringsrøret. Bredden på grøften kan være 300 500 mm, og dybden vil avhenge av frysenivået av jorda i området der badet er bygget, men ikke mindre enn 500 mm ved inngangen til brønnen.
	Bunnen av den ferdige gropen er dekket med stein i mellomfraksjonen - dette er grus, pukk, knust murstein eller til og med ødelagt skifer. Dreneringslaget skal være minst 300 mm, da det er designet for å forsinke skittent vann og dets rengjøring, det vil si at fuktighet må strømme til jordskapillæret, noe som gjør at det raskt kan absorbere.
	Deretter handler de annerledes. Du kan umiddelbart legge et avløpsrør, og deretter jobbe på murveggene i vanninntakets brønn, eller først installere eller bygge en tank, og under konstruksjonen settes et avløpsrør inn i et av de spesiallagde hullene. Oftest blir røret lagt på et tidspunkt når veggene føres ut til dybden på grøften, ellers vil det ganske enkelt forstyrre arbeidet.
	Så kan veggene i avløpsbrønnen bygges av murstein. Murverk utføres i samsvar med avstanden mellom tilstøtende murstein i en rad på 40 ÷ 50 mm. En vegg kan ha en tykkelse på en halv murstein eller en murstein - denne parameteren er valgt av byggherren, og mer avhenger av mengden forberedt materiale. Når brønnens vegger løftes med ytterligere 200 ÷ 300 mm, er rommet mellom skittveggene og teglsten fylt med dreneringsfylling.
	Hvis perforerte ringer av betong brukes til å danne veggene, er det for deres installasjon nødvendig å tiltrekke seg spesialutstyr, siden hver av dem har en imponerende masse, og forvrengninger bør ikke tillates under installasjonen. Etter montering må avstanden mellom jord og betong også fylles med dreneringsfylling. Her skal det bemerkes at hvis betongringer brukes til gropen, så skal man ikke skynde seg å installere et kloakkrør i hullet på veggen deres, siden de under deres vekt kan synke noe ned i bakken - det skjer som er 100-150 mm. Derfor anbefales det å la den ferdige betongen være i fred en stund for krymping, ellers kan plastrøret sprekke eller gå i stykker på grunn av trykk og belastning.
	Når du bruker metallfat til gropen, kuttes bunnen og lokket fra dem, og sideveggene kan ganske enkelt skjæres med "kvernen". Snittene gjøres i en avstand på 200 ÷ 250 mm horisontalt fra hverandre og i trinn på 100 ÷ 120 mm i høyden. Hvis det brukes to fat, settes de på toppen av den andre. Etter å ha installert bunnen av dem, blir det frie rommet rundt veggene fylt med drenering. Etter det, i den andre av dem, i den øvre, er et hull merket og kuttet ut gjennom hvilket et avløpsrør vil bli installert i fatet. Markeringshullet kan kuttes ut av en kvern, men blenderåpningen som er laget av et elektrisk stikksag vil likevel være pentere. For å gjøre dette blir det boret et hull på et av punktene i den markerte sirkelen som verktøyfilen fritt skal inn i.
	Hvis det tilberedes plastfat for avløpsgropen, monteres de på omtrent samme måte som metall, men ganske ofte kobles avløpsrøret gjennom toppdekselet på tanken. Bunnen kan også kuttes i en plastfat eller flere runde hull med en diameter på 100 ÷ 120 mm kan skjæres i den.
	Hull med en diameter på 10 mm blir boret i sideveggene rundt hele omkretsen av polymerbeholderen med en frekvens på 100 ÷ 150 mm horisontalt og vertikalt. Rundt tønnen og under den fylles pukk eller grus, som det som i tidligere tilfeller vil komme vann fra tønnåpningene, bli renset og gå ned i bakken.
	Det mest brukte materialet for å utstyre dreneringsbrønnen til badet er bildekk, som er stablet oppå hverandre. På innsiden, ved kantene på dekkene, på tre eller fire steder, blir det boret hull med en diameter på 10 mm gjennom hvilke de er festet sammen ved hjelp av for eksempel plastklemmer-puffer. Avløpsrør kan kobles mellom to dekk. I dette tilfellet, for å stoppe, installeres murstein i kantene av plastrøret og på tre eller fire steder mellom dekkene i stedet for passering, noe som vil fjerne belastningen fra plasten fra de øvre bakkene.
	Et annet alternativ for å drive røret er å installere det i et hull skåret inn i dekkets sidevegg. Ved å velge denne metoden, er det nødvendig å sørge for mulig krymping av konstruksjonen ved å skjære et hull 70–80 mm større enn rørdiameteren.
	Ganske ofte er ikke dreneringsbadgraven fylt med dreneringsmateriale rundt fat eller dekk, men er fylt med to tredjedeler av det - dette gjør at vann sakte kommer inn i jordveggene og sakte suger inn i dem.
	Det anbefales å styrke toppen av gropen med murvegger ved å utstyre en betongplattform med et hull for luken. For å gjøre dette bygges det et forskaling rundt brønnen, som armeringsgitteret legges i, og deretter helles det med betongmørtel, et lag 70 til 80 mm tykt.
	Etter at betong er herdet, er et hjemmelaget lokk laget av stålplate og hjørne installert på hullet. Fabrikkluker, metall eller plast, er også ganske anvendelige.
	Spesielle munnhull i plast kan ha forskjellige former og lineære parametere. Så når du planlegger å installere dette spesielle alternativet, kjøpes luken på forhånd, og det øvre dekselet til avløpshullet er allerede utstyrt i henhold til størrelsen.
	En brønn laget av betongringer er vanligvis dekket med et spesielt dekke av samme materiale med et allerede forberedt hull for en plast eller støpejernsluke.
	Veggene i brønnen, bygget av dekk eller fat, har mindre stivhet enn murstein eller betong, så det er best å styrke dem med sementmørtel blandet med pukk. Hvis dreneringen ble fylt opp mellom veggene i brønnen og jorda, anbefales dets øvre lag med en lengde på 120 ÷ 150 mm å være laget av løsningen som er nevnt ovenfor. Videre kan toppen av gropen forlates i denne tilstanden ved å bare installere en luke på hullet, eller utstyre en betongplattform over konstruksjonen med den påfølgende tilbakefyllingen.

Holde i henhold til prinsippet om en septammetank med to kammer med utgang til filtreringsfeltet

Det andre alternativet er mer komplekst i design, men funksjonaliteten er betydelig høyere. Dette systemet er perfekt for å arrangere i et område med et nær overflatearrangement av grunnvann, siden det ikke trenger en dyp grunnmur. I tillegg kan en slik utforming være en løsning for organisering av dreneringsvann fra fundamentet, fra en stormbrønn fylt fra lineære innløp av overvann på stedet eller deres takrenner i takskjegget på taket av huset.

For å forstå hvordan du takler arrangementet av en slik hydraulisk struktur, bør du vurdere denne prosessen i detalj.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av driften
	For dette systemet brukes to plastfat som er enkle å forberede for installasjonsarbeid og koblet til rørene i kloakkrørene av samme materiale. Vanligvis er to eller tre stridsvogner med et volum på 200 250 liter nok for avløpshullet til et lite bad.
	Graven for installasjon av fat graver også 100–150 mm større enn deres diameter, og på grunn av det faktum at containere av samme størrelse vil bli installert på forskjellige nivåer, må gropen ha en trinnkonfigurasjon. Dybden på gropen i dette systemet skal være mer enn høyden på tønden med 450 500 mm. Denne avstanden vil være nødvendig for å utstyre dreneringsputen under fatet og fordypningen for røret som kommer inn i den. Forskjellen i installasjonsnivået til tanker skal være 150 200 mm, og avstanden mellom dem varierer mellom 200 og 300 mm. Tønner er installert på en linje. Bunnen av gropen er rammet og dekket med steinsprut av midtfraksjonen, et lag med en tykkelse på 80 ÷ 100 mm, som også må komprimeres.
	Deretter kan du fortsette å jobbe med klargjøring av tanker. Tønnen installert over vil tjene som det primære kammer, det vil si en sump for skittent vann. Et pent hull er kuttet ut i det øvre dekselet som et avløpsrør skal installeres i. I sideveggen, på motsatt side av hullet i lokket, blir det kuttet ut hull for dysen, som vil forbinde den første tønnen til den andre, installert litt lavere. For å sette plastrør i lokket eller inn i veggene i tønnen, kan du finne spesielle flenser i rørleggeriet, for eksempel det som er vist på illustrasjonen.
	Hvis ikke, må du kutte hullet med maksimal nøyaktighet, og deretter for forsegling - ikke skrap kvalitetssilikonforsegling.
	Det anbefales i tillegg å kutte et hull for installasjon av et ventilasjonsrør med en diameter på 40 ÷ 50 mm, eller installere en tee, som vist på illustrasjonen, der den ene grenen vil bli brukt til å koble et avløpsrør fra badekaret, og den andre vertikalt for et ventilasjonsrør.
	Den andre tønnen er utstyrt med tre hull, hvorav det ene er boret i toppdekselet, og to i sideveggen, 100 ÷ 120 mm under overkanten. Aksene til disse sidevinduene bør dreies radialt fra senterhullets akse med 45 grader.
	Rør med 45 graders bøyer installert på dem kuttet i og forsegler sidehullene. Som et resultat vil dysene for tilkobling av avløpsrørene bli parallelle med hverandre - som vist på illustrasjonen.
	I tillegg bores det i den nedre delen av veggene i det installerte andre fatet, på motsatt side av inngangen, små hull med en diameter på 5 mm i en avstand på 150 170 cm fra hverandre. Dette er et ekstra utløp for vann i dreneringsfyllingen rundt fatet. Imidlertid, hvis kraftige filterfelt sannsynligvis vil takle oppgaven sin, og enda mer hvis en slik septiktank må installeres i umiddelbar nærhet av badet, er denne operasjonen ikke nødvendig.
	Resultatet skal være en slik design, som vist på illustrasjonen. Etter å ha montert systemet med fat og dyser, kan vi fortsette til å lage et filtreringsdreneringsfelt.
	For dreneringsstedet, som er plassert i en skråning fra de installerte tønnene, graves det en grøft med en bredde på 1200 ÷ 1500 mm og den samme dybden som den første, som står over tønnen, er begravet. Om ønskelig kan dreneringsfiltreringsfeltet strekkes til hele området, siden det ikke vil bli et hinder for å ordne senger for årlige avlinger over det eller å plante busker. Det legges et geotekstilstoff i bunnen av den resulterende kanalen, på toppen av hvilken drenering vil bli lagt. Grøften er fylt med knust stein i lag, som hver skal tampes forsiktig og fordeles under skråningen langs de tidligere eksponerte knaggene. Hellingen på grøften skal være omtrent 25 mm per lineær meter. Knagger forhåndsinstallert med den nødvendige høydeforskjellen vil bli et slags fyrtårn for riktig fylling av dreneringslaget.
	Når dreneringsmaterialet sovner rundt nedre fat, helles det vann i det, ellers kan det ytre trykket i jorda deformeres. Plassen mellom veggene på tønner anbefales å fylle med grus eller grov sand, som bør komprimeres og søle med vann. Videre er rør med perforerte vegger festet til dysene, gjennom hvilke vann vil bli fordelt langs dreneringsstedet. Hullene blir boret i trinn på 150 180 180 mm på rørets nedre og laterale sider. Etter boring settes rørene i filtrerende "foringsrør" av geotekstiler - slik at innsiden av rørene ikke blir utsatt for silting.
	Det neste trinnet i røret og hele grøftrommet er dekket med steinsprut av midtfraksjonen blandet med sand. Et slikt lag skal nå dekselet til tønnen som er installert nedenfor, det vil si, lukk rørene helt ovenfra med et lag på minst 100 ÷ 120 mm. Toppgrus er best å fylle ut flere forskjellige lag med jord. Så, knust stein er først dekket med geotekstil, hvorpå et lag fuktet sand på 70–80 mm er lagt, og resten av plassen kan fylles med fruktbar jord. På dette nettstedet er det fullt mulig å utstyre en blomsterbed, plante årlige grønnsaker eller til og med små busker med et grunt, fibrøst rotsystem.

På slutten av publikasjonen skal det bemerkes at det er andre materialer som noen ganger kan bli funnet i hagen blant gamle bestander eller til og med tilsynelatende unødvendig søppel, som faktisk godt kan være egnet til å konstruere et avløp for et bad. For eksempel kan du finne bruksområder for gamle ark med bølget eller glatt skifer, eller til og med rester av bølgepapp som er igjen fra takarbeidet.

Noen oppfinnsomme eiere av landsteder legger veggene i dreneringsbrønnen med glass- eller plastflasker, som er fylt med sand, finner andre veldig interessante løsninger. Derfor, hvis det er et ønske om å spare penger, og samtidig frigjøre en del av hagen eller lokalene til skurene fra gamle materialer, må du slå på fantasien "til det fulle" - og handle! Vi vil være glade hvis noen kreative mester deler innovasjonene hans på sidene til portalen vår.

Et annet eksempel på et enkelt avløp for et bad er vist i videoen nedenfor.

Video: Hvordan gjøre det selv, til minimale kostnader, for å drenere badekaret

Et badehus er et sted ofte i kontakt med vann. Dessuten skjer dette både ute og inne. OG å beskytte treveggene med vanntett belegg er ikke nok - det er nødvendig å organisere et kvalitetsavløp for å unngå hyppige reparasjoner av fundamentet, skader på badet av en sykdomsframkallende sopp og råtnende treverk.

Vann fjernes fra vaskerommet direkte til avløpstanken eller til et sted som er beregnet for avløp. Alternativene for organisering av vanninntakssystemet kan variere ganske avhengig av forholdene som badehuset ble bygget i og type avløp.

Først må du vite svarene på flere viktige spørsmål angående betingelsene for bygging av filialen:

1. Hvor vil bestanden være lokalisert og hvilket område bør allokeres til det?
2. Hvilken type jord er på nettstedet ditt der badet vil være?
3. Er det mulig å koble til en sentral kloakk?
4. Hvilket budsjett forventer du?
5. Vil du bygge et avløp selv eller vil du bruke innleid arbeidskraft?

Fra riktig organisering av avløpskommunikasjon konstruksjonens levetid og kvaliteten på selve badeprosedyrene avhenger. Selv om volumet av avløp er lite, bør du ikke håpe at jorden vil absorbere all væske: det gjenværende vannet vil fortsatt ødelegge grunnlaget og selve jorda, noe som kan føre til at strukturen krymper. Det eneste tilfellet hvor det ikke er nødvendig med flyt er, hvis selve badet ikke blir brukt mer enn en gang i måneden av et lite antall personer (2-3 personer). Her kan du bruke det såkalte lekker gulvet, med vidt lagt tavler. I alle andre tilfeller er dette den første tingen å planlegge etter å ha lagt grunnlaget. Derfor er det veldig nyttig å kjenne til de forskjellige måtene å organisere avløpet til badet på, selv om du ikke gjør det selv, men bestiller fra et byggefirma.

Autonomt avløp med en avregningsbrønn

Den første og mest tidkrevende metoden er en filterbrønnsetter som er basert på autonomt kloakk. Her består systemet av to stridsvogner, helst plast. Den første tanken filtrerer avløpet fra grove partikler med en enkel sil, anordnet i tanken. Den andre tanken utfører den andre graden av avløpsrensing før den sendes til avløpshullet. Men for alle typer avløp med kloakk er det behov for en spesiell gulvdesign i badekaret.

Hele essensen i dette gulvet er å vippe til midten av rommet i det innledende byggetrinnet. En beslag er montert i midten av gulvet, som ligger i tilknytning til kontakten i gulvet, tett behandlet med tetningsmasse rundt installasjonsstedet. Tilpasningstrakten velges innen 5 cm, med små avvik. Avfallsrør fra alle rom, hvis flere, er forbundet med en splitter. Men det bør du vite bygging av en cesspool anbefales bare i tilfelle dyp forekomst av grunnvann, minst 4-5 m dyp. Ellers vil gropen din bli oversvømmet året rundt og luktene fra putrefaktive bakterier fra den vil hjemsøke til hver påfølgende rengjøring. Hvis forholdene for avløpshullet er gunstige, vil den andre varen i beregningen av strømmen være bestemmelsen av volumet av gropen i henhold til flere kriterier: antall personer i badekaret, frekvensen av bruk og kostnadene for vann.

Når avløpsprosjektet allerede er klart, beregnes stedet for gropen: den skal ikke være lenger enn 2 meter fra badet. Hvis du plasserer avløpet for nært, vil det være en sjanse for penetrering som fører inn i fundamentet. Hvis det er for langt, vil det ikke være mulig å lage en tilstrekkelig helning til at vannet kan renne naturlig.

Når du legger grunnlaget, har du sannsynligvis allerede blitt kjent med typen jord på stedet og dens egenskaper. Når du lager en dreneringsgrop det er viktig å forstå de fysiske egenskapene til jordensiden det tas hensyn til dette, vil ledsagende tiltak for å styrke gropens skjelett bli valgt. Men, hvis jorda ikke er løs og ikke smuldrer, vil ingenting måtte styrkes. Men en altfor tett leirjord har også en ulempe i tilfelle anordningen av avløp - den absorberer ikke godt. Noen ganger kommer en god kombinasjon av tilstrekkelig tett jord med gode absorberende egenskaper i områder. Da vil arbeidet med gropen begrenses til det faktum at du bare trenger å grave den og ordne filtreringen i henhold til en av de beskrevne metodene. Men slike forhold er veldig sjeldne. Oftest smuldrer jorda, og du må ty til å styrke grensene til gropen. For å styrke brukes ofte teglverk med hull for å absorbere vann, eller villstein (ethvert vanntett materiale). Det enkleste alternativet er å bruke en stor plastbeholder med mange hull som den indre rammen av gropen.

Det er også viktig å velge optimal størrelse for hullene i tanken. Den optimale formen for tanken i dette tilfellet er en strømlinjeformet sylindrisk form, siden den holder trykket skapt av vann på beste måte. Det er også nødvendig å gi gropen en kraftig overlapping av enten jern.

Når tanken er klar, helles filtreringsmateriale (slått eller) i bunnen av gropen, og deretter dekkes det med et lag. Kloakkrør, som tidligere er koblet under en etasje i badehuset, blir ført i vinkel mot gropen. Videre varierer den optimale skråningen for rask avrenning innen 1 cm per 1 meter rørledning.

Arrangering av en enkel avløpsgrop

Denne måten å organisere strømmen på er enklere enn den første ved å eliminere flere stadier av filtrering. Det innebærer alle trinn med å organisere avrenningen i selve badehuset og grave et hull, men i dette tilfellet vil bare en septiktank uten filtre brukes. Metoden brukes hvis det ikke er noe ønske om å passe på erstatning av filtreringsmateriale, og det er mulighet for å bruke en cesspool-maskin for å pumpe avløpsvann.

Men i dette tilfellet, bør du vurdere tilnærmingen til gropen i en rekkevidde med hylsen på bilen. Den andre måten å rengjøre et grovforenklet system er å bruk av spesielle bakterier for prosessering av råtnende rester i en septiktank. Effektiviteten er selvfølgelig mange ganger lavere enn fullstendig fjerning av avfall eller naturlig filtrering, men det har også et sted å være.

Metoden for jordfiltrering

I denne metoden er det viktigste organisasjonen som væsken vil bli ført til kloakken gjennom. Systemet vil bli distribuert over hele området slik at vannet har tid til å gå gjennom flere stadier av filtrering før avløpet.

Filtrering utføres i henhold til dreneringsprinsippet: det første trinnet er å installere en rist (i den første delen) for å fange stort avfall på røret. I fremtiden strømmer vann gjennom en rørseksjon dekket med stort filtreringsmateriale. Det siste trinnet er et fint filter, det vil si grov sand.

Dermed vil vannet fra kloakken filtreres over hele stedet samtidig. skape en ekstra kilde til vanningjeg er. Denne metoden er egnet bare i tilfelle lav forekomst av grunnvann, siden plasseringen av rørene skal være mer enn 0,5 meter over vannstanden.

Avløpsrørmetode

Generelt er denne metoden lik den forrige og avviker bare i type materialer og små forskjeller i utformingen av septiktanken. Her er lengre rørlengde viktig.. Samtidig er det viktig å montere selve røret i det stadiet å helle fundamentet med en skråning mot området for konstruksjon av sumpen.

Sumpen er laget på grunnlag som utgjør veggene i gropen. Bunnen på sin side skal ikke overlappe hverandre for bedre opptak av avfall. Røret legges uten hjørner og bøyer, og rørets diameter tas så mye som mulig blant kloakkrørene for husholdningsavløpsvann. Når du installerer røret, er det viktig å isolere detsiden når jeg fryser jorda og deformerer plasten, i beste fall.

Dreneringsmateriale (knust stein, knust murstein eller slagg fra kullforbrenning) plasseres i bunnen av grøften, og helles over det med et lite lag sand. Etter at avløpsrøret er lagt til bunnen, tildelt fra badekaret. Graven vil være designet for en liten mengde avfall., ikke mer enn 100 liter. Derfor bør du tenke deg godt om før du velger dette alternativet.

I tilfelle det i det minste er noen mulighet til å koble avløpssystemet ditt til det sentrale avløpssystemet, er dette det mest optimale og mest effektive alternativet for organisering av avløpsvann. Hvis stedet ligger i et uegnet område for dette, må du nøye studere funksjonene i jorda, skråningen på stedet, intern kommunikasjon, nærvær og nivå av grunnvann og korrekt beregne materialer og energikostnader. Ofte blir eierne av badet møtt med et valg, en septiktank eller en brønn? Begge alternativene har fordeler og ulemper. For å utstyre en brønn, vil det for eksempel ta mer tid enn å installere en septiktank. Men den rette brønnen gir best filtrering av vann og eliminerer tilnærmet utseendet til ubehagelig lukt. Septiktanken er mer egnet for hyppig bruk av badekaret, da den gir raskere opptak av vann. I økonomiske termer skiller nesten ikke organiseringen av en septiktank og en brønn seg.

Rennen, som ble beskrevet i den siste, femte metoden, er bare tillatt i tilfelle et lite vannvolum og fraværet av dyrkede planter på stedet. Ellers vil de ganske enkelt bli forgiftet av vaskemidler som kommer fra avløpet, selv om vannet vil passere gjennom en viss filtrering. likevel, dette er det billigste og raskeste alternativet for å organisere et avløp.

Til tross for den tilsynelatende lette å utføre oppgaven med å organisere utslippet, ikke så lett å beregne all kommunikasjon riktig. Derfor, hvis du ikke har erfaring med bygging, er det bedre å ansette et team med utbyggere - i dag er denne tjenesten ikke for dyr.

Avløp for et bad: ekspertråd

Et badehus er et nesten obligatorisk attributt i en sommerhus. Ingen dusjer og badekar kan ikke erstatte den helbredende effekten av damprommet, så badehuset er ofte reist selv før huset er bygget. Ikke glem at selv det minste badehuset krever avhending av brukt vann. Det enkleste og samtidig praktiske alternativet med lokalt kloakk er et avløp for et bad. Vurder hvordan denne strukturen kan bygges.

Et eksempel på et avløp for et bad

Organiser uttrekking av spillvann fra badekaret på forskjellige måter. Hvis det er mulig å koble avløpet til det sentrale avløpssystemet eller organisere utslipp av vann i en felles dreneringsgrøft, vil dette alternativet være å foretrekke.

Men hvis dette ikke er mulig, er det nødvendig å bygge lokale inntakssystemer for avløpsvann. Vi vil vurdere hvordan du skal utstyre en avløpsgrop hvis dette spesielle alternativet for å ordne kloakk er valgt.

Hva må gjøres før byggingen begynner?

Halsen på en grop fylt med jord

Alle vet at konstruksjonen av ethvert objekt eller kommunikasjon må begynne med design. Bygging av et kloakkrenseanlegg for badekaret vil ikke være et unntak.

GWA-vurdering

Først av alt må du finne ut på hvilket nivå grunnvannet ligger. Hvis dette nivået er høyt nok, må byggingen av en tradisjonell avløpsgrop forlates, fordi den vil bli fylt med jordvann.

Hvordan kan man bestemme i hvilken avstand fra overflaten jordvannet ligger? For å få denne informasjonen er det som regel nødvendig å gjennomføre en hydrogeologisk undersøkelse, inkludert boring av malmen. Imidlertid kan en foreløpig vurdering av situasjonen gjøres ved hjelp av gamle folkemetoder:

• Hvis det er brønner i nærheten, kan vannnivået i dem føre til en konklusjon om GW.
• Et annet tegn - med et høyt nivå av grunnvann vokser det mange planter på stedet, som trenger fuktighet i store mengder. For eksempel kjerringrokk, tassføtter, siv, kam, etc.

Brick Drain Pit

Bestemme volumet av kameraer og andre nyanser i konstruksjonen

Volumet på mottakskamrene avhenger av hvor mye badet er designet for - avløpsgropen skal være større, jo flere vil bruke vasken.

Med et utilstrekkelig volum av gropen vil kloakk rett og slett ikke passe inn i den og flyte over kanten. Du bør også vurdere kvaliteten på jorda på stedet, det kommer an på om det vil være nødvendig å styrke kanten på gropen.

Plasseringen av behandlingstanken bør bestemmes på forhånd. Som regel anbefales det å plassere en grop i en avstand på 2-2,5 meter fra badekaret. Ellers vil det være vanskelig å bygge en rørledning med nødvendig skråning.

Legger avløpsrøret fra badekaret

Avløpsrøruttak i gropen

Arrangementet av avløpsgroper begynner med legging av et avløpsrør, som vil føre fra badekaret til renseanlegget.

• Konstruksjonen av avløpsrøret begynner med konstruksjonen av fundamentet for badet.
• Ved gjennomføring av røret er svinger, svinger og skjøter ikke tillatt. Hvis dette kravet ikke overholdes, er det fare for tilstopping.
• Etter montering av avløpsrør fylles gulvet med betongmasse i badekaret, mens gulvet skrånes mot røret. Etter at avrettingsmassen har tørket, kan du legge fliser eller annet fuktbestandig etterbehandlingsmateriale på gulvet.
• Rørets avløpshull skal beskyttes med en rist for å forhindre at rusk kommer inn i rørledningen.

Råd! Isolering av gulvet i badekaret gjøres som regel ikke. Siden et ordentlig konstruert gulv varmes raskt opp når ovnen fyres og ikke tillater utvendig kulde. Avløpsrøret, lagt med nødvendig skråning, krever heller ikke isolasjon.

Avløpskonstruksjon

Et eksempel på et dekkavhengighetsbasseng

Hvis jorda på stedet er sterk og samtidig har utmerkede filtreringsegenskaper, består konstruksjonen av gropen i å grave en grop og konstruere et dreneringslag fra pukk eller grus.

Slike ideelle forhold er imidlertid ekstremt sjeldne. Som regel har godt drenerende jord evne til å smuldre, derfor er det under konstruksjonen av gropen nødvendig å sørge for styrking av veggene.

Alternativer for materialer som kan brukes til å legge ut veggene i gropen:

• Murstenen er fuktbestandig (keramisk).
• Skiferark.
• Vel armert betongringer.

Eksempel på et ferdig cesspool

Du kan bruke improviserte materialer:

• Gamle dekk med felg avskåret på den ene siden.
• Tønner laget av plast eller metall. I slike tønner fjernes bunnen, og i deres nedre del er det konstruert hull for passering av vann.

Installasjonstrinn

• Det første og mest tidkrevende byggetrinnet er forberedelsen av en grop for konstruksjon av en grop og grøft for legging av et rør. Den utgravde jorda skal enten være spredt rundt på stedet (hvis det er jord av høy kvalitet), eller tas ut av den.
• Under konstruksjonen av en murstenketank legges veggene i en halv teglstykkelse - dette lar deg spare materiale. I radene med mur blir det laget fem centimeter hull for drenering av væsken.

Råd! Murverk kan utføres ikke bare fra murstein, men også fra naturstein.

• Når du konstruerer en tank med betongbrønnringer, bør perforerte produkter velges. Hvis du ikke kunne kjøpe dem, må du forme hullene selv ved å bruke en stans.
• Etter å ha fullført prosessen med å styrke veggene i gropen, bør dannelsen av et dreneringslag i bunnen begynne. For å gjøre dette helles sand og grus i gropen, lagtykkelsen er minst 20 cm.

Råd! Hvis det ikke er pukk, for dannelse av et dreneringslag, kan du bruke byggeavfall - ødelagt murstein eller betong.

• Forsterkningen av murens vegger fullføres i en avstand på 40 cm fra jordoverflaten. På dette nivået er det nødvendig å ordne overlappingen - legg den ferdige armerte betongplaten eller fyll mørtelen med det tidligere bygde forskalingen.
• Det skal være et hull i taket, som vil bli brukt til å kontrollere fyllingen av gropen med avløp, og om nødvendig for pumping av vann. Hullet er lukket med en pålitelig luke. Etter det er dreneringshullet i badekaret klart.

Under konstruksjonen av badet, bør det leveres et system for avhending av brukt vann. Et billig og praktisk alternativ for avhending av avløp er et avløp for et bad. Du kan bygge denne strukturen selv, uten å involvere et team av utbyggere, siden det ikke er noe komplisert i konstruksjonen.

http://kanalizaciyam.ru

Sannsynligvis kan det store flertallet av eierne av sommerhus og forstadshus ikke forestille seg livet uten sitt eget bad, siden en slik konstruksjon er en integrert del av gamle russiske tradisjoner. Tross alt er et badehus ikke bare et sted å vaske, men også et slags "dispensary" hjem som fungerer for å gjenopprette eierens styrke og helse, til nødvendig periodisk avslapning. Men for at den bare skal bringe hyggelige sensasjoner, må ordningen, og spesielt - av all nødvendig kommunikasjon, gjøres i samsvar med alle regler. for badet En av de tradisjonelt problematiske komponentene i badesystemet er avhending av brukt vann, så det er veldig viktig å ordne dets utslipp og oppsamlingssted på riktig måte. Det er strengt forbudt å dumpe forurenset kloakk som ikke har gjennomgått behandling i bakken eller i naturlige vannforekomster, og en slik tilnærming vil uunngåelig føre til bøter fra miljøtilsynsmyndighetene. I mangel av et sentralisert kloakksystem (som det ofte skjer), blir det derfor vanligvis laget en spesiell grop med kumulativ eller drenerende handling for disse formålene. Og for at dreneringsgropen for badet skal fungere effektivt, er det nødvendig å studere designen før byggestart, og i løpet av installasjonsarbeidet - følg anbefalingene fra erfarne håndverkere.

De viktigste typene av avløpsgroper

Bunnen av dreneringsgropen er fylt opp med et lag filtermateriale - grus eller grus.I tillegg blir det ofte også laget hull i veggene i dreneringsgraven i en viss høyde som vann vil bli absorbert i jorden. Dette alternativet er flott for et badekar og er kanskje det enkleste å bygge, hvis jordfunksjonene på stedet tillater det.

Et omtrentlig plan av den enkleste septiktankanordningen. Hvis det er planlagt en septiktank på tre containere, blir et tredje kammer gjort drenering. Den andre brukes til den endelige sedimentering av suspensjoner, en dypere vannrensing for virkningssettet til anaerobe mikroorganismer. Og allerede herfra kommer overløpet av renset væske inn. Septiktanken er ofte utstyrt i tilfelle når den skal samle en betydelig mengde flytende avfall fra både et boligbygg og et badehus.

Hva er viktig å vite om konstruksjons- og utstyrsreglene til en septiktank? Septiktanken er allerede en ganske komplisert ingeniørstruktur, hvis opprettelse må overholde visse regler. Ofte foretrekker huseiere installasjonen av et ferdig fabrikkprodusert system. Hva er reglene for å arrangere et slikt renseanlegg, og hva du skal være spesielt oppmerksom på når velge septiktank - les i den spesielle publikasjonen av vår portal.

Materialer for å arrangere et avløp for et bad

Tønne dreneringsgrop

Et gammelt metallfat brukes til å lage gropen. Et rør føres inn i fatet med den nødvendige skråningsvinkelen, gjennom hvilket vann vil strømme fra badehuset. Disse avløpene vil gradvis lekke gjennom hullene i veggene og gjennom bunnen i dreneringslaget, rengjøres og deretter tas opp i den omkringliggende jorden. I noen tilfeller blir ikke bare den frie plassen til gropen fylt med dreneringsmateriale, men til og med tønnen i seg selv, det vil si vann vil strømme umiddelbart inn i dreneringslagene, og deretter ned i jorden. Dermed vil tønnet aldri fylles. Det må forstås riktig at en slik ordning ikke er egnet til å samle andre typer avløp fra et boligbygg. For badet, som brukes til det tiltenkte formål en eller to ganger i uken, blir en slik grop et av de mest optimale alternativene.

Dette er faktisk en mini-septiktank med avslutningen av den primære vannbehandlingen til dreneringsfeltet. Avløpsrørene fra den andre tanken er plassert i dreneringsgraver med grus eller knust steinfylling, langs hvilket det rensede vannet vil bli fordelt, og fuktig jorden. Grøfter ovenfra er dekket med et lag fruktbar jord, omtrent 500 mm tykt, og kan plantes med prydbusker som stadig vil få vanning. Dermed løses to problemer på en gang - vannavløp fra badehuset og vanning av planter på stedet.Dette alternativet for å arrangere avløpshullet vil bli diskutert i detalj nedenfor.

Brick Drain Pit

Dreneringsgrop av betongring

En god løsning, men krever vanligvis bruk av spesialkonstruksjonsutstyr. I denne utførelsesformen er hele rommet mellom veggene, som i tidligere tilfeller, også fylt med dreneringsmateriale, så gropen, forutsatt at den bare brukes til badebehov, aldri vil bli fylt med vann. I samme tilfelle, når gropen blir utdypet nok, og bunnen av brønnen er sementert, er en slik grop egnet ikke bare for badet, men også for husets generelle kloakk. Det er sant at dette vil kreve tilleggsberegninger, vurdering av absorbsjonsegenskapene til tilstøtende jordsmonn og plasseringen av akviferer.

Pit fra gamle bildekk

Et veldig populært opplegg blant eiere av sommerhus er en dreneringsgrop fra gamle dekk. Dekk er installert på en annen måte: i noen tilfeller er det kuttet hull i sideveggene, i andre er det gitt et lite gap mellom bakkene, i det tredje er ytterveggene nesten fullstendig avskåret, men prinsippet om drenering gropen forblir den samme. Dette alternativet med å tappe vann fra badekaret kan kalles det mest populære, da det er enkelt å ordne, rimelig (dekk er enkle å finne for ingenting) og praktisk i drift. Skjematisk diagram over installasjonen av en dreneringsgrop fra bildekk Figurene på diagrammet indikerer: 1 - Knust stein eller grus av en stor brøkdel - dreneringsfyll, 250 til 300 mm tykt. 2 - Gamle bildekk. 3 - Avløpsrør fra badekaret (det kan være to) 4 - Tverrbjelker for å legge lokket. 5 - Lokk eller luke. Rundt de stablede hjulene, og noen ganger inne i den resulterende brønnen, blir dreneringsputen fylt ut, noe som gjør det mulig å forsinke og rengjøre badet som kommer inn. Med god jorddrenering og periodisk bruk av badehuset blir gropen aldri overfylt. Det skal bemerkes at andre materialer som tåler effekten av høy luftfuktighet er egnet for konstruksjon av en dreneringsbadgrav.

Hvordan uavhengig utstyre et avløp for et bad

Kartlegging av jord på stedet for den planlagte avløpsgropen

For å bestemme jordens natur og bestemme for en spesiell dreneringsgravdesign, vil det være behov for noen undersøkelser. Sandholdig jord og sandløk, inkludert de med steinete inneslutninger, har gode dreneringsevner. Men tette leirlag kan forårsake problemer. Ved høy luftfuktighet blir de godt absorbert av vann, svulmer og blir praktisk talt vanntette; når de tørkes, krymper de. I tillegg er de veldig mottagelige for frostoppblåsthet. Disse egenskapene til slike jordsmonn er ugunstige både for å legge fundament og for å legge rør langs grøfter, da de kan føre til deformasjoner og skade på seg selv og andre elementer i systemet. Å bygge et dreneringshull i slik jord hvis det strekker seg til en stor dybde er nesten meningsløst. Vel, hvis du må legge et rør gjennom slike lag til en dreneringsgrop som når en dybde av jord med høy absorbsjonsevne, må bunnen av grøften være foret med en sandpute 100-120 mm tykk, noe som vil forhindre den harde påvirkningen av jordvibrasjoner på elementene i dreneringssystemet. forekomst av grunnvann (GW), da absorpsjon av vann som kommer inn i avløpshullet også direkte vil avhenge av dette. Så det bør være en avstand på rundt 1000 mm mellom bunnen av gropen og plasseringen av en stabil akvifer. Hvis grunnvannet er plassert nær overflaten, vil det forurensede vannet gå dårlig ut i dreneringen, og en slik brønn vil snart bli til en fetittgrop, slik at den hele tiden fylles. I dette tilfellet, som med leirjord, vil ikke muligheten for en dreneringsgrop fungere. Du må enten installere en lufttett beholder som krever periodisk tømming, eller organisere drenering av vann til spesielle overflatefiltreringsfelt.

Plasseringen av dreneringsgropen rett under badehuset er ikke det mest praktiske alternativet, siden det drastisk begrenser muligheten for revisjon og vedlikehold av dreneringssystemet

Nødvendig fjerning av avløpsgropen fra andre gjenstander på stedet

Hvis omstendighetene er slik at gropen må plasseres i umiddelbar nærhet av veggene i badehuset, er det nødvendig å sørge for flere designfunksjoner

Minimumshellingen for ikke-trykk kloakkrør, avhengig av diameter (høydeforskjell per lineær meter) Det skal bemerkes at for å organisere vannavløp fra et lite bad uten toalett, er vanligvis et rør på 50 mm i diameter. For å observere den nødvendige skråningen, er det nødvendig når du graver en tilkoblingsgrøft, samt når du sliper en "pute" inn i den, kontrollerer forskjellen i dens dybde ved hjelp av konstruksjonsnivået.

Arranger et dreneringsgrop - trinn for trinn

Konvensjonell dreneringsgrop

Etter å ha bestemt stedet for dreneringsgropen, kan du fortsette til utgraving av gropen.
For en dreneringsbrønn for badet vil en huldedybde på 2500 ÷ 3000 mm være tilstrekkelig. Det kan ha en rund eller firkantet form i tverrsnitt - det vil avhenge av det valgte materialet til arrangementet av veggene. For eksempel, hvis gropen vil være dekorert med murstein, er det mer praktisk å legge en firkantet eller rektangulær form ut av den, men i noen tilfeller er en rund brønn fullstendig foret opp fra den.
Gropens diameter skal være 150 200 mm større enn den tilberedte kapasiteten.

Når gropen forberedes, graves det en grøft fra den til strukturen til badehuset i riktig vinkel for å legge dreneringsrøret.
Bredden på grøften kan være 300 500 mm, og dybden vil avhenge av frysenivået av jorda i området der badet er bygget, men ikke mindre enn 500 mm ved inngangen til brønnen.

Bunnen av den ferdige gropen er dekket med stein i mellomfraksjonen - dette er grus, pukk, knust murstein eller til og med ødelagt skifer.
Dreneringslaget skal være minst 300 mm, da det er designet for å forsinke skittent vann og dets rengjøring, det vil si at fuktighet må strømme til jordskapillæret, noe som gjør at det raskt kan absorbere.

Deretter handler de annerledes.
Du kan umiddelbart legge et avløpsrør, og deretter jobbe på murveggene i vanninntakets brønn, eller først installere eller bygge en tank, og under konstruksjonen settes et avløpsrør inn i et av de spesiallagde hullene.
Oftest blir røret lagt på et tidspunkt når veggene føres ut til dybden på grøften, ellers vil det ganske enkelt forstyrre arbeidet.

Så kan veggene i avløpsbrønnen bygges av murstein.
Murverk utføres i samsvar med avstanden mellom tilstøtende murstein i en rad på 40 ÷ 50 mm.
En vegg kan ha en tykkelse på en halv murstein eller en murstein - denne parameteren er valgt av byggherren, og mer avhenger av mengden forberedt materiale.
Når brønnens vegger løftes med ytterligere 200 ÷ 300 mm, er rommet mellom skittveggene og teglsten fylt med dreneringsfylling.

Hvis perforerte ringer av betong brukes til å danne veggene, er det for deres installasjon nødvendig å tiltrekke seg spesialutstyr, siden hver av dem har en imponerende masse, og forvrengninger bør ikke tillates under installasjonen.
Etter montering må avstanden mellom jord og betong også fylles med dreneringsfylling.
Her skal det bemerkes at hvis betongringer brukes til gropen, så skal man ikke skynde seg å installere et kloakkrør i hullet på veggen deres, siden de under deres vekt kan synke noe ned i bakken - det skjer som er 100-150 mm. Derfor anbefales det å la den ferdige betongen være i fred en stund for krymping, ellers kan plastrøret sprekke eller gå i stykker på grunn av trykk og belastning.

Når du bruker metallfat til gropen, kuttes bunnen og lokket fra dem, og sideveggene kan ganske enkelt skjæres med "kvernen".
Snittene gjøres i en avstand på 200 ÷ 250 mm horisontalt fra hverandre og i trinn på 100 ÷ 120 mm i høyden.
Hvis det brukes to fat, settes de på toppen av den andre. Etter å ha installert bunnen av dem, blir det frie rommet rundt veggene fylt med drenering.
Etter det, i den andre av dem, i den øvre, er et hull merket og kuttet ut gjennom hvilket et avløpsrør vil bli installert i fatet.
Markeringshullet kan kuttes ut av en kvern, men blenderåpningen som er laget av et elektrisk stikksag vil likevel være pentere. For å gjøre dette blir det boret et hull på et av punktene i den markerte sirkelen som verktøyfilen fritt skal inn i.

Hvis det tilberedes plastfat for avløpsgropen, monteres de på omtrent samme måte som metall, men ganske ofte kobles avløpsrøret gjennom toppdekselet på tanken.
Bunnen kan også kuttes i en plastfat eller flere runde hull med en diameter på 100 ÷ 120 mm kan skjæres i den.

Hull med en diameter på 10 mm blir boret i sideveggene rundt hele omkretsen av polymerbeholderen med en frekvens på 100 ÷ 150 mm horisontalt og vertikalt.
Rundt tønnen og under den fylles pukk eller grus, som det som i tidligere tilfeller vil komme vann fra tønnåpningene, bli renset og gå ned i bakken.

Det mest brukte materialet for å utstyre dreneringsbrønnen til badet er bildekk, som er stablet oppå hverandre.
På innsiden, ved kantene på dekkene, på tre eller fire steder, blir det boret hull med en diameter på 10 mm gjennom hvilke de er festet sammen ved hjelp av for eksempel plastklemmer-puffer.
Avløpsrør kan kobles mellom to dekk. I dette tilfellet, for å stoppe, installeres murstein i kantene av plastrøret og på tre eller fire steder mellom dekkene i stedet for passering, noe som vil fjerne belastningen fra plasten fra de øvre bakkene.

Et annet alternativ for å drive røret er å installere det i et hull skåret inn i dekkets sidevegg.
Ved å velge denne metoden, er det nødvendig å sørge for mulig krymping av konstruksjonen ved å skjære et hull 70–80 mm større enn rørdiameteren.

Ganske ofte er ikke dreneringsbadgraven fylt med dreneringsmateriale rundt fat eller dekk, men er fylt med to tredjedeler av det - dette gjør at vann sakte kommer inn i jordveggene og sakte suger inn i dem.

Det anbefales å styrke toppen av gropen med murvegger ved å utstyre en betongplattform med et hull for luken.
For å gjøre dette bygges det et forskaling rundt brønnen, som armeringsgitteret legges i, og deretter helles det med betongmørtel, et lag 70 til 80 mm tykt.

Etter at betong er herdet, er et hjemmelaget lokk laget av stålplate og hjørne installert på hullet.
Fabrikkluker, metall eller plast, er også ganske anvendelige.

Spesielle munnhull i plast kan ha forskjellige former og lineære parametere.
Så når du planlegger å installere dette spesielle alternativet, kjøpes luken på forhånd, og det øvre dekselet til avløpshullet er allerede utstyrt i henhold til størrelsen.

En brønn laget av betongringer er vanligvis dekket med et spesielt dekke av samme materiale med et allerede forberedt hull for en plast eller støpejernsluke.

Veggene i brønnen, bygget av dekk eller fat, har mindre stivhet enn murstein eller betong, så det er best å styrke dem med sementmørtel blandet med pukk.
Hvis dreneringen ble fylt opp mellom veggene i brønnen og jorda, anbefales dets øvre lag med en lengde på 120 ÷ 150 mm å være laget av løsningen som er nevnt ovenfor.
Videre kan toppen av gropen forlates i denne tilstanden ved å bare installere en luke på hullet, eller utstyre en betongplattform over konstruksjonen med den påfølgende tilbakefyllingen.

Holde i henhold til prinsippet om en septammetank med to kammer med utgang til filtreringsfeltet

For dette systemet brukes to plastfat som er enkle å forberede for installasjonsarbeid og koblet til rørene i kloakkrørene av samme materiale.
Vanligvis er to eller tre stridsvogner med et volum på 200 250 liter nok for avløpshullet til et lite bad.

Graven for installasjon av fat graver også 100–150 mm større enn deres diameter, og på grunn av det faktum at containere av samme størrelse vil bli installert på forskjellige nivåer, må gropen ha en trinnkonfigurasjon.
Dybden på gropen i dette systemet skal være mer enn høyden på tønden med 450 500 mm. Denne avstanden vil være nødvendig for å utstyre dreneringsputen under fatet og fordypningen for røret som kommer inn i den.
Forskjellen i installasjonsnivået til tanker skal være 150 200 mm, og avstanden mellom dem varierer mellom 200 og 300 mm. Tønner er installert på en linje.
Bunnen av gropen er rammet og dekket med steinsprut av midtfraksjonen, et lag med en tykkelse på 80 ÷ 100 mm, som også må komprimeres.

Deretter kan du fortsette å jobbe med klargjøring av tanker.
Tønnen installert over vil tjene som det primære kammer, det vil si en sump for skittent vann.
Et pent hull er kuttet ut i det øvre dekselet som et avløpsrør skal installeres i. I sideveggen, på motsatt side av hullet i lokket, blir det kuttet ut hull for dysen, som vil forbinde den første tønnen til den andre, installert litt lavere.
For å sette plastrør i lokket eller inn i veggene i tønnen, kan du finne spesielle flenser i rørleggeriet, for eksempel det som er vist på illustrasjonen.

Hvis ikke, må du kutte hullet med maksimal nøyaktighet, og deretter for forsegling - ikke skrap kvalitetssilikonforsegling.

Det anbefales i tillegg å kutte et hull for installasjon av et ventilasjonsrør med en diameter på 40 ÷ 50 mm, eller installere en tee, som vist på illustrasjonen, der den ene grenen vil bli brukt til å koble et avløpsrør fra badekaret, og den andre vertikalt for et ventilasjonsrør.

Den andre tønnen er utstyrt med tre hull, hvorav det ene er boret i toppdekselet, og to i sideveggen, 100 ÷ 120 mm under overkanten.
Aksene til disse sidevinduene bør dreies radialt fra senterhullets akse med 45 grader.

Rør med 45 graders bøyer installert på dem kuttet i og forsegler sidehullene.
Som et resultat vil dysene for tilkobling av avløpsrørene bli parallelle med hverandre - som vist på illustrasjonen.

I tillegg bores det i den nedre delen av veggene i det installerte andre fatet, på motsatt side av inngangen, små hull med en diameter på 5 mm i en avstand på 150 170 cm fra hverandre. Dette er et ekstra utløp for vann i dreneringsfyllingen rundt fatet.
Imidlertid, hvis kraftige filterfelt sannsynligvis vil takle oppgaven sin, og enda mer hvis en slik septiktank må installeres i umiddelbar nærhet av badet, er denne operasjonen ikke nødvendig.

Resultatet skal være en slik design, som vist på illustrasjonen.
Etter å ha montert systemet med fat og dyser, kan vi fortsette til å lage et filtreringsdreneringsfelt.

For dreneringsstedet, som er plassert i en skråning fra de installerte tønnene, graves det en grøft med en bredde på 1200 ÷ 1500 mm og den samme dybden som den første, som står over tønnen, er begravet.
Om ønskelig kan dreneringsfiltreringsfeltet strekkes til hele området, siden det ikke vil bli et hinder for å ordne senger for årlige avlinger over det eller å plante busker.
Det legges et geotekstilstoff i bunnen av den resulterende kanalen, på toppen av hvilken drenering vil bli lagt.
Grøften er fylt med knust stein i lag, som hver skal tampes forsiktig og fordeles under skråningen langs de tidligere eksponerte knaggene.
Hellingen på grøften skal være omtrent 25 mm per lineær meter. Knagger forhåndsinstallert med den nødvendige høydeforskjellen vil bli et slags fyrtårn for riktig fylling av dreneringslaget.

Når dreneringsmaterialet sovner rundt nedre fat, helles det vann i det, ellers kan det ytre trykket i jorda deformeres.
Plassen mellom veggene på tønner anbefales å fylle med grus eller grov sand, som bør komprimeres og søle med vann.
Videre er rør med perforerte vegger festet til dysene, gjennom hvilke vann vil bli fordelt langs dreneringsstedet. Hullene blir boret i trinn på 150 180 180 mm på rørets nedre og laterale sider.
Etter boring settes rørene i filtrerende "foringsrør" av geotekstiler - slik at innsiden av rørene ikke blir utsatt for silting.

Det neste trinnet i røret og hele grøftrommet er dekket med steinsprut av midtfraksjonen blandet med sand.
Et slikt lag skal nå dekselet til tønnen som er installert nedenfor, det vil si, lukk rørene helt ovenfra med et lag på minst 100 ÷ 120 mm.
Toppgrus er best å fylle ut flere forskjellige lag med jord. Så, knust stein er først dekket med geotekstil, hvorpå et lag fuktet sand på 70–80 mm er lagt, og resten av plassen kan fylles med fruktbar jord.
På dette nettstedet er det fullt mulig å utstyre en blomsterbed, plante årlige grønnsaker eller til og med små busker med et grunt, fibrøst rotsystem. På slutten av publikasjonen skal det bemerkes at det er andre materialer som noen ganger kan bli funnet i hagen blant gamle bestander eller til og med tilsynelatende unødvendig søppel, som faktisk godt kan være egnet til å konstruere et avløp for et bad. For eksempel kan du finne bruken av gamle ark med bølge eller glatt skifer, eller til og med rester av bølgepapp som ble igjen etter taktekking. Noen oppfinnsomme eiere av landsted legger veggene i dreneringsbrønnen med glass- eller plastflasker som er fylt med sand, finner andre veldig interessante løsninger. Derfor, hvis det er et ønske om å spare penger, og samtidig frigjøre en del av hagen eller lokalene til skurene fra gamle materialer, må du slå på fantasien "til det fulle" - og handle! Vi vil være glade hvis noen kreative mester deler innovasjonene hans på sidene i portalen vår. Et annet eksempel på et enkelt avløp for et bad vises i videoen nedenfor.

Video: Hvordan gjøre det selv, til minimale kostnader, for å drenere badekaret.

1.
2.
3.
4.

Det er mange selskaper som tilbyr design og konstruksjon av et bad, men i ferdige prosjekter er det veldig sjelden å nevne et badebasseng. Imidlertid er behovet for konstruksjonen åpenbart, så du må vite hvordan du tapper badet riktig.

Hvorfor trenger vi en cesspool for et bad

Det er derfor du må tenke på forhånd om hvor alt dette vannet vil renne ut, selv før byggingen av selve badehuset. Hvis dette ikke blir gjort, vil det etter en tid vises en stor mengde stillestående vann under badehuset, som kom dit gjennom gulvbelegget. Resultatet vil være et ubehagelig bilde: en ubehagelig lukt vil regjere i rommet, og det underjordiske rommet blir dekket med mugg. Dette vil naturlig nok påvirke vaskens kvalitet på den mest negative måten.

Alt dette gjør at vi kan si at det er behov for et avslappingsbad for badet, fordi enhver person som kommer dit vil slappe av, få styrke og helse. Under ubehagelige forhold kan ikke et slikt resultat oppnås.

Hvordan lage en septiktank til et bad

Derfor, når du designer, må du definitivt ta hensyn til følgende parametere:

1. Antall personer som skal vaskes i badekaret. Pitvolumet vil direkte avhenge av denne indikatoren: jo flere mennesker, jo mer vann tappes av gangen (mer: ""). Således bør volumet av gropen være tilstrekkelig til å inneholde så mye vann som alle brukere av badet kan bruke. Som et resultat kan du få både en mini septiktank til et badekar, og en full kloakkgrop.
2. Jordens natur og jordvann på det stedet som er valgt for gropen. Hvis grunnvannet ligger dypt, bør det ikke være noen problemer: strukturen trenger ikke å forsterkes, siden jorda er ganske solid, og dens dreneringsegenskaper er ganske nok. I tilfelle at grunnvannet er høyt, vil alt være mye mer komplisert: veggene og bunnen av gropen må styrkes (mer detaljert: "").

Å lage en septiktank i badehuset med egne hender, må du overholde de relevante byggekodene. Hvis alle kravene og reglene er oppfylt, trenger ikke strukturen demonteres og settes sammen igjen, og dette gjelder ikke bare kloakksystemet, men også selve badehuset. Kvaliteten på dreneringssystemet i dette tilfellet vil være et nødvendig komplement som utfører sin funksjon og forlenger levetiden til hele badet.

Avfallshåndtering

De vanligste metodene inkluderer:

Du kan bruke avløpspuljen til badet bare når jordvannet har en stor dybde: ellers vil gropen ganske enkelt fylles med vann som har kommet dit fra bakken. Det beste stedet for gropen vil være et lite område som ligger i en avstand på tre meter fra bygningen. Først graves det ut en grop som tilsvarer indikatorene beregnet i prosjektet. Ofte blir en grav gravd ut med parametere på 1x1 moh.

Hvis jorda på stedet er tett, trenger du ikke å styrke det gravde hullet: det er i stand til å holde ut på egen hånd. I tillegg vil vann som passerer gjennom bunnen og veggene i gropen bli renset av mikroorganismer som lever i jorda. Når det gjelder løs jord er ting litt mer kompliserte, og designet må styrkes. For dette kan du bruke forskjellige metoder og materialer: tavler eller skifer installert rundt omkretsen, teglverk, perforerte betongringer eller helbetong av massiv betong er egnet. Uansett er det blant disse alternativene det mest passende for en spesifikk situasjon.

Riktig arrangement av cesspool

I det første stadiet må du bestemme deg for hvilken størrelse septiktanken skal være for et bad med toalett, hvilken form det vil være og hvilket materiale som skal brukes til veggdekorasjon. Septiktanker for et bad og toalett kan være laget av forskjellige materialer: metallfat, bilgummi, betongringer eller murstein brukes. Selve designet kan være rundt eller firkantet. Eksperter anbefaler å kombinere teglverk og den runde formen på avløpsgropen for badet slik at belastningen blir fordelt så jevnt som mulig.

En annen viktig nyanse er hvordan man lager en septiktank for et tett bad, og er det nødvendig? Det er ikke noe universelt svar på dette spørsmålet, men det er aspekter. For eksempel har en forseglet grop noen fordeler, men for å pumpe ut innholdet, må du ringe en cesspool-maskin minst to ganger i året.

Drenering stables best i stigende rekkefølge av fraksjoner. Det vil si, først må du fylle opp bunnen med et lag med sand, og allerede legge en mursteinkamp på toppen. Det samme materialet er godt egnet til å legge hull i teglverk. Små mellomrom mellom mursteinene i murverket vil gi tilstrekkelig kvalitetsfiltrering. Praksis viser at 3-cm spor er optimale hull: et større gap vil ikke forbedre filtreringen. Eksperter anbefaler å bruke leirstein, som samhandler mye bedre med det sure miljøet i avløpsvannet.

Murverket må være utstyrt med et hull der utløpsrøret skal installeres. Det er bedre å gjøre dette hullet høyere, slik at ubehagelige lukt fra gropen ikke kommer inn i badehuset. Slik opprettes en gjør-det-selv-cesspool.