Vi bygger et bad med egne hender - en faset visning av konstruksjon. DIY budsjettbad Hva trenger du for å bygge et bad

En moderne person trenger et badehus for å rense kroppen for urenheter og samtidig åndelig fred i det enkle å være. Og for noen typer sykdommer er å besøke badehuset inkludert i det obligatoriske hovedkurset for behandling.

Det er forskjellige typer bad, i samsvar med nasjonale skikker for enkeltpersoner, med sine egne designfunksjoner: russisk bad, romersk bad, tyrkisk bad, irsk bad, japansk bad.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du bygger en badstue på egen hånd. Vi vil analysere alt med et godt eksempel.

La oss forlate badehuset tidligere i svart, der ovnen var uten skorstein og røyk gikk inn i rommet, noe som fikk veggene til å bli dekket av et tykt lag sot. Vi vil bygge og varme badehuset i hvitt med fjerning av røyk gjennom røret.

Det er verdt å merke seg at arrangementet ikke er billig. Du kan bestille et prosjekt, og spesialister vil bygge det for deg. Et slikt bad med en størrelse på 4 x 4 m vil koste deg innen 800 000 rubler.

Men det er et annet alternativ - å bygge et bad delvis med egne hender. Fyll for eksempel grunnlaget selv, og bestill og kjøp et ferdig tømmerhus etter stiftelsens størrelse. Det vil bli brakt til deg demontert, og du vil selv samle det på plass med tagger. Gjør taket, gulvene og klipp deg også.

Det er et tredje alternativ - å bygge et nøkkelferdig bad fra grunnmur til tak helt med egne hender. Dette alternativet er energikrevende, tidkrevende, og hvis du vurderer styrken din riktig, er det fullt mulig. Du bygger et bad selv uten å ansette "shabashnikov" og bare som hjelpere tiltrekker slektninger og venner.

Vi begynner å bygge et bad

Når du velger plasseringen av badet, kan du prøve å ta hensyn til retningen på skrå regn i området for å installere inngangsdøren til badet fra motsatt side. Ellers må du bygge en vestibyle for å beskytte døren mot å bli våt og hevelse.

Før vi bygger et badehus, bestemmer vi oss for komfortable forhold og ønsker om å ha et garderobe (garderobe), en vaskeavdeling og et damprom i badehuset. Et akseptabelt størrelsesforhold på disse rommene er 2: 1,5: 1. I tillegg til disse tre rommene, kan du også lage et hvilerom.

På bildet ser vi at hvilerommet er kombinert med garderoben og dette er et godt alternativ for foreløpig planlegging av lokalene. Du kan kle av deg og gå til steamrommet gjennom vaskerommet.

Vaskerommet er koblet med en lett skillevegg til damprommet.

Varme, varme og fuktighet fra damprommet faller ikke inn i garderoben på klær, og når du går inn og går ut med å åpne døren, kommer de inn i vaskerommet, og dette er bra.

Hvis stedet i vaskerommet tillater det, er det en inngang til badehuset for tvungen vannforsyning. deretter installere en dusj. Eksperter på badeprosedyrer kan bli kalde etter et damprom, slappe av, drikke te, kvasse og igjen i damprommet.

I løpet av den andre tilnærmingen begynner soaring med en kost, og dette er en hel vitenskap.

Hvis midlene ikke tillater dette nivået av komfort, gjør de det på en annen måte: kombiner damprommet med vaskerommet, og garderoben er kombinert med hvilerommet. Se et eksempel i artikkelen nedenfor. Dette alternativet har også et sted å være i livene våre. En person er ikke alltid dampet, men vaskes regelmessig en gang per uke, og enda oftere. I dette eksemplet, i hvilerommet, kan du tørke kroppen din fra fuktighet og kle deg rolig.

Det er et veldig enkelt badehus i strukturen, og det består av ett rom med et areal på 6 m2, som kombinerer et vaske-, damprom og garderober. Familien vår hadde et slikt bad på 50 år. Hun er levedyktig - vi vokste opp med henne. Det er ingen trøst i slik planlegging.

Grunnlaget for badet

Etter at du har bestemt deg for de ytre dimensjonene til badet ditt, kan du begynne å bygge et fundament for badet. Grunnlaget for badet er den viktigste designen og er designet for å overføre belastningen fra alle badekonstruksjoner til bakken. Holdbarheten til badet avhenger av påliteligheten til fundamentet.

Byggingen av stiftelsen består av en serie sekvensielle operasjoner. Først må du foreta en kartlegging av jorda, deretter grave grøfter under veggene, utstyr forskalingen, knytte armeringsburet og hell betong. Når betongen setter. det er nødvendig å fjerne forskalingen og vente til fundamentet legger seg. Lag deretter et blindt område og en kjeller.

1. Jordinspeksjon kan kontaktes av en spesialisert organisasjon. Og du kan tenke og bestemme selv hvor tett jord og under belastning ikke vil felle ut. Se på bygningene i nærheten, snakk med naboene, kommunikasjon er nyttig.

Jordsmonn er:

• Fastland eller steinete - det mest pålitelige og svelle ikke om vinteren. De har en grus- og sandblanding. Fundamentet kan utdypes med 50 cm;
• Sandholdig jordsmonn - senkes under belastning. Grunnlaget må legges til en dybde på 70 cm;
• Leirjord - krympe, erodere og svelle når det fryser. Grunnlaget legges til hele frysedybden.

Det er to av de vanligste typene fundamenter som brukes til å bygge en badestripe og søyle. Hvis badet ligger i en skråning, trenger du et søylefundament.

Tenk en mer passende tape monolitisk armert betong grunt fundament. Området som er valgt for konstruksjon, må rengjøres for plantejord og overflaten være jevn. Bredden på fundamentet for badet er beregnet basert på utformingen av fremtidige vegger. Og det blir tatt som bredden på veggen + 10 cm, hvis du ønsker det, kan du gjøre mer - om enn dyrere, men sterkere.

Ved hjelp av knagger og en ledning overfører vi DIY-grunnleggende plan for badehuset fra papir til stedet.

Dimensjoner er gitt som eksempel. Først må du få ned tre tynne lange brett i en riktig trekant. Vi legger den på bakken og husker Pythagoras teorem. Når planen for badet i form av et rektangel eller firkant er angitt på bakken, kan du sørge for i separate seksjoner at det ikke er skjev størrelse. To kryssende diagonaler skal være like.

Deretter må du ta kolonnene med spikrede tavler og utføre en avstengning i en avstand på 1 - 2 m ved hjelp av et nivå.

Når konturene av fundamentets ytre og indre sider er klare, kan du begynne å grave skyttergraver. I bunnen av de ferdige grøftene helles og kompakteres sand med grus på 20 cm - dette er en pute for grunnlaget.

2. Neste trinn er installasjon av forskaling. Som forskaling kan kantede tavler med en tykkelse på minst 25 mm og minst 40 mm på stativer brukes. Fest sideveggene på forskalingen ved hjelp av horisontale stivere. Forskalingen skal være tett slik at sementmelk ikke strømmer ut av løsningen. Det er mulig å rote forskalingen med takmateriale inni.

I bunnen av grøften legges det 40 mm tykke stenger og den ferdige armeringsrammen senkes ned på dem for å skape et beskyttende lag med betong. Beslagene skal ikke komme i kontakt med forskalingen - la være 50 mm.

Godta horisontale armeringsjern med en diameter på 16 mm, vertikale hoppere kan lages med en diameter på 14 mm eller 16 mm. Avstanden mellom de vertikale hopperne er 300 mm. Armeringen kobles sammen med myk ledning.

Gjør høyden på forskalingen, og derav grunnlaget, 30 - 40 cm fra jordoverflaten - for å utstyre det blinde området og kjelleren.

3. Å konkretisere grunnlaget er en arbeidskrevende og vanskelig prosess. Be slektninger og venner hjelpe. Betong kan blandes manuelt eller ved bruk av en betongmikser. Grus, sand, sement helles og blandes, deretter helles vann. Det er nødvendig å bruke betong i løpet av en time.

Etter 2 til 3 timer etter endt arbeid, skal grunnlaget dekkes med flis, hell vann og dekke med plastfolie. Om sommeren, de første 3 dagene å vanne med vann etter 4 timer, deretter en gang om dagen - 7 dager å gjøre daglig. I løpet av 28 dager vil det bygde fundamentet for badet få 80% styrke.

Etter at betongen har satt seg, fjernes forskalingen, og selve fundamentet er belagt med vanntetting på alle sider. Deretter blir bihulene fylt med jord og rammet. Fundamentet til badet er beskyttet mot atmosfærisk fuktighet ved å arrangere langs hele omkretsen av det blinde området. Den er laget med en skråning fra grunnmuren 600 mm bred av betong, grus, sand.

Det vil være riktigere hvis du legger 2 lag takmateriale på fundamentet og legger ut 2 rader med mur på en sementmørtel laget av keramisk rød massiv teglstein (hull og silikat kan ikke være). Se bildet nedenfor og vær oppmerksom på produktene - de er absolutt behov. Stiftelsen er klar.

Veggkonstruksjon

Veggene i badet kan bygges av forskjellige materialer: tre, murstein eller luftbetongblokker. Hvis du har konstruksjonsevner med en sparkel - bygg vegger av murstein og blokker, men interiøret skal være laget av tre.

Bad med trevegger regnes som de beste badene. Tømmer eller brosteinsvegger holder varmen og aromaen i tre. Inne i et slikt bad er varmt og tørt. Å være i et tømmerbad, føler oss nærmere naturen. I denne artikkelen bygger vi vegger av tre.

Levetiden til trevegger avhenger av riktig høsting og tørking av tre. Loggføring bør gjøres om vinteren fra desember til mars, når treet og saftene "sover". Et felt tre og ryddet for kvister skal modnes i en måned, og først da blir det renset og gjort om til en tømmerstokk eller tømmer.

2 uker før varmen, må skogen renses for bark. Samtidig, i endene av tømmerstokkene, forlater belter av bark 10-15 cm brede, slik at endene ikke sprekker. Tømmerets diameter er bedre med en tykkelse på 180 - 200 mm. Tømmerhuset skal være 220 - 240 cm høyt, tatt i betraktning fremtidig krymping. Som et resultat, på den ene siden av tømmerhuset trenger du 14-16 tømmerstokker.

Legg de rensede tømmerstokkene i stabler med en avstand mellom tømmerstokkene på 5 cm, med en avstand på 10 cm, og en avstand på 20 cm fra bakken. Fra oven dekker du hele stabelen med skifer eller takmateriale fra regn. Mellom skifer og tømmerstokker skal det være en avstand på 5 cm, noe som betyr at vi også legger stengene 50 mm tykke. Bunken skal blåses av vinden fra alle sider, og tømmerstokkene skal tørke.

Hakkede vegger på badet samles i tillegg til husets vegger. Felling av vegger utføres ved påfølgende legging av kroner. En krone er fire tømmerstokker koblet sammen i hjørner for å danne et rektangel. Fra bunnen blir de avskåret av en pip.

På tømmerstokkene for etterfølgende kroner velges spor, fortrinnsvis halvsirkelformede. Den nedre kronen er en lønn laget av tykkere tømmerstokker av furu, eik eller lerk og strengt i nivå. Den nedre kronen må behandles med et antiseptisk middel, tørkes og dekkes med et lag vanntettende mastikk.

Mellom fundamentet og den nedre kanten, legg 2 lag takmateriale. Det dannes et gap mellom lønnen og grunnlaget på begge sider av badet, det legges med en murstein med sementmørtel, etter å ha dekket stokkene med to lag takmateriale.

Kronene festes sammen med tre pigger. Piggene er plassert 1 - 1,5 m i lengde i et sjakkbrettmønster langs veggens høyde. Fra veggenes hjørner plasseres piggene i en avstand på 200 - 250 mm.

Hjørnekaks (noder) under konstruksjon av vegger utføres på to måter:

1. Hakkingen i "runden" (inn i bollen) er sterk og holdbar. Tømmerhuset er mer stabilt, og de utstikkende delene av tømmerstokkene beskytter tømmerhjørnet godt mot regn. Hvis bollen er nede, varer veggene lenger.
2. Vanskeligere å kutte hjørner "i poten." En profesjonell snekker er nødvendig her. Denne forbindelsen krever nøyaktighet og nøyaktighet av montering, ellers vil hjørnene på tømmerhuset vise seg å være kalde og ingen isolasjon vil hjelpe.

Det er lettere å bygge veggene i badet fra en ferdig bjelke med egne hender. Med en gjennomsnittlig vintertemperatur i området 30 grader. bruk en bjelke på 150 x 150 mm, ved - 40 grader. tømmer 180 x 180 mm. For innerveggene i badet er en bjelke på henholdsvis 100 x 150 mm og 100 x 180 mm egnet. Å hugge hjørnene på veggene fra selve bjelken er ganske mulig.

I prosessen med å oppføre vegger mellom tømmerstokkene eller bjelkene, legges et lag med isolasjon: tørr mose, slep eller hamp. Caulked både fra utsiden og fra innsiden. Etter tetting øker tømmerhusets høyde med 10 - 15 cm. Halvannet år etter krymping gjentas tetningen.

Fullfør monteringen av trevegger med den øverste kronen - Mauerlat. Dens funksjon er å støtte tak og tak. Den skal være laget av slanke og sterke bjelker eller stokker av høy kvalitet.

Tak

Taket på badekaret kan lages enkelt eller dobbelt med loftet. Installasjon av gavltak er ikke for komplisert og er tilgjengelig for en lekmann med egne hender. Opplæring og sikkerhet under arbeid i høyden er nødvendig.

Et gavltak med en ås på toppen og i endene på begge sider - gavler er mer vanlig. Taket er bygd fra en påfølgende rad med likebensetrekanter. Det øverste punktet i trekanten kalles en ås, den nedre delen er en puff, og den horisontale broen som forbinder sidene av trekanten (rafterben) kalles en tverrstang. Hele strukturen kalles en gård.

Noen ganger er gårdsstrukturen laget annerledes og et vertikalt stativ med spantben (stag) er plassert under hesten. Sperrene er festet til Mauerlat på forskjellige måter. På bildet over ligger de på loftet gulvbjelke (puff).

På bildet til venstre hviler takstolens ben og festes direkte til Mauerlat. Metallfester kan kjøpes i butikken, valget er stort og nå er det ikke et problem.

Til taket på badehuset hadde et overheng (gesims), nødvendig for å drenere regnet, sperrene frigjøres utenfor veggen.

Når du installerer fagverk, loftbjelker eller takbjelker bør være gjennomtenkt og allerede installert av deg. De lager midlertidig gulv på dem og går under installasjonen av gårder. Noen ganger når du installerer rafterbenene på Mauerlat, blir det gjort kutt i den og fest dem med jernbraketter. Tverrsnittet til sperrene er vanligvis laget 50 x 150 mm. Den første installasjonen av alle takstoler på taket begynner med montering
dem på gavlene. Mellom dem trekker du en ledning eller et brett. Gårdene på gavlene er installert vinkelrett på veggen og strengt i nivå. Etter dette monteres andre fagverk jevnt i trinn på 600 - 800 - 1000 mm. Gårdene henger sammen av midlertidige vindbånd og støtter. Eaves med tavler nedenfor kan ikke sys opp. Og hvis det er sydd - lag ventilasjonsrister. Taket skal puste.

Før montering av sperrene (sperrene) bestemmes med hellingsvinkel. Jo mer upålitelige materialet og jo mer nedbør, jo brattere er skråningen. Høyden på mønet avhenger av sperrenes helling, jo brattere taket, jo høyere er mønet. Høyden på mønet kan beregnes hvis halvparten av badets bredde multipliseres med en koeffisient avhengig av sperrenes (skråningens) vinkel. Helningsvinkelen måles i grader. I Ural er det adoptert fra 30 til 60 grader.

Følgelig for en vinkel på 30 grader. - skråningskoeffisient \u003d 0,59; i 35 grader. \u003d 0,79; i 40 grader. \u003d 0,86; i 45 grader. \u003d 1,0; i 50 grader. \u003d 1,22; i 55 grader. \u003d 1,45; i 60 grader. \u003d 1,78

Du kan beregne helningsvinkelen på papir, men også på bakken. Legg ut gården din i form av en trekant på bakken og begynn å bestemme vinklene mellom ramper og puff. Bestem høyden på den vertikale bjelken (stativet), hvis du vil gjøre det. Høyden på åsen foran deg, hellingsvinkelen foran deg. Utøvere anbefaler å lage en mal av mønet fra brettene for å fikse den valgte vinkelen ved mønet.

Neste trinn er kassen. Dreibåndene kan være kontinuerlige eller utladede, det avhenger av typen takmateriale. En sparsom (utladet) kasse er egnet for ståltak, noen ganger for skifer. Uansett må det lages en solid kasse på mønet og langs takskjegget. Kassen på taket på badet er laget av stenger på 50 x 50 mm eller 60 x 60 mm. Avstanden mellom stengene 200 - 250 mm. Skjøtene på stengene på sperrene gjør en løpsk.

Kassen for valsede materialer er laget i form av et kontinuerlig gulv fra kantete tavler av bartrær 25 mm tykk og 100 - 140 mm bred. Dock sperrene i et sjakkbrett mønster.

Når du legger kassen, må du huske skorsteinen og deretter installere de innebygde delene umiddelbart for å feste den. Kassen nær røret er ikke laget. Når kassen er klar, er alle taktakskonstruksjoner dekket med en antiseptisk løsning og et brannhemmende middel (flammehemmende).

Det er mye taktekking nå: takskifer, galvanisert stålplate, profilerte galvaniserte plater (malt og uten maling), ondulin, fliser.

Takryggen er dekket med en platehette med en tykkelse på \u003d 0,7 mm, med sider \u003d 300 mm.

Det endelige bildet av et gjør-det-selv-badehus

Dere, lesere av artikkelen, blir tilbudt å se på enkle forskjellige bad, med mulighet for å bygge med egne hender.

Nyanser, med uavhengig konstruksjon av badekaret fra grunnmur til tak

Når du bygger et totalentrehus med egne hender, må du kjenne til noen av finessene som sjelden finnes i litteraturen, og hvem som helst vet, er han taus om dette.

• Det er bedre å kutte ned tømmerhuset for badehuset nær installasjonsstedet, tørt (uten slep) og samles etter 6 - 9 måneder med isolasjon på fundamentet.
• Hvis tømmerstokkene tørket i 1 år i en stabel - kan de hakkes umiddelbart til fundamentet og tettes.
• Tømmerhuset til badet skal legges ut umiddelbart rundt hele omkretsen. Tømmerstokker brettes vekselvis inn i tømmerhuset med klumper i forskjellige retninger, slik at radene er horisontale.
• Du kan ikke koke langs den ene veggen på badet - dette skjev designen. Caulk tømmerhuset nedenfra og opp i rekkefølge rundt hele tømmerhusets omkrets. Etter at tømmerhuset for det andre er tettet, etter 1 - 1,5 år, innvendig og utvendig - kan du fortsette med å beklede klappplaten.
• Når du ordner forskalingen og helles fundamentet, må du installere på hvert rom og på hver vegg av esken fra brettene dekket med takmateriale eller jern, for fremtidige produkter - dette er viktig.
• Gjør forskalingen, uavhengig, ikke koblet på noen måte med forskalingen for veggene, under komfyrvarmeren, eller kanskje har du en annen ovn, så det blir to fundamenter. Lag også en ramme med en stropp av armeringsjern og fyll den med betong. Bestem deg for om du vil installere innebygde deler i betong - dette er viktig.
• Bestem deg for utslipp av avløp i vaskerommet og deres utgang utenfor grensene for badet (i de følgende artiklene vil dette nummeret bli vurdert). Lag en boks for hullet og passasjen til kloakkrøret i grunnmuren.

Jeg håper denne artikkelen hjalp deg med å bestemme dine evner i å bygge ditt eget bad med egne hender, og prosessen med å bygge det på nøkkelferdige basis inspirerte deg. Forvent følgende artikler. Lykke til

En tur til hytta er en gledelig begivenhet, siden du kan gjøre hagearbeid eller hageanlegg på stedet, og deretter slappe av og ta et dampbad i badekaret, forutsatt at det er der. Vi vil fortelle deg hvordan du lager en badstue i landet med egne hender, demonstrerer tegninger, diagrammer og fotoinstruksjoner. Du må jobbe hardt, men det er verdt det.

I fantasien ser du sannsynligvis allerede hvordan du nærmer deg badehuset, åpner døren og befinner deg i et varmt og behagelig garderobe og deretter i damprommet. Ja! Slik vil det være, men litt senere. Først trenger du:

• velge et passende prosjekt;
• bli kjent med byggetrinnene;
• kjøpe byggemateriale;
• bygge et badehus og ta med all kommunikasjon;
• for å fullføre interiørdekorasjonen og først deretter damp.

Hvis du etter å ha lest introduksjonen ikke har mistet ønsket om å lage et badehus i landet, vil vi fortsette emnet med tanke på alle byggetrinn.

Velge et sted for badekonstruksjon

Ofte skiller ikke sommerhus seg i store størrelser, men i tillegg til personlige preferanser og bekvemmelighet, er det også normer som må følges. Først må du vurdere preferansene.

1. Det ville være bedre å plassere badehuset på en høyde, noe som i stor grad vil forenkle organiseringen av vannutslipp.
2. Det er bra når badet ligger i nærheten av et tjern eller en elv.
3. Solens stråler, som trenger inn damprommet gjennom vinduet, vil lindre stress, men du må også sørge for at inngangen til badehuset er godt synlig fra vinduet til landstedet. Så du kan se drukningsbadet og barna, spesielt når et basseng er bygget foran inngangen.
4. Badekaret kan lages i form av en forlengelse til huset.

For å unngå konflikter med myndigheter eller naboer, må kravene i SNiP 30-02-97 overholdes. Vær oppmerksom på seksjon 6, punkt 6, 7 og 8, og du finner omfattende informasjon om plasseringen av bygningen på stedet, men vi vil bare oppgi numrene du trenger for å velge det beste stedet for badet.

Gitt brannsikkerhetstiltak for bygninger som ligger på motsatte sider av innkjørselen, må du holde deg til avstandene som er angitt i tabellen:

Når det gjelder kravene til avstandene til naboseksjonen, er de også entydige.

Det er også viktig å ta hensyn til kravene til plassering av bygninger på nettstedet ditt - dusjer, et badehus og en badstue skal være minst 8 m fra hagehuset.

Manglende overholdelse av disse standardene kan forresten føre til rettssaker med en nabo og riving eller overføring av badekaret til et annet sted.

Badeprosjekt

Når du velger et badehusdesign, er det viktig å vurdere materialet det skal bygges fra. Det kan være flere typer strukturer:

1. Rammebad.
2. Trebadhus (laget av tømmer eller tømmerstokker).
3. Et bad av murstein, stein eller blokker.
4. Arbolittstruktur.

Når du har bestemt deg for materialet, må du sørge for at det passer deg i henhold til alle kriterier når du velger et prosjekt.

Materialvalg

Så hvis du velger et passende prosjekt, i samsvar med dets krav, må du forberede byggematerialer.

• Oftest foretrekker sommerboere å oppføre rammestrukturer, siden de er de billigste og med hell takler oppgaven sin. I tillegg, på grunn av den lave vekten til en slik design, trenger heller ikke grunnlaget å bruke mye.
• De mest favorittbygningene er tre. Kostnadene for et slikt bygg vil være litt høyere, og fundamentet må gjøres sterkere, i motsetning til rammestrukturen. Et godt trebad bygget i landet trenger ikke isolasjon.
• Stein og teglstein brukes sjelden til å bygge et badehus i landet. Dette skyldes det faktum at en så tung struktur trenger et sterkt fundament, og veggene fryser under lange fravær og et slikt bad trenger å varmes opp i lang tid. Et unntak er strukturen til skum og gassblokker. Kravene til fundamentets styrke er ikke så høye, veggene viser seg å være varme, men det er viktig å ta hensyn til at dette byggematerialet er veldig hygroskopisk, så det må beskyttes mot fuktighet.
• Arbolit brukes også ofte til bygging av bad. Vegger kan være monolitiske eller reises fra blokker. Strukturen er varm, holdbar og billig.

Veggmaterialer

Siden artikkelen vår omhandler flere mulige alternativer for bruk av forskjellige byggematerialer, vil vi vurdere dem hver for seg.

Rammestruktur

Veggene i et slikt bad er laget i en gitterdesign. For veggene på rammen trenger du:

• Tømmer av forskjellige seksjoner, hvis dimensjoner og mengde er angitt i prosjektet.
• Isolerende materiale med høy varmeisolasjonskvalitet for å fylle rammen. Igjen, må du overholde kravene til bruk av et bestemt isolasjonsmateriale, men her må det huskes at dokumentasjonen ofte indikerer en type materiale, men ikke alt mulig. Hvis det indikerte materialet er for dyrt, kan du henvise til forumene for å avklare hva som er akseptabelt i ditt område.
• Materiale for å dekke rammen på utsiden og innsiden. Oftest, for utvendig kledning av en bygning, brukes OSB-plater, kantete tavler, sidespor eller blokkhus, mens fôr brukes fra innsiden.

Trebad

For konstruksjon av vegger kan brukes:

• Naturlig bjeffet tre.
• Kantet bjelke.
• Profilert bjelke.
• Limt bjelke.
• Den avrundede loggen.

Murstein, stein eller blokkbad

Veggene i et slikt bad kan være laget av slike materialer:

• Murstein (keramikk eller silikat).
• Stein (messe, kalkstein, skallberg).
• Blokk (skum, slagg, gassblokker).

Arbolittstruktur

Hvis det er en mulighet til å kjøpe sagflis billig (eller kanskje det er noen), så hjemme er det fullt mulig å lage arbolittblokker av ganske høy kvalitet. Også dette byggematerialet i form av ferdige blokker er i salg. Veggene bygges veldig raskt. En annen fordel med å bruke arbolitt er muligheten for å fremstille monolitiske vegger ved å helle sementflisemørtel inn i forskalingen.

Materialer til taket i badekaret

Omkledningsrommet og hvilerommet er varme rom, så det anbefales å bruke materialer med lav varmeledningsevne - osp, lind eller al.

For å beklede taket i damprommet er det å foretrekke å bruke et trefor, da det er i stand til å motstå høye temperaturer. Furu- eller granprodukter kan ikke brukes i dette rommet; ved oppvarming begynner harpiks å skille seg ut fra dette treverket. Det er også umulig å feste taket med ark av fiberplate og sponplater, siden fuktighet og høy temperatur bidrar til utslipp av damper som kan skade menneskers helse.

Materialer for isolasjon og dampsperre

Det anbefales å utføre ekstern isolasjon bare under forutsetning av at badehuset er oppvarmet. Det er usannsynlig at noen vil gjøre en slik luksus i landet, så vi vurderer materialer for innvendig isolering av et uoppvarmet bad.

Rammebadet trenger ikke å isoleres, siden den varmeisolasjonen er lagt inni strukturen. I et trebad, må du lage en kasse der en varmeovn er satt inn. Andre typer bad trenger oppvarming, laget av en mer kompleks teknologi.

For å utføre arbeidet kreves mineralull, hvis tykkelse velges avhengig av materialet som brukes i konstruksjonen av badet og klimatiske forhold. Vanligvis legges et lag på minst 50 mm. Isolasjonen kan være i form av matter eller i ruller.

Når det gjelder dampsperre, er det viktig å vite at dette ikke er vanntett. Hver har sitt eget formål. Selv billig dampsperre vil oppfylle sin rolle, mens vanntetting, brukt til andre formål, kan eliminere alle vanskeligheter.

Det du spesielt må ta hensyn til, er ikke å bli forfalsket.

Dekorasjonsmaterialer

Siden vi snakker om et badehus i landet, vil vi ikke snakke om elegante utførelser. Det beste alternativet vil være å bruke tre: fôr eller lignende materialer som vender mot.

Når det gjelder utvendig dekorasjon, kan det være hvilket som helst materiale som brukes til kledningshus. Hvis badehuset er laget av tømmerstokker, ville det være urimelig å lukke den allerede vakre fasaden med noe annet.

Bygging av badekaret

Nå vil vi vurdere hvordan bygging av et badehus i landet kan gjøres med egne hender. Det er tydelig at arbeidet vil være lettere å gjøre med en assistent, som kan være et av familiemedlemmene. I den innledende fasen av arbeidet kan noen oppgaver gis til barn. Selvfølgelig vil de ikke gjøre alt og ikke så raskt de vil, men hvis de føler at de trenger dem, så vil de være mer forsiktige med badehuset som ble bygget med deres deltakelse.

Men la oss være realistiske, små barn vil hjelpe litt, og hvis du bygger det alene, vil det være uferdig, spesielt siden noen jobber bare ikke fungerer. Når du leser artikkelen, vil du se når og hvor mange hjelpere som kan være nødvendig - dette vil hjelpe deg med å planlegge alt.

Markup

Så planen er valgt, med plasseringen bestemt, la oss begynne å markere på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med skalaen som er spesifisert i prosjektet, overfør omrisset av badet til området. På stedet der hjørnet av bygningen vil være plassert, blir en lang knagg (eller forsterkning) hamret, og lengdene på to vegger lokalisert i en vinkel på 90 ° blir målt fra den. Følgende knagger er tilstoppet der, og avstandene til andre vegger måles fra dem. Endelig er den siste tett - den fjerde knaggen.

Nå som det er en utpekt omkrets av fremtidens struktur, må du sjekke hvor rette hjørnene viste seg. For å gjøre dette, må du sjekke på aksene - måle avstanden fra en pinne til en annen. Mottatte data må stemme overens. Hvis dette ikke er tilfelle, må flyet forskyves, og "forkorte" den lengste aksen. Etter det vil det være nødvendig å sjekke ikke bare aksene, men også andre dimensjoner, og om nødvendig rette dem igjen.

Hvis fundamentet er tape, kan det være en liten avvik, men for en bunke eller søylefundament må merkingen gjøres veldig nøyaktig.

Så vi utpekte dimensjonene til badet i samsvar med designdataene. Ytterligere merking utføres avhengig av hva fundamentet vil være. Du kan lære mer om dette fra tabellen.

Vei fordeler og ulemper, og ta deretter den endelige avgjørelsen angående valg av grunntype.

Foundation skjenking

Produksjonen av et grunt stripefundament er akseptabelt under følgende betingelser:

1. Jorden på stedet er tørr og løs.
2. Grunnvannstanden er ganske lav.
3. Om vinteren er ikke frost veldig sterkt.
4. Strukturen er ikke tung.

Ikke prøv å gjette typen fundament for en tung struktur. Hvis du ikke er sikker, kan du invitere spesialister som, etter å ha utført de nødvendige kontrollene, vil gi et nøyaktig svar.

La oss begynne med det enklere og oftest laget for grunn grunt grunnlag.

• Vi har en ekstern markering, nå må vi gjøre en intern en, med hensyn til det faktum at fundamentet skal være minst 50 cm bredt og skal strekke seg 5-10 cm fra hver side av bygningen. Derfor, hvis badet er 3 × 4 m, vil den største størrelsen langs den ytre omkretsen være 3,2 × 4,2 m.
• Det er viktig å vurdere installasjonsstedet til ovnen og samtidig lage et fundament for den.
• For enkelhets skyld i hjørnene, må du installere trekonstruksjoner som ligner benker. De må settes i ett plan langs høyden til fremtidens forskaling, og det må festes en målesnor. Hvordan du gjør dette vises på illustrasjonen.

• Det er nødvendig å fjerne den fruktbare matjorda og fjerne den til siden, deretter grave en grøft, leire, som deretter kan brukes som sengetøy.
• Når det gjelder dybden på grøften, kan det i noen tilfeller være 35 cm. Mye avhenger av frysedybden og selve jorda. Det er nødvendig å komme til bunnen med et sterkt leirelag og i ingen tilfeller stoppe på bakken. Derfor er dybden oftest i området 50-60 cm.
• Bunnen av grøften må jevnes ved å sjekke det horisontale nivået.
• Nå er det snu på sandbedet. Det er nødvendig å helle et lag med sand inne i grøften med en tykkelse på minst 15 cm, fukte med vann og komprimere godt. For å gjøre dette ville det være mer praktisk å bruke en rammer, men det kan også gjøres manuelt ved å bruke en tung vekt med håndtak spikret til den.
• Det neste laget helles med knust stein i mellomfraksjonen, og rammes også forsiktig.
• Nå er det forskalingen, der høyden skal nå den strukkede ledningen. Du kan lage det fra improviserte materialer eller tømmer som høstes til andre formål, siden denne midlertidige strukturen blir demontert like etter at fundamentet er hellet. Ferdiglagde paneler må installeres langs grøften og være godt sikret, ellers kan den oversvømte betongen flytte dem fra deres sted.

• For ikke å flekke platene, og slik at betongen ikke lekker ut gjennom sprekkene, blir forskalingen lukket fra innsiden med plastfolie, som må festes med en stiftemaskin eller tynne negler.
• Nå må vi lage rammen av forsterkning av metall eller plast, festet med strikketråd.

• Rammen som er laget, skal ikke nå kantene på 5 cm. Den må senkes forsiktig ned i grøften for ikke å rive den beskyttende forskalingsfilmen. For å heve rammen over sengetøyet, må du legge biter av granitt under den, siden den, i motsetning til en murstein, ikke vil smuldre under påvirkning av fuktighet.
• Hvis det kommer kommunikasjon gjennom fundamentet, må det være igjen hull for dem, noe som vil hjelpe ermene, slik det er gjort på bildet over. Det samme gjelder produksjon av produkter.
• Planlegg tiden din på en slik måte at du fyller fundamentet med betong på en dag, siden pauser ikke er tillatt her - da vil ikke båndet være monolitisk. Det er praktisk å levere betong med en mikser og helle den direkte fra den, ellers må den eltes i en betongmikser, på grunnlag av at sement av M400-merket vil kreve 1 bøtte, sand - 3, pukk (eller grus) - 5 bøtter.
• Et fundament støpt med betong skal forsegles med en vibrator eller gjennombores. Etter krymping må du legge til litt betong og jevne siden. Hvis fundamentet er laget for et trehus, må fundamentboltene i den ikke herdede betongen festes.
• Ikke tidligere enn om en uke kan du fjerne forskalingen.

Det må huskes at betong ennå ikke har oppnådd full styrke, derfor må den håndteres nøye eller vente 28 dager, og først da bygge et badehus.

Video: grunnlaget for badet

Murvegger

Når du bygger et bad fra blokker, stein eller murstein, må du utjevne fundamentet med en sement-sandmørtel, og legge på den en ruberoid brettet i to. Murverk starter fra hjørnene. Etter å ha installert de første blokkene på sement-sandmørtelen, må du sørge for at de er i samme plan, og først etter det blir garnet strukket langs den øvre ytterkanten, som fungerer som en guide for å legge et antall byggematerialer.

Når du legger neste rad, kan murblandingen variere: på en sement-sandmørtel blir en mur av murstein og skall oppført, mens blandinger anbefalt av produsenten brukes til å legge lette blokker.

Etter å ha installert hoppere over dører og vinduer, er det nødvendig å installere forskalingen på toppen og lage et armbelte, og feste fundamentboltene i den for påfølgende festing av Mauerlat-tavlen. Etter at betongen har herdet, vil det være mulig å fortsette med fremstilling av taket.

Konstruksjonen av baderammen

Grunnlaget for et slikt bad er en treramme, som er isolert og omsluttet med forskjellige typer etterbehandlingsmaterialer. Du må velge materialer av høy kvalitet og følge sekvensen av installasjonen.

For fremstilling av rammen vil det være behov for brett fra godt tørket lerk, osp eller lind, fordi dette trevirket har lav varmeledningsevne. Produserte skjold vil være motstandsdyktige mot deformasjon.

På fundamentet er det laget en ramme av den nedre trimmen fra en bjelke på 100 × 100 mm. I endene av stengene må du kutte i halve tykkelsen og fest med hverandre med skruer. Hvis det brukes stenger på 50 × 100 mm, kan rammen settes sammen fra ende til ende ved hjelp av metallhjørner. Dimensjonene på stangen som brukes, avhenger av typen fundament, design og størrelse på badet.

• I neste trinn installeres et endebåndbrett, og gulvstokkene er festet rett ved siden av. En bjelke på 50 × 100 mm brukes.
• På motsatt side er etterslepet trimmet slik at du kan installere et andre endestyre.
• Tømmerstokker må ordnes slik at mellom dem blir den forberedte isolasjonen tett, så blir bindebordene spikret.
• Rammen på veggene er satt sammen fra en bjelke på 50 × 100 mm, og deretter installert på sin plass, er alle delene festet i en enkelt struktur.

For å sikre dampsperren i rammebadet, må du bruke en dampsperrefilm, som vil unngå ansamling av fuktighet inne i rammen. Mineralull eller glassfiber brukes som varmeisolerende materiale. De er i stand til å gi et høyt tetningsnivå uten å forstyrre den naturlige luftutvekslingen.

Det er foretrukket å utføre isolasjon og veggbelegg etter montering av taket. Denne tilnærmingen vil beskytte treverket og isolasjonen mot å bli våt.

Gulv

Hvis du bare må isolere gulvet og legge gulvplaten i rammebadet, må du for andre bygninger jobbe hardere - du må installere tømmerstokker, lage et grovt gulv, fikse dampsperren, legge isolasjonen, vanntettingen, legge gulvplaten, som må skiftes om noen år. Gitt at hytta i landet ikke vil bli tørket grundig på grunn av mangel på tid til dette, fordi det etter helgen vil være nødvendig å reise til byen i en hast, så hvis det er en slik mulighet, vil det være å foretrekke å lage et betonggulv og flislegge det. Det blir lagt treskjold på den, som kan utføres for tørking i fjøset og rolig igjen for hjemmet.

Det er tydelig at for en ramme og annen struktur installert på en søyle- eller haugfundament, er bare et tregulv med isolasjon akseptabelt. Denne prosessen er beskrevet mer detaljert i de neste to videoene.

Video: hvordan installere gulvbjelker, lage isolasjon og gi drenering i badekaret

Takkonstruksjon

Det skal være et pålitelig tak over ethvert badehus, men alternativene for dets opprettelse kan være forskjellige. I alle fall må du legge vanntetting, og deretter termisk isolasjon, tenke på type tak og valget av et passende takmateriale. Uten vanntetting vil damp fritt trenge gjennom loftet, og ved å sette seg ned på bjelkene og sperrene, vil det bidra til deres raske ødeleggelse. I tillegg vil kondensatet som er dannet på takmaterialet begynne å renne ned på isolasjonen, noe som vil påvirke sistnevnte egenskaper og holdbarhet.

Type terreng har stor innflytelse på valget av taktype, siden de tekniske parametrene til konstruksjonen må tas med i betraktningen.

• Så i en ferieby, spesielt når den ligger blant høye trær, kan du trygt lage et høyt gaveltak.
• Hvis hytta ligger i steppesonen, blåst av all vind, bør hellingen for taket minimeres.
• Med en liten badestørrelse og liten snøbelastning kan taket skrånes. Det samme taket lages oftest i et badehus festet til huset.

Video: hvordan lage et badehustak

Interiør og utvendig dekor

Selv om tre ofte brukes til innredning, er ikke alt treverk egnet til dette formålet. Du må velge riktig materiale, spesielt for et damprom, der det med høy luftfuktighet skapes en høy temperatur. Det er verdt å nevne med en gang at furutømmer, i tillegg til fiberplater, sponplater og linoleum, ikke kan brukes til å gjøre ferdig dette rommet. Derfor må du kjøpe et fôr av lerk eller lind.

Når det gjelder andre rom, er forholdene der ikke så ekstreme, og det er derfor ikke så høye krav til materialet som brukes - det som ikke kan brukes i damprommet er perfekt for et hvilerom og garderobe. Furufôret i garderoben vil utstråle en behagelig aroma og skape en følelse av komfort.

Etterbehandling av tre- og mursteinbad med klappplate utføres nesten identisk. Først er kassen festet til veggen, og foringen er allerede festet til den. Et unntak er damprommet, der under kassen skal være varmereflekterende folie.

Utvendig finish utføres ikke bare for å gjøre badet vakkert, men også for å beskytte det. For å gjøre ferdig badet utenfra, kan du bruke følgende materialer:

• Imitasjon av en bar.
• Fasader.
• Fôr.
• Blokkhus.
• Frontflis.
• Maling.

Du må bare velge riktig materiale og fullføre fasaden.

Ventilasjon i badekaret

Noen ganger er det en slik oppfatning at god ventilasjon i damprommet er ubrukelig, siden all varmen kommer ut gjennom den, og den er gjort veldig svak, eller den er helt fraværende. Men det er en annen ytterlighet når ventilasjonsprosessen ikke kontrolleres, og varmen forsvinner fra badekaret. I et slikt damprom er det veldig varmt på toppen, og beina mine fryser.

Under vedtakelsen av badeprosedyrer bør faktisk luften i rommet oppdateres 2-3 ganger i timen, men dette er ikke nok, siden ventilasjon må gjøres riktig. Vanligvis er innløpet plassert under bunnen av kjelen, og eksosen under taket på motsatt side. Mens damprommet varmes opp, lukkes eksosvinduet. Så åpnes det, og varm luft begynner å forlate rommet raskt. Som et resultat blir damprommet kjølig og ubehagelig. Du kan lage ventilasjon, som i diagrammet.

En slik enhet lar deg beholde varm luft under taket, og den kommer ut halvkjølt ut gjennom hullet som ligger under (B), så det vil være behagelig i damprommet. Når du trenger å ventilere damprommet grundig, åpnes det øvre ventilasjonshullet (A).

I tillegg til damprommet er ventilasjon nødvendig i hvert bad i rommet. For ikke å kaste bort verdifull varme forgjeves, kan du gjøre det mulig å lukke ventilasjonsåpningene i løpet av de timene der det ikke er behov for ventilasjon.

Møbler

Baldakinen og alle møbler til landsbadet kan lages uavhengig av hverandre. Hvis det ikke er noe ønske om å lage noe annet, så har nettverket mange tilbud for salg av alt du trenger for en sommerbolig.

Med et stort ønske om å spare på møbler, kan du revidere de gamle aksjene. Kanskje er det noe som må repareres, men hendene dine når aldri dette? Etter en liten restaurering kan slike møbler vare i betydelig tid. Hovedkravet er ikke å bruke sponplater møbler, da dette materialet vil forringes veldig raskt fra høy luftfuktighet.

ordninger

Foto: originale bad

Fra eldgamle tider ble badehuset rost og var en integrert del av russisk folklore. Det kalles ofte stedet for å rense kropp og sjel. Det er spesielt koselig å ha et eget damprom i en sommerhus eller i et privat hus, som er ganske enkelt å bygge med egne hender uten hjelp fra utenfra.

Egenskaper

Et badehus er et sted med en spesiell hygge og aura, som krever nøye overholdelse av forholdene, reglene og stadiene under byggingen. I dagens marked er det et bredt utvalg av materialer, takket være at konstruksjonen av et damprom kan utføres veldig raskt og ganske billig.

For å bygge det med egne hender, må du tenke gjennom noen få punkter.

• Det fremtidige badets sted. Plasseringen skal ikke velges tilfeldig. Det er en rekke resepter og tips som kan hjelpe deg med å bestemme territoriet for fremtidig bygging.
• Fra hva grunnlaget skal legges, hvilken form det vil være.
• Dimensjoner på bygningen. Mestere anbefales å beregne arealet slik at det for hver person er omtrent 3-4 kvadratmeter. m. Av denne grunn er det nødvendig å tenke på forhånd hvilket omtrentlige antall mennesker som vil besøke badehuset.

• Materiale, dets mengde, kjøp.
• Velg type oppvarming (elektrisk kjele eller tradisjonelt - med tre). Et tradisjonelt russisk bad innebærer tilstedeværelsen av en ekte komfyr. Moderne damprom er i økende grad utstyrt med en elektrisk varmeovn, som raskt varmer opp rommet til en forhåndsbestemt temperatur, og heller ikke krever konstant brannvedlikehold.
• Etterbehandling og tilbehør. Det er alltid hyggelig å være i et vakkert og rent rom. Dette gjelder også badekaret. Utvendig finish spiller en viktig rolle. Høy kvalitet og dyktig design vil alltid bidra til fullstendig fysisk avslapning og sinnsro. Ikke glem alt om badetilbehør (bøtter, kvaster, hatter og andre). Uten dem er det selvfølgelig allerede mulig å dampe og vaske godt, men det er spesielle anledninger i livet når "baderomanse" ganske enkelt er nødvendig.

Du kan bare starte arbeidet når eieren har bestemt seg for alle trinnene.Ellers kan denne prosessen bli forsinket i lang tid uten eksakte datoer for fullføring.

Erfarne mestere i bygging av bad råd om å nøye tenke ut alle detaljene og ikke skynde seg under byggingen. Spesielt når du gjør det selv. Det er nødvendig å gjøre mye for å gjøre dette stedet til et virkelig badhus, og ikke bare et rom der du kan vaske deg selv.

Hvor skal du plassere?

Plasseringen av badet er en av de viktigste sakene. Komfort og komfort under bruk avhenger av det. Det er også viktig der det er planlagt. Mange tror at dette kan være et hvilket som helst sted i landet, kjelleren i et privat hus, et tak eller en kjeller i et høyhus.

Det er et stort antall regler, som først og fremst er rettet mot sikkerheten til en person og hans hjem (hvis det er ved siden av fremtidens badehus).

• Det anbefales å gjøre badehuset til en egen bygning, siden med dårlig laget vanntetting kan nabosteder dempe. Hvis tomteområdet tillater det, er det best å plassere det 8-10 m fra hovedhuset. Hvis dette ikke er mulig, kan du lage det i form av en utvidelse til huset. Veldig praktisk når hun er i hagen.
• Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot drenering og vannforsyning. Badehuset skal være minst 25-30 m fra brønnen eller brønnen. Dette skyldes det faktum at damprommet er et direkte sted for vannforurensning, som ikke skal renne på bakken, men i et spesielt utpekt avløp.
• Det er bra når det er et tjern på 30–40 moh. Nærmere å stille er ikke verdt det, siden det er mulig begynnelsen av flom, vil konstruksjonen flomme.

• Det anbefales ikke å plassere denne bygningen ved siden av kjørebanen. Dette kravet handler mer om etikk enn sikkerhet. Det er ikke alltid hyggelig når fremmede kan se deg naken.
• Badehuset skal ikke grense til nærliggende områder, for ikke å forårsake ubehag for naboer når eierne bestemte seg for å få god ro og damp.
• Det er ønskelig at dørene vender mot sør, og vinduene er plassert på vestsiden. Disse tipsene er relatert til værforhold og egenskapene til menneskelig psykologi. De sier at vinden fra nord er mye kaldere, så det vil sannsynligvis bli forkjølelse. Når det gjelder vinduene, vil solstrålens stråler bidra til å slappe av og få

Badehuset er et rom med høy temperatur inne, dessverre, tilfeller av dens tenning er ikke sjeldne. I denne forbindelse bør valg av beliggenhet for dens beliggenhet avhenge av materialet som fundamentet og bærende vegger er laget av. I henhold til reglene for brannsikkerhet, hvis en bygning er laget av ikke-brennbare byggematerialer, kan den være plassert 5-6 meter fra boligkvarteret (husene). Hvis hele treet eller delen av damprommet har en trebase eller overflate, øker avstanden til 8-12 moh.

Ikke glem at det i nabolandet er nærliggende hus og bygninger. Deres beliggenhet må også regnes med, siden manglende overholdelse av normene kan føre til ubehagelig saksgang, og som et resultat, riving av det etablerte badet.

prosjekter

Ikke alle kan skryte av et stort hus og en enorm tomt. Men når du har beskjedne eiendeler eller store, vil du alltid ha ditt eget badehus eller i det minste et minidamprom.

Hvis det er tilstrekkelig territorium for utvikling, kan du lage et referansebad, som skal ha et damprom, garderobe, stue (noen ganger er det et basseng) og en dusj eller vaskerom. Der kan du vaske restene av såpe og sjampo, eller forberede kroppen på varmen (folk tar en varm dusj med varmt vann). Eiere av et virkelig stort område kan utstyre badet med et rom for boblebad, massasje, biljard og andre.

Men i et lite område under bygging kan du enkelt kombinere flere rom (garderobe og hvilerom, garderobe og dusjrom). Det er verdt å merke seg at fra denne komforten og kosen i badet ikke forsvinner.

Avhengig av kvadraturen, kan du velge den perfekte løsningen. For eksempel, hvis det viser seg å bygge et bad på 3 kvadratmeter. m, så kan et lite damprom (ca. 1,8 kvm) og en forhåndsstue (1,2 kvm) få plass der. Denne plassen kan være nok til å besøke en eller to personer uten mye ubehag.

I byggingen av 6,5 kvadratmeter. m vil passe til samme antall rom, men de vil være mer romslige. Under damprommet er det bedre å fordele 3,5 kvadratmeter. m, og resten er et venterom. Noen eiere setter en liten dusj i hjørnet.

I nærvær av 9 eller 10 kvadratmeter. m kan du planlegge territoriet mer interessant. Under det mest "varme stedet" er bedre å gi 5 kvadratmeter. m, der 2-3 personer komfortabelt kan romme. Resten deles enkelt opp på et sted for skifte av klær og en liten dusj.

Badestørrelser på 12-15 kvadratmeter. Det er mye lettere å utstyre, siden du ikke trenger å kutte hver meter. Her kan du allerede gi mer firkant til et damprom for å reise dit med et lite selskap (3-4 personer), eller kombinere det med et vaskerom (1 kvm) og lage en stor salong for avslapning med et bord å drikke te. Det er også enkelt å dele rommet inn i 3 separate rom: damprom, dusjrom og garderobe.

Når det er rom for å utvide, er det mye lettere å dele plass.Det hele avhenger av preferansene til eieren av badet. Hvis han elsker store selskaper, er det selvfølgelig bedre å fokusere på størrelsen på damprommet, fordi du kan slappe av i huset etter alle prosedyrer. Men når privatliv og baderomanse blir mer verdsatt, er det verdt å vurdere et rom for avslapning. Der vil en person kunne sitte i en stol med varm te, tenke på livet, intimt kommunisere med en venn, lese en bok.

materialer

Valg og kjøp av materiale for badekonstruksjon gjøres best av deg selv, da det vil være mulig å sjekke kvaliteten før installasjonen. Markedet er overfylt med forskjellige alternativer. Takket være dette kan du enkelt bygge et vakkert damprom med rimelig kvalitet med garderobe. De fleste mestere hevder at materialet som badekonstruksjonen er laget av (dets grunnlag) ikke påvirker prosedyrene for badet. I denne forbindelse bør mer oppmerksomhet rettes mot valget av den interne komponenten, nemlig materialet som vil være inne i damprommet.

I hodet til de fleste er et bad bare fra tømmerhus eller stein. Men det er ikke slik. Materialer forbedres i sine kvaliteter, og kombineres også avhengig av bostedsregion.

For de sørlige områdene anbefales det ikke å bruke tømmer eller tre til rammen, siden det er mange skadedyr (barkbille, kvernbille, barbel og andre). Fra høy temperatur og luftfuktighet vises sopp og mugg. Derfor er levetiden veldig kort - 2–4 år. For den sørlige delen av Russland anbefales bruk av stein eller murstein. Oftest bruker de arbolittblokker, polykarbonat (for et sommerbad), luftbetong, sandwichpaneler.

For de nordlige regionene er tre å foretrekke. På grunn av dets naturlige trekk, trenger det ikke å bli behandlet med skadedyrkjemi. Av denne grunn vil badet være mer miljøvennlig.

Hvis det ble besluttet å lage et rammebad fra et tre, vil du for veggene trenge en trebjelke direkte (beløpet er kjøpt basert på prosjektet) eller tresviller (et ganske billig byggemateriale), isolasjon og kledning. Det kan være OSB-plater. De er presset sagflis med harpiks, voks og borsyre.

For innerforet tar de forhåndsforberedte brett, og for ytre fôr eller fôr. Noen ganger (for å redde) bruker folk trepaller. På grunn av sin form kan ganske sterke vegger lages av dem. Selvfølgelig vil de trenge å bli isolert. Dette alternativet er mest vellykket for et sommerdamprom. For å bygge en ramme og vegger i en murstein eller steinbad, trenger du silikatstein, en skallberg eller en bagasjerom. I økende grad begynte å bruke askeblokk. Når det gjelder utvendig og innvendig dekorasjon, kan materialene være forskjellige.

Noen ganger, når det er en slik mulighet, lager dyktige håndverkere basen av en metallbeholder. Byggingen går veldig raskt. Men dette har sine egne nyanser (det er nødvendig å kutte åpninger for døren, lage en ekstra skillevegg for selve damprommet og andre). Alle vegger er også nøye isolert og omhyllet.

Innredningen av taket i garderoben kan være laget av slike treslag som alder, lind eller furu. Hvis vi snakker om taket i damprommet, anbefaler eksperter her å installere et fôr (det tåler bedre høye temperaturer). Den skal være fra en tresort som ikke avgir sterkt luktende harpiks (gran, furu, gran). Det beste alternativet for dette ville være lind, alder, sedertre. Du må ikke i noe tilfelle bruke sponplater eller fiberplater. Når de varmes opp, skiller de ut stoffer som skader menneskekroppen.

Isolasjon for vegger krever også spesiell oppmerksomhet. De isolerer badekaret, som regel bare inne, men de kan fortsatt legge det ytre laget av dette materialet (i rammen av selve strukturen). Hvis bygningen er laget av et tømmerhus, plasseres isolasjonen på gitterrammen (kasse). For å gjøre dette, bruk mineralull eller annen organisk isolasjon. Når det gjelder et stein- eller mursteinbad, tas den samme mineralull, men den legges i et tykkere lag (5-6 cm).

I selve damprommet, etter et isolasjonslag, legges nødvendigvis en dampsperre. For disse formålene kan de bruke en tett folie eller en spesiell selvklebende trelags film. Den består av et polyvinylkloridnett med to lag film med små åpninger for fjerning av damp. For gulvet i damprommet brukes alt det samme treverket som ble brukt til vegg- og takbekledning, og i garderoben legger de vanligvis fliser. Det er praktisk å vaske og desinfisere mot mugg og mugg.

Viktige områder

Et badehus er ikke bare et damprom, men også et sted for hvile og avslapning. For å fullstendig gjenopprette styrke og å rense seg åndelig, må det være slike soner som et damprom, et forandringshus (garderobe) og dusjer. Når det er et lite territorium, er det selvfølgelig ikke nok plass til noen utvidelser, men du kan alltid finne en vei ut. For eksempel kan du kombinere funksjonelle områder i ett rom.

Et bad uten garderobe er ubehagelig å bruke, spesielt hvis huset ligger 10-15 meter unna.Det er nødvendig slik at en person kan kle av seg rolig, forberede seg på prosedyren. Dette rommet spiller også en stor rolle i varmebalansen. Byttehuset hjelper ikke til å "gå seg vill" varmen fra damprommet, og blokkerer også veien for kald luftstrømmer om vinteren. I tillegg til dette er alt badetilbehør lagret her: bøtter, bøtter, forskjellige geler og sjampoer, badekåper, hatter for å beskytte håret mot overoppheting, tøfler og mye mer. Uten dette rommet vil bruken av badet være ubehagelig og ubehagelig. Med tilstrekkelig størrelse kan du legge et lite bord der for å drikke urtete, tørt og kjølig for å gå utenfor.

Hvis vi snakker om dusjen, må det i følge anbefalingene fra leger være.Før du kommer inn i et varmt rom, må du forberede kroppen din - ta en varm dusj. Det vil være lettere for kroppen å tåle plutselige temperaturendringer, og også porene vil åpne seg mye raskere for aktiv svette og ytterligere rensing. Dette området trenger ikke å være stort (i form av dusjkabinett eller et installert “stående badekar”). Nok og en kvadratmeter, som kan henges opp med en gardin. I tilfelle når det er mulig å lage et stort og fullverdig bad, kan det utstyres med et eget rom for badstue eller boblebad. Det hele avhenger av preferansene til eieren.

Det viktigste når du bygger et bad med egne hender, er å gjøre det så behagelig som mulig for bruken.

Monteringsteknologi

Prosessen med å bygge et bad i seg selv er enkel, hvis du har en klar handlingsplan. For å få et vakkert bygg av høy kvalitet, det er nødvendig å utføre et antall trinn trinn for trinn.

• Forbered stedet for fremtidig byggearbeid. Dette inkluderer rengjøring av rusk, graving av busker (hvis tilgjengelig), rengjøring av steinblokker og jevn overflate (du må fjerne jordhaugene eller fylle dype hull). De lager også markeringer for å fylle det fremtidige grunnlaget.
• Fundament.Det kan være forskjellig i sin konfigurasjon og type installasjon. Mestere anbefaler søyle eller haug.
• Veggkonstruksjon og takinstallasjon. På dette stadiet er vegger bygget, isolasjon lagt, hull for dører og vinduer er laget, et tak er bygget (det er nødvendig å forlate en åpning for skorsteinen).

• Interiør dekorasjonDen er laget basert på den valgte stilen. Dører er installert, vinduer settes inn. Rommet er forberedt på å imøtekomme de nødvendige elementene for damprommet og badehuset som helhet.
• Installasjon av ovn og lagbenker i damprommet.
• Arrangering av møbler og tilbehør.

Strengt overholdelse av arbeidsplanen, vil det vise seg å bygge et godt bad. Erfarne byggherrer råder deg til å investere i tid for hvert trinn på forhånd slik at konstruksjonen ikke drar på flere måneder eller år.

Fundament

I tilfelle når et lite bad er planlagt, er det mer hensiktsmessig og billigere å lage et vanlig stripefundament. Det viktigste er å lage god varmeisolasjon, ellers tar gulvet varme fra rommet. Som et resultat av dette kan det dannes kondens, og deretter en rekke ubehagelige konsekvenser.

Å lage et fundament innebærer flere trinn.

• Før bygging er det nødvendig å rengjøre og merke området. Som regel fjernes 10-15 cm jord. Marker grensene for bygging med treinnsatser (15–20 cm). Mellom knaggene strekkes en fiskesnor eller garn. Kontrollerer vinkelens jevnhet (de må være nøyaktig 90º).
• Deretter blir jorda gravd ut langs en markert bane til en dybde på 60–70 cm (jorden kan kastes i sentrum, den vil fremdeles komme godt med). I bunnen av den resulterende grøften helles et lag sand på 10–15 cm tykt og rammes. Noen ganger for større tetthet blir den lett fuktet med vann. Etter sanden helles et lag granittstein eller legges en murstein i ett lag. Dette vil være bærerammen for kassen, som er laget av en tykk metallstang og også er lagt med en integrert struktur.

• Forskaling er laget av treplater. Det vil fungere som en form for å helle sementmørtel. I denne forbindelse bør brettene ligge 40-50 cm over bakkenivå.
• Fugemassen tilberedes i visse proporsjoner: 1 del sement, 3 deler sand og 3 deler liten grus. Ved konsistens skal den ligne rømme. Det er nødvendig å fylle den med en gang. Det er lurt å først beregne ønsket mengde, ellers vil du få et fundament med dårlig tilkoblede lag.
• For videre arbeid trenger du en konstruksjonsvibrator som du kan leie. Med det må du “riste” den hellede sementmørtelen slik at all luften kommer ut og tomrommene går.
• Neste trinn er å justere det øverste laget. Etter 5-6 dager kan du fjerne tresidene. I denne formen blir fundamentet tørket helt og bundet. Masters anbefaler å tåle 20-25 dager før du fortsetter byggingen. I løpet av denne tiden må fundamentet vannes med vann, ellers kan det oppstå sprekker på grunn av ujevn tørking.
• Ikke glem spesielle åpninger for kommunikasjon (kloakkrør, elektriske ledninger). På fyllingsstadiet skulle rør allerede ligge på det planlagte stedet.

Hvis du planlegger å bygge et stort badekar, og stedet har en kompleks, ujevn og ujevn form, så er det bedre å installere fundamentet på hauger. De kommer i flere former: noen krøller seg, mens andre "skruer" i bakken. For badet er begge alternativene egnet.

Før du installerer det på stedet, utføres lignende forberedende arbeider som med stripefundamentet. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot spørsmålet om frysing av land om vinteren. Disse dataene er vanligvis bekreftet av SNiP. Basert på mottatt informasjon kjøpes et metallrør med en veggtykkelse på 3-5 mm.

Lengden skal bestå av følgende verdier:

• lengden på jordens fryselag;
• 40-50 cm for "drukning" av hauger;
• 50 cm over bakkenivå.

For å gjøre det lettere å sette inn røret, er det spiss. Hvert element er installert i bakken i en avstand på 1 m fra hverandre langs omkretsen av utviklingsområdet. Det er veldig viktig at haugene er i vater. For å gjøre dette blir hvert rør jevnet med et nivå (en linjal med væske og en skala).

En firkantet "hatt" (625 kvm) skal sveises på hver haug. I endene er det laget hull for montering av en armert betongramme. Alle metallelementer er nødvendigvis belagt med en løsning som forhindrer korrosjon. Etter det blir et lag med sand, grus lagt og rammet og alt helles med sementmørtel ved hjelp av teknologien til et stripefundament. Etter å ha installert fundamentet, kan du begynne å installere veggene.

vegger

I henhold til deres artsmangfold er veggene:

• trådramme;
• murstein;
• fra skumblokk;
• fra et tømmerhus på et tre.

For å installere trevegger i ramme, er det nødvendig å installere en sokkel på grillen (under den må det være en vanntettingsfilm). Etter det er stativene montert på hjørnene på det fremtidige badet. De er festet ved hjelp av metallhjørner, og for større styrke er jibs festet til dem (bjelker som står i en vinkel på 45º).

En trebjelke er installert hver halve meter rundt hele omkretsen med obligatoriske skråstivere. Ikke glem dør- og vindusåpninger som ikke trenger å være sperret. Mellom seg er vertikale bjelker festet horisontalt i en enkelt linje. Etter at rammen på veggene er klar, kan de kles. Men før det er alt treverket dekket med impregnering fra forråtnelse og mugg (svart mold er spesielt skummel).

Deretter legges isolasjon, hydrobarrierefilm og motstående materiale.Hvis en murstein ble valgt for konstruksjonen av veggene, er det bedre å ta rødt. Den har de mest egnede egenskapene - den "trekker ikke" varmen, slik en hvit murstein gjør.

Vanligvis er en vegg laget i to lag med murstein. Arbeidet starter fra hjørnene, da nivået vil bli satt fra dem. Sementbindingslaget skal ikke overstige 2 cm. For bekvemmelighet av mur, anbefaler håndverkere å trekke fiskelinjen som et nivå. I stedet for fremtidens vindu og dør legges en bro av armert betong. Videre utvides veggene til ønsket høyde.

Konstruksjonen av skumblokkens vegger utføres på samme måte som med murstein. Den eneste forskjellen er at hver fjerde rad trenger du å legge et metallnett. Det vil gi større stivhet og styrke til veggen.

Det mest interessante, sett fra arbeidssynet, vil være installasjon av vegger laget av tre. Det er veldig viktig at alle koffertene har samme diameter (en liten feil på 1-3 cm er tillatt). Før installasjonen blir hver av dem inspisert for feil (det er knop, bark), og behandles også med et antiseptisk middel. Deretter lages “hull” med 1 radius på hvert element. På de aller første koffertene, som er lagt ved basen, er den ene siden laget rett slik at de ikke "ruller". Den videre bjelken passer som et puslespill. På hjørnene lager de en binding med et tau, fra selve gulvet, og alle skjøter mellom stengene er lagt med en varmeovn i form av et bånd.

Tak

Følg instruksjonene for å bygge et bad, neste trinn etter montering av veggene vil være installasjonen av taket. Denne prosessen tar ikke mye krefter og tid.

Det er tre store takgrupper:

• flat;
• enkel skråning;
• gavl.

De gjenværende artene er en rekke typegrupper. Fagpersoner råder til å installere et enkelt tak for små bad. Hvis bygningen vil være av imponerende størrelse, er den funksjonelle siden av taket allerede valgt (for eksempel 2 etasje for et rekreasjonsområde, laget av et loft).

Hvis veggene er bygget av tegl, vil det første laget (før du legger bjelkene) være et lag med takmateriale som vanntetting. Deretter er en treramme montert rundt omkretsen av veggene ved hjelp av ankre. Det vil tjene som en støtte for alle ytterligere strukturer som utgjør "ryggraden" på taket. En trekasse av den valgte formen er laget på toppen. En varmeovn er "satt inn" i det, og et ark med en dampsperre er nødvendigvis lagt. Etter at disse arbeidene er fullført, kan du gå videre til den eksterne og interne foringsrøret. Innvendig er det bedre å kappe taket med fôr eller forberedte tavler.

Gulv

Gulvene i badehuset må tas hensyn til, siden personen har direkte og hyppig kontakt med dem.

Som vegger er det 3 typer gulv:

• tre;
• murstein;
• betong.

Betong

Murstein er uønsket som et gulv på grunn av dets fysiske egenskaper (lav varmeoverføring). Det er veldig varmt og kan forårsake alvorlige forbrenninger på føttene. Det mest brukte, improviserte og holdbare materialet er betong. Men det er verdt å forstå at et slikt gulv er veldig kaldt og krever et ekstra lag med isolasjon på toppen.

Det er veldig enkelt å installere dette alternativet.

• Først helles sand (minst 15 cm) på det ferdige fundamentet. Deretter legges steinsprut eller grus i et jevnt lag på 10 cm. Ikke glem avløpet, under hvilket det er nødvendig å forlate plass og fjerne røret, og det skal gå i rennesteinen eller septiktanken.
• Etter å ha lagt "puten", helles det primære betonglaget på 5–7 cm. Når det tørker, er det nødvendig å begynne å legge isolasjon (mineralull, perlit, polystyrenskum) og vanntetting. Et forsterket nett er plassert på toppen av dem.
• Når rutenettet er fikset, kan du fylle gulvet. Masters anbefaler å ta den ferdige blandingen, siden det er vanskelig å lage den selv. Det anbefales å starte arbeidet fra hjørnene mot døren. Så snart gulvet tørker, er det nødvendig å begynne å legge gulvbelegget. Det kan være en flis, et laminat og andre materialer.

Tre

De mest praktiske og komfortable gulvene for et bad er tre. De er av to typer.

• Å føre vann gjennom seg selv i avløpshullet (trellisert eller lekker).Dette er det enkleste og billigste alternativet for gulv. For installasjon er det ikke nødvendig med isolasjonsmateriale. De er laget i henhold til samme skjema som et vanlig gulv, de etterlater bare et avstand mellom plankene som skal legges og gulvet med et avløpshull på 5-10 cm. For å gjøre dette, er en ekstra ramme installert som et trebelegg er montert på. Det viktigste er å kvalitativt bearbeide treet fra råtnelse og fuktighet. Som regel er et slikt gulv gjort i selve damprommet.

• Stasjonære gulv (ikke lekker). Vanligvis lages de i garderoben eller på rommet, men de kan også være i damprommet. Til å begynne med lages en drenering slik at det blir full utslipp av vann. Deretter gjøres identisk gulvforberedelse, som i betongversjonen. Deretter legges en vanntett isolasjon, og et fint tregulv legges på toppen av det. Det er veldig viktig å belegge alle sprekker og fuger med fugemasse.

kabling

Det er verdt å merke seg umiddelbart at bare en person som har kunnskap og ferdigheter innen det elektriske, uavhengig kan lage ledninger. Det vil være veldig vanskelig for en nybegynner i denne saken, selv om han følger trinnvise instruksjoner.

Installasjon av elektriske ledninger må utføres i en streng og tydelig sekvens.

• Jording av alle metallkonstruksjoner, saker med elektriske apparater eller pakninger for å beskytte seg selv og mennesker mot elektrisk støt.
• Tilkobling av strømkabel. I rom der det ikke er kontakt med vann, legges det i spesielle plastbokser. Der det er vann eller damp, legges det i PVC-rør.
• Kabelføring i rom uten tilgang til vann. En ledning legges fra koblingsboksen langs de samme plastsporene. Videre lages et gjennomgående hull i veggen, der det vil være en lampe i et annet rom, og festet til det. Den kobles også til bryteren. En metallhylse er nødvendigvis satt inn i passasjen for ledningen i veggen og fylt med en ikke-brennende sammensetning.

• Bringer strøm til damprommet. Det er verdt å merke seg at inne er det strengt forbudt å finne en koblingsboks og brytere. I dette rommet anbefales det å bruke lavspente lysenheter. Også der er det nødvendig å senke spenningsstrømmen til elektrisitet, for dette bruker de nedtrappende transformatorer. Kabelen som vil renne inn i damprommet gjennom hullet i veggen, må være varmebestandig. Hullet i veggen blir behandlet på samme måte som over. Det er veldig viktig å merke alle kjernene i koblingsboksen, ellers vil det være vanskelig å finne årsaken hvis strømforsyningen er ødelagt.

• Montering av stikkontakter. Installasjonen deres blir utført på lignende måte. Det viktigste er at ethvert uttak skal være minst 60 cm fra vasken og dusjen. Hver av dem skal også ha et beskyttende plastdeksel som dekker dem mot fuktighet.

Når du kobler ledningene til badekaret, bør du velge en kabel i samsvar med det installerte utstyret, er det nødvendig å ta hensyn til strøm og strømforbruk. Alt arbeid utføres nødvendigvis i gummisko, et tørt rom og i gummihansker.

Etterbehandling

I dag er det veldig lønnsomt å gjøre etterarbeidene selv. Hvis du bestiller denne tjenesten i selskapet, kan du få et ganske stort beløp. Etterbehandling er et kompleks av konstruksjonstiltak rettet mot ekstern og intern forbedring av bygningen. Materiale velges på forhånd. Hans valg bør nærmet seg veldig alvorlig og ansvarlig, siden han under påvirkning av varme og vann kan gi fra seg lukt eller endre form.

Veivisere anbefaler å gjøre arbeid parallelt, og ikke deler (først fasaden, deretter damprommet og så videre). Men det må være en viss sekvens. Først blir de ferdig med taket, deretter veggene og deretter gulvet. Ved ferdigstillelse bør vinduer og en dør (minst trekk) allerede settes inn.

Intern (så vel som ekstern) dekorasjon utføres i en serie trinn som må følges.

• Alt kjøpt materiale må gjennomgå akklimatisering. For eksempel, hvis et tre er valgt for arbeid, må det ligge i flere dager innendørs.
• Installasjon av rammen som kledningen skal påføres.
• Isolasjonsfane.
• Vanntetting.
• Installasjon av paneler (tre, foring og andre).

Tilsvarende arbeid utføres utenfra.

Ekstern design

Den utvendige innredningen til badet er like viktig som interiøret. Det er alltid hyggelig når huset og det neste bygde damprommet er i harmoni med hverandre, og skaper en enhetlig stil på plottet.

Hvordan og fra hva du skal lage den ytre huden på badet avhenger av slike faktorer:

• Generell stil. Harmonien og kombinasjonen av bygninger vil alltid glede eieren;
• Mantling må utføre visse funksjoner: værbeskyttelse, isolering av indre varme, inneslutning av kald luftstrømmer.

Veggene i et klassisk russisk bad er vanligvis laget i henhold til de gamle tradisjonene - solide tømmerstokker. Dette er virkelig en av de mest komfortable og behagelige designene. Slike vegger trenger ikke tilleggsdekorasjon, men noen ganger legges et tautau i sømmene, som er dynket i harpiks.

I dag er det et stort utvalg av materiale som vakkert og raskt kan designe fasaden til badehuset. Dette kan være fôr, ytterkledning (metall, plast), fibersementpaneler og andre.

Den vanligste typen kledning er sidepaneler. Anbefaler å velge vinyl eller tre. De er mest egnet for temaet på badet. De må monteres på en spesialinstallert kasse laget av tømmer med lagt isolasjonslag. Noen ganger er den festet ved hjelp av en metallprofil. Deretter installeres det i en sirkel rumpe til rumpe.

Det nest mest populære materialet for ekstern design er foring.Det er praktisk på den måten at det har lameller med forskjellige bredder (de kan velges for ethvert bygg), som kan være laget av plast, MDF eller tre. Det siste alternativet velges oftest. Det viktigste er at alle brett er godt behandlet med en spesiell løsning som beskytter materialet mot fukt og forråtnelse. Fôr laget av plast (vinyl) vil også vare lenge, men det blekner ganske raskt på grunn av direkte sollys. Men plusset er at den ikke er redd for fuktighet og plutselige temperaturendringer. Foret er installert på samme måte som sidepanelene.

Hvis badehuset er bygget av murstein, men du vil at det skal se ut som et tre, kan du i dette tilfellet lage en kledning fra et blokkhus. Dette er ferdigbehandling av tømmer, som ligner på euro-fôr. Den er laget i henhold til en spesiell teknologi - 4 brett er kuttet i en sirkel fra en rund trestamme. Som et resultat er brettene perfekt jevne og flate på den ene siden, og konvekse halvcirkelformede på den andre. Med deres hjelp er det enkelt å lage en etterligning av et hus bygget fra et tømmerhus.

Interiørdesign

Fra barndommen av ble bildet av et enkelt russisk bad lagt i hodet til enhver person. Som regel er interiøret i dette rommet helt laget av naturlig tre (alder, lind), det er trestoler med smidde ben ved samme bord, hjemmelaget nye kost av bjørk eller eik henger på veggene, og viktigst av alt - det er verdt lukten av tretjære, dampet blader, såpe.

For å bevare atmosfæren i et ekte tradisjonelt russisk bad, er det best å kjøpe tremøbler (bord, stoler, benker). Det er veldig vakkert når det har utskårne elementer. Hjemmelaget strikket eller kurvete sengetøy plasseres noen ganger på setene. De er laget med lyse ornamenter for å utfylle rommet med komfort og glede.

Det anbefales ikke å legge teppet på gulvet i garderoben. Soppen og muggen vil formere seg i den på grunn av høy luftfuktighet. Det er best å bruke vanlige fliser eller treplater behandlet med en spesiell løsning. Hyller på veggene vil ikke være overflødige. De er også laget av tre. Krus til øl, en tekanne eller vakre figurer av en brownie vil passe perfekt der. Det hele avhenger av eierens fantasi.

Damprommet skal også være behagelig. Vanligvis i hjørnene plasserer de belysning med en lampeskjerm laget av bjørkebark, på veggene - smidde kroker som holder i bøtter og spann. Bøtter kan også være i etnisk stil. De har utskårne håndtak eller en metallfelg i midten. På den øvre kanten av taket installerer veldig ofte et dekorativt panel av tre. Et etnisk ornament, dyr, en badeprosess og så videre er hugget på det.

Omkledningsrommet eller salongen er også fylt med tilbehør. De lages ofte på egen hånd, søkes på loppemarkeder eller folkemesser. Det er lett å finne treskjeer, bamssko, utskårne figurer av brownies, malerier på bjørkebark og annet tilbehør. Ved hjelp av dem er det enkelt å tilføre kos og varme til dette rommet.

En integrert del av interiøret i det russiske badet er lukten.Takket være ham slapper en person maksimalt av og hviler som en helhet (kropp og sjel). Hvert rom har sin egen lukt. I damprommet er det aromaen av dampet eik eller bjørkeskaft. I et byttehus er det bra å sette en aromalampe, og hver gang skiftes etter humøret.

Stil

På XXI-tallet er det et stort utvalg av bad. Deres viktigste forskjell ligger i eksponeringen for menneskekroppen, så vel som mengden og kvaliteten på dampen i selve rommet (damprommet).

• Russisk bad.Temperaturen på dampoppvarming er 40 - 75 °, luftfuktigheten er ca 60%. Takket være slike forhold varmer menneskekroppen opp kvalitativt og dypt, og et høyt fuktighetsnivå hjelper raskt å åpne porene og begynne å svette. Resultatet er en høykvalitets hudrensing.

• Hamam (tyrkisk bad).Her er temperaturen litt lavere - 35º - 60º, og fuktigheten er omtrent 85–100%. Forholdene i dette damprommet er mer skånsomme. Takket være dette kan du tilbringe tid her ganske lenge, gjøre forskjellige typer kosmetiske prosedyrer (massasje, peeling og andre prosedyrer). Kroppen varmes opp gradvis, og huden er konstant våt. Dermed "avsløring" og damping av de dype lagene i huden.

• Finsk badehus.Forskjellen mellom et slikt damprom er at det brukes ganske høye temperaturer (120º - 150º) her, og fuktighetsnivået er veldig lavt (10-15%). I denne forbindelse har det å gå til et slikt bad en rekke kontraindikasjoner og betingelsene for opphold i det. Det er hyppige tilfeller når den menneskelige huden er tørket hardt ut eller det har blitt brannskader. Men samtidig varmer kroppen opp og slapper veldig godt av.

• Japansk vannbad.Denne typen steam room er veldig spesifikk. En mann sitter i en tønne vann, som blir oppvarmet til 60º. Huden varmes godt opp og koker av, men under vann puster den ikke. På grunn av dette forekommer rikelig svette, giftstoffer og giftstoffer fjernes fra huden.

Hvordan velge en kjele?

Hjertet til ethvert badehus eller ethvert damprom er en varmekjel eller komfyr. Uten det kan prinsippet ikke fungere i dette rommet. Det viktigste er at varmekjelen kan varmes opp til tilstrekkelig temperatur, og derfor har god termisk kraft. I tillegg er det nødvendig at en person kan regulere oppvarmingsnivået med påtagelige temperaturhull. Alle disse parametrene er avhengig av materialet som kjelen er laget av, samt av kompetent valg av kraft og størrelse på damprommet.

Kjeler for et bad er laget av metall. Som regel er dette vanlig eller spesialbehandlet stål. I dyrere modeller kan tykkelsen være 1–1,5 cm. Under langvarig drift av slike ovner kan den såkalte “metallutmattethet” forekomme. Dette fenomenet manifesteres i en svak deformasjon av formen. På grunn av dette kan døra for å fylle drivstoff begynne å fastkomme eller sveisene "kryper". Av denne grunn anbefaler håndverkere å bruke støpejernskjeler. De er mye sterkere og har en lengre levetid.

Kjelens viktigste funksjon er å varme opp rommet så raskt som mulig til ønsket temperatur.Denne evnen løfter den på mange måter over en konvensjonell murovn. I sin tur kan metallovner være konvensjonelle eller langvarige. Det er bedre å velge det andre alternativet, siden en slik kjele avkjøles mye saktere og holder varmen i lang tid, og også vil spare på drivstoff.

Velge en steam-ovn, er det nødvendig å ta hensyn til dens designfunksjoner og menneskelige fasiliteter. Hver kjele har en dør der det settes ved eller kull. I noen modeller er den plassert inne i damprommet. På den ene siden er dette praktisk, siden det ikke er behov for å forlate rommet for å legge til temperatur. Men samtidig er damprommet alltid vått, og veden eller kullet dempes fra dette. Det viser seg at drivstoffet først tørkes i ovnen, og først da gir den ønskede temperaturen. I tillegg vil flis og rusk samles opp fra ved og kull, noe som kan skade dampede ømme føtter.

Kjelen må ha en varmeapparat. Mellomstore steiner er plassert der (dette kan være småstein hentet fra sjøen). Siden de er på varmt metall, varmes de også opp. Under badeprosedyren helles vann der, og det dannes damp, noe som er så nødvendig i damprommet.

Varmeren kan være på toppen av kjelen eller plassert på siden. Det laterale alternativet er bedre, siden vannet bare faller på steinene. Slik damp regnes som mykere og mer korrekt. Ideelt sett, når denne designen (ligner en smidd espalettbøtte) ikke berører kjelens vegger. Dette er fordi steinen holder temperaturen i lang tid, derfor kan den deformere den tilstøtende veggen på varmeren, og dermed redusere levetiden til kjelen.

De fleste modeller har en spesiell tank der vann varmes opp. De øser den med en øse og hell den på steinene for å tilføre varme til rommet. Den kan være plassert på hver side av kjelen, men det er best hvis den er hengt opp på et rør (skorstein). Så vannet vil ikke koke, men vil alltid være varmt. I tillegg er risikoen for å skåle en del av kroppen redusert.

Spesiell oppmerksomhet bør legges vekt på kjelen. Hvis damprommet er stort, bør det tilsvare størrelsen på rommet. Hvis du ikke forbereder gulvet på forhånd, kan det ganske enkelt kollapse under dens vekt. Vanligvis helles det fremtidige stedet under kjelen med betong selv under byggingen av fundamentet. Når komfyren er liten, kan den installeres direkte på gulvet, men det er bedre å legge et lag med murstein, siden treverket tørker og deformeres på grunn av høy temperatur.

De viktigste årsakene til hvilken del av varmen fra kjelebladene er listet over.Hvis du tydelig vet disse dataene, vil beregningene være mer nøyaktige og riktige. Deretter erstattes all denne informasjonen i formelen. I seg selv er den veldig stor, og uten kunnskap innen fysikk og matematikk vil det være vanskelig å beregne riktig svar. Det er best å komme til en spesialist med kjente data. Vanligvis i en hvilken som helst butikk som spesialiserer seg på kjeler og varmesystemer, er det alltid en slik person.

Det viktigste når du velger en kjele er ikke å fokusere på prisen, men på kvaliteten og egenskapene til produktet. Kjære, det betyr ikke bra. Det er verdt å vite at hvis nesten noen del av kjelen går i stykker, må du endre den helt.

Selv en erfaren mester innen konstruksjon og reparasjon vil ikke være lett å bygge et badehus helt riktig. Som i enhver annen virksomhet har det egne nyanser og finesser av arbeidet, og de kan bare læres av en person som er profesjonelt engasjert i denne virksomheten.

Det første mestrene råder er at konstruksjonen av badet best gjøres i den tørre og varme perioden av året.Dette skyldes det faktum at alle løsninger, kitt og impregneringer må tørke til slutt. Ellers er det fare for å installere dårlig foredlet trevirke, som bare vil tjene halvparten av den foreskrevne perioden.

Før byggestart er det nødvendig å lage et detaljert prosjekt for det fremtidige badet. Det skal indikere de nøyaktige dimensjonene, utformingen av rørene for avrenning og vanninntak. For elektriske ledninger er det bedre å lage en egen tegning. Basert på planen vil det være enklere å beregne mengden materiale som trengs, i tillegg til at en nybegynnerkonstruktør umiddelbart vil forstå hvilket arbeid han ikke kan gjøre uten ekstra hjelp fra fagfolk. Han vil kunne budsjettere kostnadene ved hjelpearbeid utenfra.

Hvis du vil bygge et komfortabelt og romslig bad, og det ikke er så mye plass på stedet, så kan det gjøres som en forlengelse av huset. Dermed vil det være mulig å spare på “4 veggen” og plass.

For at badekaret skal tjene i en lang periode, råder mestrene å lufte det så ofte som mulig. På grunn av dette vil tre- og metallbelegg tørkes og ikke utsettes for dannelse av mugg og sopp.

Vakre eksempler

• Dette eksemplet indikerer at selv et lite bad kan være vakkert og behagelig. Det er et lite damprom, og du kan kaste ut i det kalde vannet fra varmen utenfor. Om sommeren plasseres et bord og stoler enkelt ved siden av, der det vil være fint å sitte og drikke te under månen og stjernene.
• Her vises et romslig steam-rom, der et vennlig selskap lett kan passe. På grunn av denne størrelsen er det et sted for en person å gå i sin fulle høyde og bli dampet med en badekost, mens andre ferierende kan sitte og slappe av rolig.

Når du ansetter et konstruksjonsteam vil kostnadene for bygging dobles, så hvis du har minst grunnleggende ferdigheter, er det bedre å begynne å bygge et bad med egne hender. Først av alt er det nødvendig å bestemme planen for strukturen. Du kan lage dine egne eller bruke ferdige tegninger og velge det designet som er best egnet for størrelse.

Bygningsregistrering

Det kreves ikke tillatelse for bygging av hjelpeanlegg på en privat tomt. Etter fullført bygging må imidlertid bygningen registreres i BTI.

Regulert avstand mellom bygninger

Beregning av mengden materialer

Oftest reises badene fra faste eller runde tømmerstokker av bartrær, tykkvegget tømmer, trebetong eller murstein. De siste årene har skumbetong også blitt brukt til konstruksjon. Tre blir imidlertid betraktet som det beste materialet for henne. Selv i det varmeste oppvarmede badet av dette miljøvennlige materialet, vil det puste lett og fritt.

Rundt tømmerstokk, vanlig og profilert tømmer

Konstruksjonen av badet fra hakkede, avrundede tømmerstokker og tømmer

Bygge svinn

Sett sammen bygning fra tømmer helst om vinteren. Fakta er at om vinteren fryser fuktighet ut saktere, og deformasjonen av materialet skjer jevnere. Ved slutten av sommeren er hovedforsyningen nesten over, og det vil være mulig å begynne å bli ferdig.

Stiftelseskonstruksjon

Hvis grunnvannet i det valgte området er dypt nok, er det fornuftig å bruke en konvensjonell stripefundament. En bunke eller skruefundament reises bare med nær forekomst av vann.

Strip og haugfundamenter for badet

Legg merke til den første kronen

1. Den omringende (første) kronen, som er nærmest i kontakt med bakken, trenger pålitelig vanntetting. For dette legges 2-3 lag takmateriale eller annet materiale basert på bitumen mellom det og sokkelen. På toppen av det, i tverrretningen, legges korte lameller på 15 mm, behandles med et antiseptisk middel, og først da blir stokkene lagt ut.

Retning av skinne

Hjørnefuger av tømmerhytter

Vinklene mellom tilstøtende vegger kan kobles sammen i tømmerhytter på forskjellige måter:

Hjørnefuger av tømmerhytter

Tømmerhusmontering

1. Logger skal passe sammen så tett som mulig. Sømmene mellom dem er lagt med fugemasse: slep eller jute. Avstanden mellom flensen og fundamentet er i tillegg dekket med murstein, monteringsskum, halvdeler av tømmerstokker eller stenger. Fylling kan også gis. flernivåfundament, som vil forhindre utseende av sprekker.

Stiftelse med forskjellige nivåer

Grisgris for vinduer og riller i vindusåpninger for henne

Gjør-det-selv-badekonstruksjon i etapper, video, foto

DIY-badekonstruksjon: trinn-for-trinn-instruksjoner

Før du engasjerer deg i konstruksjonen av badet, må du utarbeide en detaljert trinn-for-trinn-instruksjon om arbeidet, som skal ta hensyn til alle nyansene i teknologien for å bygge et badekompleks.

Trinn-for-trinn-instruksjonene som blir brukt i konstruksjonen av badekaret, kan variere betydelig avhengig av materialene som brukes i installasjonen og jordens funksjoner på byggeplassen.

I prosessen med å bygge et badekompleks, kan en rekke materialer brukes til arbeid. Avhengig av type fundamentfundament, kan for eksempel metall- og asbest-sementrør brukes når du legger en søylefundament eller sementbetongmørtel og metallarmering under konstruksjonen av et stripefundament. Følgende byggematerialer kan brukes til vegg:

Det mest populære materialet som brukes i konstruksjonen av badekomplekset er en bjelke. Dette materialet anses også som det mest praktiske og praktiske å bruke.

Bruken av tømmer kan betydelig spare penger på byggingen av fundamentet. Når det gjelder bygging av et badekompleks fra tømmer, er det tillatt å legge et lett fundament. Ved å bruke en bjelke kan du reise en bygning som praktisk talt ikke krymper, og under installasjonsprosessen er det ikke nødvendig å utføre ytterligere justering av konstruksjonselementer.

Å bygge et bad ved hjelp av trinnvise instruksjoner lar deg unngå nesten alle feil under installasjonsprosessen og bygge et utmerket badekompleks med egne hender, uten å involvere eksterne spesialister. Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et bad forenkler installasjonsprosessen, også for de huseiere som har minimal kunnskap og ferdigheter innen bygg.

Velge et sted for bygging av badekomplekset

Trinn-for-trinn-instruksjon for å bygge et bad i det innledende stadiet innebærer valg av et sted for arbeid og klargjøring av byggeplassen. Det ideelle alternativet er å velge et sted å bygge et badehus selv i planleggingsstadiet for å plassere gjenstander på en privat tomt. Svært ofte, i nærvær av et lite område, må badekomplekset kombineres med noen uthus, for eksempel et toalett og et sommerkjøkken. I noen tilfeller utføres kombinasjonen av badekaret med et boligbygg. Badekomplekser av denne typen er ganske sammensatte, og deres utvikling krever involvering av profesjonelle designere av boligbygg.

Når du designer en struktur og bestemmer stedet for konstruksjonen, er det nødvendig å ta hensyn til noen naturlige faktorer som påvirker både valg av beliggenhet for byggeplassen og utformingen av badekomplekset:

• vann underjordisk vann;
• identifisering av områder oversvømmet under flom;
• plasseringen av det naturlige reservoaret;
• rådende vindretning og nedbørsmønster;

Nivået på overflaten er enkelt å bestemme på egenhånd. For dette formålet er det nødvendig å grave hull minst en meter dypt i hjørnene på stedet for byggeplassen, og etter en tid sjekke om det har dukket vann i dem eller ikke. Nivået på overflaten vann påvirker valget av typen fundamentfundament for bygging av badekomplekset.

Det beste alternativet for å velge et sted for alle bygg- og installasjonsarbeider er en høyde som ligger i kort avstand fra et naturreservoar.

Høykonstruksjon unngår oversvømmelse under flom. Avstanden til det naturlige reservoaret skal ikke være mindre enn 15 m, og i mangel av en forhøyet plattform, bør avstanden til reservoaret ikke være mindre enn 30 m.

I prosessen med å velge et område for bygging, bør det sørges for at avstanden til grensen til stedet fra byggeplassen skal være minst en meter. I tillegg bør byggeplassen for bad plasseres i en avstand på 15 m fra eksisterende bygninger.

Verktøy og byggematerialer som er nødvendige for bygging av badekaret

Før byggingen av badet, når du utvikler trinnvise instruksjoner, etter å ha valgt et sted for konstruksjonen av strukturen, bør du bestemme deg for materialene og verktøyene som er nødvendige for byggearbeidet.

Det mest populære materialet er tømmer. Han har en hel rekke fordeler. Den mest praktiske å bruke er en type trebjelke - profilert bjelke. Dette materialet er motstandsdyktig mot deformasjon. Når du konstruerer et bad fra en bar, vil det være nødvendig å tilberede følgende byggematerialer:

• en bjelke med et snitt på 15x15 for montering av yttervegger;
• en stang med en seksjon på 15x10 for installasjonsarbeid på konstruksjon av skillevegger inne i bygningen;
• sement-betongmørtel for konstruksjon av et fundament fundament;
• forsterkning for forsterkning av fundamentfundamentet;
• byggematerialer for vanntetting;
• pukk for å skape et blindt område;
• tømmer for å skape sex-etterslep og -gulv;
• materialer for isolasjon;
• materialer til interiørdekorasjon;
• materialer for å lage damp og varmeisolering;
• materialer for takmontering.

Listen over verktøy som kreves under operasjonen inkluderer en spade, en bau sag, en øks, et håndholdt elektrisk drill, en hammer, verktøy for å legge en kroneisolasjon og en mallet.

DIY-badekonstruksjon

Det neste punktet i de trinnvise instruksjonene for bygging under bygging av badekomplekset er direkte byggearbeid.

Hele spekteret av nødvendige byggearbeider kan deles inn i flere trinn. De viktigste byggetrinnene er som følger:

• merking av byggeplassen og forberedelsen av stedet;
• grunnlegging;
• arrangement av det blinde området;
• oppføring av veggene i badekomplekset;
• tak installasjon;
• montering av bærende takkonstruksjoner;
• installasjon av takmateriell;
• installasjon av hydro-, damp- og termisk isolasjon;
• samling av kommunikasjon i lokalene;
• gulvlegging;
• installasjon av etterbehandlingsmateriale.

Det må huskes at han etter konstruksjonen av fundamentfundamentet trenger å gi tid for å få maksimal styrke. Når du bruker en stripefundament, er perioden for å oppnå maksimal styrke med en sement-betongmørtel 28 dager.

Før du fortsetter med installasjonen av vegger, er det nødvendig å sikre installasjon av høykvalitets vanntetting på overflaten av fundamentet mellom den og den første kronen på vegger. Vanntetting av høy kvalitet vil forlenge levetiden til bygningen av badekomplekset betydelig uten større reparasjoner.

Etter at installasjonen av veggene i bygningen er fullført, utføres montering og installasjon av bærende takkonstruksjoner. Funksjoner ved takets bærende konstruksjon avhenger av konfigurasjonen av taket.

Når taket er montert, begynner de å installere verktøy og gulv i lokalene, i samme trinn er det installert damp, hydro og varmeisolasjon.

Gjennomføring av interiørdekorasjon og isolering av badekomplekset

Isolasjonen av taket på et lite bad kan utføres på en lagdelt måte. Til dette brukes tømmer. Tavler opp til 50 mm blir sydd på taket, hvoretter et lag med dampisolerende materiale er festet. Foliemateriale er perfekt til dette formålet. Et isolasjonslag påføres og festes over dampsperresjiktet. Som varmeovn kan du bruke mineralull. Etter å ha lagt mineralull, lukkes den med et beskyttende lag med foliemateriale. Det siste trinnet i arbeidet med taket vil være installasjon av etterbehandlingsmateriale.

Hvis en bjelke med tilstrekkelig tykkelse ble brukt i konstruksjonen av badekomplekset, kan du gjøre det uten å installere isolasjon på den indre siden av veggene i badekomplekset. I dette tilfellet, før du avslutter på veggene i badet, styrkes et lag med damp og vanntetting, som etterbehandlingsmaterialet er montert på. Hvis tykkelsen på bjelken er utilstrekkelig, utføres isolasjonen av veggene inne i badekaret på samme måte som isolasjonen i taket.

Isolering av gulvet i baderommet kan utføres ved bruk av utvidet leire.

For å fullføre det indre av baderommet, er det best å bruke et fôr laget av tre som ikke har strukturelle feil. Materialet er festet med små negler.

Overholdelse av sekvensen under byggearbeidet lar deg bygge en kvalitetsstruktur som vil glede eieren i lang tid.

Rimelige og trinnvise instruksjoner for bygging av badekar

DIY-badekonstruksjon

Vil du bygge et badekar, men vet ikke hvilket materiale som best brukes til å realisere ideen din? Sørg deretter for å være oppmerksom på bjelken. Et bad av dette materialet vil være miljøvennlig, pålitelig og holdbart. Samtidig kan du takle konstruksjonen av dette designet med egne hender.

DIY-badekonstruksjon

Fordelene med å bygge fra tømmer

I egenkonstruksjon av et bad fra en bar er det absolutt ingenting komplisert. Dette materialet har mange fordeler i forhold til sin nærmeste analoge - en avrundet tømmerstokk (tømmerhus). Følgende punkter bør bemerkes blant de viktigste fordelene med tømmeret:

• alt arbeid med konstruksjon og videre dekorasjon av badet fra bjelken kan utføres uten hjelp fra eksterne eksperter;
• tømmer gir minimal svinn sammenlignet med alle andre trebaserte materialer;
• å bygge et bad fra en bar vil kreve mye mer beskjedne kontante investeringer sammenlignet med de fleste andre populære materialer;
• en prefabrikert bjelke kan i utgangspunktet ha festemidler, og du må bare sette sammen de enkelte elementene i strukturen i riktig størrelse, som en designer.

For at et badehus fra en bar fullt ut kan demonstrere alle fordelene og tjene så lenge som mulig, må du imidlertid ansvarlig og kompetent nærme deg valget av byggemateriale.

Hva slags tømmer kan brukes til å bygge et bad?

De viktigste driftsparametrene til det ferdige damprommet avhenger direkte av kvaliteten på trevirke. Først av alt, vær oppmerksom på at loggene er intakte. Ingen sprekker eller andre feil er tillatt. Selv mindre skader kan føre til store problemer i fremtiden, som et resultat av at treverket vil råtne og forråtne.

Profiler av tømmerstokker og bjelker

Forsikre deg om at det ikke er blå flekker på treets overflate. Slike defekter indikerer tilstedeværelsen av råte inne i materialet, hvis utvikling i de fleste tilfeller provoseres av en rekke patogener. Det er umulig å bruke slikt materiale til bygging av et damprom og andre bygninger.

Det skal ikke være merkbare tegn på skade av feil og andre skadedyr på tømmeret.

Tømmer av høy kvalitet har en perfekt flat og glatt overflate. Det anbefales på det sterkeste å avstå fra å kjøpe materiale med forvrengninger og andre skader - når du legger kroner vil alle avvik definitivt vises.

Bath Construction Guide

Prekomponere på egen hånd, bestill eller finn et badeprosjekt i en åpen kildekode. Beregn den nødvendige mengden bygningsmaterialer i henhold til prosjektet og fortsett med konstruksjonen av badet fra bjelken. Begynn med å ordne grunnlaget.

Den første fasen er grunnlaget

Den ferdige dampen fra trevirke vil ha en relativt lav vekt, som lar deg nekte å utstyre monolitiske nedgravde fundamentstrukturer. Strukturen til tømmeret vil føles bra på en vanlig stripe eller søylefundament.

For å utstyre bunnen av båndtypen, graver du en grøft rundt omkretsen og under veggene i den fremtidige strukturen, fyll bunnen av gropen med sand og grus, legg armeringsnettet, installer forskalingen og fyll betongen. Fundamentets optimale dybde er 70-100 cm. Når du velger en spesifikk dybde, må du bli veiledet av indikatorene for frysing av jord for ditt område.

Stripfundament - byggeprosedyre

Strukturen til et monolitisk stripefundament

Fundamentet skal heve seg over bakken med minst 50 cm - dette vil gi den nødvendige beskyttelsen for de nedre kronene mot overdreven fuktighet.

Inne i omkretsen av tapebunnen, hell strimler av sand og grus. I fremtiden kan du fylle dem med betong eller bygge et tregulv - velg det spesifikke alternativet etter eget skjønn.

For å utstyre den søylefundamentet er det nødvendig å montere støtter laget av murstein eller betong asbestrør rundt omkretsen, i hjørnene og under fremtidens indre vegger i badet. Under hver slik støtte, bør du først utstyre en konkret "pute". Plasser stolpene i trinn på 150 cm.

Enheten til støttesøylen

Uansett hvilken type base som er valgt, er den gjenstand for ytterligere forsterkning.

Funksjoner i kolonnefundamentet med grillering

Variasjoner av konstruksjonsordninger for kolonnefundament

La betong få styrke i løpet av 3-5 uker og fortsett med videre arbeid.

Det andre stadiet - vanntetting av grunnlaget

Vanntetting av stripefundamentet med en spesiell komposisjon

Påfør smeltet bitumen på overflaten av basen og et lag takmateriale på den. La bitumen stivne og gjenta operasjonene. Som et resultat får du pålitelig to-lags fuktighetsbeskyttelse.

Bløtlegg alle treelementer med et antiseptisk middel før du begynner videre arbeid. Slik prosessering bør utføres etter forberedelse av kuttene for festing av stengene, hvis slike kutt i utgangspunktet var fraværende.

Den tredje fasen - den første kronen

Begynn å legge den første kronen på vegger. For å gjøre dette, legg først skinner forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel på en vanntett base helt opp til 1,5 cm. Legg skinnene i trinn på omtrent 30 cm.

Legger den første kronen av tømmer

Legg på lamellene den første kronen på stengene. Takket være skinnene vil kontakten til bjelken og grunnlaget for badet bli utelukket. Dette vil gi ekstra beskyttelse mot råtent trevirke og vil forlenge materialets levetid betydelig.

Oppsett for montering av tømmerhusets første krone

Legg den første kronen så langt uten å fikse. Forsikre deg om at det er riktig og jevnt lagt ved bruk av firkant og plan.

Juster om nødvendig stengene på den nedre kronen, og fest dem deretter til fundamentet. Det er flere monteringsmetoder. Den mest optimale og ofte brukte metoden innebærer å feste bjelken med ankerbolter.

Imidlertid nekter utviklere ganske ofte å feste underbjelken til fundamentet. I praksis er designet vel verdt det og uten å fikse den nedre kronen, støttet av sin egen vekt. Fordelen med denne løsningen er at om nødvendig i fremtiden kan bjelken til den nedre kronen erstattes med mye mindre krefter.

Blås ut mellomrommet mellom første krone og sokkel med skum.

Gjør-det-selv-badehus

Den fjerde etappen - de resterende kronene

For å legge ut veggene i badet, er en trebjelke med en seksjon på 15x15 cm perfekt.

Dekk strålens første krone med isolerende materiale. For oppvarming brukes jute eller mose tradisjonelt. Du kan også bruke slep. Ved bruk av mose eller slep, skal varmeisolasjonen legges ut med et 10 cm innløp i kantene. I fremtiden vil du bruke utstående kanter for tetting.

Hvordan bygge en badstue fra en bar

Hvordan bygge en badstue fra en bar

Legg bjelkens andre krone og fest den med trepinner. Bor bor monteringshullene med passende diameter. Vanligvis er lengden på en nagel nok til å inneholde 2-3 rader med tømmer.

Legg ut veggene i ønsket høyde. Hver 3-4 rad sjekker designet med et kvadrat og bygningsnivå. Plasser en pakning mellom kronene.

Slik monteres tømmervegger

De to øverste kronene trenger ikke å festes. Tre vil krympe. Takbjelker kan bare installeres etter at treverket har krympet. For å montere bjelkene, må de øvre kronene demonteres.

Den femte trinn - dør- og vindusåpninger

Slik lager du dører og vinduer

Det er to alternativer for å åpne åpninger for dørinstallasjon og vindusinstallasjon.

I samsvar med den første utførelsesformen blir de nevnte åpninger opprettet etter fullføring av konstruksjonen av tømmerbadet. For å gjøre dette, må du først legge igjen små hull i kronene i installasjonen av dører og vinduer. Dimensjonene til hullene avhenger av dimensjonene til de installerte produktene.

Dør- og vindusåpninger

Etter byggingen av badet, må du bare lage motorsag for installasjon av dører og vinduer.

I samsvar med den andre metoden må åpninger for dører og vinduer være igjen i prosessen med å bygge et bad. Dette alternativet krever mer betydelige utgifter av tid og krefter. For å fullføre oppgaven, må du bruke spesielle spor og stenger med endekutt.

Sjette trinn - tetting

La den ferdige tømmerboksen ligge i "overvintringen" på 6-7 måneder. I løpet av denne tiden vil treverket gi tilstrekkelig krymping. I løpet av "overvintring" dekker du tømmeret med brett og skifer.

Hvis du brukte slep eller mose som et intervensjonelt fugemasse, kan du hoppe over dette punktet i instruksjonen - det vil ikke være behov for en ekstra tetting av tømmerbadet ditt med stor sannsynlighet.

Eksperter anbefaler likevel å studere strukturen. Hvis det oppdages merkbare hull, må du sørge for å tømme. For å gjøre dette, vri slepet eller mosen i en bunt og sett materialet inn i sporet med påfølgende komprimering.

Du kan også bruke en jutetetning for å fylle hullene. For de fleste indikatorer er dette materialet bedre enn slep og mose, men koster litt mer.

Syvende trinn - taket

Taket skal være en pålitelig beskyttelse for tømmerbadet ditt. Arrangementet av takkonstruksjonen kan først startes etter at treverket har krympet, ellers vil taket føre og det vil bli betydelig deformert.

Første skritt. Legg trebjelkene på toppen av overveggen.

Andre trinn. Fest sperrene til de faste bjelkene med et trinn på 100 cm. For å koble sperrene i møne delen av taket, klipp dem i ønsket vinkel.

Installasjon av gavltak for badekar

Tredje trinn. Spikre et solid gulv fra sperrene (hvis mykt rullemateriale vil brukes til finishen) eller bygg en kasse (hvis du planlegger å fullføre taket med fliser, skifer eller annet arkmateriale).

Metoder for tilkobling av sperrer

Fjerde trinn. Monter ferdig taktekking i samsvar med instruksjonene for det valgte materialet.

Hvordan er taket på badet

Femte trinn. Lukk takryggen med galvanisert jern. Dette vil beskytte den mot skadelige miljøpåvirkninger.

Sjette trinn. Sy gavlene på taket med passende improviserte materialer - fôr, treplate eller sidespor. På dette tidspunktet, fokuser på dine individuelle preferanser.

Etter å ha fullført takarbeid, fortsett med isolasjon og annet isolasjonsarbeid, interiørdekorasjon og utstyrt et damprom i samsvar med prosjektet ditt.

DIY badekonstruksjon - trinnvise instruksjoner!

Bad har kommet i disse dager fra eldgamle tider. Tilbake i den skytiske tiden var mobile varmeovner og spesielle telt veldig populære. Og i vår tid, selv med bruk av dusj og badekar, har ikke det russiske badehuset blitt mindre vanlig. Det besøkes ikke bare for å få tilfredshet, men også for å rense kroppen for skadelige stoffer, forbedre den generelle helsen og bli kvitt sykdommer.

Nå er det en rekke alternativer for å bygge et bad. Det er populært å bygge et bad fra skumblokker med egne hender, fra en bjelke, rammepanelmaterialer, et tømmerhus, tømmerstokker.

Før du starter arbeidet, kan det virke veldig vanskelig å bygge et badehus for mange, men når en detaljert plan er utarbeidet, viser det seg at den trinnvise byggingen av et badehus med egne hender ikke er vanskelig. Det er mye arbeid, men hvis du konstruerer strukturen riktig og utfører arbeidet etter hverandre (i trinn), vil du over tid kunne se drømmen din i virkeligheten.

Som du vet har badet en enorm fordel for menneskers helse. Regelmessige besøk på den kan øke tonen i kroppen og forbedre den, i tillegg til å bli kvitt noen sykdommer. Kompleksiteten i problemet er at hvis du ikke har eget bad, så må du besøke betalte institusjoner. Og dette innebærer ekstra monetære kostnader, du må tilpasse deg timeplanen for arbeidet hennes, forsømme reglene for personlig hygiene, fordi du aldri vet hvem som svevet i det foran deg og hvordan det ble rengjort. Naturligvis avhenger det hele av institusjonen selv, men likevel skaper disse faktorene et visst ubehag for elskere av steam rooms. I denne forbindelse har mange ideen om å bygge sine egne bad.

Til å begynne med kan denne ideen virke mislykket, fordi det må investeres mye arbeid. Men når de første elementene begynner å bli bygget, vil badehuset med egne hender, hvis fasede konstruksjon allerede vil være planlagt, reise seg foran drømmerens øyne på en ferdig måte, som vil tjene som et insentiv til å fortsette veien mot målet ditt.

Gjør-det-selv rammebadekonstruksjon

Før du starter byggingen av et rammebad med egne hender, bør du bestemme deg for et prosjekt som er egnet for å utføre badeprosedyrer, noe som betyr at det må gi varmekonservering i veggene i badet. Deretter utføres isolasjonsarbeid etter konstruksjonen av rammen.

Et bad laget av et slikt materiale har flere fordeler. Den varmes raskt opp og holder på varmen i lang tid hvis det er installert tilstrekkelig med isolasjon. Kostnaden for rammematerialer er relativt lav. Dette var årsaken til økningen i popularitet for denne typen bygging av badehus.

Bygging av et bad fra en bar

Mange velger å bygge et bad fra en bar med egne hender, siden fordelene med dette materialet, for å si det mildt, inspirerer tillit.

Råvarene til materialet er vanlige trær, noe som betyr at det er miljøvennlig. I tillegg er det veldig hyggelig og nyttig å være i et slikt bad.

Byggeprosessen, forutsatt at fundamentet er klart, tar litt tid, et slikt bad vil tjene i mange år.

Bygging av et totalentrehus fra en bjelke i Krasnoyarsk.

Som regel er en bygning delt inn i tre rom: et rom for en fyr, vasking og hvile.

Gjør-det-selv-bygging av et trebadehus fra et tømmerhus

Materialet for konstruksjonen er avrundede tømmerstokker, som er ferdigbehandlet, og er klare til å gå til byggeplassen.

Nøkkelferdig badehus

Vanligvis kjøpes logger fra produsenter som nummererer dem. Byggherrens oppgave vil være å stable stokkene i riktig rekkefølge. Bygningen kan reises både på standard og individuelt prosjekt.

Badekonstruksjonsplan

Før byggestart er det nødvendig å utarbeide en plan for det fremtidige bygget, utarbeide tegninger. For å gjøre dette, må du først bestemme størrelsen, som avhenger av arealet på stedet som er avsatt til bygging. Da kan du beregne størrelsen på lokalene.

Et fullverdig badhus inkluderer et omkledningsrom, rom for en fyr og en vask (kombinert eller ikke).

For å forstå byggetrinnene og lage en plan, kan du finne elektroniske materialer om dette emnet. Du trenger bare å legge inn en forespørsel, for eksempel: vi bygger et badehus med egne hender en faset konstruksjonsskjerm. Etter å ha sett resultatene, vil alt bli mye tydeligere.

De viktigste stadiene i byggingen av badet

Den trinnvise byggingen av et badehus med egne hender innebærer gjennomføringen av hvert nye trinn etter fullføringen av det forrige. I dette tilfellet vil en tilsynelatende komplisert prosess virke arbeidskrevende, men lett.

Forstå hvordan du bygger et bad med egne hender i trinn en video fra Internett vil hjelpe best. Eller så har du en vennebygger som kan vise og foreslå. I alle fall for å begynne arbeidet uten å se først, hva og hvordan er det ikke verdt det.

Forberedelse av materialer for bygging av et bad gjør-det-selv

De mest populære er bad laget av tre. De har mange fordeler i forhold til konstruksjoner bygget av andre materialer.

Stokker og flere nedre rader kan lages med eik, noe som vil påvirke bygningens holdbarhet positivt. Deretter er fire rader lagt ut med tømmerstokker fra lerk, og de siste radene fra lind eller hvit gran.

For konstruksjon av badekaret må du bruke den midtre delen av bagasjerommet, som skal være tørt og slipt. Som regel forberedes trevirke om vinteren, på grunn av det faktum at det ikke er så vått som i de varme årstidene og tørker raskere.

Forberedelse av grunnlaget for badet

Når konstruksjonen av badet er gjort med egne hender, fortjener fundamentet spesiell oppmerksomhet.

For å velge hvilken type fundament som skal bygges, må du bestemme jordtypen på stedet.

Det kolonnære fundamentet (haug) er konstruert på svakt tilsmusset jord. Som regel er det montert stolper på veggene, både utvendig og innvendig. Hvis avstanden mellom dem er mer enn 2 meter, bør du installere en søyle i midten. Installasjonsdybden skal ikke være mindre enn 1,5 m og stikke ut fra bakken i ytterligere 30-40 cm.

Avstanden mellom søylene er lagt ut med en murstein, som er fordypet med omtrent 25 cm ned i bakken.

På den fallende jorden helles et stripefundament. For å gjøre dette, merk området og grave en grøft. Legg deretter et lag med grus og sand i bunnen. Etter dette må du oppføre forskalingen og helle betong.

Dybden på grøftene skal være minst 40 cm, bredde - 30 cm. Cirka 15 cm, grunnlaget skal stikke over bakken. Når du helles, er det nødvendig å bruke forsterkning.

Vanntetting av grunnlaget for badet

Neste trinn er implementering av vanntetting og konstruksjon av kjelleren. For å gjøre dette, bruk en murstein, takmateriale, rør, murnett, mørtel til mur og mastikk.

Enheten til gulvet i badekaret

Til gulvet kan du bruke leire, jord, tre eller betong.

I forskjellige badekarom skal gulvene være i forskjellige høyder. I damprommet er gulvet 15 cm høyere enn i vaskerommet, der gulvene er 3 cm lavere enn i garderoben.

Det mest praktiske alternativet er konstruksjonen av et betonggulv med et keramisk belegg.

Hvordan lage et gulv i badekaret

Kloakk i badekaret

For å drenere avløpsvann fra badehuset, må du grave en brønn for den, en grop med en vanntetning og installere rør. Alt dette må bygges i samsvar med teknologi for å sikre lang problemfri drift. Rør må tas plast, ikke jern.

Installasjon av felling, tak for et bad

Hvis badehuset ble laget av fagfolk, må du stable det i henhold til tallene som er angitt i tømmerstokken.

Gjør-det-selv-konstruksjon av taket på badet utføres ved hjelp av sperrer, som er flislagt med tavler og deretter omkranset med takmaterialer.

Slik bygger du et tak i badekaret

Caulkhouse caulk

For å lukke hullene mellom tømmerstokkene og isolere veggene i huset, må du utføre tetting. Du trenger hamp hamp, ullfilt, lin slep og rød mose for dette.

Du kan også ta fabrikkmaterialer, som har sine egne fordeler i form av motstand mot sopp og møll.

Montering av ovnen i badekaret

Ovn til badet kan være laget av murstein, støpejern eller stål. Avhengig av type oppvarming, er de tre, elektrisk, gass eller flytende drivstoff.

Kamenka-ovner er utstyrt med et spesielt kammer der steiner med forskjellige vekter er stablet.

Installasjon av ovnen til badet, isolering av taket og veggene i badekaret

Rørleggerarbeid og strøm i badekaret

Vann tilføres som regel badet fra en brønn eller en brønn.

Tilførsel av strøm er praktisk talt ikke forskjellig fra forsyningen til et vanlig hus. Det er bare nødvendig at egenskapene til kabler og enheter er i samsvar med brannsikkerhetsstandarder og er fukttette, så vel som motstandsdyktige mot høy luftfuktighet.

Interiør i badekaret

Skillevegger i badehuset er laget av murstein eller tre.

Taket er laget i to lag. Den første, som er festet til etterslepene, er trekk, den andre er ferdig.

Vinduene i badekaret er små og ikke veldig høye.

Dører skal åpne utover. Materialet for fremstilling av dører er en ark haug 40-50 mm tykk.

Badehyller er laget av lind, furu, osp eller poppel. Det skal ikke være noen knop, da de varmes opp mer og kan forårsake brannskader.

Hvis noen er interessert i å "lage et bad med egne hender en video" som viser hvordan dette gjøres, kan du enkelt finne på Internett og bygge deg en bygning du bare kan drømme om

Hvordan bygge et badehus med egne hender (videoinstruksjoner)

Siden eldgamle tider har badehuset vært et sted hvor du kan slappe av og hvile. Disse gamle bygningene i popularitet omgår selv friluftsliv.

Hvordan bygge et bad selv?

Å bygge et bad med egne hender er vanskelig, og for gjennomføringen trenger du en viss mengde kunnskap som du snart vil lære om.

For å bygge et bad med egne hender må du gjøre deg kjent med handlingsplanen:

• Design et badehus;
• Forstå byggetrinnene;
• Få bygningsmateriell;
• Koble til kommunikasjon;
• Ordne badekaret fra innsiden.

Etter å ha blitt kjent med byggetrinnene, er det nødvendig å bestemme stedet hvor badehuset skal befinne seg, siden mye også avhenger av plasseringen.

Et bedre alternativ ville være hvis:

• badehuset vil være på en høyde, dette vil forenkle installasjonen av et vannavløp i stor grad;
• ved siden av badet vil være en elv eller et reservoar;
• vinduet i badekaret vil være plassert overfor huset, som lar deg observere ildkassen.

For et hagehus vil avstanden ikke være mer enn 3 meter, og for bygninger som et badehus bør denne avstanden ikke overstige 1 meter.

Design og tegninger av badet bestilles best fra lokale designere, det vil koste rundt 5000 rubler. Du kan også søke etter ferdige skisser og fotobad på internett som passer best etter dine preferanser.

Murstein, stein eller blokkbad

Som materialer til et mursteinbad kan du bruke direkte murstein, stein eller blokker.

For å bygge et bad er det nødvendig å grave en grop og fylle den med 20 cm sand, deretter må den helles med vann for å tette.

Det andre trinnet blir legging av pukk på toppen av sand som er 10 cm tykk, som deretter må tildekkes med sand.

Det siste trinnet vil være å installere et system for drenering og drenering av bygningen.

Badstue fra en bar

Det første laget for bunnen av badet vil være 20 cm sand, det andre laget er knust stein, og betonghelling legges med det tredje laget. Det viktigste trinnet vil være forsterkning av bygningen.

Metallag må settes inn i lagene for en mer robust konstruksjon, og som en ekstra stabilitet i midten er det nødvendig å legge metallplater som er koblet sammen med ledning.

Merk!

Neste arbeidsfase er det blinde området, som er nødvendig, slik at grunnlaget for badet ikke vasker med vann.

Det er best å lage et blint område fra leire, det er mye sterkere enn betong, og danner heller ikke kalde sømmer i prosessen. På toppen av det blinde området er det nødvendig å helle et lag med steinsprut.

Deretter må du installere et avløp i badekaret. Først må du grave et hull og ta takrenna til kanten av fundamentet til bygningen, dekke veggene i hullet med treplater med armert tråd, og hell deretter alt med betong.

Rammebad

Grunnlaget for en slik badekonstruksjon er laget ved hjelp av forenklet teknologi, som er fordelen med et rammebad. Det er nødvendig å lage et fundament av asbestsementkolonner, som etter installasjon helles med betongblanding.

Neste trinn er å merke veggene. Deretter må du begynne å koble brettene ved hjelp av negler. Fra brettene er det øvre og nedre seletøyet samlet. Veggene for et slikt bad er laget i en gitterstruktur.

Merk!

Materialene som trengs for veggene er stenger, varmeovner og materialer for utsiden, for eksempel OSB-tavler eller et blokkhus, og inni kan du bruke foringen.

Materialer for isolasjon og dampsperre

Isoler badet utenfor er bare med betingelse om oppvarming i bygningen.

For et trebad er det nødvendig å lage en rist som skal settes inn i isolasjonen. I arbeidet trenger mineralull med lagbredde 50 mm.

Sex i badekaret

Når det gjelder et rammebad, når det gjenstår å isolere gulvene, samt å installere gulvplater, i tillegg til dette, er det nødvendig å installere tømmerstokker, et grovt gulv, og fikse strukturen for å fjerne damp, legg deretter isolasjonen og sjekk vanntettingen.

Det er best å lage gulvet av betong, da dette vil la badet tørke raskere, og det vil vare mye lenger. Skjold laget av tre legges på betonggulvet, deretter kan de tas ut til tørking og stilles rolig igjen om sin virksomhet.

Merk!

DIY-badfoto