PCB-etsing. Etsing av kretskort - Tips for nybegynnere Etsning av kretskort hjemme

Hei kjære venner! Klokka 05:30 om morgenen, i dag våknet jeg spesielt tidlig til å skrive noe nyttig. Og ja, på kalenderen i dag er 9. mai, så jeg gratulerer deg med denne flotte dagen, på Seiersdagen!

Og i dag vil vi snakke om en løsning for etsing av kretskort som er slående når det gjelder tilgjengeligheten og enkelheten. Ja, i dag skal vi snakke om hvordan du kan sylte en tavle ved å bruke hydrogenperoksyd og sitronsyre og litt salt.

Hvilke etsløsninger finnes

For etsing av kretskort er det mange forskjellige løsninger, blant dem er det populære etseblandinger, og det er heller ikke så veldig populære.

Etter min mening er den mest populære beiseløsningen i et amatørradiomiljø jernklorid. Hvorfor dette er slik vet jeg ikke, kanskje dette er en konspirasjon av selgere av radiobutikker som spesifikt tilbyr jernklorid og er taktfast tause om alternativer. Og det er alternativer:

Etset kobbersulfat med salt
Ammonium persulfat etsing
Etsning av natriumpersulfat
Etsing med hydrogenperoksyd og saltsyre
Etsing med hydrogenperoksyd og sitronsyre

Hvis du har flere alternativer for etsning av løsninger, vil jeg være takknemlig hvis du deler dem i kommentarene til dette innlegget.

Hva er ulempene med beising i jernklorid

En løsning av jernklorid er bra for alle, det er ikke vanskelig å tilberede og etseprosessen går vanligvis livlig. Når du lager mat, er det veldig enkelt å takle konsentrasjonen, som kalles "av øye". Når den forberedte løsningen er nok for dusinvis av tavler. Men det er ulemper med det som virkelig forstyrrer:

Løsningen er ikke gjennomsiktig, noe som gjør det vanskelig å kontrollere prosessen. Du må hele tiden få brettet ut av beiseløsningen.
En løsning av jernklorid veldig skittent rørleggerarbeid. Hver etsingsøkt på tavlene avsluttes med prosessen med rørleggerarbeid (vasker, badekar og alt det løsningen kan komme i kontakt med).
Veldig skitne klær. Når du jobber med jernklorid, bør du bruke klær som ikke vil være synd å kaste, fordi løsningen er veldig spist inn i vevet, så mye at det nesten ikke er mulig å fjerne det senere.
Løsningen påvirker aggressivt metall som finnes i nærheten, selv når det er lagret i en utrykkelig beholder, kan metallobjekter i nærheten bli rustne. Når beholderen med jernklorid ble lukket med et metall lokk (lokket ble malt), ble et par måneder senere dette lokket til støv.

Hvordan etse tavler i hydrogenperoksyd og sitronsyre

Selv om jeg alltid har vært tilhenger av den konservative banen, men til tross for alle fordelene med FeCl3-løsningen, presser minusene gradvis etter letingen etter alternative etseblandinger. Og derfor bestemte jeg meg for å teste metoden for etsing av kretskort i hydrogenperoksyd og sitronsyre.

På hjemveien dro jeg til matbutikken, og i tillegg til produktene til en deilig middag, tok jeg 4 poser sitronsyre, 10 g hver. hver. Hver veske kostet meg mindre enn 6p.

Jeg gikk på apoteket og kjøpte en flaske hydrogenperoksid, det kostet meg 10 rubler.

Jeg har ikke noe prosjekt for øyeblikket, så jeg bestemte meg for å teste metoden rent, for å forstå hva alt saltet er. Jeg fant et stykke folietekstolitt i min zahashnik og laget flere slag med permanent markør. Dette er en slags emulering av spor og kobberområder, for eksperimentelt arbeid vil det drive.

Løsningen er ikke vanskelig å tilberede, men det er viktig å observere proporsjonene. Hell derfor 100 ml peroksyd i et plastbrett og hell 30 g sitronsyre. Siden jeg hadde 10 g poser, helte jeg 3 poser. Det gjenstår å salte hele greia, ha 5 g bordsalt, dette er omtrent 1 times skje uten sklie.

Jeg la merke til at salter kan tilsettes enda mer enn det som kreves, dette fører til en akselerasjon av prosessen. Bland grundig. Det er veldig viktig at du ikke trenger å tilsette vann til løsningen, så for matlaging velger vi en beholder slik at løsningen dekker brettet, eller vi øker mengden av løsningen, og observerer proporsjonene.

Vi legger vårt "trykte kretskort" i den resulterende løsningen og observerer prosessen. Jeg vil merke at løsningen viste seg å være helt gjennomsiktig.

Under etsing begynner bobler å skille seg ut og temperaturen i løsningen øker litt. Etter hvert begynner løsningen å bli grønnaktig - et sikkert tegn på at etsen er i full gang. Generelt tok hele etseprosessen meg mindre enn 15 minutter, noe som gjorde meg veldig glad.

Men da jeg bestemte meg for å etse et annet brett i den samme løsningen, litt større enn dette, så viste alt seg ikke så positivt. Brettet ble etset nøyaktig halvparten og prosessen bremset veldig opp, bremset så mye at jeg måtte fullføre prosessen i jernklorid.

Tilsynelatende er løsningenes kraft nok for tiden mens det er en kjemisk reaksjon mellom hydrogenperoksyd og sitronsyre. Prosessen kan forlenges ved å legge til og legge til nødvendige komponenter.

Fordelene med etsing i hydrogenperoksyd og sitronsyre

Av erfaringene kan vi konkludere med at denne metoden, som de andre, har sine fordeler og ulemper, den har både fordeler og ulemper.

De viktigste fordelene:

Enkel tilgjengelighet - alle komponentene ligger enkelt i nærmeste apotek og dagligvarebutikk.
Relativ billighet - alle komponenter for fremstilling av løsningen er ikke dyre, mindre enn 100r. (i skrivende stund)
Gjennomsiktig løsning - den resulterende løsningen er gjennomsiktig, dette forenkler observasjonen og kontrollen av etseprosessen.
Etsing er raskt nok og krever ikke oppvarming
Flekker ikke rørleggerarbeid

Hva er ulempene

Dessverre, i tillegg til alle fordelene, var denne metoden for etsing ikke uten ulemper.

Ulemper ved etsing i hydrogenperoksyd og sitronsyre:

Engangsløsning er bare egnet for engangsbruk, dvs. i ferd med en kjemisk reaksjon som finner sted i den. Mange tavler kan ikke etses i det, for hver gang må du forberede løsningen på nytt.
Dyrt - ikke å se på det faktum at alle ingrediensene er billige, på sikt er løsningen dyrere enn den samme klorgelen. For hvert nytt styre må løsningen forberedes på nytt.

Det er i utgangspunktet alle manglene. Etter min mening har denne metoden for etsebrett rett til liv, og den vil helt sikkert finne sine støttespillere og beundrere. Og i noen tilfeller kan denne metoden være det eneste mulige alternativet, for eksempel i en avsidesliggende landsby med et apotek og en matbutikk.

Og på dette vil jeg avrunde. Det er daggry utenfor vinduet, og det er på tide å lage en deilig frokost.

Jeg gratulerer deg nok en gang med seiersdagen og ønsker deg lykke til, suksess og en fredelig himmel over hodet!

Med n / a Vladimir Vasiliev

Når en laserskriver er tilgjengelig, bruker skinkene PCB-produksjonsteknologien kalt LUT. En slik enhet er imidlertid ikke tilgjengelig i hvert hus, fordi selv i vår tid er det ganske dyrt. Det produseres fremdeles teknologi ved bruk av fotoresistiv film. For å jobbe med det trenger du imidlertid også en skriver, men allerede en blekkskriver. Det er allerede enklere, men selve filmen er ganske dyr, og for en nybegynner radioamatør i begynnelsen er det bedre å bruke de tilgjengelige midlene på en god loddestasjon og annet tilbehør.
Er det mulig å lage et trykt kretskort av akseptabel kvalitet hjemme uten skriver? Ja. Kan. Hvis alt gjøres som beskrevet i materialet, vil det dessuten ta ganske mye penger og tid, og kvaliteten vil være på et veldig høyt nivå. I alle fall "løper" den elektriske strømmen langs slike stier med stor glede.

Listen over nødvendige verktøy og forbruksvarer

Det er verdt å starte med klargjøring av verktøy, inventar og rekvisita, som du ganske enkelt ikke kan klare deg uten. For å implementere den mest budsjettmessige metoden for å produsere kretskort hjemme, trenger du følgende:

Programvare for tegning av design.
Gjennomsiktig plastfolie.
Smal tape.
Marker.
Foliert glassfiber.
Sandpapir.
Alkohol.
Avfallstannbørste.
Verktøy for å bore hull med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
Jernklorid.
Plastbeholder for etsing.
Pensel.
Loddejern.
Lodding.
Flytende fluks.

Vi vil gå kort gjennom hvert element, siden det er noen nyanser som bare kan nås av erfaring.
Det finnes et stort antall programmer for utvikling av kretskort i dag, men for en nybegynner amatør er Sprint Layout det enkleste alternativet. Det er enkelt å lære grensesnittet, du kan bruke det gratis, det er et enormt bibliotek som inneholder vanlige radiokomponenter.
Polyetylen er nødvendig for å overføre bildet fra skjermen. Bedre å ta filmen hardere, for eksempel fra gamle omslag til skolebøker. Ethvert bånd er egnet for å feste det til skjermen. Det er bedre å ta en smal en - det vil være lettere å skrelle av (denne prosedyren skader ikke monitoren).
Markører bør vurderes mer detaljert, siden dette er et sårt emne. For å overføre bildet til polyetylen er i prinsippet ethvert alternativ passende. Men for å tegne på foliebelagt glassfiber, trengs en spesiell markør. Men det er et lite triks her, hvordan du kan spare penger og ikke kjøpe dyre nok "spesielle" markører til å tegne kretskort. Faktum er at disse produktene etter deres egenskaper absolutt ikke er forskjellige fra vanlige permanente markører, som selges 5-6 ganger billigere i hvilken som helst papirhandel. Men markøren må nødvendigvis ha påskriften "Permanent". Ellers vil ingenting fungere.

Foliert glassfiber kan tas med hvilken som helst. Bedre hvis det er tykkere. Nybegynnere med slikt materiale er mye lettere å jobbe med. For å rengjøre det, trenger du sandpapir med en kornstørrelse på omtrent 1000 enheter, i tillegg til alkohol (det finnes et hvilket som helst apotek). Den siste forbruksvaren kan erstattes med en væske for blanding av neglelakk, som er i ethvert hus der en kvinne bor. Imidlertid lukter dette middelet ganske stygt og forvitret i lang tid.
For å bore brettet er det bedre å ha en spesiell minibor eller gravør. Imidlertid kan du gå en billigere vei. Det er nok å kjøpe en hylse eller kamchuck for små øvelser og tilpasse den til en vanlig husholdningsøvelse.
Jernklorid kan erstattes med andre kjemikalier, inkludert de som sannsynligvis allerede er i ditt hjem. For eksempel er en løsning av sitronsyre i hydrogenperoksyd egnet. Informasjon om hvordan alternative komposisjoner for etsebrett er forberedt for etsebrett, kan bli funnet på nettet uten problemer. Det eneste verdt å være oppmerksom på er beholderen for slik kjemi - det skal være plast, akryl, glass, men ikke metall i det hele tatt.
Om loddejern, lodde og flytende fluks, er det ikke verdt å snakke mer. Hvis radioamatøren kom til å produsere et kretskort, er han sannsynligvis kjent med disse tingene.

Utvikling og overføring av brettetegning til en mal

Når alle verktøyene ovenfor, inventar og forbruksartikler er klargjort, kan du ta på deg utviklingen av brettet. Hvis enheten som produseres ikke er unik, vil det være mye lettere å laste ned prosjektet fra nettet. Selv et vanlig JPEG-bilde vil gjøre det.

Hvis du vil gå på en mer komplisert måte - tegne et brett selv. Dette alternativet er ofte uunngåelig, for eksempel i situasjoner hvor du ikke har nøyaktig de samme radiokomponentene som er nødvendig for å sette sammen det originale tavlen. Derfor erstatter du komponentene med analoger, under dem må du tildele plass på glassfiber, justere hull og spor. Hvis prosjektet er unikt, må styret utvikles fra bunnen av. For dette er den nevnte programvaren også nødvendig.
Når bordoppsettet er klart, gjenstår det bare å overføre det til en gjennomsiktig mal. Polyetylen festes direkte på skjermen ved hjelp av tape. Deretter oversetter vi ganske enkelt de eksisterende tegnespor, kontaktpunkter og så videre. For disse formålene er det best å bruke den samme permanente markøren. Den er ikke slettet, ikke smurt, og den er tydelig synlig.

Forberedelse av foliefiberglass

Neste trinn er forberedelse av glassfiber. Først må du kutte det av på størrelse med det fremtidige brettet. Det er bedre å gjøre dette med liten margin. For skjæring av glassfiberfiber kan du bruke en av flere metoder.
For det første kuttes materialet perfekt med en baufil. For det andre, hvis du har en gravør med skjærehjul, vil det være praktisk å bruke den. For det tredje kan glassfiber skjæres i størrelse med en geistlig kniv. Prinsippet med kutting er det samme som når du arbeider med et glassfreser - en kuttelinje påføres i flere passeringer, da blir materialet ganske enkelt brutt av.

Nå er det nødvendig å rengjøre kobberlaget av glassfiber fra det beskyttende belegget og oksidet. Det er ingen bedre måte enn behandling av sandpapir å løse dette problemet. Granularitet er tatt fra 1000 til 1500 enheter. Målet er å få en ren, blank overflate. Det er ikke verdt å strippe kobberlaget til et speilglans, siden små riper fra sandpapir øker vedheftet på overflaten, som vil trengs neste.
Avslutningsvis gjenstår det bare å rengjøre folien for støv og fingeravtrykk. For å gjøre dette, bruk alkohol eller aceton (neglelakkfjerner). Etter bearbeiding berører vi ikke kobberoverflaten med hendene. For påfølgende manipulasjoner fanger vi glassfiber utover kantene.

Kombinasjonen av mal og glassfiber

Nå er vår oppgave å kombinere mønsteret oppnådd på polyetylen med tilberedt glassfiber. For dette blir filmen lagt på rett sted og plassert. Restene pakkes på baksiden og festes med samme klebende tape.

Boring av hull

Før boring, anbefales det at du på en eller annen måte fikser glassfiber med en mal på overflaten. Dette vil gi større nøyaktighet og også eliminere den plutselige dreining av materialet under boringen. Hvis du har en boremaskin for slikt arbeid, vil det beskrevne problemet ikke oppstå i det hele tatt.

Du kan bore hull i glassfiber når som helst. Noen jobber i lave hastigheter, noen i høye hastigheter. Erfaringen har vist at selve borene varer mye lenger hvis de brukes i lave hastigheter. Så de er vanskeligere å bryte, bøye og skade oppskarpet.
Hull bores direkte gjennom polyetylen. Referansepunktene vil være fremtidige kontaktpunkter tegnet på malen. Hvis prosjektet krever det, må du endre byttet riktig for ønsket diameter.

Tegne spor

Neste blir malen fjernet, men ikke kastet. Vi prøver fortsatt å ikke berøre kobberbelegget med hendene. For å tegne spor bruker vi en markør, alltid permanent. Det er tydelig synlig i løypa han forlater. Det er bedre å trekke i ett pass, siden etter å herde lakken, som er en del av en permanent markør, vil det være veldig vanskelig å gjøre rettelser.

Som guide bruker vi den samme polyetylenmalen. Du kan også tegne foran datamaskinen, med henvisning til den opprinnelige utformingen, der det er markeringer og andre notater. Hvis mulig, er det bedre å bruke flere markører med tips i forskjellige tykkelser. Dette vil gi bedre gjengivelse av tynne spor og omfattende polygoner.

Etter å ha tegnet tegningen, venter vi definitivt på noe tid som er nødvendig for den endelige herding av lakken. Du kan til og med blåse tørr. Kvaliteten på fremtidige spor vil avhenge av dette.

Etsing og rengjøring av spor fra markøren

Nå er den morsomme delen etsningen av brettet. Det er flere nyanser her som de færreste nevner, men de påvirker kvaliteten på resultatet betydelig. Først av alt tilbereder vi en løsning av jernklorid i henhold til anbefalingene på pakken. Vanligvis fortynnes pulveret med vann i forholdet 1: 3. Og her er det første tipset. Gjør løsningen mer mettet. Dette vil bidra til å fremskynde prosessen, og de tegne sporene vil ikke falle av før alt du trenger er utslettet.

Umiddelbart det andre rådet. Det anbefales å senke brettet med løsningen i varmt vann. Du kan varme den i en metallbolle. En økning i temperatur, som kjent siden skoleplanen, fremskynder den kjemiske reaksjonen, som er etsen av tavlen betydelig. Å redusere tidspunktet for prosedyren er tilgjengelig. Markørspor forårsaket av markøren er ganske ustabile, og jo mindre de blir sure i væsken, jo bedre. Hvis ladningen i jernklorid ved romtemperatur er etset i omtrent en time, reduseres denne prosessen til 10 minutter i varmt vann.
Avslutningsvis et annet tips. Selv om det allerede er akselerert ved oppvarming, anbefales det å flytte brettet kontinuerlig, samt rense reaksjonsproduktene med en børste for tegning. Ved å kombinere alle de ovennevnte manipulasjonene er det fullt mulig å korrodere overflødig kobber på bare 5-7 minutter, noe som ganske enkelt er et utmerket resultat for denne teknologien.

Etter prosedyren må brettet vaskes grundig under rennende vann. Så tørker vi det. Det gjenstår bare å vaske sporene etter markøren, og fremdeles dekker stiene og flekkene våre. Dette gjøres på samme måte med alkohol eller aceton.

PCB-tinning

Før tinning må vi igjen gå gjennom kobberlaget med sandpapir. Men nå gjør vi dette veldig nøye for ikke å skade sporene. Den enkleste og rimeligste måten å tinn på er tradisjonell ved bruk av loddejern, fluss og lodde. Du kan også bruke legeringer av Rose eller Wood. Det er også det såkalte flytende tinn på markedet, som i stor grad kan forenkle oppgaven.
Men alle disse nye teknologiene krever ekstra kostnader og litt erfaring, derfor er den klassiske tinningsmetoden for første gang også egnet. Flytende fluks påføres på rensede spor. Deretter samles loddetinn på loddejernspissen og fordeles over kobberet som er igjen etter etsing. Det er viktig å varme sporene, ellers kan loddet ikke "feste".

Hvis du fortsatt har Rose- eller Wood-legeringer, kan du bruke dem ikke etter teknologi. De bare fantastiske smeltet med et loddejern, lett distribuert langs sporene, ikke forvill seg til klumper, noe som bare vil være et pluss for en nybegynner radioamatør.

Konklusjon

Som det fremgår av ovenstående, er lavpristeknologien for produksjon av kretskort hjemme veldig rimelig og billig. Verken en skriver eller en strykejern eller en dyr fotoresistiv film er nødvendig. Ved å bruke alle tipsene beskrevet ovenfor, kan du enkelt lage de enkleste elektroniske uten å investere mye penger i det, noe som er veldig viktig i de tidlige stadiene av amatørradio.

Hvordan etse et kretskort.

For de som nettopp begynner å drive med amatørradiodesign, eller ganske enkelt ikke vet hvordan man lager et kretskort, i denne artikkelen vil vi presentere flere alternativer for etsing med kjemiske reagenser.

Vi vil med en gang bemerke at de fleste skinker bruker etseklorid for etsning av kretskort, vurder dette alternativet, så vel som flere alternativer, men vi vil ikke dvele ved etsing ved å bruke saltsyre og salpetersyrer, og mange andre usikre eller forvirrede metoder. Vurder bare de alternativene som faktisk kan brukes hjemme, og raskt. Og så, la oss gå i orden.

Alternativt brettetsing 1.
Jernklorid.

Produsenten skriver typisk på emballasjen i hvilken andel en løsning av jernklorid blir fremstilt. Som regel er dette 1: 3 (en av tre), det vil si 30 ... 40 gram jernkloridkrystaller oppløses i 100 gram vann. Etsningstiden for tavlen avhenger av konsentrasjonen av løsningen, så vel som av temperaturen på løsningen, i en oppvarmet løsning (grader opp til 60). Etsingen går mye raskere. Det er nødvendig å sylte i et badekar av plast eller glass, og det er bedre å bruke en plastskje for å klargjøre løsningen.

På Internett kom vi over informasjon om hvordan man kunne tilberede en løsning av jernklorid på egen hånd. For å gjøre dette helles 15 gram små jernfillinger i 250 ml 10% saltsyre (et glass), løsningen insisteres i flere dager til den blir brun. Når du får infusjon - kan du begynne å etse.

Kretskortet plasseres i etsebrettet med den etsede siden ned. For at brettet ikke skal synke ned i bunnen, stikker mange skinker et stykke isopor på et dobbeltsidig teip på oversiden av brettet. Hvis du vil etse det dobbeltsidige kortet, plasserer du det loddrett i brettet eller glasset. Dermed vil løselig kobber være lettere å legge seg til bunnen av karet, og etseprosessen vil være raskere.

Ikke la løsningen av jernklorid på klær, det vil være bortskjemt, og flekker, sannsynligvis, vil ikke bli renset.

Alternativ for bordetsing.
Kobbersulfat + bordsalt.

Som du sikkert vet, er blå vitriol blålige krystaller; du kan kjøpe dem i jernvarehandel eller hagebutikk, generelt sett, ikke en mangel. Salt er det vanlige store fra matbutikken.

I tillegg til salt og vitriol, trenger vi noen andre små jerngjenstander (en jernplate, en spiker eller noe annet), som når vi etses, vil vi plassere i en løsning ved siden av brettet. Vi vil ikke gå inn på vanskelighetene med kjemiske prosesser, vi bemerker bare at denne prosessen fortsetter med dannelse av mange komplekse salter, og en jerngjenstand som blir plassert i en løsning under etsing går inn i denne reaksjonen og blir fortært. Løsningen fremstilles fra en del kobbersulfat og to deler bordsalt.

Det vil si at på to spiseskjeer med et lysbilde kobbersulfat legger vi fire spiseskjeer med et lysbilde med bordsalt, hell halvannet glass varmt vann (grader 70), bland til krystallene er helt oppløst, og etsningsløsningen er klar. Ikke bland vitriol og saltkrystaller på forhånd, først oppløs den ene komponenten og deretter den andre.

Etsetid cirka 40 minutter.
Selv om du ikke bruker en jerngjenstand under etsing, vil brettet også bli utslettet.
Hvis blåaktig flekker forblir på tavlen etter etsing, kan de lett fjernes med eddik.

Alternativt brettetsing 3.
Hydrogenperoksyd + sitronsyre + natriumklorid.

Oppskriften på etsebrett er enkel, i 100 gram apotek, 3% hydrogenperoksyd, løses opp ca 30 gram sitronsyre og 5 gram bordsalt. Bland til alle bulk ingredienser er helt oppløst og løsningen er klar til bruk.

Vi fokuserer oppmerksomheten - du trenger ikke å helle vann i løsningen. Til slutt blir denne løsningen ikke lagret og brukes ikke igjen. Mengden som er tilberedt er nok til å etse rundt 100 kvadratmeter. cm kobberfolie med en tykkelse på 35 μm. For ytterligere etsing tilberedes løsningen igjen.

Vi håper fra disse tre alternativene vil du sannsynligvis velge det mest passende for deg, basert på hva du for øyeblikket har for hånden.

Nylig oppdaget på Internett en ny metode for etsing av trykte kretskort, som skiller seg fra de klassiske etsemetodene, i tillegg har denne metoden ikke den tradisjonelle jernklorid og ammoniumpersulfat ulemper. Klorjern med sine uutslettelige flekker på klær og som et resultat med bortskjemte ting, passet nok ikke mange på lenge. Også ammoniumpersulfat, ikke alle har et eget etsebord hjemme - lodding, mest sannsynlig gift som meg på badet. Noen ganger, som et resultat av uforsiktige handlinger med ammoniumpersulfat og å slippe dråper på klær, dannes små hull over tid, ting blir bortskjemt.

Noen kan si, persulfate passer meg på grunn av etsningshastigheten, og så den nye etsningsmetoden tillater etsebrett, tror jeg ikke med mindre hastighet. I går etset jeg brettet i en halv time, tegningen ble pisket opp med en markør, de smaleste sporene var 1 mm brede, og ingen skader ble lagt merke til. Bildet av brettet er lavere, men etter at jeg tinnet og loddet alle detaljene på tavlen, bare for å vise at til og med smale spor oppnås uten skade, tror jeg det er nok. Men jeg vil med en gang bemerke at en tegning overført til et trykt kretskort av LUT (laser stryketeknologi) beholdes bedre, hos personer ifølge vurderinger når du etses med denne metoden, til og med smale spor med en bredde på 1 mm viser seg stabilt godt.

La oss nå komme i gang. Følgende ingredienser ble brukt på 35 * 25-brettet som ble forgiftet: en flaske farmasøytisk hydrogenperoksyd 50 ml, verdt 3 rubler og 1 pose på 10 gram sitronsyre, verdt 3,5 rubler, salt teskje (brukt som katalysator) selvfølgelig gratis, alt du har på kjøkkenet, til og med jodert, er egnet. De nøyaktige proporsjonene er ikke påkrevd her, vi lager omtrent følgende løsning: hell hydrogenperoksyd, slik at brettet gjemmer seg med 5 mm, tilsett 10 gram (i mitt tilfelle en pose) sitronsyre og ha en teskje salt .

Ingen grunn til å tilsette vann, væsken som brukes er den som er i peroksidet. Hvis du planlegger å etse et stort brett, må du øke antallet ingredienser i de proporsjonene i forhold til hydrogenperoksyd, som nevnt ovenfor, slik at brettet gjemmer seg med 5 mm. Ved slutten av etsingen vil løsningen bli en blåaktig farge. Under etsing beveger vi brettet i tanken, fordi det vil samle seg gassbobler på brettet, som forstyrrer etsingen.

Mot slutten av etsingen fjerner vi brettet fra løsningen med pinsett og inspiserer. Hvis vi tegner en tegning med en markør, anbefaler jeg å tegne i flere lag for å unngå små skader på smale stier, men den samme effekten vil vi gi av jernklorid og ammoniumpersulfat. Løsningen som gjenstår fra etsingen kan helles i kloakken etter å ha passert en stor mengde vann. For å lagre løsningen for gjenbruk, tror jeg ingen vil, det er alltid lettere å lage en ny løsning om nødvendig, enn å vente lenger når man sylter med en gammel løsning.

Å spare tid og penger i forhold til de gamle metodene, synes jeg det er åpenbart for alle. Du kan også bruke konsentrert peroksid som selges i butikker til frisører eller hydroperit tabletter, men her må forholdet mellom ingrediensene velges av alle, siden jeg ikke har eksperimentert med dem. Jeg spredte det, som lovet et bilde av brettet etset med denne metoden, jeg gjorde brettet i en fart.

Litt mer om en så nyttig ting som vertikale bad. Hvis det kreves enhetlig og høykvalitets tosidig etsning, er det vertikale bad med løsningsmiksing som er praktisk. Blanding gjøres ved å innføre et rør fra akvariumsluftanordningen i badekaret. Dessuten har det vertikale badet et minimum fordampningsareal. I tillegg vil det ikke være klebrig skitt hvis løsningen er gammel og tett. Jeg ønsker deg god etsning uten skade. Var med deg AKV .

Diskuter artikkelen PCB ETCHING

Forhold ved bruk av hydrogenperoksyd. Alt er veldig enkelt og krever ikke mye krefter.

For å fungere trenger vi følgende liste over verktøy:
- Programlayout 6.0.exe (en annen modifisering er også mulig)
- Negativ fotoresist (dette er en spesiell film)
- Laserskriver
- Gjennomsiktig film for utskrift
- Markør for kretskort (hvis ikke, kan du bruke nitrolakk eller neglelakk)
- Folietekstolitt
- UV-lampe (hvis det ikke er noen lampe, venter vi på solfylt vær og bruker solstrålene. Jeg har gjort dette mange ganger, alt viser seg)
- To plexiglassstykker (du kan ha en, men jeg har laget meg to). Du kan også bruke en boks med CD-er
- Skrivesakerkniv
- Hydrogenperoksyd 100 ml
- Sitronsyre
- Soda
- salt
- Like hender (dette kreves)

I layoutprogrammet lager vi brettoppsettet

Vi sjekker det nøye for ikke å forvirre noe og setter det på trykk

Sørg for å sette alle avkrysningsmerkene til venstre som på bildet. Det kan sees på bildet at bildet er i et negativt bilde, siden vi har en negativ fotoresist, områdene der UV-stråler vil falle og vil være stier, og resten blir vasket av, men mer om det senere.

Deretter tar vi en gjennomsiktig film for utskrift på en laserskriver (tilgjengelig for salg), den ene siden er litt kjedelig og den andre er blank, så vi legger filmen slik at bildet er på den kjedelige siden.

Vi tar tekstolit og kutter den til størrelsen på ønsket tavle

Klipp størrelsen på fotoresisten (når du jobber med fotoresisten, unngå direkte sollys, da de vil ødelegge fotoresisten)

Vi rengjør tekstolitten med et viskelær og tørker av slik at det ikke blir igjen rester

Deretter, på fotoresisten, river du av den beskyttende transparente filmen

Og lim forsiktig på PCB, det er viktig at det ikke er noen bobler. Stryk godt slik at alt fester seg godt

Deretter trenger vi to stykker pleksiglass og to klesplagg. Du kan bruke esken fra CD-ROM-en

Vi legger den trykte malen vår på tavlen, det er nødvendig å legge malen med den trykte siden på tekstolitten og klemme mellom to halvdeler av pleksiglass slik at alt passer tett inn

Da trenger vi en UV-lampe (eller en enkel sol på en solrik dag)

Vi skru pæren i en hvilken som helst lampe og setter den over kretskortet i en høyde på ca 10-20 cm. Og slår den på, belysningstiden fra en slik lampe som på bildet i en høyde på 15 cm er 2,5 minutter. Jeg anbefaler ikke lenger, du kan ødelegge fotoresisten

Etter 2 minutter, slå av lampen og se hva som skjedde. Spor må være tydelig synlig.

Hvis alt er tydelig synlig, fortsett til neste trinn.

Vi tar de listede ingrediensene
- Peroksid
- Sitronsyre
- salt
- Soda

Nå må vi fjerne den ikke-opplyste fotoresisten fra brettet, vi må fjerne den i en løsning av brus. Hvis det ikke er det, må du gjøre det. Kok opp vann i en tekanne og hell i en beholder

Hell der en enkel brus. Du trenger ikke mye per 100-200 ml 1-2 ss brus og bland godt, reaksjonen skal begynne

La løsningen avkjøles til 20-35 grader (du kan ikke umiddelbart legge et brett i en varm løsning, hele fotoresisten skal flasse av)
Vi tar vårt styre og fjerner den andre beskyttelsesfilmen

Og vi legger avgiften i KJOLE-løsningen i 1-1,5 minutter

Fra tid til annen tar vi ut brettet og skyller det under rennende vann, børster det forsiktig av med en finger eller en myk kjøpesvamp. Når alt overskuddet vaskes av, skal det være et slikt brett

Bildet viser at det vasket litt mer enn nødvendig, sannsynligvis overeksponert i en løsning (som ikke anbefales)

Men det er greit. bare ta en markør for kretskort eller neglelakk og glans over alle feilene

Hell deretter i en annen beholder Peroxide 100 ml, 3-4 ss sitronsyre og 2 ss salt.