Undergulvet: det som er skjult under gulvbelegget. Hvordan lage et grovt gulv med egne hender Legg riktig grovt gulv

Bak konseptet “grovt gulv” ligger ikke bare dårlig utformede tavler, men den ekte “kaken” av forskjellige materialer, som til sammen danner en solid base for etterbehandlingen. For øvrig trenger ikke trekkgulvet være av tre, det kan også være en betongmasse på bakken. Teknologien for å ordne undergulvet inkluderer et sett med tiltak som gir hydro-, varme- og lydisolering av basen. I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du lager et sterkt og pålitelig grovt gulv som du kan legge ethvert etterbehandlingsbelegg på.

Hvordan lage et grovt tregulv på bakken

I et landsted er det å arrangere gulvet en ansvarlig og tidkrevende oppgave. Tregulv på bakken kan gjøres uten begrensninger. Selv under betingelsen av midlertidig opphold i huset, når oppvarmingen ikke fungerer, tjener tregulvet i lang tid uten endringer, siden undergrunnen er godt ventilert gjennom ventilasjonen i fundamentet.

For trekonstruksjonselementer av gulvet er det nødvendig å velge tørket treverk av høy kvalitet med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 12%. Dette er viktig, ettersom et vått tre kan “føre” under drift. For bartrær i huset velger du barskog - gran, furu, gran, lerk. Harpiksrikt trevirke er mindre utsatt for råte og mugg.

Tre til tømmer og undergulv må også behandles med et antiseptisk middel og et flammehemmende middel.

Undergrunnen til tregulvet på tømmerstokkene skal være godt ventilert. For dette lages ventiler i fundamentet, som er lukket med et nett med en celle på ikke mer enn 8 mm, slik at mus ikke trenger innvendig.

Sokkel for tregulv

Konstruksjonen av tregulv på bakken antyder at gulvplatene blir lagt på tømmerstokkene - langsgående bjelker. Avhengig av husets egenskaper, kan stokkene stables på bærebjelkene, den innebygde kronen eller på bærepolene.

Hvis rommet er stort nok, vil det ikke være nok å feste lagringene med endene på bjelkene, designet vil vise seg å være skjørt. Derfor er det i intervallene mellom veggene installert støttesøyler som stokkene skal legges på. Trinnet mellom kolonnene avhenger av tverrsnittet av etterslepet. For eksempel, hvis en bjelke på 150x150 mm brukes som tømmerstokk, bør avstanden mellom bærepinnene ikke være mer enn 80 cm.

Hvordan lage støtteinnlegg for logger:

• Først markerer vi hvor etterslepene vil ligge. Vi lager notater om støttebjelkene eller fundamentet til huset. Så drar vi ledningene gjennom hele undergrunnen. Over fremtidige etterslep strekker vi ledningene i en avstand på 80 cm eller noe annet som tilsvarer trinnet mellom søylene. I krysset mellom snorer eller tau vil støtteposter være plassert.

• På steder der vi vil lage støttestolper, graver vi et hull på 40 til 60 cm dypt, med sider 40 cm.
• I bunnen av gropen komprimerer vi jorda, hell et 10 cm lag sand og deretter 10 cm knust stein. Hvert lag rammes forsiktig. Dette vil være vårt tillegg under grunnlaget for kolonnen.
• Vi installerer et treforskaling i gropen for å helle fundamentet under en kolonne med betong. Hvis støttestolpene vil være laget av murstein, bør høyden på fundamentet være slik at den stiger 5 til 10 cm over bakken. Hvis hele støttesøylen skal støpes fra betong, skal høyden på forskalingen være slik at tømmerstokkene lagt på søylen er horisontale.
• Inne i forskalingen setter vi inn en armeringsramme koblet fra stålstenger på seks - 8 mm seksjon.
• Vi fyller ut betong.

Viktig! Hvis hele søylen helles fra betong, er det nødvendig å kontrollere at overflaten på søylen er jevnt horisontalt og at alle søylene er på samme nivå.

• Etter at betongen har tørket helt, dekker vi overflaten av søylen med takmateriale eller stekloizol i 2 - 3 lag. Nødvendigvis uten å strø. Vi belegger overflaten og skjøtene med mastikk.

Hvis du vil lage støttesøyler av murstein, må muret festes med sementmørtel. For en søyle med en høyde på mindre enn 25 cm, må murverket være 1,5 murstein, for en høyere søyle vil det kreves murverk av 2 murstein.

Etter at betongen har tørket, kan forskalingen fjernes. For større pålitelighet er det bedre å fjerne den fruktbare jorda fra undergrunnen. Det må fjernes til en dybde på 20 cm. I stedet for jord anbefales det å legge 10 cm grus og 10 cm sand og forsiktig kompakte med en vibrasjonsplate.

Før du starter arrangementet av basen, er det nødvendig å behandle bjelkene, tømmerstokkene og brettene på det grove gulvet med et antiseptisk middel. Logger kan legges umiddelbart på pantekronen eller fundamentet og på støttestolpene, eller du kan først installere støttebjelkene på stolpene og stokkene fra toppen over. Ethvert alternativ er riktig. Bare å legge tømmerstokkene over bjelkene gir en mer stabil og solid konstruksjon hvis avstanden mellom tømmerstokkene er veldig liten, 40-60 cm.

Tverrsnittet av etterslepet må velges under hensyntagen til tykkelsen på det varmeisolerende materialet, som vil bli lagt mellom dem. For eksempel, hvis tykkelsen på isolasjonen er 150 mm, er det nødvendig å ta en stang med en høyde på 180 mm. Det er alltid nødvendig å etterlate et ventilasjonsgap på 30 mm.

Trinnet mellom etterslepene er valgt under hensyntagen til tykkelsen på brettene i det fremtidige gulvet. Mer presise instruksjoner finner du i tabellen nedenfor.

Tabell 1. Trinnforsinkelse.

Vurder å legge etterslep på støtteposter:

• Vi legger tømmerstokkene på den innebygde kronen (støttebjelker, fundament) og støttestolper. Vi kontrollerer deres jevne beliggenhet horisontalt. På overflaten av støttesøylene under stokkene kan du plassere en støvabsorberende materiale. Men dette er ikke nødvendig, siden takmateriell eller annet vanntettingsmateriale som overflaten på søylen er dekket med, fjærer godt og skjuler lyder.
• Hvis det imidlertid sees et hengende etterslep et sted, er det nødvendig å sette treklosser på bærestolpene under etterslepene og feste dem godt. Hvis bjelken stikker ut et sted, kan den kuttes av med et fly.

Viktig! Det maksimalt tillatte avviket i jevnheten til plasseringen av etterslepet er 1 mm per 1 m.

• Vi fikser etterslepene til støttestolpene ved hjelp av fikseringsvinkler. Fra siden av treverket festes vi med 50 mm lange skruer, og fra siden av betongsøylen - vi vri ankeret.
• Den første til å legge de såkalte "fyrtømmer", som ligger i en avstand på 2 m fra hverandre. Videre vil vi bli guidet av dem.
• I analogi stabler vi alle etterslepene og kontrollerer hvor jevn beliggenhet de er.

Etter at alle etterslepene er løst, kan du fortsette med ordningen med varme og vanntetting.

Varmeisolering og vanntetting av tregulv

Vanntetting og varmeisolasjonsmaterialer legges mellom etterslepene. For å fikse dem er det nødvendig å utstyre sokkelen. Det er flere måter å gjøre dette på.

Metode 1 Fra bunnen av etterslepet kan du spikre ark med fuktsikker kryssfiner. Denne designen vil vise seg så pålitelig som mulig. For å gjøre dette, må du jobbe fra undergrunnen, noe som ikke alltid er mulig.

Metode 2 I den nedre delen av etterslepet kan du spikre kraniale blokker med en tykkelse på 20 mm, rulle over fra brettene ovenfra. Dette arbeidet er mer omhyggelig, ettersom du må kutte mange brett med et tverrsnitt på 15 mm og en lengde som tilsvarer trinnet mellom sperrene.

Du kan velge metoden du liker mer. Hovedsaken er å få et rimelig sterkt fundament.

• Vi legger et lag med vanntetting med en overlapping på 15 - 20 cm, lim skjøtene med konstruksjonstape.

Viktig! Bruk en superdiffuserende dampgjennomtrengelig membran. Vi trenger vanntettingsmaterialet for å frigjøre fuktighet fra rommet, men ikke for å slippe det inn fra undergrunnen. Derfor kan du ikke bruke vanlig plastfilm.

• På toppen av filmen mellom etterslepene legger vi det isolerende materialet. Vi kutter rullematerialet med en bredde som er lik trinnet mellom lagene pluss 1 - 2 cm, slik at materialet kommer inn i gapet mellom lagene med tap.

Viktig! Som isolasjon for tregulv kan du bruke mineralull i ruller, plater, basalt bomullsull, du kan blåse økowool, sagflis. Du kan ikke bruke isopor og ekstrudert polystyrenskum. Disse materialene er fullstendig dampfast, tregulvet kan rett og slett ikke puste.

På toppen av isolasjonen, la et ventilasjonsgap på 2 - 3 cm.

Legging av underetasjen

Nå kan du legge det røffe gulvet i huset. Det er flere alternativer for å ordne et grovt gulv. Som materiale kan du bruke et gulvbord med en tykkelse på 15 - 25 mm med minimal prosessering. Du kan også bruke et rillet gulvbord, hvis økonomien tillater det. For grove gulv avhenger prisen av kostnadene for materialene som brukes. Hvis du bruker et tykt massivt brett, er det ingen mening å legge et grovt gulv fra et gulvbord. Og du kan legge ark kryssfiner, og på toppen utføre installasjonen av et fint gulvbelegg.

Trekkgulv fra gulvbord:

• Vi begynner å legge fra veggen. Vi klipper piggen og påfører brettet på veggen, og etterlater et gap på 2 cm.

Viktig! Innrykk fra veggene er obligatorisk, siden tre er et plastmateriale, får fuktighet, utvides og tørker opp, tørker opp. Gapet vil gi uhindret mulighet til å utvide og krympe tre.

• Vi fester styret til etterslep. Fra siden av veggen skruer vi skruene direkte inn i brettet, da vil dette stedet være skjult av baseboard.
• Fra siden av piggen skruer vi skruene inn i piggen i en vinkel på 45 grader.
• Vi flytter det neste styret nær det første. Vi setter inn i sporet på det første brettet.
• Vi skru en selvskruende skrue i sporet på det andre brettet, og fester den til etterslepet.
• Vi legger alle påfølgende brett på analogi.

Viktig! Hvis brettene har samme lengde som rommet, kan du stable nøyaktig parallelt med hverandre. Hvis brettene er kortere enn rommet, må de stables med en forskyvning - fra hverandre.

Det siste brettet er festet slik at du kan skjule hattene på skruene under baseboard. På dette røffe gulvet er det klart. Hovedsaken er å passe tavlene tett til hverandre. Ovenfra er det mulig å legge gulvbelegg.

Slik lager du et undergulv av tre på en betongbase

I leiligheter med betonggulv kan du også lage tregulv. Tømmerstokker er lagt på en konkret base, men for dette må den være nivå. En høydeforskjell på flere centimeter er uakseptabel. Derfor egner seg ikke alternativet når trestenger plasseres under krypende tømmerstokker. Over tid vil foringene krympe og deformeres, noe som lett kan fly ut og gulvet vil knirke.

Grunnforberedelse: hydro- og lydisolering

Før du legger tømmerstokken på et betonggulv, er det nødvendig å jevne bunnen. For å gjøre dette, hell en sement-sandmasse. Ytterligere arbeid kan bare fortsettes etter at betongen har tørket helt, dvs. en måned senere.

På overflaten av betongmaterialet legger vi en vanntettingsfilm med en overlapping på 15 - 20 cm, lim skjøtene med tape.

Under etterslepet legger vi støyisolerende foringer. For dette kan du bruke korkmaterialer eller skummet polyetylen med en tykkelse på 1 - 4 mm. Fôret til tømmerstokkene er nødvendig for å absorbere støtstøy.

Legger etterslep på betong

Det anbefales å bruke en bjelke med en lengde som er lik lengden på rommet. Hvis dette ikke er mulig, kan du ta bjelken kortere og koble til enden. Tilkoblingspunktene skal være fordelt fra hverandre.

• Vi legger stokkene på den forberedte basen.
• Sjekk den horisontale plasseringen av etterslepet.
• Vi fester stokkene på gulvet ved hjelp av hjørnene. Ikke glem at hjørnene i seg selv er festet til betonggulvet med ankre.
• Etter å ha lagt og festet alle tømmerstokkene, la vi isolasjonen mellom tømmerstokkene på samme måte som i tilfelle med gulvet på bakken.

Ikke glem å legge igjen et ventilasjonsgap på 2 - 3 cm.

Installasjon av undergulvet

På toppen av etterslepet legger vi et grovt gulv. Som allerede nevnt ovenfor, kan det være kryssfiner, eller kanskje et gulvbord.

Vurder alternativet med å ordne et grovt gulv fra kryssfiner:

• Vi tar et ark med fuktsikker kryssfiner fra en tykkelse på 22 mm.
• Vi legger kryssfinerarket på tømmerstokkene og festet til dem med skruer med en stigning på 15 cm.
• Vi ordner kryssfinerplater i et sjakkbrettmønster. For dette vil en del av dem måtte kuttes.
• Det er umulig for skjøtene på kryssfinerplatene å være i samme linje.

Ikke glem at mellom veggen og undergulvet skal det være et gap på 2 - 3 cm. På toppen av kryssfinerbunnen kan du legge slike gulvbelegg: laminat, linoleum, keramiske fliser, vinylfliser, parkett, parkettplate, massivt brett.

Enheten av grove betonggulv på bakken

Det er ikke alltid mulig å fylle betonggulvet i et privat hus på bakken. Det er visse begrensninger. For det første skal grunnvannet i området være ganske lavt - i nivået 4 - 5 m. For det andre må jorda være stabil, ikke mobil, ellers kan betonggulvet kollapse. For det tredje skal folk stadig bo i huset, eller det vil til og med være riktigere å si at det skal varmes opp i den kalde årstiden. Hvis alle betingelser er oppfylt, kan du trygt fylle betongplaten på bakken.

Jordarbeid og bakkeforberedelse

Først av alt er det nødvendig å skissere et "null" -merke - nivået på fremtidens kjønn. Du må navigere langs bunnen av døren. Det er nødvendig å sette et merke på alle vegger, slik at det senere kan sees hvor lang tid du skal helle betong.

• Første etasje er en flerlagsstruktur 30 - 35 cm tykk. For å utstyre det, fjern det øverste jordlaget til høyden fra nullmerket til bunnen av fundamentgropen er 30 - 35 cm.

Viktig! Hvis bakkenivået er under 30 - 35 cm fra gulvnivået, er det nødvendig å jevne overflaten på jorda, tømme den, legge sand til ønsket nivå og også tampe forsiktig.

• Vi ramser grunnhullet.
• Hell et 10 cm lag knust stein og vær forsiktig. Hvis tykkelsen på tilbakefyllingen er vanskelig å kontrollere, hamrer vi noen få knagger i bakken med ønsket merke. Etter utjevning og tamping kan knaggene trekkes ut.

• Hell 10 lag sand, hell vann og tamp også.
• På toppen heller vi et lite lag pukk med en brøkdel på 40 - 50 mm.
• Dryss med sand, og dann et tynt lag, tamp forsiktig.

Viktig! Hvis det plutselig på overflaten av basen er skarpe kanter på brøkdel av knust stein, er det nødvendig å rulle rullesteinen og legge den slik at det ikke er skarpe hjørner noe sted.

I alle faser av fyllingen er det nødvendig å overvåke det horisontale.

Vanntetting, varmeisolering, armering

• Vi legger på overflaten av basen et vanntettingsmateriale - en polyetylenfilm med en tetthet på 200 mikron, takmateriale eller glassisolasjon. Det viktigste er at materialet ikke blir skadet på kanten av steinsprut.
• Vi installerer vanntettingsmateriale på veggene til et merke 2 cm over gulvet. Vi dekker den med en overlapping på 10 - 15 cm og lim den med tape.

• På dette stadiet kan du legge et holdbart varmeisolerende materiale. For eksempel er ekstrudert polystyrenskum eller basaltull i plater, perlit eller utvidet leire egnet. Du kan også plassere isolasjonslaget over, på toppen av betongunderlaget.

• Betonggulvet må forsterkes. For å gjøre dette, bruk et metallnett med 10 cm celler.
• Vi installerer et armeringsnett på støtter med en høyde på 2 - 3 cm, slik at nettet er helt inne i betongen.

Installasjon av forskaling og føringer

For å overholde det horisontale gulvnivået, er det nødvendig å legge de såkalte "beacons" eller føringer. For disse formålene kan du bruke runde og firkantede stålrør, treklosser. Vi ordner dem i trinn på ikke mer enn 1 m. Vi fikser dem med en tykk sementmørtel. Høyden deres kan også kontrolleres ved å legge til mer løsning under guidene.

Mellom guidene installerer vi forskalingen for å fylle gulvet. Dette er ikke nødvendig, men forenkler i stor grad oppgaven med å manuelt helle et betonggulv.

Vi behandler guidene og forskalingen med olje eller gruvedrift, slik at de enkelt kan fjernes etter fylling.

Grovt gulvavrett - betonghelling

Det er nødvendig å fylle ut et betonggulv i huset i en eller to samtaler. Hvis du tar store pauser, vil grunnlaget vise seg å være skjørt.

• Vi begynner å helle betong fra hjørnet rett overfor inngangsdøren.
• Fyll flere kort på en gang, og nivå deretter med en spade.
• Vi ramser betongen ved hjelp av en dyp vibrator.
• Jevn overflaten ved å bruke regelen. Sett regelen på guidene og trekk den mot deg. Overskuddsløsning er fordelt på kort der det ikke er nok løsning.
• Vi tar ut kortene og fyller hulrommene med betong.
• Når hele gulvet skal helles med betong ved bruk av denne teknologien, må det dekkes med plastfolie og få tørke i en måned.

For bedre tørking av undergulvet i betongen, må overflaten fuktes med vann.

Etter at betongen har tørket helt, kan du fullføre avrettingsmaterialet og legge gulvet.

Å gjøre det røffe gulvet med egne hender er en veldig ansvarlig oppgave, fordi et solid fundament er mye viktigere enn et etterbehandlingsbelegg. For eksempel er det ikke nødvendig å legge et nytt gulvbelegg i det gamle huset på toppen av den gamle undergulvet, hvis det ikke er overhalt.

For å lage et grovt gulv i et trehus med egne hender uten å krenke teknologien, må du oppfylle kravene i standardene SP 31-105 (energieffektiv ramme enebolig).

Det grove gulvet brukes på trebjelker utelukkende som grunnlag for gulvbelegg som ikke har designstyrke for de planlagte driftsbelastningene (for eksempel linoleum, teppe, laminat).

I tillegg gir gulvet en jevn overflate for kledninger i småformater (for eksempel parkett, PVC-fliser) i analogi med en kontinuerlig takbane for fleksible fliser. Eller det beskytter gulvbelegg mot overdreven oppvarming når du installerer gulvvarmekretser (for eksempel linoleum).

Den eneste veiledningen for hvordan du lager et grovt gulv inne i en trehytte er for øyeblikket SP 31-105.

Fundament og gulvbelegg av et trehus

En hytte fra et tømmerhus, tømmer eller bygget ved hjelp av rammeteknologi, kan være basert på alle typer fundament, avhengig av terreng og grunnforhold:

Viktig! I sistnevnte versjon er enheten for undergulvet i et trehus laget ved hjelp av teknologien til kaldt eller isolert gulv over gulvet. Derfor innvendig krever det naturlig ventilasjon, beskyttelse mot radon og fuktighet. Materialer må stables for å øke dampgjennomtrengeligheten fra innsiden og ut.

Hva er et "grovt gulv"

Det bør starte med det faktum at i mangel av en spesialutdanning, kaller enkeltutviklere som ikke er kjent med profesjonell terminologi forskjellige konstruksjoner det grove gulvet:

Disse strukturene finnes ikke alltid i overlappende par. For eksempel kan det i et hagehus og andre sesongbygninger uten oppvarming ikke være et bindemiddel på kranialstangen, siden det ikke er fornuftig å isolere taket i dette tilfellet. Men når du velger et laminat som gulvbelegg, er installasjon av et grovt gulv i et trehus i dette eksemplet nødvendig for å sikre styrken til kledningens base.

Underetasjeteknologi

Regulering av bygningskoder indikerer hvordan du skal legge et trekkgulv på tregulv eller bjelker på en betongplate, jordgulv på riktig måte. Gulvet er laget av platematerialer (kryssfiner, sponplater, OSB), kantete tavler og laken. Hovedkravene er:

Viktig! Festing utføres med selvskruende skruer, med unntak av sokkelen for et elastisk gulvbelegg. I denne utførelsesformen kan bare negler med ribbeina eller et fillete hakk brukes.

Isolasjonsmaterialer er plassert inne i platen som følger:

• vanntetting - plasseres under bjelkene / bjelkene, på toppen av gulvet langs den flislagte stangen, forhindrer at fuktighet absorberes fra betongtreet, er laget av en diffusjons- / superdiffusjonsmembran;
• dampsperre - umiddelbart under trekkgulvet på toppen av alle andre lag, er det bedre å bruke folie, som reflekterer en del av varmen tilbake til rommet;
• varmeisolering - reduserer eller eliminerer helt varmetap i gulvene;
• lydisolering - i et trehus er det vanligvis montert bare i de øverste etasjene.

Tregulvkake med trekkgulv.

Det anbefales å impregnere tre med antiseptika, flammehemmere eller kompleks brannhemmende beskyttelse før du kutter materialer. Etter saging, boring og annen maskinering er det nødvendig å behandle kuttstedet med en børste.

Selv om impregnering med disse stoffene ikke ble utført på grunn av mangel på tid eller på grunn av glemsel fra byggherren, kan dette gjøres allerede etter installasjon. Før undergulvet behandles med et flammehemmende middel og antiseptisk middel, bør overflaten imidlertid rengjøres og om mulig støves.

Materialvalg

Det er tillatt å bruke OSB-plater og andre materialer med tilstrekkelig stivhet og styrke. I trebaserte paneler skal formaldehyd-utslippsklassen være lav - bare E0 eller E1.

Tykkelsen på konstruksjonsmaterialet er valgt i henhold til tabellen:

Råd! Tykkelsen på GVL og kryssfiner kan reduseres til 1,2 cm, hvis det endelige gulvbelegget er et rillet brett med en tykkelse på minst 1,8 cm, lagt strengt vinkelrett på bjelkene i trinn på 0,6 m.

Produksjon av tregulv

Hovedoppgavene i konstruksjonen av denne strukturen over en uoppvarmet underjordisk er:

• vanntetting - diffusjons- / superdiffusjonsmembran;
• ventilasjon - ventilasjon i kjelleren i bygningen, beskyttet mot penetrering av gnagere av nettet, hver vindusstørrelse er 20 x 20 cm minimum, den totale størrelsen er 1/400 av fundamentområdet, det er forbudt å stenge for vinteren, det blinde området bør ryddes for snø som kan blokkere luften;
• oppvarming - blinde områder for å eliminere hevelse i frost på 0,4 m dybde, de ytre flater av fundamentet / grillingen.

Viktig! Konvensjonell plastfilm passerer skadelig radon fullstendig, og det er derfor den ikke kan brukes som vanntetting hvis det er undergulv. Dette materialet er ødelagt av kulde, har en lav driftsressurs.

Derfor brukes for øyeblikket bare filmmembraner av følgende typer:

Hvis du blander deg med hvilken side du skal installere hydro- og dampsperre, vil all fuktighet forbli inne i takstrukturen, noe som vil føre til rask ødeleggelse av tre.

Plasseringen av membranene inne i taket under undergulvet.

Installasjon av bjelker og bjelker

Det klassiske skjemaet med grovt gulv på tømmerstokkene har formen:

• tømmer 10 x 15 eller 15 x 15 cm i trinn på 0,8 - 1 m;
• kranialblokk 4 x 4 cm eller 5 x 5 cm langs underkanten av bjelkene;
• kontinuerlig arkivering av et brett, sponplater, DSP 2,5 cm tykk;
• kraftpapir eller glassin som vanntetting;
• mineralull med en tykkelse på 10 - 15 cm;
• film (polyetylen eller vinyl);
• tavle 3,8 - 5 cm.

For øyeblikket er designet forbedret:

• brett 5 x 20 cm per kant i trinn på 0,4 - 0,6 m;
• polymer eller netting i stedet for kontinuerlig hemming;
• vanntetting fra en flerlags membran;
• 20 cm tykk basaltull;
• dampsperre;
• sort gulv fra bartrær 3 - 3,5 cm ark haug, 1,6 - 2 cm sponplate, kryssfiner, sponplater eller OSB-3;
• omkretsdempende tape eller stripe av ekspandert isopor, steinull.

Takket være spjeldlaget blir strukturen flytende, veggene blir losset, og levetiden økes. Med en økning i høyden på bjelkene og en reduksjon i bredden blir imidlertid stabiliteten forverret. Derfor brukes avstandsstykker, horisontale og vertikale forbindelser mellom tilgrensende 5 x 20 cm-plater installert på kanten.

Hvis prosjektet inkluderer bjelker på 10 x 15 cm eller 15 x 15 cm med et stort trinn mellom dem, vil utvikleren være billigere å bruke det ovenfor beskrevne overlappingsskjemaet i henhold til den moderne metoden av følgende grunner:

• et tavle 5 x 20 cm per kant etter 0,6 m (standard isolasjonsbredde) vil koste mindre enn et tavle 5 cm tykt for hele undergulvet, som må legges med en avstand mellom bjelkene på mer enn 1 m;
• en stor tverrsnittsbjelke har sjelden perfekt geometri, så det horisontale gulvet i det svarte gulvet kan justeres med tavler;
• bredden på isolasjonen lagt mellom bjelkene øker;
• for å eliminere strukturell støy mellom bjelker og bjelker, er det nok å legge spesielt materiale.

Flytende lydisolert tregulv.

I den nedre figuren er det vist forskjellige måter å støtte bjelkene på veggene på.

For uavhengig valg av bjelketverrsnitt er det nødvendig å kjenne belastningene og dimensjonene til spennene. Dette vil hjelpe tabellen:

Innbindingsalternativer

I tregulv bruker eieren vanligvis i huset sitt et solid bindemiddel laget av brett eller tavlemateriale.

Det er ingen underetasje i kjelleren, så det er ikke nødvendig å dekorere taket i undergrunnen. Dette reduserer materialforbruket og byggetiden:

Råd! I etasjehøyde kan arkivering av gulv umiddelbart gjøres fra et blokkhus eller eurolining, betjent som en himling.

Grovt gulv

Etter å ha lagt alle isolasjonslagene i en egenprodusert tregulvramme, er undergulvet laget:

• enkeltlag for storformat kledning;
• to-lags for parkett og PVC-fliser.

For de fleste eksisterende kledninger er det ikke så stor forskjell hva gulvet er laget av. For porselen av steintøy, fliser og mosaikk er det imidlertid nødvendig å bruke DSP eller GVL, som flislim har normal vedheft med.

Viktig! For arkmateriell er det anbefalte trinnet for festing av skruer, spiker eller selvskruende skruer 15 - 30 cm. Hatter er vanligvis innfelt og deretter kitt. Sponplate, tunge og rillede gipsplater med låseskjøter gir perfekt flathet i gulvet, men er dyrere enn kantete tavler, OSB og kryssfiner uten låser i kantene.

Materialer for treforedling

Siden fuktighet kan trenge inn i bunnen av gulvbelegget fra bunnen fra bunnen og fra rommet over, må undergulvmaterialene behandles med et antiseptisk middel. I tillegg, for å sikre brannsikkerhet for trelast og trebaserte paneler, bør de belegges med flammehemmere, noe som øker brannmotstanden.

Følgende antiseptika er mest etterspurt:

• på organisk basis - trenger dypt, men ha en skarp lukt, er det nødvendig å lufte rommene;
• vannbasert - vannavvisende tilsetningsstoffer er til stede i dispersjonene i form av suspenderte partikler, trenger ikke dypt inn, men tillater bearbeiding av vått tre.

Viktig! Når man bruker antiseptika på organisk basis, er applikasjonsteknologien lik farging, det er tillatt å dyppe materialer i disse væskene. Vannløselige antiseptika og dispersjoner bør gnides intenst i trelasten til det oppstår et skum, noe som indikerer begynnelsen av en reaksjon med materialet og den normale kvaliteten på impregneringen.

For å spare byggebudsjettet er det nok å velge et budsjettmessig “forebyggende” vannløselig antiseptisk middel til internt arbeid. I motsetning til den "helbredende" hydrofobe væsken, korrigerer den ikke feil som finnes i treverket, har ikke dekorative egenskaper og krever ikke ytterligere behandling med en glasurforbindelse som understreker strukturen til fibrene. Men den absorberer og tørker raskere, det er lettere å vaske av verktøyet og arbeidstøyet.

Brannhemmere selges sjelden hver for seg, vanligvis inkludert i kombinasjonsprodukter. For eksempel inneholder flammehemmende produkter både flammehemmere og antiseptiske midler, noe som reduserer behandlingstiden for strukturelle materialer.

Teknologienanser

Det svarte gulvet tillater bruk av dekorative gulvkledningsmateriale som ikke har selvbærende egenskaper, stivhet og styrke til bøyelast. De viktigste vanskeligheter oppstår med enheten til skillevegger og eksterne konsoller.

Skillevegger og vegger

For å sikre driftsressursen til partisjonene, bør installasjonen av disse utføres langs gulvbjelkene. Hvis den indre ikke-bærende veggen passerer mellom bjelkene, må de forsterkes med hoppere fra brettet eller stangen i henhold til skjemaet nedenfor. For at det sorte gulvvedet skal tåle belastningen, må følgende forhold overholdes:

• jumper pitch innen 1,2 m;
• minimum stavseksjon 40 x 90 mm.

Viktig! Hoppere er ikke nødvendig hvis partisjonene er vinkelrett på bjelkene.

Den indre hovedveggen i trehytta skal hvile på undermuren eller taket. Den kan forskyves med 0,6 m i hvilken som helst retning i forhold til bærepunktet til gulvbjelken mellom gulv og med 0,9 m på loftet.

Karnappvinduer og åpninger

Hvis størrelsen på siden av åpningen i taket vinkelrett på bjelkene er mer enn 1,2 m, bør de dobles. På lignende måte er hopperne forsterket, og begrenser åpningen parallelt med bjelkene, hvis størrelsen på hullet i taket overstiger 0,8 m.

Hvis det er en hytte i karnapp i tre i prosjektet, kan taket strekke seg utover omkretsen på veggene. I dette tilfellet er det nødvendig å oppfylle vilkårene:

I sistnevnte versjon er bjelkene skjøtet “inn i treet i treet”, kutt må bearbeides med et manuelt eller elektrisk verktøy.

Dermed bør et grovt gulv for legging av gulv betraktes som en del av tregulvet, og ikke et gulv fra kantete tavler. Før du legger tungen eller platene GVL, sponplate, er det nødvendig å sjekke riktig plassering av de andre lagene, behandle materialene med brannsikring og velge et rasjonelt opplegg av bjelker.

Råd! Hvis du trenger reparasjonsmestere, er det en veldig praktisk tjeneste for deres valg. Bare send inn skjemaet nedenfor en detaljert beskrivelse av arbeidet som må gjøres, og tilbud med priser fra byggemannskaper og selskaper vil komme til din post. Du kan se anmeldelser om hver av dem og bilder med eksempler på arbeid. Det er GRATIS og forplikter deg ikke til noe.

Før du installerer det grove gulvet i et trehus med egne hender, må du gjøre deg kjent med alle designnyansene. På hvilke måter kan de legges avhengig av bygningens arkitektoniske egenskaper? Hvilke installasjonskrav må overholdes? Les mer nedenfor.

Når du velger et spesifikt alternativ, må du ta hensyn til formålet med strukturen, antall etasjer, materialer og teknologier som brukes.

Generelle krav til grove gulv

Uansett konstruksjonstype, krever byggekoder følgende tiltak.

Brannvern. Alle flammehemmende materialer er delt inn i to grupper i henhold til deres brannmotstand. Den første gruppen brukes til trehus med komfyroppvarming. I implementeringen er det et bredt spekter av løsninger, impregneringen gjøres med en pneumatisk sprøytepistol eller pensler. En forutsetning - trelast må være tørt. Antall lag bestemmes under hensyntagen til treets formål.

Beskyttelse mot putrefaktive prosesser og biologisk skade på tre. Det anbefales å utføre arbeid med effektive antiseptika, alle av dem beskytter pålitelig trelast mot for tidlig ødeleggelse på grunn av høy luftfuktighet. Ulempen med slike materialer er frigjøring av kjemiske forbindelser i luften. Det er sant at konsentrasjon anses som trygg for innbyggerne. For de som ikke ønsker å risikere helsen, er det en helt sikker måte å beskytte trelast på - impregnering med naturlige tekniske oljer.

Viktig. Alle impregneringer og behandlinger skal utføres før tømmeret legges, og ikke etter. En annen nyanse er at du må være nøye med endene, de er mest utsatt for fuktighet. Nyvasket og ender blir utsatt for ytterligere impregnering.

Obligatorisk tilgjengelighet av ventilasjon for å sikre naturlig ventilasjon av trekonstruksjoner. Ingen impregnering vil redde treverket hvis det ikke er kontinuerlig ventilert. Produktparametere er angitt i SNiP 31-01-2003, diameteren og plasseringen av hullene avhenger av overflaten og høyden til undergrunnen. Beskyttelsen av undergrunnen mot penetrering av gnagerhull er laget av metallgitter, geometrien til kanalene er ikke regulert.

Praktiske råd. Sørg for å sjekke effektiviteten av naturlig ventilasjon, hvis den ikke eksisterer, vil de grove gulv ikke vare den forventede tiden. For å sjekke kan du bruke røyk eller åpen ild. I mangel av synlige luftstrømmer, bør det iverksettes umiddelbare tiltak for å øke effektiviteten til naturlig ventilasjon.

Overholdelse av byggekoder garanterer en lang og sikker bruk av gulvbelegg. Som et eksempel vil vi vurdere to metoder for å ordne grove gulv.

Trekkgulv på bærende trebjelker

Bjelker legges på et fundamentbånd eller en stroppebjelke. Det er ingen grunnleggende forskjell mellom de to metodene, alt avhenger av den valgte metoden for å bygge et hus. En forutsetning er at mellom trekonstruksjoner og betongelementer må det være pålitelig vanntetting, oftest brukes to lag takmateriale. Dette er det billigste materialet som gir pålitelig vannbeskyttelse. I tillegg må tømmeret behandles med antiseptika.

Strålen skal ligge strengt i ett plan, installasjonen gjøres ved hjelp av nivået. På begge sider må runde stokker flises med en øks.

I mangel av erfaring med en øks, er det bedre å kjøpe ferdig materiale. Men husk at når det gjelder styrke vil det være dårligere enn det huggede tømmeret, og i kostnadene overstiger det betydelig. Trekkgulvet er festet til den nedre bunnen av stengene, gulvet vil være laget av OSB. Men hvis du ønsker det, kan du bruke alle materialer for hånden, og ikke bare tre.

Trinn 1. Skru av bjelkefestene. Stengene er skrudd fast i selen ved hjelp av metallhjørner og lange selvskruende skruer. Det grove gulvet installeres bare på tidligere synlige bjelker, i forbindelse med dette er demontering av dem påkrevd.

Steg 2 Fjern bjelken forsiktig fra setet og vri den med forsiden ned.

Trinn 3 Fest OSB-stripen til bunnen av bjelken med skruer eller vanlige spiker. Bredden på stripen skal være 10-15 cm større enn bredden på det flate området av bjelken.

Viktig. Lengden på skruene skal ≈ 70% overstige tykkelsen på platen, ellers vil ikke fiksasjonen være pålitelig. Denne regelen gjelder alle tilfeller av fiksering av strukturer seg imellom.

Mens du strammer skruene, trykker du på boret med stor innsats, platen skal ikke løftes. Uerfarne byggherrer trykker ikke på selvskruende skruer med tilstrekkelig kraft under skruing, selvskruen skruer svinger litt i platen, på grunn av dette vises det et gap mellom den og bjelken. Dette ødelegger parametrene til grovt gulv i stor grad.

Bruk samme teknologi og fest ark til alle bjelker.

Trinn 4 Monter alle demonterte bjelker på plass, fest dem med metallvinkler og selvskruende skruer. Kontroller posisjonen igjen, juster dem om nødvendig med puter i forskjellige tykkelser. Bruk aldri trelast til fôr, de vil sikkert synke over tid, noe som vil krenke horisontaliteten på finishgulvet. Bruk for slitesterke, holdbare, fuktighetsresistente byggematerialer. En annen viktig betingelse - dimensjonene skal være lik eller større enn områdene på bjelken, noe som vil tillate deg å fordele belastningen jevnt.

Trinn 5 Plasser biter av OSB på de forberedte stedene. Under utarbeidelse av ark er det ikke nødvendig å fjerne de nøyaktige dimensjonene, små spalter forenkler ikke bare leggeprosessen, men forbedrer også den naturlige ventilasjonen av undergulvet. Dermed kan du forresten redde trelast.

Praktiske råd. Gå aldri på et grovt gulv, det er ikke designet for en så tung vekt. Når du legger den siste raden, bør du gå langs bjelkene. Hvis det er et ønske, er det mulig å skumme leddene til ark og bjelker, men denne operasjonen anses ikke som obligatorisk. Vi har allerede nevnt at tre skal ventileres. Når det gjelder økningen i varmetap er det ubetydelig.

Trinn 6 Sett dampbarriere, bruk aldri en vanlig film av høytrykkspolyetylen til dette formålet. Fakta er at den ikke slipper gjennom damp, som et resultat vil det alltid samle seg vann i varmeisolatoren, det er i isolasjonssjiktet kondensasjonspunktet er plassert. Høy luftfuktighet reduserer den varmebesparende ytelsen til mineralull betydelig og har en veldig negativ effekt på trekonstruksjoner. Fuktighet må konstant fjernes fra isolasjonssjiktet, og dette kan bare gis av moderne membraner.

Fest dampsperren til bjelkene med en stiftemaskin, overlapp lag på minst 10 cm, skjøtene skal forsegles forsiktig med tape.

Trinn 7 Legg et lag med varmeisolasjon. Til disse formål kan rullet eller presset mineralull brukes. Det anbefales å bruke mineralull. Hvorfor?

1. Minvata er av. I forbindelse med slike kjennetegn ved brannmotstand, brukes den også som brannbarriere.
2. Materialet er helt trygt. Mineralull er laget av basalt, og dette er naturlig glass med vulkansk opprinnelse.
3. Basalt bomullsull er ikke redd for gnagere, noe som er veldig viktig for trehus.

Presset og valset bomullsull er tilgjengelig i standardstørrelser, det anbefales å ta dem i betraktning under installasjonen av bjelker. Bredden på bomullsull er 60 cm, avstanden mellom bjelkene anbefales ≈ 55–58 cm. På grunn av disse dimensjonene er isolasjonen godt festet til konstruksjonene, varmetapet reduseres, og det innendørs mikroklimaet forbedres. I tillegg er det ikke nødvendig å kutte arkene, noe som fremskynder arbeidet og reduserer mengden avfall.

Tykkelsen på isolasjonen er minst 10 cm. Gjør det andre laget med en forskyvning for å overlappe skjøtene. Hvis et trehus er bygget i en kald klimasone, bør isolasjonslaget ha en tykkelse på minst 15 cm.

Trinn 8 Dekk den varmeisolasjonen med en vanntett membran. Teknologien til installasjonen er ikke forskjellig fra installasjonsalgoritmen til en dampsperre-membran.

Trinn 9 Spikre til skinnene ca 2 cm tykke, de vil tjene som etterslep.

Praktiske råd. Profesjonelle byggherrer fraråder sterkt gulvbelegg direkte over bjelker. På grunn av stengene er ventilasjonen av overflatebehandlingen gitt, og det trengs uavhengig av type gulv.

Videre arbeid avhenger av din valgte teknologi og materialer til gulvfinish.

Enheten av grove gulv på tømmerstokker

Slike alternativer brukes i trebygninger under bygging ved bruk av de mest moderne teknologiene. Gulvet vil være laget av limt fuktsikker kryssfiner som er 2 cm tykt, gulvmetoden - i henhold til stokkene.

Trinn 1. Mål 120 cm på den ene siden av gulvet, dette er lengden på standardark. Hvis kryssfiner er pigget, må målinger gjøres veldig nøye, ellers kommer piggene ikke inn i sporet langs en linje. Bruken av piggdyp kryssfiner eliminerer utseendet på trekk, noe som er veldig viktig for høykvalitets legging av finishbelegget. Bruk riktig belagt tråd for riktig stabling av ark.

Bruk en spiker med tråd (venstre) og belagt tråd (høyre) for merking

Hvis huset er veldig stort og lengden på tråden ikke er nok, bør du først bruke et tau. Kjør spikere i ekstreme tømmerstokker etter størrelsen på kryssfiner og trekk et tau mellom dem. Gitt lengden på det belagte tauet, kjør en eller flere spiker inn i tømmerstokkene langs linjen til det strukkede tauet. Nå kan merker brukes uten frykt, alle av dem vil være nøyaktig plassert på en linje.

Steg 2 Legg den første raden med kryssfiner i stokkene, mens du først markerer den ekstra bredden.

Viktig. Tykkelsen på kryssfiner velges under hensyntagen til avstanden mellom etterslep og maksimal belastning på gulvet. Dette betyr at arkene ikke bare kan være to centimeter tykke.

Trinn 3 Påfør flytende negler på stokkene. De har flere fordeler: de fremskynder byggeprosessen betydelig, det grove gulvet vil aldri knirke og garanterer tilstrekkelig festestyrke. I tillegg lar flytende negler deg enkelt rette opp små feil. Limet skal påføres midt i etterslepet. Hvis kanten på arket ligger midt i tømmerstokken, blir henholdsvis lim påført bare på en smal del av elementet.

Trinn 4 Snu et ark kryssfiner og fest det med vanlige negler. I henhold til eksisterende regler skal avstanden mellom dem være innen ti centimeter rundt bygningens omkrets, og lengden skal være 6–7 cm. Avstanden mellom maskinvaren langs etterslepet er 15 cm, inne i strukturen ≈30 cm.

Viktig. Kryssfiner kan utvide seg fra økende luftfuktighet, og etterlate et gap på flere millimeter mellom arkene. Det er praktisk å bruke negler som mal, sett dem inn mellom arkene, og etter festing, fjern dem. Det er situasjoner når kantene på arket ikke faller midt i tømmerstokken. I disse tilfellene må materialet trimmes nøye under hensyntagen til kravene ovenfor.

Hvis arkene faller på ventilasjonsåpninger eller andre verktøy, må du måle deres størrelse og nøyaktige plassering, og kutt deretter overskuddet ved hjelp av en håndholdt elektrisk sirkelsag.

Negler er mye enklere og raskere å hamre med en pneumatisk hammer. Og hvordan kan du raskt gjøre det manuelt?

1. Legg et par negler i venstre hånd, de er alle blandede, hatter og tips er plassert på forskjellige sider.
2. Ta med neglene i hattene med høyre hånd, trekk dem forsiktig ut, vend dem til ønsket stilling og legg dem på resten. Nå er alle hattene plassert på toppen.
3. Trekk neglene med tommelen en om gangen, grip og pek indeksen og midten med et punkt på et kryssfinerark. Ikke glem at du trenger å hamre i neglene i en liten vinkel mot kryssfinerfinér, ellers kan det sprekke.
4. Med det første lette slaget av hammeren, samle en spiker, og med den andre sterke hammeren den hele veien.

Du kan være sikker på at etter noen minutters trening ikke vil hastigheten på å kjøre negler avvike fra maskinen, og kvaliteten vil ikke lide.

Trinn 5 Klipp det siste arket i størrelse og fest det på etterslepene.

Linjene med skjøter skal forskjøpes, for dette må neste behov starte med halve arket eller det gjenværende segmentet. Forankringsark kryssfiner krever betydelig innsats. For å gjøre dette, bruk et stykke av stangen, bruk den på kanten og med et sterkt hammerblås, koble piggen og sporet. Bruk streker vekselvis på hver side, ikke tillat forvrengning av ark, husk om spjeldhull.

Trinn 6 Merk kantene på arkene som stikker utover etterslepet. Det er bedre å bruke belagt tråd, klipp forsiktig av overflødig på linjen.

Viktig. Arbeid veldig nøye med elektrisk trebearbeidingsverktøy. Skader fra dem er sammensatte, kan forårsake uførhet. Verktøy må være intakte og justerte, og skjæreverktøy skarpe. Fjern aldri fabrikkvern.

Trinn 7 Fortsett med å lappe den motsatte kanten av gulvet. Arbeidet vil gå raskere hvis du ikke tar av størrelsen på hvert ark, og fester det hele. Deretter bør du måle bredden på de fremspringende delene og overføre linjene til frontoverflaten. Kutt av overflødig med merker ved hjelp av en elektrisk sag.

For den endelige omhylningen av det grove gulvet, kan du bruke de fleste av de tidligere oppnådde segmentene, på grunn av dette vil de estimerte kostnadene for et trehus redusere.

Hvordan unngå feil under byggingen av undergulvet

Det viktigste rådet - ikke prøv å forenkle eksisterende teknologi på egen hånd. Bare amatøren tror at han er smartere enn alle og kan gjøre arbeidet raskere og billigere. Alle reglene ble utviklet under hensyntagen til mange års konstruksjonserfaring, hver teknologiske operasjon har sitt eget spesifikke formål. Ukorrekt lagt undergulv forårsaker avbøyning og knirker.

1. Før du starter arbeidet, må du sjekke plasseringen av etterslepet. Avstanden mellom etterslepene skal ikke overstige 58 cm, dette vil tillate deg å legge isolasjonen tett.

   

2. Ingen grunn til å spare på bjelke størrelser. Under driften av huset er det behov for å installere tunge møbler, sannsynligheten for økt belastning bør gis på forhånd.

   

3. I stedet for å legge mursteinovnen, må du alltid redusere avstanden mellom tømmerstokkene eller bjelkene. Bruk kun sunt trelast under konstruksjonen uten naturlige sykdommer og defekter.
4. Tavler for fremstilling av undergulv skal ha lav relativ fuktighet. Hvis det røffe gulvet blir lagt før oppføringen av taket på huset, må arbeidet bare utføres i godvær. Vanntette tavler mister ikke bare sine opprinnelige bæreegenskaper raskere, men minsker også i størrelse under tørking. Som et resultat løsnes festet, mens du går i gulvet bøyer og knirker. Det er veldig vanskelig å fikse problemene, ofte må du demontere belegget helt.

   

5. Hvis det røffe gulvet ligger mellom etasjene i et trehus, bør kranialstengene være fylt langs bjelkene. Stablet på tvers reduserer høyden på lokalene.

   

6. Når du legger en membrandamp eller vanntett, må du lese instruksjonene nøye. Materialet indikerer hvilken side det skal være mot isolasjonen. Fakta er at damp kan slippe ut i bare en retning, hvis stoffet ikke legges riktig, vil det ikke ha noen positiv effekt. Som et resultat vil undergulvet være konstant vått, og effektiviteten av termisk isolasjon vil merkbart forverres.

   

7. Ikke lag dampsperre, deksel og tømmerstokker, forsøk på å skjære rullen i små biter gir alltid et negativt resultat. Ved opptak er besparelsene knappe, og de negative konsekvensene merkes.

   

8. La alltid et ventilasjonsgap mellom ru og gulv være ferdig. Vurder samtidig plasseringen til ventilasjonsåpningene.

   

9. Utøvere anbefaler å dekke bakken med plastfolie eller takmateriale under første etasje. På grunn av dette reduserer mengden fordampet fuktighet, driftsforholdene til bygningen forbedres betydelig.
10. Varmt trekkgulv anbefales kun under boliglokalene i første etasje. I uoppvarmet er det ingenting å spare, en dyr kompleks kake er ikke nødvendig.

Den ubetingede implementeringen av bygningskoder sikrer at det under driften av trehus ikke vil være noen ubehagelige situasjoner. Eliminering av konsekvensene av et teknologibrudd i alle tilfeller er mye dyrere enn å overholde reglene for konstruksjon av grove gulv.

Senere, på den første basen, i intervallet mellom etterslepene, plasseres også isolasjonsmateriale. Først da gjør toppgulvet på brettene. Hvis du ser, er denne prosessen ikke spesielt komplisert.

For å lage et grovt gulv med din egen hånd, må du imidlertid gjøre deg mer kjent med installasjonsmetodikken, etter å ha blitt kjent med beskrivelsen av hvert trinn.

etterslep

Følgende faktum kan betraktes som en egen bonus. Riktig utført trekkbase kan øke levetiden for det endelige dekorative gulvet betydelig. Av denne grunn er det svært ønskelig med denne teknologien. Kjente og enkle prosedyrer er ganske mulig å gjøre med egne hender. Sammenlignet med analoger, for eksempel å fylle gulvet, vil den anbefalte designen ha mye lavere kostnader.

Har det svarte tregulvet noen feil?

Det er få av dem, men de er tilgjengelige:

• Ikke bruk dobbelt tregulv i rom der det er mistanke om høy luftfuktighet.
• Dette designet er ikke bare holdbart, men også ganske stivt. Av denne grunn kan det ganske godt undertrykke forskjellige påvirkningslyder.

Den detaljerte beskrivelsen i den forskjellige artikkelen vil hjelpe nybegynneren til å montere det grove gulvet hjemme uavhengig. Veiledet av det ovennevnte, kan du få en klar oversikt over rekkefølgen og nøyaktigheten av de nødvendige byggeaktivitetene.

Det grove gulvet er en forberedt base for overflatebehandlingen: laminat, linoleum, parkett. Det røffe gulvet er av tre og betong.

Fordeler med tregulv:

• miljøvennlighet;
• termisk isolasjon;
• god pusteevne.

Ulempen med et grovt tregulv kan vurderes at denne designen er dårlig motstandsdyktig mot høy luftfuktighet. Derfor kan i badene og damprommene ikke installere trestokker.

Betongmasse har også sine fordeler:

• varighet;
• lydisolering;
• høy styrke;
• motstand mot fuktighet, forbrenning og kjemisk angrep;
• rask installasjon og rimelig pris.

En ulempe med avrettingsmassen er den kalde overflaten. Et slikt gulv må isoleres.

Uansett valg av kjønn, er teknologien for å utføre begge design tidkrevende og krever nøye arbeid.

Gjør-det-selv-gulv laget av tremateriale

Implementeringen av tregulvet har sin egen teknologi:

1. Forberedelse av tre.
2. Arrangering av kassen.
3. Legging av isolasjon.

Som stengene i det grove gulvet kan du bruke tre av andre eller tredje klasse. De sidene av brettene som gulvbelegget vil ligge på skal være jevnet.

Det er to måter å installere etterslep på: gulvet eller på sokkelen.

I henhold til den første metoden er det nødvendig å legge tømmerstokkene og lage spor i dem på de stedene hvor tømmerstokkene vil spre seg. Dybden på sporene er lik bredden på de øvre stengene.

Selen må være forsvarlig montert. For å gjøre dette må du lage mursteinsøyler, som vil tjene som støtte for etterslepene.

Installasjon av søyler utføres i det innledende stadiet av det røffe gulvet. Dette designet kalles også "columnar foundation." Teknologien er som følger:

1. Langs linjen for gulvetes beliggenhet graver de hull i samme avstand fra hverandre. Størrelsen på gropene: 20x20x40 mm.
2. Grus og sand er dekket med lag i bunnen, godt komprimert. Legg deretter armeringsnettet.
3. Gropene helles med en sand-sementmørtel. Sement, sand og vann tas henholdsvis i slike deler: 1: 3: 0,5.
4. Takmateriale legges på herdet betong.
5. Mursteinsøyler er bygget.

Avstanden mellom tømmerstokkene avhenger av trematerialets tykkelse: jo tynnere bjelken, desto nærmere er tømmerstokken. Stablede bjelker må festes innbyrdes.

Etterslepordningen "på basen" innebærer fjerning av det øvre jordlaget og fylling av overflaten med lite grus. På den resulterende sokkelen legges etterslep med overlapping, som i den forrige utførelsesformen.

En vanntettingsfilm legges på den nedre basen, og et lag isolasjon legges på toppen.

På dette stadiet må du bestemme deg for finishbelegget. Hvis dette er et arkmateriale av sponplate, anbefales det å utføre en kasse med tverrstenger som er festet på støtter før legging.

Gulvplatene legges på kassen slik at skjøtene deres er plassert i midten av overliggene.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Utkast til betonggulv

Ved fylling av undergulvet er det tillatt med feil og ujevnheter.

Formålet med det grove avrettingsmaterialet er å utjevne de store overflateforskjellene i høyden og skape grunnlag for den endelige avrettingsmassen.

En trinn-for-trinn-instruksjon ser slik ut:

1. Identifiser forskjeller i uregelmessigheter og installer beacons.
2. Forbered basen.
3. Forbered sementblandingen og hell på gulvet.
4. Overvåk tilstanden til avrettingsmassen.

Først må du rengjøre overflaten av rusk og bruke nivået for å bestemme høyden på avrettingsmassen.

Som beacons er det hauger av sementblanding med ønsket høyde, som en metallprofil er lagt på. Guider er fikset med en løsning. Profilenes høyde er nivået på fremtidens avrettingsmasse.

For et godt grep av det grove avrettingsmaterialet med basen, må det være forberedt. Først må du lukke alle store fordypninger og sprekker med mørtel. Overflaten blir deretter grunnet for å forbedre vedheftet av betong til overflaten av underlaget.

Alle ledninger vil være innebygd i avrettingsmassen. Men før du helles, må all kommunikasjon pakkes med isolerende materiale og festes til basen med dybler.

Rundt omkretsen av rommet er det nødvendig å lim spjeldbåndet, som kompenserer for deformasjonen av avrettingsmassen.

For å fremstille løsningen tas sement og sand i forholdet 1: 3. Vann tilsettes gradvis, til en rømme er oppnådd. Tentativt er vannforbruket 0,5 kg per 1 kg sement-sandblanding.

Nødvendige verktøy for tilberedning av mørtel og skjenking av avrettingsmasse:

• skuffe;
• en beholder for mørtel eller en elektrisk betongblander;
• bøtte;
• overall.

Løsningen helles mellom beacons og regel-rail, den fordeles. Hvis det dannes tomrom, rapporterer blandingen på disse stedene og likestilles på nytt.

Sementblandingen må tilberedes i små porsjoner, da løsningen raskt stivner. Det anbefales å fylle gulvet på en dag, slik at overflaten er jevn.

Ved tørking kan avrettingsmassen krympe. For å forhindre dette, er det nødvendig å utføre følgende tiltak:

1. De første 3 dagene kan du ikke gå på avrettingsmassen.
2. Ekskluder trekk og direkte sollys i rommet.
3. Neste dag etter skjenking må avrettingsmassen dekkes med en film.

Et godt grovt gulv er nøkkelen til den solide konstruksjonen i hele rommet. Installasjon av høy kvalitet og streng overholdelse av teknologi vil tjene grunnlaget i mange tiår.