Gjør-det-selv-budsjettbad. Mini-bad for en sommerbolig: materialer, varianter, budsjett og økonomiske prosjekter Den billigste og raskeste måten å bygge et bad på

Noen ganger ønsker man å forlate byens mas og bråk, og dra til landet. Stillhet, gå, gjøre ting du elsker - hva kan være bedre! Hvis det gis komfort i landet, vil jeg komme igjen og igjen. En av de komfortable levekårene i landet er et badehus.

Bygging kan selvfølgelig overlates til profesjonelle byggherrer. Det er imidlertid fullt mulig å bygge og utstyre et badehus i en sommerhus uavhengig av hverandre. Dette eliminerer merkostnader og lar deg fullføre og forbedre i full overensstemmelse med dine ønsker og preferanser. Derfor er denne oppgaven ikke lett, men nybegynnerbyggeren er ganske kapabel til det. Eget bygget bad vil glede eierne enda mer. Så, hvordan bygger du et bad selv?

For det første, som med enhver konstruksjon, må du først bestemme prosjektet og materialene badet skal bygges fra. Valg av grunnleggende materiale for konstruksjon avhenger av den geografiske beliggenheten og driftsforholdene, samt av dine egne evner.

Bad kommer fra murstein, luftbetong og andre steinmaterialer, noen foretrekker rammebad, men mange nybegynnere foretrekker å bygge et bad fra et tre. Dette lette og holdbare materialet krever ikke et seriøst og dyrt fundament, men har utmerkede egenskaper. Ved forsiktig omsorg vil ikke driften av badet forårsake store problemer.

Og selvfølgelig bør tømmer foretrekkes - et bad laget av dette materialet vil beholde alle fordelene med en trekonstruksjon og spare for problemer og ekstra kostnader som kan oppstå under bygging av tømmervegger. Å bygge vegger fra en bjelke ligner på å jobbe med en designer - det kan ha forskjellige geometriske størrelser og tverrsnitt (rektangel, firkant, halvcirkelformet), og i tilfelle av en profilert bjelke er det spor for feste. Å bygge fra tømmer er enkelt og praktisk - hva kan være bedre for en nybegynner!

Hvordan velge et sted å bygge et bad.

Et av de viktigste punktene er valget av beliggenhet for det fremtidige bygget. Plasseringen skal tilfredsstille både eksisterende lov og brukbarhet. Når du velger, kan hovedanbefalingene hjelpe:

• hvis det er et tjern i nærheten - ikke plasser badehuset for nær det, siden konstruksjonen vil være i fare for flom;
• det er nødvendig å bestemme hvordan badehuset skal være plassert i forhold til huset: som en separat bygning eller vil bli festet til det, siden hvert alternativ har sine positive og negative sider;
• det antas at det er bedre å bygge et badehus i hagen, i relativt tilbaketrukkethet;
• det er nødvendig å sørge for obligatorisk ventilasjon under bygging, samt sørge for avhending av avløpsvann;
• det er sterkt motløs å bestemme stedet ved siden av en forbipasserende vei;
• når du plasserer bygningen, er det nødvendig å ta hensyn til kardinalretningene og vindretningen: det beste stedet er den sørlige delen av stedet, beskyttet mot vinden slik at det ikke forstyrrer ferierne, det er bedre å ha vinduer mot vest;
• det er ønskelig at badehuset ligger i et stykke fra andre bygninger, og hvis det er en forlengelse av huset, er det viktig at reglene for brannsikkerhet overholdes under bygging, som tilfellet er med byggingen av et eget bygg;
• når du bestemmer plasseringen av badehuset og dets størrelse, er det nødvendig å observere avstandene som er fastsatt av reglene fra områdets grenser, slik at naboene ikke føler noe ubehag og fremsetter krav til eieren;
• det anbefales at avstanden til vanninntaket (vel eller godt) ikke er mer enn 20 meter.

I begynnelsen av byggingen er det høyst ønskelig å lage et prosjekt, som blant annet skal bestemme det optimale konstruksjonsområdet.

Det antas at det estimerte arealet for en person bør være omtrent 5 kvm. Således, hvis det estimerte antall besøkende på badet vil være 4 personer, bør det totale arealet ikke være mindre enn 20 kvm.

Minste sammensetning av lokalene er som følger: damprom, vask, avslapningsrom og garderobe. Det er viktig å bestemme den mest praktiske beliggenheten til disse rommene i forhold til hverandre, så vel som deres geometriske dimensjoner.

Først må du utføre flere diagrammer og tegninger:

- generell plan for strukturen;
- tegninger av hvert rom hver for seg;
- ordningen med stiftelsen;
- ordningen med taket;
- plan for festing og utlegging av stangen;
- plan for installasjon av gulvet og taket på badet;
- Installasjonsdiagrammet for ovnen, med hensyn til dens strukturelle funksjoner.

Alle nødvendige tegninger kan gjøres uavhengig, samt finnes i en rekke åpne kilder. Som regel har badstuer laget av tømmer lignende design, og du kan enkelt velge det best egnede. Hvis du vil ha det nødvendige budsjettet, kan du bestille et design til en profesjonell arkitekt eller byggherre.

Valg av byggematerialer.

Følgende er en liste over materialer som vil være nødvendige for å bygge et bad fra en bar:

a) en bjelke på 150x150 mm, selv om det er mulig å bruke en bjelke med et snitt på 100 mm eller 200 mm;

b) gulvbord (kantete tavle 150x50 mm 4 meter lang er perfekt);

c) tavler laget av løvtre for montering i tak (fôr brukes vanligvis med en bredde på 100 mm og en tykkelse på 20 mm eller mer);

d) materiale for veggdekorasjon (som regel brukes det samme fôret);

e) materiale for dampsperre (et utmerket alternativ vil være å bruke en dampsperrefilm);

e) vanntetting (det anbefales å bruke penofol, selv om en plastfilm er egnet);

g) takisolering (et godt alternativ er mineralullmaterialer);

h) asbestplater for isolering av trekonstruksjoner fra temperaturvirkninger, inkludert for vegger nær komfyren og elementer som ligger ved skorsteinen;

i) sement, sand og pukk for installasjon av fundamentet (anbefaling - sement bør kjøpes før bygging);

j) takmateriale til taket, som kan velges ut fra personlige preferanser, og viktigst av alt, at det passer sømløst inn i de omkringliggende takene til andre bygninger;

k) isolasjon for intervensjonell plass (det er bedre å bruke jute, selv om mose eller slep vil fungere fint).

Det beste tidspunktet for å starte byggingen er våren, for etter fullført hovedbyggearbeid er det nødvendig at tømmeret er tørt og krymper. Dette krever minst 6 måneder.

DIY-bad - trinnvise instruksjoner.

Trinn I - forberede territoriet for bygging.

Før byggestart er det nødvendig å rengjøre stedet - fjern busker, stubber, fjern søppel og alt som vil forstyrre arbeidet med fundamentet.

Trinn II - å bygge grunnlaget.

Det er best å bygge et bjelkebad på en søylefundament, som er billig og utmerket for bygging av små tre- og rammebygg.

Når du konstruerer den, må du først grave et beregnet antall groper for monteringsstøtter. Deres antall beregnes som følger - støttene må installeres i hjørnene av bygningen og i krysset av veggene, samt med et visst trinn langs deres omkrets.

Trinnet velges, under hensyntagen til jordtypen og den estimerte totale vekten av strukturen. Dybden på gropene skal være 1-1,5 meter, selv om den avhengig av frysedybden av jorda i et gitt område, kan variere. For å utføre denne typen fundament, i tillegg til materialene som er nevnt over, vil asbest-sementrør og beslag være nødvendig.

I bunnen av gropen er det nødvendig å fylle ut en blanding av sand og grus 10-15 cm tykk. Installer deretter et asbest-sementrør med ønsket lengde i det, strengt vertikalt, og fest det. Inne i røret skal flere armeringsjern plasseres.

Hell deretter betongløsning i røret og i det frie rommet mellom veggene i gropen og røret.

Etter å ha hellet løsningen, må du vente noen dager, hvoretter du legger en halv murstein tykk vegg mellom stolpene.

Trinn III - konstruksjon av vegger og arrangementet av taket.

Et tradisjonelt materiale for oppføring av veggene i badet er en bjelke som måler 150x150 mm. Før du legger den første kronen, er det obligatorisk å legge vanntetting på fundamentet. Den nedre delen av kronen må behandles med et antiseptisk middel. Oftest er tømmeret lagt ut på en "labb" måte.

Den første kronen må justeres nøye i geometriske parametere - alle vinkler skal være nøyaktig 90 grader. Etter at den første kronen er reist, begynn å legge stengene for et sett med vegger. Når man legger veggene ut, er det nødvendig å lage åpninger for fremtidige dører og vinduer, og det er viktig å isolere hver rad med det valgte varmeisolerende materialet.

For å koble sammen kronene brukes pinner - metall- eller trepinner.

Etter at veggene er trukket tilbake, er takinnretningen installert. Avhengig av den valgte formen på taket, er det nødvendig å fikse sperrene, som er festet til den øverste kronen med beslag.

Når et skråtak er montert, festes sperrene enten med to ytre, eller en ekstern og en innvendig støtte. Når du oppfører et gavltak, må sperrene fra bunnen være pålitelig støttet på veggen, og koblet sammen ovenfra for å danne et tak.

Dreieplater er festet til de faste sperrene, deretter legges hydro- og dampsperre, isolasjon på dem.

Takinnretningen fullfører installasjonen av det valgte takmaterialet.

Trinn IV - Etterbehandlingsarbeid.

Interiørdekorasjonen må starte med kommunikasjonsenheten - kloakk, vann, strøm. Om kloakk skal være bekymret selv i utformingen og konstruksjonen av fundamentet.

Det er nødvendig å grave en dreneringsbrønn ved siden av det fremtidige badehuset, som inkluderer et avløpsrør begravet i bakken med en skråning for å fjerne avløp fra vaskerommet.

Etter å ha fullført installasjonen av kloakken, lages et etterbehandlingsgulv, som er laget av tre eller betong. Betonggulvet er mer holdbart, oftest er det flislagt med fliser eller porselen.

Hvis et tregulv velges for innredning, lekker det vanligvis. For å gjøre dette blir gulvplatene slått til de installerte etterslepene med et lite gap, eller et lite avløpshull lukkes i gulvet, lukkes med en rist.

I dette tilfellet må gulvet utføres med en liten forspenning mot avløpet. Da vil vannet som kommer inn i avløpet ledes ut gjennom kloakken i dreneringsbrønnen.

Etter avløpssystemet er det nødvendig å utføre isolasjon, hydro- og dampsperre på vegger og tak ved bruk av passende materialer for å lede strøm og vannforsyning.

Etter å ha installert vinduer og dører, avslutter du lokalene ved å bruke for eksempel fôr.

Når du er ferdig, må du installere nødvendige elektriske apparater.

Trinn V - Installer ovnen og hyllene.

Det er mange alternativer for å plassere hyller, du trenger bare å følge de anbefalte størrelsene, og at de må være laget av løvtre. Installasjonsprinsippet er enkelt - en stabil ramme er montert, vanligvis fra en bjelke, og brett er festet til den.

Ovnen må installeres i full overensstemmelse med kravene til brannsikkerhet. Trestrukturer må isoleres fra virkningene av høye temperaturer i arbeidsovnen og skorsteinen. Hvis ovnen er tung, må den installeres på et spesielt utstyrt fundament. Dette bestemmes i hvert tilfelle, avhengig av den valgte ovnen.

Ovnen velges avhengig av eierens preferanser. Det kan være en tradisjonell vedovn, metallved eller elektrisk komfyr, noen ganger er det lurt å velge en gasskomfyr til et bad.

Trinn VI - Velge tilbehør

Det er mange tilbehør til badet.

De viktigste er:

- kvaster (eik, bjørk og andre);
- containere (bøtter, kummer);
- en trebøsse for tilsetning av vann;
- tregitter på gulvet og mye mer.

Interiørdekorasjonen i lokalene, som fortsatt er av eierens skjønn, kan tilføre en ekstra personlighet - her, avhengig av dine ønsker og økonomiske evner, kan du gi deg frie tøyler.

Det må legges til at alt listet tilbehør kan lages uavhengig av hverandre. Et badehus er et flott sted å tilbringe tid i et hyggelig, vennlig selskap eller med familien. Det vil være mye mer behagelig å innse at alt dette gjøres med egne hender, inkludert nyttige og nødvendige enheter: for eksempel kleshengere, lamper eller ventilasjonsgitter.

Kos deg med badet ditt!

Video om å bygge et bad selv.

En tur til hytta er en gledelig begivenhet, siden du kan drive med hagearbeid eller hagearbeid på stedet, og deretter slappe av og ta et dampbad i badekaret, forutsatt at det er der. Vi vil fortelle deg hvordan du lager en badstue i landet med egne hender, demonstrerer tegninger, diagrammer og fotoinstruksjoner. Du må jobbe hardt, men det er verdt det.

I fantasien ser du sannsynligvis allerede hvordan du nærmer deg badehuset, åpner døren og befinner deg i et varmt og behagelig garderobe og deretter i damprommet. Ja! Slik vil det være, men litt senere. Først trenger du:

• velge et passende prosjekt;
• bli kjent med byggetrinnene;
• kjøpe byggemateriale;
• bygge et badehus og ta med all kommunikasjon;
• for å fullføre interiørdekorasjonen og først deretter damp.

Hvis du etter å ha lest introduksjonen ikke har mistet ønsket om å lage et badehus i landet, vil vi fortsette emnet med tanke på alle byggetrinn.

Velge et sted for badekonstruksjon

Ofte skiller ikke sommerhus seg i store størrelser, men i tillegg til personlige preferanser og bekvemmelighet, er det også normer som må følges. Først må du vurdere preferansene.

1. Det ville være bedre å plassere badehuset på en høyde, noe som i stor grad vil forenkle organiseringen av vannutslipp.
2. Det er bra når badet ligger i nærheten av et tjern eller en elv.
3. Solens stråler, som trenger inn damprommet gjennom vinduet, vil lindre stress, men du må også sørge for at inngangen til badehuset er godt synlig fra vinduet til landstedet. Så du kan se drukningsbadet og barna, spesielt når et basseng er bygget foran inngangen.
4. Badekaret kan lages i form av en forlengelse til huset.

For å unngå konflikter med myndigheter eller naboer, må kravene i SNiP 30-02-97 overholdes. Vær oppmerksom på seksjon 6, punkt 6, 7 og 8, og du finner omfattende informasjon om plasseringen av bygningen på stedet, men vi vil bare oppgi numrene du trenger for å velge det beste stedet for badet.

Gitt brannsikkerhetstiltak for bygninger som ligger på motsatte sider av innkjørselen, må du holde deg til avstandene som er angitt i tabellen:

Når det gjelder kravene til avstandene til naboseksjonen, er de også entydige.

Det er også viktig å ta hensyn til kravene til plassering av bygninger på nettstedet ditt - dusjer, et badehus og en badstue skal være minst 8 m fra hagehuset.

Manglende overholdelse av disse standardene kan forresten føre til rettssaker med en nabo og riving eller overføring av badekaret til et annet sted.

Badeprosjekt

Når du velger et badehusdesign, er det viktig å vurdere materialet det skal bygges fra. Det kan være flere typer strukturer:

1. Rammebad.
2. Trebadhus (laget av tømmer eller tømmerstokker).
3. Et bad av murstein, stein eller blokker.
4. Strukturen er laget av trebetong.

Når du har bestemt deg for materialet, må du sørge for at det passer deg i henhold til alle kriterier når du velger et prosjekt.

Materialvalg

Så hvis du velger et passende prosjekt, i samsvar med dets krav, må du forberede byggematerialer.

• Oftest foretrekker sommerboere å oppføre rammestrukturer, siden de er de billigste og med hell takler oppgaven sin. I tillegg, på grunn av den lave vekten til en slik design, trenger heller ikke grunnlaget å bruke mye.
• De mest favorittbygningene er tre. Kostnadene for et slikt bygg vil være litt høyere, og fundamentet må gjøres sterkere, i motsetning til rammestrukturen. Et godt trebad bygget i landet trenger ikke isolasjon.
• Stein og teglstein brukes sjelden til å bygge et badehus i landet. Dette skyldes det faktum at en så tung struktur trenger et sterkt fundament, og veggene fryser under lange fravær og et slikt bad trenger å varmes opp i lang tid. Et unntak er strukturen til skum og gassblokker. Kravene til styrken til fundamentet er ikke så høye, veggene viser seg å være varme, men det er viktig å ta hensyn til at dette byggematerialet er veldig hygroskopisk, så det må beskyttes mot fuktighet.
• Arbolit brukes også ofte til bygging av bad. Vegger kan være monolitiske eller reises fra blokker. Strukturen er varm, holdbar og billig.

Veggmaterialer

Siden artikkelen vår omhandler flere mulige alternativer for bruk av forskjellige byggematerialer, vil vi vurdere dem hver for seg.

Rammestruktur

Veggene i et slikt bad er laget i en gitterdesign. For veggene på rammen trenger du:

• Tømmer av forskjellige seksjoner, hvis dimensjoner og mengde er angitt i prosjektet.
• Isolerende materiale med høy varmeisolasjonskvalitet for å fylle rammen. Igjen må du overholde kravene til bruk av et bestemt isolasjonsmateriale, men her må det huskes at dokumentasjonen ofte indikerer en type materiale, men ikke alt mulig. Hvis det indikerte materialet er for dyrt, kan du henvise til forumene for å avklare hva som er akseptabelt i ditt område.
• Materiale for å dekke rammen på utsiden og innsiden. Oftest, for utvendig kledning av en bygning, brukes OSB-plater, kantete tavler, sidespor eller blokkhus, mens fôr brukes fra innsiden.

Trebad

For konstruksjon av vegger kan brukes:

• Naturlig bjeffet tre.
• Kantet bjelke.
• Profilert bjelke.
• Limt bjelke.
• Den avrundede loggen.

Murstein, stein eller blokkbad

Veggene i et slikt bad kan være laget av slike materialer:

• Murstein (keramikk eller silikat).
• Stein (messe, kalkstein, skallberg).
• Blokk (skum, slagg, gassblokker).

Arbolittstruktur

Hvis det er mulig å kjøpe sagflis billig (eller kanskje du har en), så er det hjemme mulig å lage arbolittblokker av ganske høy kvalitet. Også dette byggematerialet i form av ferdige blokker er i salg. Veggene bygges veldig raskt. En annen fordel med å bruke arbolitt er muligheten for å fremstille monolitiske vegger ved å helle sementbundet mørtel i forskalingen.

Materialer til taket i badekaret

Omkledningsrommet og hvilerommet er varme rom, så det anbefales å bruke materialer med lav varmeledningsevne - osp, lind eller al.

For å beklede taket i et damprom, er det å foretrekke å bruke en trefor, da den tåler høye temperaturer. Furu- eller granprodukter kan ikke brukes i dette rommet; ved oppvarming begynner harpiks å skille seg ut fra dette treverket. Det er heller ikke umulig å feste taket med ark av fiberplate og sponplater, siden fuktighet og høy temperatur bidrar til utslipp av gasser som kan skade menneskers helse.

Materialer for isolasjon og dampsperre

Det anbefales å utføre ekstern isolasjon bare under forutsetning av at badehuset er oppvarmet. Det er usannsynlig at noen vil gjøre en slik luksus i landet, så vi vurderer materialer for innvendig isolering av et uoppvarmet bad.

Rammebadet trenger ikke å isoleres, siden den varmeisolasjonen er lagt inni strukturen. I et trebad, må du lage en kasse der en varmeovn er satt inn. Andre typer bad trenger oppvarming, laget av en mer kompleks teknologi.

For å utføre arbeidet kreves mineralull, hvis tykkelse velges avhengig av materialet som brukes i konstruksjonen av badet og klimatiske forhold. Vanligvis legges et lag på minst 50 mm. Isolasjonen kan være i form av matter eller i ruller.

Når det gjelder dampsperre, er det viktig å vite at dette ikke er vanntett. Hver har sitt eget formål. Selv billig dampsperre vil oppfylle sin rolle, mens vanntetting, brukt til andre formål, kan eliminere alle vanskeligheter.

Det du spesielt må ta hensyn til, er ikke å bli forfalsket.

Dekorasjonsmaterialer

Siden vi snakker om et badehus i landet, vil vi ikke snakke om elegante utførelser. Det beste alternativet vil være å bruke tre: fôr eller lignende materialer som vender mot.

Når det gjelder utvendig dekorasjon, kan det være hvilket som helst materiale som brukes til kledningshus. Hvis badehuset er laget av tømmerstokker, ville det være urimelig å lukke den allerede vakre fasaden med noe annet.

Bygging av badekaret

Nå vil vi vurdere hvordan bygging av et badehus i landet kan gjøres med egne hender. Det er tydelig at arbeidet vil være lettere å gjøre med en assistent, som kan være et av familiemedlemmene. I den innledende fasen av arbeidet kan noen oppgaver gis til barn. Selvfølgelig vil de ikke gjøre alt og ikke så raskt de vil, men hvis de føler at de trenger dem, så vil de være mer forsiktige med badehuset som ble bygget med deres deltakelse.

Men la oss være realistiske, små barn vil hjelpe litt, og hvis du bygger det alene, vil det være uferdig, spesielt siden noen jobber bare ikke fungerer. Når du leser artikkelen, vil du se når og hvor mange hjelpere som kan være nødvendig - dette vil hjelpe deg med å planlegge alt.

Markup

Så planen er valgt, med plasseringen bestemt, la oss begynne å markere på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med skalaen som er spesifisert i prosjektet, overfør omrisset av badet til området. På stedet der hjørnet av bygningen vil være plassert, blir en lang knagg (eller forsterkning) hamret, og lengdene på to vegger lokalisert i en vinkel på 90 ° blir målt fra den. Følgende knagger er tilstoppet der, og avstandene til andre vegger måles fra dem. Endelig er den siste tett - den fjerde knaggen.

Nå som det er en utpekt omkrets av fremtidens struktur, må du sjekke hvor rette hjørnene viste seg. For å gjøre dette, må du sjekke på aksene - måle avstanden fra en pinne til en annen. Mottatte data må stemme overens. Hvis dette ikke er tilfelle, må flyet forskyves, og "forkorte" den lengste aksen. Etter det vil det være nødvendig å sjekke ikke bare aksene, men også andre dimensjoner, og om nødvendig rette dem igjen.

Hvis fundamentet er tape, kan det være en liten avvik, men for en bunke eller søylefundament må merkingen gjøres veldig nøyaktig.

Så vi utpekte dimensjonene til badet i samsvar med designdataene. Ytterligere merking utføres avhengig av hva fundamentet vil være. Du kan lære mer om dette fra tabellen.

Vei fordeler og ulemper, og ta deretter den endelige avgjørelsen angående valg av grunntype.

Foundation skjenking

Produksjonen av et grunt stripefundament er akseptabelt under følgende betingelser:

1. Jorden på stedet er tørr og løs.
2. Grunnvannstanden er ganske lav.
3. Om vinteren er ikke frost veldig sterkt.
4. Strukturen er ikke tung.

Ikke prøv å gjette typen fundament for en tung struktur. Hvis du ikke er sikker, kan du invitere spesialister som, etter å ha utført de nødvendige kontrollene, vil gi et nøyaktig svar.

La oss begynne med det enklere og oftest laget for grunn grunnlag av badet.

• Vi har en ekstern markering, nå må vi gjøre en intern en, idet vi tar hensyn til det faktum at fundamentet skal være minst 50 cm bredt og skal strekke seg 5-10 cm fra hver side av bygningen. Derfor, hvis badet er 3 × 4 m, vil den største størrelsen langs den ytre omkretsen være 3,2 × 4,2 m.
• Det er viktig å vurdere installasjonsstedet til ovnen og samtidig lage et fundament for den.
• For enkelhets skyld i hjørnene, må du installere trekonstruksjoner som ligner benker. De må settes i ett plan langs høyden til fremtidens forskaling, og det må festes en målesnor. Hvordan du gjør dette vises på illustrasjonen.

• Det er nødvendig å fjerne den fruktbare matjorda og fjerne den til siden, deretter grave en grøft, leire, som deretter kan brukes som sengetøy.
• Når det gjelder dybden på grøften, kan den i noen tilfeller være 35 cm. Mye avhenger av frysedybden og selve jorda. Det er nødvendig å komme til bunnen med et sterkt leirelag og i ingen tilfeller stoppe på bakken. Derfor er dybden oftest i området 50-60 cm.
• Bunnen av grøften må jevnes ved å sjekke nivå for nivå.
• Nå er det tur på sandbedet. Det er nødvendig å helle et lag med sand inne i grøften med en tykkelse på minst 15 cm, fukte med vann og komprimere godt. For å gjøre dette, ville det være mer praktisk å bruke en rammer, men det kan også gjøres manuelt ved å bruke en tung vekt med håndtak spikret til den.
• Det neste laget helles med knust stein i mellomfraksjonen og blir også forsiktig rammet.
• Nå er det forskalingen, der høyden skal nå den strukkede ledningen. Du kan lage det fra improviserte materialer eller tømmer som høstes til andre formål, siden denne midlertidige strukturen vil bli demontert like etter at du har strømmet fundamentet. Ferdiglagde paneler må installeres langs grøften og være godt sikret, ellers kan den oversvømte betongen flytte dem fra deres sted.

• For ikke å flekke platene, og slik at betongen ikke lekker ut gjennom sprekkene, blir forskalingen lukket fra innsiden med plastfolie, som må festes med en stiftemaskin eller tynne negler.
• Nå må vi lage rammen av forsterkning av metall eller plast, festet med strikketråd.

• Rammen som er laget, skal ikke nå kantene på 5 cm. Den må senkes forsiktig ned i grøften for ikke å rive den beskyttende forskalingsfilmen. For å heve rammen over sengetøyet, må du legge biter av granitt under den, siden den, i motsetning til en murstein, ikke vil smuldre under påvirkning av fuktighet.
• Hvis det kommer kommunikasjon gjennom fundamentet, må det være igjen hull for dem, noe som vil hjelpe ermene, slik det er gjort på bildet over. Det samme gjelder produksjon av produkter.
• Planlegg tiden din på en slik måte at du fyller fundamentet med betong på en dag, siden pauser ikke er tillatt her - da vil ikke båndet være monolitisk. Det er praktisk å levere betongen med en mikser og hell den direkte fra den, ellers må den eltes i en betongblander, på grunnlag av at sement av M400-merket vil trenge 1 bøtte, 3 sand, 3 grus (eller grus) bøtter.
• Et fundament støpt med betong skal forsegles med en vibrator eller gjennombores. Etter krymping må du legge til litt betong og jevne siden. Hvis fundamentet er laget for et trehus, må fundamentboltene i den ikke herdede betongen festes.
• Ikke tidligere enn om en uke kan du fjerne forskalingen.

Det må huskes at betong ennå ikke har oppnådd full styrke, derfor må den håndteres nøye eller vente 28 dager, og først da bygge et badehus.

Video: grunnlaget for badet

Murvegger

Når du bygger et bad fra blokker, stein eller murstein, må du utjevne fundamentet med en sement-sandmørtel, og legge på den en ruberoid brettet i to. Murverk starter fra hjørnene. Etter å ha installert de første blokkene på sement-sandmørtelen, må du sørge for at de er i samme plan, og bare etter det blir garnet strukket langs den øvre ytterkanten, som fungerer som en guide for å legge et antall byggematerialer.

Når du legger neste rad, kan murblandingen variere: på en sement-sandmørtel blir en mur av murstein og skall oppført, mens blandinger anbefalt av produsenten brukes til å legge lette blokker.

Etter å ha installert hoppere over dører og vinduer, er det nødvendig å installere forskalingen på toppen og lage et armbelte, og feste fundamentboltene i den for påfølgende festing av Mauerlat-tavlen. Etter at betongen har herdet, vil det være mulig å fortsette med fremstilling av taket.

Konstruksjonen av baderammen

Grunnlaget for et slikt bad er en treramme, som er isolert og omsluttet med forskjellige typer etterbehandlingsmaterialer. Du må velge materialer av høy kvalitet og følge sekvensen av installasjonen.

For fremstilling av rammen vil det være behov for brett fra godt tørket lerk, osp eller lind, fordi dette trevirket har lav varmeledningsevne. Produserte skjold vil være motstandsdyktige mot deformasjon.

På fundamentet er det laget en ramme av nedre trim fra en bjelke på 100 × 100 mm. I endene av stengene må du kutte i halve tykkelsen og fest med hverandre med skruer. Hvis det brukes stenger på 50 × 100 mm, kan rammen settes sammen fra ende til ende ved hjelp av metallhjørner. Dimensjonene på stangen som brukes, avhenger av typen fundament, design og størrelse på badet.

• I neste trinn installeres et endebåndbrett, og gulvstokkene er festet rett ved siden av. En bjelke på 50 × 100 mm brukes.
• På motsatt side er etterslepet trimmet slik at du kan installere et andre endestyre.
• Tømmerstokker må ordnes slik at mellom dem blir den forberedte isolasjonen tett, så blir bindebordene spikret.
• Rammen på veggene er satt sammen fra en bjelke på 50 × 100 mm, og deretter installert på sin plass, er alle delene festet i en enkelt struktur.

For å sikre dampsperren i rammebadet, må du bruke en dampsperrefilm, som vil unngå ansamling av fuktighet inne i rammen. Mineralull eller glassfiber brukes som varmeisolerende materiale. De er i stand til å gi et høyt tetningsnivå uten å forstyrre den naturlige luftutvekslingen.

Det er foretrukket å utføre isolasjon og veggbelegg etter montering av taket. Denne tilnærmingen vil beskytte treverket og isolasjonen mot å bli våt.

Gulv

Hvis du bare må isolere gulvet og legge gulvplaten i rammebadet, må du for andre bygninger jobbe hardere - du må installere tømmerstokker, lage et grovt gulv, fikse dampsperren, legge isolasjonen, vanntettingen, legge gulvplaten, som må skiftes om noen år. Gitt at hytta i landet ikke vil bli tørket grundig på grunn av mangel på tid til dette, fordi det etter helgen vil være nødvendig å reise til byen i en hast, så hvis det er en slik mulighet, vil det være å foretrekke å lage et betonggulv og flislegge det. Det er lagt treskjold på den, som kan tas ut til tørking i fjøset og rolig igjen for hjemmet.

Det er tydelig at for en ramme og annen struktur installert på en søyle- eller haugfundament, er bare et tregulv med isolasjon akseptabelt. Denne prosessen er beskrevet mer detaljert i de neste to videoene.

Video: hvordan installere gulvbjelker, lage isolasjon og gi drenering i badekaret

Takkonstruksjon

Det skal være et pålitelig tak over ethvert badehus, men alternativene for dets opprettelse kan være forskjellige. I alle fall må du legge ned vanntetting, og deretter termisk isolasjon, tenke på type tak og valget av et passende takmateriale. Uten vanntetting vil damp fritt komme inn på loftet, og når de legger seg på bjelkene og sperrene, vil det bidra til deres raske ødeleggelse. I tillegg vil kondensatet som er dannet på takmaterialet begynne å renne ned på isolasjonen, noe som vil påvirke sistnevnte egenskaper og holdbarhet.

Type terreng har stor innflytelse på valget av taktype, siden de tekniske parametrene til konstruksjonen må tas med i betraktningen.

• Så i en ferieby, spesielt når den ligger blant høye trær, kan du trygt lage et høyt gaveltak.
• Hvis hytta ligger i steppesonen, blåst av all vind, bør hellingen for taket minimeres.
• Med en liten badestørrelse og liten snøbelastning kan taket skrånes. Det samme taket lages oftest i et badehus festet til huset.

Video: hvordan lage et badehustak

Interiør og utvendig dekor

Selv om tre ofte brukes til innredning, er ikke alt treverk egnet til dette formålet. Du må velge riktig materiale, spesielt for et damprom, der det med høy luftfuktighet skapes en høy temperatur. Det er verdt å nevne med en gang at furutømmer, i tillegg til fiberplater, sponplater og linoleum, ikke kan brukes til å fullføre dette rommet. Derfor må du kjøpe et fôr av lerk eller lind.

Som for andre rom er forholdene der ikke så ekstreme, og det er derfor ikke så høye krav til materialet som brukes - det som ikke kan brukes i damprommet er perfekt for et hvilerom og garderobe. Furufôret i garderoben vil utstråle en behagelig aroma og skape en følelse av komfort.

Etterbehandling av tre- og mursteinbad med klappplate utføres nesten identisk. Først er kassen festet til veggen, og foringen er allerede festet til den. Et unntak er damprommet, der under kassen skal være varmereflekterende folie.

Utvendig finish utføres ikke bare for å gjøre badet vakkert, men også for å beskytte det. For å gjøre ferdig badet utenfra, kan du bruke følgende materialer:

• Imitasjon av en bar.
• Fasader.
• Fôr.
• Blokkhus.
• Frontflis.
• Maling.

Du må bare velge riktig materiale og fullføre fasaden.

Ventilasjon i badekaret

Noen ganger er det en slik mening at god ventilasjon i damprommet er ubrukelig, siden all varmen kommer ut gjennom den, og den er gjort veldig svak, eller den er helt fraværende. Men det er en annen ytterlighet når ventilasjonsprosessen ikke kontrolleres, og varmen forsvinner fra badekaret. I et slikt damprom er det veldig varmt på toppen, og beina mine fryser.

Under vedtakelsen av badeprosedyrer bør faktisk luften i rommet oppdateres 2-3 ganger i timen, men dette er ikke nok, siden ventilasjon må gjøres riktig. Vanligvis er innløpet plassert under bunnen av kjelen, og eksosen under taket på motsatt side. Mens damprommet varmes opp, lukkes eksosvinduet. Så åpnes det, og varm luft begynner å forlate rommet raskt. Som et resultat blir damprommet kjølig og ubehagelig. Du kan lage ventilasjon, som i diagrammet.

En slik enhet lar deg beholde varm luft under taket, og den kommer ut halvkjølt gjennom hullet som ligger under (B), så det vil være behagelig i damprommet. Når du trenger å ventilere damprommet grundig, åpnes det øvre ventilasjonshullet (A).

I tillegg til damprommet, er ventilasjon nødvendig i hvert bad i rommet. For ikke å kaste bort kostbar varme forgjeves, kan du gjøre det mulig å lukke ventilasjonsåpningene i løpet av de timene der det ikke er behov for ventilasjon.

Møbler

Baldakinen og alle møbler til landsbadet kan lages uavhengig av hverandre. Hvis det ikke er noe ønske om å lage noe annet, så har nettverket mange tilbud for salg av alt du trenger for en sommerbolig.

Med et stort ønske om å spare på møbler, kan du revidere de gamle aksjene. Kanskje er det noe som må repareres, men hendene dine når aldri dette? Etter en liten restaurering kan slike møbler vare i betydelig tid. Hovedkravet er ikke å bruke sponplater møbler, da dette materialet vil forringes veldig raskt fra høy luftfuktighet.

ordninger

Foto: originale bad

Etter å ha bygd et hus på siden deres, tenker de fleste grunneiere på hvordan de kan bygge et godt damprom der. I dette tilfellet er det meningen at arbeidet skal gjøres med egne hender, og badehuset bør bygges raskt, billig og veldig enkelt. Det er ikke så enkelt, men likevel mulig å oppfylle slike kriterier.

Det er neppe verdt å stole på andres prosjekter eller bestille altfor dyre individuelle byggeplaner. I de fleste tilfeller kreves en liten bygning for å imøtekomme behovene til en familie på 2-3 personer.

Grunnlaget er grunnlaget for alt

For de fleste autonome bygninger med liten fysisk aktivitet brukes disse grunntypene:

• betong gelé;
• støtte columnar;
• på haugskruestøtter;
• tape og blokkere.

Det enkleste er støttesøyle. Det brukes både til rammebygg og til tømmer. Med det begynner et billig rammebad, bygget av deg selv.

Som støtte brukes sementblokker (askeblokk) med dimensjoner 200x200x400 mm. De er montert i henhold til den forberedte malen i hjørnene på et betinget rutenett på 2x2 m. Følgelig, for å bygge et 12 m2 badhus med egne hender billig og i trinn, som vist her, trenger du omtrent 9 slike støtter. I hver av dem er det 4 blokker.

Før installasjon er det nødvendig å jevne ut stedet og legge på det hydrauliske konstruksjonsnivået. Først må du fylle et lag med sand under basen og ramme det. Fra dette stadiet er det mulig å sørge for installasjon av en søl.

Når du bruker skruehøler, er det lite sannsynlig at den endelige kostnaden vil være lavere enn prisen på stripefundamentet. For våtmarker eller for jordsmonn med høye grunnvannnivåer vil denne løsningen imidlertid være passende. I denne situasjonen kan du spare på egeninstallasjon uten involvering fra tredjepartspesialister eller utstyr.

Gjør det selv billig å bygge et badehus på et stripe fundament av blokker. For en struktur på 12 m 2 vil en mengde på 6000 rubler være nødvendig, gitt at installasjonen blir utført uavhengig, så vel som forberedelse av løsningen. Dette vil redusere utgiftene.

For de fleste fundamenttyper må man passe på å ha en sandpute.

Aktuelle byggematerialer

Når du reiser vegger for et billig badehus med egne hender (videoen er på nettstedet), kan du bruke et stort antall moderne materialer. De har mange positive egenskaper, men de mest tilgjengelige av dem, og samtidig effektive, er følgende:

• tredrager;
• arbolite;
• bruk av isolert ramme.

I vårt land er det nok å bruke en stang som er 100 mm tykk for ytterveggene i badehuset, som skal betjenes fra sen vår til sen høst. Under installasjonen av bjelken er det nødvendig å installere pluggen minst etter 0,9-1,0 m. For en klassisk størrelse på 12 m 2 vil det være nok til å fylle på 62 brett. Et slikt bad med egne hender vil helt sikkert komme billigere enn sine større kolleger.

Prosessen bruker intervensjonell isolasjon. Den totale mengden av disse materialene vil være omtrent 25 ... 30 tusen rubler. Hvis du tar alt på grossistlageret eller direkte fra produsenten, kan du spare.

Når du bygger det billigste badehuset fra arbolit med egne hender, må du fylle opp med så mye materiale:

• omtrent 20 poser med sement;
• en fjerdedel eller en tredjedel av en kube sagflis;
• sand 2,5-3,0 tonn;
• ca 1 m 3 trelast;
• en tilstrekkelig mengde vann.

Når du skjenker bad fra sagflisemateriale, venter de 2-3 ganger hver gang på laget for å stivne, og først etter dette er forskalingen omorganisert. Vær oppmerksom på at med denne metoden er det usannsynlig at den maksimale kostnaden for å bygge vegger vil overstige 12000-15000 rubler.

Når du reiser vegger fra dette materialet, vil det ta mye tid å beskytte dem mot fuktighet i damprommet. Økt vanntetting vil beskytte materialet mot ødeleggelse av vann.

Arbolittkonstruksjon

I tillegg til et billig bad fra en bar eller trebetong, kan du bygge en rammekonstruksjon med egne hender. Samtidig må det isoleres pålitelig. For det beregnede bygget i 12 m 2 område er det nødvendig å lagerføre 3 m 3 bjelker. Det vil også være nødvendig å inkludere en varmer i estimatet. I den lette versjonen er 10 cm tykkelse nok. Hvis basalt bomullsull brukes under konstruksjonen, vil den totale kostnaden for veggene ikke overstige 25 000 rubler. Samtidig er fordelen med denne typen mineralull den maksimale brannsikkerheten.

Gulvinnretning

Ethvert badehus, bygget billig og raskt med egne hender, klarer ikke uten et pålitelig gulv. For installasjonen brukes forskjellige sammenkoblede ordninger testet av mange eiere. I de fleste tilfeller må du bruke alternativet med dobbeltbase.

• En sandpute på 150 mm er forhåndsarrangert, som kan helles og tampes for bedre styling.
• Grunnflaten støpes deretter fra betong i 70-80 mm.
• Det øverste laget er en nettskinne, banket inn i en stiv ramme. Dette gulvet kan flyttes og stables slik du ønsker.

Etter hvert besøk anbefales det å tørke trerammene fra gulvet og ventilere utenfor veggene i damprommet.

Den totale kostnaden, som inkluderer sand, sement og lameller, vil være cirka 3000-4000 rubler.

Selv før du legger og installerer gulvflaten i badehuset, er det nødvendig å drenere og slippe det ut i avløpsgropen på gaten. For mangel på lukt er det nødvendig å bruke ferdige takrenner med hydrauliske låser.

Takarbeid

Når du jobber med taket, må du overholde visse triks, bare da kan du bygge et bad med egne hender billig, som i videoen. Ikke bruk et for tynt fôr til å dekke taket, dette gjelder en tykkelse på omtrent 15 mm, da det raskt absorberer fuktighet og demper. Det er nødvendig å ta brett omtrent 30 mm tykke, noe som sparer isolasjon.

Takoppsett av kvalitet

I gamle tider ble en sammensetning av jord eller leire blandet med tørre blader brukt til å varme takene. Dette naturlige alternativet forblir etterspurt i dag, når det er nødvendig å bygge et badehus med egne hender billig, som på bildet. I stedet for blader er sagflis egnet.

For et 12 m 2 prosjekt er det nok å ha 17 forberedte tavler med tunger for å lukke hele taket. Før du fyller isolasjonen utenfra legges det nødvendigvis et lag glassin.

På et taktak vil det ta omtrent 0,7 m 3 trebjelker. De er dekket med to lag takmateriale, og sømmene er limt med bitumen. Et slikt tak kan vare opptil fem år uten lekkasje.

VIDEO: Badehus for sommerhus - veldig raskt og veldig billig

Og jeg vil bygge et badehus og økonomi tillater det ikke - en kjent situasjon? Tålmodighet er verre enn trelldom. Det russiske folket er mye glad i oppfinnelser, og alle som planlegger å plassere et badehus på stedet for å redde på alle mulige måter prøver. Hva kommer av dette og hvordan kan jeg virkelig redusere budsjettet?

Mobil design

Først fremhever vi ønsket fra alle produsenter om å introdusere en rekke billige badealternativer. For å holde seg oppdatert på problemer tilbys forbrukerne å kjøpe mobile design. Settet av et slikt bad består av et telt, komfyr og veske. Det er lite alternativer. De har ikke ovner, og temperaturen pumpes av en bærbar dampgenerator.

Du kan installere denne designen på hvilket som helst nettsted, og gjøre det med makt fra to voksne. Avhengig av type mobilbad, kan 3 til 7 personer dampe det. Igjen, alt kommer til budsjettet. Temperaturen som er skapt inni er akseptabel for utførelse av prosedyrer - 90 ° C. Når den er brettet, tar den ikke mye plass, den kan fraktes fra en seksjon til en annen, i en liten bilvogn. Etter prosedyrene vaskes og tørkes strukturen nødvendigvis.

Dugout-bad

Med avgang fra kjøpsalternativet, kan vi anbefale den beste verdien for pengene i form av et gravgulvbad. De er bygget, eller mer presist - slike strukturer svermes uavhengig av hverandre. Derav det første poenget med å spare. Arbeidet til innleide håndverkere vurderes ikke til fordel for eieren av badet.

Det andre sparepunktet kan betraktes som et selvstendig grunnlag. Det vil si at grunnlaget for gravegulvet ikke er nødvendig. Den tredje varen vil være reduksjon i utgifter til veggmaterialer. Ulempen er vanskelighetsgraden med å forberede grunnmur.

Selv en person kan bygge et slikt bad, men i dette tilfellet vil arbeidet dra på i flere måneder. Å tiltrekke seg teknologi vil fremskynde prosessen, men påvirke prisingen. Hvis tidsrammen ikke plager deg, er dette alternativet det mest lønnsomme. I motsetning til den mobile designen, vil gravemaskinbadet ha permanent oppholdstillatelse, så du må bestemme deg for plasseringen på forhånd.

Hva er billigere å bygge fra?

Det er mange alternativer for å bygge og anskaffe, det er mange billige bad. Men likevel, uten å vike fra tradisjonen, mer spesifikt, må vi snakke om alternativer for å redusere kostnader for bygging av kapitalstrukturer. Alle vil ha et fullverdig badehus på nettstedet deres, der det ikke er synd å invitere venner på en helg.

Det er bare en vei ut av denne situasjonen - å bygge et badehus som tilfredsstiller alle moderne krav og introdusere alle slags økonomiske løsninger, som er rikelig i byggemarkedet i dag.

Spar på veggmaterialer

Det rimeligste er et barbad. Valget av dette materialet for legging av tømmerhuset lar deg ikke bare gjennomføre alle prosessene selv, men også å variere prisen. Bruker du for eksempel badehuset bare i sommermånedene, vil besparelsene øke på grunn av lavere kostnader for kjøp av tømmer. Nok vil være et tømmerhus brettet fra en tømmerstokk med et tverrsnitt på 100 mm.

I et budsjettstort badhus på 12 m / 2 vil det være behov for omtrent 65–70 barer. Pluss - billig isolasjon i form av slep. Du kan til og med forlate finishen ved først å rengjøre overflaten på treverket. Det mest økonomiske alternativet med å bygge et bad.

Arbolite

Hjemmehåndverkere foreslår at du sparer ved å bruke dette materialet. For å jobbe med byggingen av et lite bad, trenger du følgende:

• 20 poser sement;
• sagflis;
• sand ca 3 tonn;
• tømmer.

I tillegg vil du trenge mye vann. Det bygges et badehus ved hjelp av monolitisk teknologi, eller blokker i forskjellige størrelser er ferdig laget. I den første versjonen settes forskalingen sammen, alle ingrediensene blandes og helles i den. I det andre utføres murverk ved bruk av teknologien for å sette sammen veggene i badet fra skumblokker eller murstein.

På byggherrens språk - dette er et sagflis-betongbad. Så i et bygningsmiljø kalles arbolitt. Det er et pålitelig materiale med høy grad av varmekonservering.

Selve byggeprosessen gir en viss ulempe. Fylling av veggene ved å samle forskaling, må du vente 3-4 dager. Tidsintervall er nødvendig for å størkne laget. Stoppekostnader, lave materialkostnader.

Isolert ramme

Et annet budsjettalternativ for å bygge et bad. En liten struktur vil ta omtrent - 3 kubikkmeter. trelast, pluss et isolasjonslag. Det vil ikke fungere å bli kvitt et billig slep eller jute, men likevel er kostnadene lave.

Rammebadhuset til sommerbruk er montert med en veggtykkelse på bare 10 cm. Isolatoren spiller hovedrollen for å holde varmen tilbake. Det er ecowool eller paneler på mineralfibre.

De foreslåtte alternativene for å spare på konstruksjonen av badet ble vurdert i sommerversjonen. Når du planlegger en kapitalstruktur hvor prosedyrer skal utføres året rundt, må du bruke grundig, i det minste for den samme isolasjonen av veggene i badet fra innsiden. Kostnadene for sokkel og taktekking vil øke.

Å lage et billig gulv

Besparelser vil virkelig skje hvis restriktive tiltak overholdes i alle ledd, men ikke til skade for det interne mikroklimaet. I denne forbindelse, når du legger gulvet, er det også visse tips, og mestrene foreslår å ty til et dobbelt design.

Basis - betonghelling, ikke mer enn 7 cm tykk. Et lag med elvesand på 15-20 cm legges nødvendigvis under den. Etter at betongen har herdet, konstrueres et avtakbart panel av tavler. I hverdagen kaller mestere dette alternativet for et lekker gulv. Paneler kan alltid fjernes og tas ut for ventilasjon.

Spar på takkonstruksjon

Å huske fysikkloven fra skolens læreplan som varm luft stiger opp - det er ikke verdt å spare i taket. Opptil 70% prosent av dampen går gjennom det, men fortsatt er det noen triks.

Masters tilbyr å spare ved å bruke naturlige materialer for isolasjon. På begynnelsen av det første århundret var tørre blader blandet med jord den eneste veien ut av denne situasjonen. Tiden og erfaringen som har kommet gjennom årene har gjort det mulig for oss å bevege oss bort fra slike forbindelser, og i dag kan du bruke andre blandinger for å varme taket i badekaret.

Sagflis eller utvidet leire er et flott alternativ. Ved å bruke dem kan du lage et billig, men høykvalitets tilbakefyll. I dette tilfellet er det umulig å spare på dampsperre, og det er bedre å legge den i 2-3 lag. Spesielt anbefalingen må overholdes når du velger en utfylling av arkivering. Utvidet leire er mer motstandsdyktig mot fuktighet, men du bør ikke bringe den til et punkt der den sirkulerer gjennom taket.

Vinduer og dører - gjør det selv

I et lite badehus kan vinduer sløyfes helt. For ventilasjon vil ventilasjonskanaler være tilstrekkelig. Men dørene vil trenge minst to: inngangen og dele garderoben med et damprom.

Du kan lage døren selv. Gitt den lille størrelsen, vil ett ark trenger 5 dyvelplater og to stenger. Det er ikke nødvendig å isolere døren til damprommet, dette må gjøres med inngangsstrukturen.

Billig taksystem

Det rimeligste i denne forbindelse vil være et enkelt-pitch design. For montering trenger du minimum trelast og samme mengde isolasjon og takplate. Uansett hvilken takkonstruksjon for badet som er valgt, er det bedre å dekke det med takmaterialet eller andre materialer avledet fra det for å redde det. Skifer er ikke veldig dyrt i dag.

Planløsning

Denne varen gir et stort bidrag til å redusere kostnadene ved å bygge et bad. Å redusere kostnadene vil tillate avvisning av planleggingen av flere rom. Den klassiske versjonen, der steamrommet er kombinert med vaskeavdelingen, er den mest effektive måten å bygge et budsjettbad.

Alle de ekstra partisjonene påvirker bare prisøkningen. Det er nødvendig å skaffe seg ytterligere materiale, planlegge deres beliggenhet, og i noen tilfeller legge et fundament spesielt for dem.

I kampen mot kostnadsreduksjon er ethvert våpen akseptabelt, det viktigste er å bruke det riktig. Alle alternativer for bygging av et budsjettbad bør utføres nøye, analysere materialene som brukes og metoder for å spare. Tiltak som skal redusere kostnadene, skal ikke påvirke komforten.

Hvile uten bad er ikke hvile. Verken en sommerdusj eller å bade i et badekar kan erstatte et badehus i et forstadsområde. Hvis budsjettet er veldig begrenset, bør du selvfølgelig ikke svaie i byggingen av et to-etasjers badekompleks med basseng. Men du kan bygge et lite koselig badehus i et forstadsområde med minimale investeringer.

I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du bygger et budsjettbadhus med egne hender, avslører hemmelighetene ved å velge og lagre byggematerialer, og fortelle deg hvordan du kan forhindre oversyn og feil for nybegynnere.

De mest populære materialene for å bygge badstuer er tre, murstein og blokker. Et trebad kan være i form av et tømmerhus eller ramme.

Tre

Tre er et klassisk materiale for å bygge bad. Trevirke er verdsatt for sin miljøvennlighet og enkle prosessering. Trebader varmes raskt opp, og essensielle harpikser som slippes ut i luften har en positiv innvirkning på besøkende velvære.

Tre er imidlertid langt fra ideelt for konstruksjon. For å holde badveggene glatte, må du velge en kvalitetsstråle eller tømmerstokk. Ikke glem svinn. Jo bedre trevirket er tørket, jo lavere er andelen svinn og risikoen for at tømmerhuset "fører".

Det er viktig å kunne jobbe med en øks og en sag, ha tilstrekkelig fysisk styrke og utholdenhet til å kutte ned låser for tilkobling av hjørner, ytre og indre vegger og tak. Selvfølgelig kan du kjøpe et ferdig tømmerhus med levering til stedet, men dette medfører merkostnader og er ikke relevant for bygging av et budsjettbad. Det er best å bygge minst mulig sammen, for alene er det ekstremt vanskelig å legge kroner, spesielt de øvre.

Hardved, for eksempel lind, er best egnet til å bygge et bad. Dette materialet anses som relativt lett, derfor kan du, hvis de geologiske forholdene i området tillater det, spare på fundamentet og begrense deg til en lett båndversjon (monolitisk eller prefabrikert).

Hva annet kan du spare? For eksempel på isolasjon og dekorasjon. Hvis badet bare skal brukes til det tiltenkte formålet i den varme årstiden, er det ikke nødvendig å kjøpe isolasjon, stenger for lathing, damp, vindisolering, dekorativt dekorativt materiale til fasaden på badet. Tre, hvis det er riktig slipt og belagt med beskyttende impregnering, lakk, er ganske estetisk og ideelt passer inn i landskapsdesignen til private tomter.

I et budsjettbad kan du spare på organisering av et fullverdig kloakk- og vannforsyningssystem. Selv fra eldgamle tider, i russiske bad, ble det skjenket gulv, og vann ble tidligere ført i bøtter. Ja, dette medfører litt ulemper, men ødelegger ikke det generelle hyggelige inntrykket av badeprosedyrene.

Hva kan ikke reddes? Tre er et meget brennbart materiale. Det er verdt et lite tilsyn, ikke lukk blåsedøren, da et fyrt varmt kull vil føre til brann og materielle skader. En lignende situasjon er mulig hvis du ignorerer brannsikkerhetsreglene når du installerer ovnen og derfor ikke i noe tilfelle bør spare på:

• brannhemmende behandling;
• brann skjæring;
• materialer for isolering av gulvet før brennkammeret og

Vi anbefaler på det sterkeste ikke å spare på festemidler. For det første vil forskjellen være ubetydelig, og for det andre vil maskinvare av lav kvalitet raskt begynne å ruste, stygge svarte flekker vil vises på veggene. Det verste som et rustent festemiddel vil resultere i er sammenbruddet av bygningselementene på grunn av tapet av styrkeknuter.

Det er veldig viktig å ordne ventilasjon på riktig måte i trebad. Selv om badeplassen bare er 4-6 kvadratmeter. Besøkende vil sannsynligvis ikke like aromaen av muggen og mugg, og eieren vil ikke være fornøyd med råtnende gulv og vegger.

Nå mer spesifikt om prisen på trevirke, for å grovt beregne byggekostnadene.

* Gjennomsnittlig kostnad for byggevarer er relevant for 2017.

Basert på kostnadene for nytt trelast vil et budsjettbad definitivt ikke fungere. Veien ut av situasjonen er å kjøpe et brukt tømmer til en pris av 1000 rubler per kubikkmeter eller 80 rubler per 1 stk. Brukte paller kan også være nyttige hvis de brukes riktig.

Murstein og blokker

Et bad med blokker eller murstein vil utvilsomt være mer holdbart enn et tre. Ja, og et plutselig brannutbrudd er ikke forferdelig for steinmurene. Etter din smak og skjønn kan du bygge et badehus i alle størrelser og fasonger, så lenge midlene og personlig tid tillater det.

Teglprodusenter har alltid et stort utvalg av produkter i forskjellige former, farger, teksturer. For eksempel ved å kombinere en murstein av to forskjellige nyanser under konstruksjon av vegger, kan du bygge et badehus som ser veldig pent ut og estetisk tiltalende.

På en lapp! I et mursteinbad kan vinduet erstattes med glassblokker. De har tilstrekkelig lysoverføring. Men i dette tilfellet er det viktig å ta vare på ordningen med effektiv ventilasjon.

Et mursteinbad varmes opp lenger enn et tre, og kjøles ned mye raskere. Teglvegger trenger etterbehandling, og dette legger utgiftsposter til det samlede estimatet. For mur brukes en sement-sandmørtel, som kan kjøpes ferdig og ganske enkelt fortynnes med vann i de nødvendige proporsjoner, eller du kan tilberede blandingen selv og bruke mindre.

Hvor mye vil det koste å bygge et bad fra en vanlig M100-murstein?

For et eksempel på beregning av kostnadene for mur tar vi en enkel murstein og legger i en murstein (veggtykkelse vil være 25 cm). Ved bruk av tabeldata får vi:

• inkludert mørtelfuger per 1 kvadrat. m mur trenger 102 murstein;
• 102 murstein x 6,20 gni. \u003d 632,4 rubler

Mursteinpriser

Typisk kjøpes murstein med en margin på opptil 15%, under hensyntagen til mulig ekteskap. Og kostnadene for mørtelen må legges til kostnadene for å legge en kvadratmeter av veggen. Ikke glem at du kan trenge en betongmikser, skjøting for skjøter, et sett med murverktøy, etc.

Luftblokker og gassblokker - materialer som i økende grad brukes til bygging av bad. Deres viktigste fordel er den høye konstruksjonshastigheten. Ulempene ligner murstein.

Legging av blokker utføres med forsterkning av radene, festing utføres med spesiell lim eller sement-sandmørtel.

For konstruksjon av badet brukes ofte blokker med dimensjoner 200 x 300 x 600 mm. En slik enhet koster fra 93 rubler. For innvendige skillevegger er blokker med mindre tykkelse egnet - 100 eller 120 mm og en kostnad på 50 rubler per 1 stk.

Antall blokker i 1 kvadrat. m følger:

• med en veggtykkelse på 20 cm, i en kvadratmeter av veggen vil det være 5,5 blokker (5,5 x 93 \u003d 511 rubler);
• med en veggtykkelse på 30 cm, i en kvadratmeter av veggen vil det være 8,33 blokker (8,33 x 93 \u003d 774,69 rubler).

Vi konkluderer: for konstruksjon av et budsjettbad er det å foretrekke å ikke bruke murstein, men blokker på 200 x 300 x 600 mm, for å utføre konstruksjon med en veggtykkelse på 20 cm. Vi må ta hensyn til kostnadene for lim for blokkene (fra 155 rubler per 30 kg, er forbruket omtrent 1,2- 1,4 kg per 1 kvm mur) og ikke glem at blokkene er kjøpt med en margin.

Viktig! Ikke ofre påliteligheten og holdbarheten til badet i et forsøk på å spare penger. Du kan alltid kjøpe for eksempel brukt murstein for en krone, men det er ingen garanti for at i løpet av det neste tiåret vil en slik murstein, og med det veggene i badet, ikke begynne å kollapse.

Et stort pluss ved å bygge et bad fra blokker er veggenes høye styrke, noe som oppnås ved å forsterke radene. Forutsatt at armeringen er riktig utført, vil ikke veggene sprekke. Selv under konstruksjonen av et budsjettbad, bør du ikke overse sikkerhetsmarginen på veggene, slik at de neste årene ikke begynner å utføre større reparasjoner av badet.

Priser for skumblokker

skumblokk

Konstruksjon av luftbetongbad med teglbunn

Vi vil vurdere prosessen med å bygge et badehus med dimensjoner på 6x5 m. Et slikt område er nok til å utstyre tre hovedrom: et avslapningsrom eller et omkledningsrom, et dusjrom, et damprom. Hvis friområdet på stedet ikke tillater å bygge et 6x5 m badekar, kan du redusere dimensjonene til 4x4 m, og dele det indre rommet i et omkledningsrom og et damprom, uten dusj og andre fasiliteter.

Så la oss begynne. Inspiser landet ditt, forbered et sted for bygging. Det er nødvendig å fjerne søppel, rote stubber, fjerne det øverste jordlaget med gress som vokser på det, jevne ut og komprimere stedet.

På forhånd må du forberede et badeprosjekt med leggelsesordren. I følge tegningene er det lettere å beregne antall byggematerialer og utføre konstruksjon.

Lag markeringer på bakken, grave skyttergraver, fyll den grunne båndfundamentet. Ikke glem produktene. Du kan lese mer om skjenketeknologi.

Det er viktig allerede i prosessen med å helle for å jevne overflaten av fundamentet forsiktig. Hvis basen imidlertid har horisontale avvik, er det nødvendig å utjevne alt med en sement-sandmørtel.

Trinn 1. Vi legger vanntettingsmateriale på fundamenttapen, for eksempel strimler av takmateriale.

Priser for takmateriell

takmateriale

Steg 2 Elt sement-sandmørtel til murstein. For å klargjøre løsningen bruker vi proporsjonene:

• sement M400 - 1 bøtte;
• sand siktet ved elven - 2 bøtter;
• oppvaskmiddel eller lignende - fra 50 til 100 ml.

Viktig! Vi anbefaler først å legge vann og et vaskemiddel til betongblanderen eller beholderen for mørtelen, og deretter helle sement og sand under konstant omrøring. Konsistensen av den ferdige løsningen vil ligne tykk rømme, og hvis du skyver fingeren gjennom blandingen, vil det være et tydelig, ikke uskarpt spor. Blanding skal utføres fra 3 til 5 minutter.

Den ferdige løsningen overføres til bøtter og fraktes til byggeplassen.

Trinn 3 Vi begynner å legge teglsteinsbunnen. Vi skal jobbe fra hjørnene på badehuset.

Vi bruker løsningen med en sparkel på mursteinen. Vi legger mursteinen på hjørnet av fundamentet (langs ytterkanten). Vi plasserer boblenivået på mursteinen og banker om nødvendig mursteinen med sparkelhåndtaket. Gjenta prosedyren på neste hjørne av grunnlaget for badet.

Det er viktig at mursteinene som legges i hjørnene er på samme nivå. For å sjekke, trekk fortøyningstråden, i tillegg sjekk mursteinens plassering på vannstanden. Vi legger den andre mursteinen på hvert hjørne vinkelrett på det første.

Legging av basen er "halvannen klosser." Med standardstørrelser på murstein vil den totale bredden på basen være 38 cm. Denne bredden består av en mursteinlengde (25 cm) og en mursteinbredde (12 cm), 1 cm er en bindemørtelforbindelse.

Den første ytre raden er lagt ut med en skje. Vi legger mursteinene på mørtelen som tidligere ble påført med en sparkel, presser den inn i mørtelen og beveget litt frem og tilbake. Mellom tilstøtende murstein etterlater vi et gap der vi legger løsningen med en sparkel. Fjern overflødig løsning umiddelbart med en sparkel. Vi slår mursteinene ned slik at de alle er i et enkelt plan (referansen er en strukket fortøyningstråd). Som et resultat, hvis du ser på kjelleren fra siden av "gaten", vil du se en rad lagt "i en halv murstein."

Vi legger den indre raden med et dytt mot de fremtidige rommene på badet. Deretter utfører vi leggingen i henhold til bestillingsplanen, og observerer sømmenes bandasje.

Vi sprer 2 rader med murstein og går videre til å ordne gulvoverlappingen.

Trinn 4. For å utstyre gulvet er det nødvendig å klargjøre bjelkene.

Bjelkene skal festes i basenes "reir" til en dybde på 10 cm. Vi måler bredden på interiøret, legger til 20 cm, vi får lengden på bjelkene. Seksjonen av bjelker kan velges ved hjelp av tabellen.

* Seksjonen er i millimeter. Bjelker legges på kanten. Maksimal belastning i taket er 400 kg / m 3.

Vi kutter takmaterialet i rektangulære stykker 15 cm brede. Vi pakker endene av bjelkene med et takmateriale, vi fikser det med en konstruksjonsstifter.

Vi legger bjelkene på endene, og observerer en like stor avstand mellom dem.

Vi fortsetter å utføre teglverk.

Vi spredte ytterligere to rader, og observerer bandasjen. Vi legger mursteinen mellom bjelkene, om nødvendig, saging av den med en kvern.

Høyden på en enkel vanlig murstein er 65 mm. Følgelig vil to rader med murstein pluss to mørtelsømmer i høyden være 150 mm, den øvre overflaten av bjelkene vil være i flukt med overflaten av teglverket.

Fjerde rad mur

Anbefaling! Hvis mursteinen er fuktet med vann (uten å bløtlegge den), vil den ikke absorbere fuktighet fra løsningen. Murverket vil være veldig sterkt. Anbefalingen er relevant for arbeid i varmt vær.

Trinn 5 Kjelleren er bygget, gå til murveggene til luftbetongblokker.

Vi legger et lag med takmateriale på mursteinen over hele overflaten på de ytre og indre veggene i badekaret.

Vi starter arbeidet igjen fra hjørnene på badehuset. Elt løsningen, spred laget på toppen av takmaterialet.

Vi nivåer løsningen med en hakkespark. Installer den første blokken.

På samme måte installerer vi den andre blokken i det tilstøtende hjørnet av basen. Det vanskeligste er å bringe begge blokkene til null. Kontroll blir utført av vannnivået, boblenivået, hvis det er et lasernivå, er det bedre å bruke det.

Haste er upassende her. Om nødvendig kan du fjerne blokken, fjerne overflødig løsning eller legge til mer løsning. Det horisontale avviket skal ikke overstige to millimeter.

Vi spredte den første raden med blokker på løsningen. Hvis avstanden mellom tilstøtende blokker ikke tillater å installere hele blokken, er det nødvendig å kutte med en baufil med små tenner. Etter å ha kuttet fra blokken, må du feie bort støvet med en børste.

Legg ut blokkene, ikke glem døren.

Trinn 6 Vi fortsetter med å forsterke den første raden med blokker.

Forbered et sett med verktøy for arbeid på forhånd.

* Brukt verktøy vil koste mindre.

For forsterkning bruker vi bølgestenger av klasse A3. Stangenes diameter er 8 mm. Forsterkning av større tykkelse er ikke tilrådelig.

Ved hjelp av en manuell flishugger kuttet vi to spor for armeringen. For enkelhets skyld kan du tegne to parallelle rette linjer i en linjal på en blokkflate på forhånd med en blyant. I hjørnene på badet og i krysset mellom de indre skilleveggene med ytterveggene er strofene runde, parallelle.

Vi rengjør overflaten på stroben fra støv ved hjelp av en våt børste.

Vi tar armaturene og legger dem i stroffene. Bøy armeringsjern i hjørnene. Vær oppmerksom på at armeringsstengene ikke er koblet sammen i hjørnene. Tilkoblingen av stengene er mulig i en avstand på mer enn 30 cm fra hjørnene.

Vi tar ut armeringen fra skaftet, legger den på overflaten av blokkene.

Elt limet for luftbetong (omtrentlig kostnad på 25 kg er 220 rubler).

Hell vann i en bøtte, hvoretter vi hell den tørre blandingen fra posen. Vi blander lim med et bor med et blandemunnstykke i lave hastigheter (opptil 800 o / min). Konsistensen av limet skal være lik tykk rømme. Limet skal ikke spre seg.

Fyll portene med lim. Spre limet med en slikkepott. I limet varmer vi beslagene. Legg eventuelt til mer lim på toppen av den armerte arken, slik at overflaten på gassblokkene er jevn, uten fordypninger eller ujevnheter.

Trinn 7 Vi fortsetter med å legge den andre raden med gassblokker. Vi starter tradisjonelt fra hjørnet. Vi fortsetter å påføre lim under blokken.

Viktig! Ikke glem behovet for å legge blokker med en bandasje som ligner murverk “i en halv murstein”. Forskyvningen av den øvre blokken i forhold til den nedre bør være fra 15 cm til ½ blokklengde.

Det er mest praktisk å påføre lim med en bøtte (sparkel). Arbeidsbredden til sparkelen skal svare til bredden på blokken. Dette gjør at limet kan påføres raskt og nøyaktig. Men noen ganger bruker utbyggere hjemmelagde enheter, for eksempel som på bildet. Det viktigste er å påføre et tynt lag lim jevnt over hele overflaten.

På en lapp! Det påførte limlaget kan være kontinuerlig, men det er bruk av hakkede sparkler eller spesielle bøtter som reduserer limforbruket.

Vi fortsetter å legge blokkene i den andre raden. Vi sjekker riktig installasjon av blokkene i to plan - i vertikal og horisontal retning. Slip om nødvendig flatenes overflate.

For å gjøre det lettere å kle blokker, kan du begynne å legge med halve blokken. Så bensinblokken med en baufil. Fei støvet av med en børste. På endene av blokken påfører vi et tykt lag med lim (2-3 mm). Installer blokken.

Vi fortsetter å legge blokkene i den andre raden. Vi sjekker riktig installasjon av blokkene i to plan - i loddrett og horisontalt.

Viktig! Hvis badekaret blir mer enn 6 meter høyt, anbefales det å forsterke hver fjerde rekke murverk.

Sementpriser M600

sement M600

Trinn 8 Vi henvender oss til legging av hoppere, deres forsterkning.

Det skal være forsterkede hoppere over vindu og døråpning. Den enkleste måten er å bruke U-blokker, men dette innebærer merkostnader.

For å spare penger kan du manuelt lage hakk i konvensjonelle gassblokker. For å gjøre dette, lager vi to kutt langs bredden av fordypningen på blokken med en baufil, så fjerner vi overflødig materiale ved hjelp av en meisel og en hammer.

For legging av blokker lager vi forskaling fra brett. Blokker vil hvile på toppen av forskalingen. Vi fikser det horisontale brettet med rekvisitter, vi fester elementene med vanlige skruer.

Armopoyas skal stikke utover vinduet og døren med minst 15 cm. Vi installerer blokker på forskalingen. Endene av blokkene er festet med lim.

Inne i blokkene, nærmere ytterkanten, legger vi segmentene av EPS (Penoplex) 50 mm tykke.

Vi fortsetter med å strikke armopoyas. For en gjeng bruker vi plasthalsbånd (koblinger). Armopoyas består av fire lange parallelle stenger, og hver 0,5 m - vertikale forsterkningssegmenter. I seksjonen skal armo-beltet danne en firkant.

Viktig! Ikke legg panserbelter direkte på luftbetong. Det er nødvendig å bruke plastklips. Uten klemmer vil armorammen ikke innta riktig posisjon og vil ikke bli fylt med betongblanding på alle sider.

Vi installerer rammen med klemmer og hell betongoverflate med kantene på gassblokkene. Vi komprimerer betongblandingen ved å stikke hull på den med en stang eller treledd. Jevn overflaten så nøye som mulig.

Nå må du lage en teknisk pause og vente til løsningen setter seg. Det vil ta fra 10 dager til to uker.

Trinn 9 Så betongen i overliggene frøs, vi fortsetter byggingen. Hvis høyden på veggene er utilstrekkelig, legg ut en annen rad med blokker. I vårt tilfelle vil denne raden være endelig i første etasje og samtidig oppfylle funksjonen til et pansret belte.

Vi lager Armopoyas på gulvet ved bruk av samme teknologi som hoppere, men med en forskjell. Nå vil armo-beltet bli oversvømmet rundt hele omkretsen av ytre og indre vegger. For å spare penger bruker vi ikke U-blokker, men vi kutter og uthuler solide veggblokker.

1. Vi legger hele spekteret av forberedte blokker på lim.

   

   

   

2. Vi installerer utvidede polystyrenplater. Vi klipper dem forsiktig, langs linjalen, slik at kantene er jevn.
3. Vi strikker armokarkas.

   

   

4. Vi legger klemmene, vi legger rammen inni blokkene.

   

   Vi fyller ut betong.

5. Jevn overflaten.
6. Vi venter til betongen herder.

Trinn 10Første etasje kan selvfølgelig ikke ende med et tak. Vi fortsetter til ordningen av grensesnittoverlappingen. Det blir tre. Vi setter antiseptiske bjelker med vanntette ender på armo-beltet. En lignende teknologi ble vurdert ovenfor da basen ble bygget.

Men siden vi nå ikke legger en murstein, men en gassblokk, gjør vi kutt i hver blokk under endene av bjelkene.

Det er viktig å måle avstanden mellom bjelkene nøyaktig og velge glatte rektangulære nisjer nøye i blokkene med en meisel og hammer. Vi legger blokkene som standard, observerer bandasjen, påfører lim på forrige rad og endene på blokkene.

Viktig! I konstruksjonseksemplet vil badet være med en liten balkong. Derfor har flere bjelker en uttrekning utover veggene i badet.

Trinn 11 Vi legger det røffe gulvet. Vi legger det kantete brettet oppå bjelkene. Vi fester brettene til bjelkene med selvskruende skruer gjennom brettet. Hvis brettet er 50 mm tykt, tar vi maskinvare med en lengde på 8 cm.

I gulvet etterlater vi en rektangulær åpning for tilgang til loftet.

I fremtiden, når gulvene er klare, vinduer og dører settes inn, dekorativ etterbehandling vil bli utført, vil en foliesdampbarriere bli strukket i damprommet, et fôr eller et enkelt tregreplater vil bli spikret.

Trinn 12 Vanligvis er et enetasjes badehus for eiere nok for et behagelig tidsfordriv. Plassen under taket blir ofte brukt til å oppbevare duftende badekoser.

Noen ganger i badehuset i andre etasje satte de en liten sofa, et bord, utstyrt et avslapningsrom. Prosjektet vårt gir nettopp et slikt rom i andre etasje. Etter badeprosedyrene vil det være fint å slappe av, avkjøle og gå ut på en liten balkong. Et vindu i andre etasje vil øke ventilasjonseffektiviteten og redusere kostnadene for byggematerialer.

Taket er en kompleks konfigurasjon. På begge sider er det to trapesformede pedimenter tett lagt av gassblokken. Og hvis du ser fra siden av en av disse gavlene, er takhellingene vinkelrett plassert på begge sider.

Råd! Hvis du ikke er trygg på evnene dine, bør du begrense deg til å bygge et enkelt tak eller gaveltak.

De viktigste stadiene i arbeidet under bygging av andre etasje og tak:

• installasjon av vertikale tømmer;
• installasjon av horisontal stropp;

  

• gulv av gulvbjelker over selen;

  

  

  

• installasjon av ekstreme takstoler på gavler;

  

  Gulvbjelker og sperrer

  

  

• installasjon av mellomliggende takstoler;

  

• murpedisjoner av blokker;

  

  

• installasjon av dampsperre fra lokalene;

  

• arkivering av tak, skråninger fra innsiden med et brett;

  

• legging av mineralull i to lag;

  

• installasjon av vindbeskyttelse over isolasjonen;

  

• installasjon av et motgitter under en metallflis;

  

  

• montering av en gavltak over balkongen, installasjon av en vindtett membran og mot-gitter i bakken på baldakinen;

  

• installasjon av metall og tilleggselementer.

  

  

  

  

Du kan se videoen om hvordan taket i en kompleks konfigurasjon blir reist.

Priser for gassblokker

gassblokker

Video - Takkonstruksjon

Video - Bygging av gavlene

Video - Rafters, armopoyas

Video - Fullføringen av installasjonen av sperrene, leggingen av luftede betongvegger i andre etasje

Video - Overlapping, dampsperre

Video - Takisolering

Video - Kontrobreshetka under en metallflis

Video - Vasket endene av benken og grillet taket

Video - Legging av metall

Skur tak for et budsjettbad

Trinn 1. Vi fikser Mauerlat på toppen av armbeltet. Det er et brett festet med dybler (capercaillie).

Vi borer hull i brettene, og deretter i blokkene. Vi hamrer dybler. Vi legger et lag takmateriale som vanntetting. Vi setter Mauerlat-brettet, skru inn skruene (capercaillie).

Steg 2. Vi installerer vertikale stativer og en horisontal stroppebjelke. Høyden på fronten er 130 cm, bakfra på badet er 30 cm. Takhellingen vil være 18 grader.

Vi fikser stengene med perforerte hjørner av metall og treskruer.

På en lapp! For å forhindre stativer fra å riste vinden, fester vi kortene midlertidig som forbinder front- og bakrammer med skruer.

Trinn 3 Vi legger sperrene (vi legger rette brett på kanten og fester de perforerte hjørnene til de horisontale stengene på de fremre og bakre rammene).

Trinn 4 Vi installerer motgitterplater vinkelrett på sperrene.

Trinn 5 Vi fester arkene på bølgepapp. Vi trimmer motgitteret som stikker ut i kantene på brettet.

Trinn 6 Vi styrker rammen med jibs. På sidene installerer vi søyler av tømmer og en ekstra søppel for å feste foringsrøret ytterligere.

Trinn 7 Vi trekker taket i taket.

Trinn 8 Vi dekker rammen med kryssfiner. Ark av kryssfiner behandles med beskyttende impregnering.

Trinn 9 Skum avstanden mellom blokkene og kryssfiner.

Trinn 10 Hvis dekorativ dekorasjon av fasaden ennå ikke er planlagt, fester vi de beskyttende kalesjene fra tinn.

Som en dekorativ finish på fasaden på badet kan du bruke gips. Det er nødvendig å velge en blanding for cellulær betong. Konvensjonelle sement-sandblandinger er ikke egnet for dette formålet. Luftbetong absorberer raskt all fuktighet fra gipsen, det dekorative belegget sprekker og forsvinner.

For å passe fasaden, må du rive den for å fjerne resterende lim, slipe eventuelle uregelmessigheter. Etter polering må veggene grunnes med “Aerated Concrete-Contact”. Tapetmørtelen påføres med en bred spatel over glassfibernettet festet med skruer. Etter at gipsen har tørket, kan du male fasaden eller bare bruke et vannavstøtende middel.