Hvordan lage smed. Enkel hjemmelaget smed smie. Lukket smed gass smie med paraply

Håndsmiing blir stadig mer populært - og for å imøtekomme deres egne behov, og for produksjon av forskjellige produkter på bestilling. Oppvarming av metall, for å øke dens plastiske egenskaper, må utføres i spesielle oppvarmingsanordninger, hvor den enkleste er smedenes ovn. Hovedoppgaven til ildstedet er å sikre en stabil økning i temperaturen til metallet til smedetemperaturer, dvs. minst opp til 1200 ° C. Hvordan lage en hjemmelaget smedssmed, og om dette i prinsippet er mulig, diskuteres nedenfor.

Klassifisering av smed smier

Den kan produseres i henhold til følgende nøkkelindikatorer:

1. Etter type drivstoff som brukes. Det er gasshorn, så vel som enheter som fungerer på fast (kull) eller flytende (fyringsolje) drivstoff.
2. Av designfunksjoner bygges åpne og lukkede ildsteder.
3. Etter ildstedets størrelse (effektiv overflate) - liten, middels og stor.

Ovner med fast brensel som det er nødvendig å bruke kokskull for er effektive for videoopptak, men en utdatert teknisk løsning. I dette tilfellet vil det være nødvendig ikke bare å sikre kontinuerlig tilførsel av høykvalitets kull, men også å komme til rette for teknologiske mangler, inkludert:

• ujevn oppvarming;
• manglende evne til å kontrollere prosessen;
• høyt svovelinnhold, noe som vil øke sprøheten i smieprosessen;
• økt drivstofforbruk, kan det være opptil 120 - 150 vekt%;
• lav effektivitet av enheten, ledsaget av betydelig avfall.

Likevel kan slike design under betingelsene for en enkelt utgivelse av produkter finne anvendelse hjemme, spesielt hvis det er en miniovn som jobber med billig fyringsolje.

Smedkonstruksjon

For å skape gunstigere arbeidsforhold for en smed, er det mer hensiktsmessig å bygge lukkede ildsteder. Selv om de er noe vanskeligere å fremstille, er de mer effektive og gir jevn oppvarming av arbeidsstykker, spesielt rundt eller rektangulært tverrsnitt. Åpne ildsteder forblir smi smier av ubetydelige smieprodukter som er ubetydelige i størrelse.

Lukket smedens horn består av følgende elementer:

1. stålstøtteramme med stativer;
2. peisen;
3. rad;
4. skyve gate;
5. en vifte;
6. skorsteinsrør.

Hvis det under smiing er nødvendig å varme opp metallet ikke helt, lages teknologiske hull i spjeldet. De er utstyrt med låsbare øyne som er nødvendige for å redusere drivstofftapet og øke hastigheten på oppvarmingsprosessen.

Når du utstyrer et verksted, er det økonomisk å utstyre smeden smia med den enkleste recuperatoren - en enhet som hever temperaturen på avgassovnene. Ildsteder med rekuperatorer har en høyere effektivitet, og den genererte varmen kan for eksempel brukes til en ovn som utfører den påfølgende behandlingen av smidde produkter - smi sveising, brenning, etc.

Stadier av å lage en hjemmelaget ildsted

Hvordan lage smed, og hvor skal jeg begynne? For å lage en lukket ildsted må du først bestemme dimensjonene på ildstedet. De bestemmes av ønsket ytelse, og avhenger av drivstofforbruk og intensiteten på smia smia. For gassvarianten kan drivstofftilførselshastigheten på 1 - 1,5 m / s aksepteres som optimal: i dette tilfellet vil varmeoverføringsprosesser i et lukket rom gå ganske effektivt.

Eldspenningen N er relatert til ildstedets produktivitet N med et enkelt forhold:

hvor F er området for ildstedet.

Gitt arealet som er tildelt smia, så vel som forventet smieytelse (for eksempel i kg produkter), kan du stille inn den faktiske minste ildfastheten (den skal ikke være mindre enn 100 - 150 kg / m 2 ∙ h, ellers til og med en mini-versjon av varmeinstallasjonen Det viser seg å være ulønnsomt).

For å lage en ildsted med egne hender, er følgende materialer nødvendig:

1. plate varmebestandig stål;
2. ildfast murstein (fireclay eller dinas);
3. stålprofilmetalsvalsing (hjørner, kanaler) for installasjon av ildrammen, fremstilling av skodder og støttestolper;
4. stålskorsteiner for fjerning av gasser som genereres under oppvarmingen av produkter;
5. ildfast belegg for tetting av sprekker;
6. plater eller bredbåndstål for utvendig foring.

Utformingen av den åpne ildstedet er mye enklere - det er bare nødvendig å utstyre ristesystemet der, og å sørge for lufttilførsel som intensiverer oppvarmingsprosessen. I dette tilfellet er en konvensjonell varmebestandig ventilasjonshette av stål tilstrekkelig for fjerning av forbrenningsprodukter.

I tillegg er det fornuftig å bruke standardnoder under bygging. Her er det verdt å nevne viften for ildstedet, som kan tas som enheter produsert for dobbeltkretskjeler med høy kapasitet. Ventilasjonsrør og stålskorsteiner er også egnet for røykgasser ved 300 - 400 ° C. Du kan utstyre ovnen med egne hender ved å bruke brennere fra kraftige dobbeltkretskjeler.

Produksjon av en støtteramme

Siden smeden smie er en stasjonær enhet, bør du tydelig bestemme plasseringen. Hjemme kan ikke hele verkstedet brukes som smie. Men selvfølgelig bør hornet grense seg til en av veggene, fortrinnsvis en som ikke kommuniserer med tilstøtende bygninger, siden det i dette tilfellet er mye vanskeligere å utstyre skorsteinene og installere en vifte for hornet.

I henhold til brannsikkerhetsforhold, må strukturen være minst 1 m fra verkstedets hovedvegg, og all bruk av materialer med redusert brannmotstand (inkludert gipsplater av GKLO-merke) er utelukket.

Ved fremstilling av støtterammen anbefales det å bruke ferdige tegninger som kan kjøpes eller lastes ned på Internett. Dimensjonene til ildstedet / mini ildstedet stemmer overens med deres egne evner. Vel, hvis tegningene også er ledsaget av bilder og / eller videoer av arbeidsstedet.

Støttestolpene og rammen er laget sveiset, som vanligvis brukes lavlegert stål 09G2S. Den har tilstrekkelig styrke, lett og pålitelig sveiset, motstandsdyktig mot høy temperatur korrosjon. Trinnet til platecellene i bærerammen bestemmes av størrelsen på det ildfaste. I den ferdige rammen er det anordnet hull for påfølgende feste av elementene i det ytre foringen.

Produksjon av en ildsted og bue

Når du velger ildfaste stoffer for å arrangere den øvre delen, blir de styrt av hensyn til holdbarhet, typen oppvarmede produkter, så vel som intensiteten i bruken av smia. Oftest brukes chamotte og dinas.

Chamotte er laget i samsvar med GOST 390-79 spesifikasjoner. Det er veldig farlig å kjøpe usertifiserte produkter, fordi det noen ganger er vanskelig å skille ildsteinsteiner fra farge, fra vanlig murstein som allerede smelter ved 1200 ° C. Fireclay-murstein som er egnet for mur, skal ha kremfarge og ha lav porøsitet. I dette tilfellet er vekten minst 5 kg. Det er nok demonstrasjonsvideoklipp på Internett som du kan skille kvalitetsprodukter med. For bygging av ildstedet er merkene SHPD, ShA og ShB egnet.

Last ned GOST 390-79 "Ildfast ildsted og halvsyreprodukter til generelle formål"

Hvis du er en av disse menneskene som metallet smelter i hendene dine, og du drømmer om smia, trenger du en smedssmed. Vi foreslår at du bruker vårt eksempel, og du kan få smeden til å smi deg selv, noe som vil hjelpe deg å mestre kunsten å smede.

Snekring eller snekring er selvfølgelig bra. Treforedling er tradisjonelt for Russland. Men vi vil snakke om metall. Mer presist, om smiing av metallbearbeiding. Hva må du gjøre for å smi? Den første er smedenes smie.

Du kan bli overrasket, men smia er smedens enkleste organisering.

Fyrens oppgave er å varme opp et stykke metall til en temperatur som lar det knuse uten å gå i stykker.

Et horn er selvfølgelig ild. Du kan forbrenne gass, flytende drivstoff, fyringsolje eller råolje, kull og ved. Bare her gir de lite ved til de blir til kull. Ved kan bare betraktes som råstoff til trekull, men trekull er et utmerket drivstoff for ildstedet. Kanskje den beste, men også den dyreste, selv om den er rimeligst. Grillkull og grill selges i ethvert supermarked. Så på kullversjonen og stopp.

Hvis vi snakker om at ovnen fungerer på kull, er det to alternativer: med sidevis og bunn. Side sprengning er best egnet for trekull, dessuten er det enklest å implementere. Det enkleste alternativet er et hull i bakken der det tilføres luft gjennom røret. Du kan også legge ut smia av murstein og rulle den med jord.

Ved hjelp av et slikt horn prøver nybegynnte smeder sin styrke. En slange settes inn i røret som er koblet til støvsugerens blåsehull.

Ulempen med denne feilen er at du må jobbe på huk, noe som ikke er veldig praktisk. Du kan imidlertid sette sammen en boks med ønsket høyde, fylle den med jord og lage en ildsted i den. Men når du har gått denne ruten, bør du gjøre noe mer kapital. Det er enda et poeng. Smien med sidesprengning er lite egnet for kull, mens smia med lavere eksplosjon gjennom risten er mer universell i denne forbindelse. Det vil si at ovnen med den nedre masken kan fungere på kull og stein. Men designet vil være mer komplisert.

Vi trenger:

• en stålplate som er fem millimeter tykk, omtrent 100x100 cm;
• stålstykke 2 mm tykt;
• hjørne 30x30;
• seks fireclay murstein ШБ-8;
• Vinkelsliper, populært kalt "bulgarsk";
• feie sirkel;
• skjærehjul for skjæring av stål og stein;
• sveisemaskin og elektroder;
• to tommelfingre (øyemutter).

Hornet består av et bord med et hornrede. Under, under ovnredet, et askekammer hvor det tilføres luft. Bordet er laget av stålplate som er fem millimeter tykt. Størrelsen på bordet er vilkårlig, men det er mer praktisk når du fritt kan legge arbeidsknuter, poker og øse på det slik at de er for hånden. Vi klipper av en stripe som er 125 mm bred fra et fem millimeter ark, det vil fortsatt være nyttig for oss, og fra det gjenværende stykket lager vi et bord.

Diagram over en ildsted med et fjellrede

I midten skar vi et firkantet hull for det fremtidige ovnredet. Her må du bestemme størrelsen på reiret. Et stort reir vil kreve mye kull. Liten tillater ikke å varme opp store arbeidsstykker. Dybden på reiret til risten betyr også noe. Uten å gå inn på detaljer, sier vi at en dybde på ti centimeter vil være optimal, uavhengig av størrelsen på reiret i planen.

For å forhindre utbrenthet av metallet, må det fôres (legges på) med ildsteinstein. Vi bruker murstein SB-8. Dimensjonene er 250x124x65 mm. Disse størrelsene vil bestemme størrelsen på ildstedet - 12,5 cm ved risten, 25 øverst, 10 cm dybde. Gitt murens tykkelse, vil størrelsen på hullet i bordet være 38x38 cm.

Fra det kuttede stykket, kutt en firkant med en side på 25 cm. I midten av torget, kutt et firkantet hull med en side på 12 cm. Vi trenger også fire plater i form av en isosceles trapes med en lengde på 38 og 25 cm, en høyde på 12,5 cm. Så den tidligere kuttede stripen kom godt med. . Nå må du sveise det hele.

Fra to millimeter stål snur vi et firkantet rør med side 12 og en lengde på 20-25 cm. Dette vil være en askesamler. Midt på en av veggene lager vi et hull for kanalen. Vi sveiser en dyse ned i hullet. Vi bruker et stykke vanlig vannrør på 40.

Bunnen av askeskålen lukkes av et lokk. Vi lager det på skruene med tommelen.

Bordet er klart. Det gjenstår å plassere det på sokkelen eller sveise bena til det fra hjørnet. Du kan lage basen av skumbetongblokker.

Vi legger merke til åpningen. En kanal vil passere gjennom den.

Ved hjelp av en kvern med en skjæreskive, steiner vi en murfôr. Bruk en åndedrettsvern og vernebriller. Og følg forholdsreglene når du arbeider med vinkelslipere.

Du kan koble til en støvsuger og prøve å gjenopprette ildstedet.

Først satte vi chips og finhakket ved. Vi setter dem i brann med en svak eksplosjon, og når veden brenner godt, skjenker vi kull. Nå kan du øke eksplosjonen.

En støvsuger kan ikke kobles direkte til ildstedskanalen, men via en provisorisk regulering av lufttilførselen. Denne enheten lar deg justere mengden luft som leveres til ildstedet, det vil si for å redusere eller øke eksplosjonen.

Vanligvis er en lukker installert for å justere lufttilførselen til kanalen. Men å blokkere strømmen øker belastningen på motoren til støvsugeren. En gammel støvsuger brukes vanligvis, og for ikke å overbelaste den, bygges en luftforsyningsregulator. Luftstrømmen overlapper ikke, men blir ledet til en annen kanal. For dette er det laget en boks med tre dyser. To overfor hverandre - inngangen fra pumpen og avkjørselen til ildstedet. Det tredje røret på overveggen er utslipp av overflødig luft. Den tredje dysen forskyves i forhold til de to første av størrelsen på hullenes diameter.

Innvendig en rettvinklet plate halvparten av kassen. Platen ved hjelp av trådtrekk kan flyttes fra en ekstrem stilling til en annen. Så langt lufttilførselsåpningen til ovnen lukkes, åpnes også utløpsåpningen.

Boksen lukkes av et lokk med et hull for trekkraft.

Nå har vi et fungerende horn som er egnet for bruk i det fri. For å beskytte mot regn trenger du en kalesje, som må være ikke-brennbar. Men hornet trenger en paraply og et rør for å samle og fjerne røyk.

Vi lager en paraply fra platemateriale som er to millimeter tykk. For det første vil en slik paraply vare lenger, og for det andre er det vanskeligere å sveise finere jern ved manuell lysbuesveising.

For å gjøre paraplyen så effektiv som mulig, bør helningen på veggene være minst seksti grader mot horisonten. Paraplyen skal være plassert over ildstedet, slik at en tenkt stråle rettet fra punktet til ildstedet nærmest kanten, vippet utover i en vinkel på seksti grader mot bordets plan, kommer inn i paraplyen. Dette betyr at jo høyere paraplyen over ildstedet er, jo større bør den være. På den annen side, jo lavere paraply over bordet, jo mer ubehagelig er det å jobbe. Her må vi gå videre fra tilgjengelig materiale og antropometriske data.

Paraplyen støttes av stativer fra et stålhjørne. Vi legger et rør på toppen av paraplyen, som vi også sveiser fra en stålplate av to. Røret må dekkes med en gnistfanger, som er laget av metallnett.

Hvis du leder luften som slippes ut av gassen gjennom luftkanalen (en tommers vannledning går) til begynnelsen av skorsteinen, vil du få en ejektor som øker effektiviteten til fjerning av røykgass.

Den er til deg. I denne instruksjonen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en kraftig mobil smedovn. Ved hjelp av denne ovnen kan du enkelt utføre smiing av metall, temperaturen her er mer enn nok. Nå, selvfølgelig, nå vil det ikke være noe problem med herding av stål. Hvis du vil ha en ildsted ved å bruke denne metoden, kan du smelte aluminium og andre metaller med et ikke veldig høyt smeltepunkt.

Ovnen mates med kull, og for å varme den opp til ønsket temperatur, trenger du en tvungen lufttilførsel. For disse formålene brukte forfatteren en liten elektrisk kompressor. Strøm kan leveres fra batteriet, så vi trenger ikke stikkontakt. Direkte brennstedet er laget av et metallfat, en gassflaske er også egnet. Og rammen, der kompressoren og batteriet er installert, er laget av brett, den er enkel og praktisk. Så la oss ta en titt på hvordan du lager en smedovn.

Materialer og verktøy som jeg brukte

Materiell liste:
- ;
- kobber eller andre metallrør, så vel som hjørner;
- kran;
- tavler;
- plastbraketter for rør;
- selvskruende skruer, bolter med muttere;
- stål fat eller gass sylinder;
- stål hjørne;
- aluminium hjørne;
- folie;
- lim (for å feste folien);
- varmebestandig fugemasse;
- varmebestandig maling.

Verktøyliste:
- bore;
- drill maskin;
- kvern;
- skrustikke;
- gassbrenner;
- skrutrekker;
- sveising;
- en baufil for tre eller en skjæremaskin.

Prosessen med å fremstille en smieovn:

Steg en. Rammeenhet
For å sette sammen rammen trenger vi brett. Vi kutter dem i nødvendige stykker, og monter deretter rammen ved hjelp av selvskruende skruer. Om ønskelig kan lim, fugemasse og så videre påføres parringsflater. Jeg bemerker med en gang at det originale designet ble gjort om, siden det var problemer på grunn av den høye temperaturen. Rammen er kun laget for utstyr, og selve ovnen i fremtiden var laget av metall.
For å styrke designen trakk forfatteren den med lange bolter med muttere. De vil også tjene som støtte for paller.

Trinn ni. Produksjon av monteringsbraketter
For å feste ovnen til en trekonstruksjon med en kompressor, trenger du to hjørner. Vi kutter hjørnet til ønsket lengde, bøy kantene i ønsket vinkel. For å styrke forbindelsen trenger du også to stålplater.

Bor hull i hjørnene og platene for festing av deler ved hjelp av selvskruende skruer. I tillegg sveis forfatteren rørstykker til hjørnene, noe som resulterte i utmerkede ben.

© Når du bruker nettstedets materialer (sitater, bilder), er kilden obligatorisk.

"Horn" er et ord med germansk opprinnelseshorn, opprinnelig - "horn", da fikk horn mange andre betydninger, hvis bare gjenstanden liksom lignet et horn eller kom fra det; en av de høyeste toppene i Alpene kalles Matterhorn. Den eldgamle smelteovnen, der de fikk skrikende jern, ser ut som et signalrør fra hornet, som ble satt ned klokka, så det ble et horn, og fra det et smedhorn, selv om det ikke lenger ser ut som et horn.

I smia brukes smia til å varme opp metall før smiing, sementering og andre varmebehandlingsoperasjoner. Horn er en veldig nødvendig ting for alle som jobber med metall: det lar deg få en temperatur opp til 1100 og til og med 1200 grader under håndverksmessige forhold, kan være enten et stort stasjonært eller et lite skrivebord, og å lage en ildsted med egne hender gir ikke store problemer og vanskeligheter.

For å bruke smedfjellet med en tradisjonell design, må du være ganske kunnskapsrik og dyktig håndverker, spesielt med tanke på drivstoffvalg, som vil bli diskutert mer detaljert nedenfor. Betydelig opplevelse krever både sokkelen - tuyere - og styrken. Bruken av naturgass til oppvarming, selv om det ikke tillater smiing av en damaskeblad eller indisk Damaskus ståldam i hjemmesken, som en klassisk kullovn, men forenkler designet betydelig: gasshorn kan settes sammen på en halvtime fra 6 brennsteinsteiner og flere utrullinger av stål, og temperaturen og kvaliteten på oppvarmingen vil være tilstrekkelig for den nå så populære, finkunst smiing eller smelting av ikke-jernholdige metaller og legeringer for støping.

Ildsted

Den klassiske produksjonen ildstedet er arrangert som følger, se figuren til høyre:

1. ildbord laget av ildfast materiale;
2. brannkammer (ildsted) med rist;
3. luftkammer;
4. drenering av luft;
5. forsyningskanal;
6. luft ventil;
7. hornkammer (telt);
8. et vindu for mating av lange arbeidsstykker;
9. paraply på ildstedet;
10. skorstein (gassuttak);
11. avtakbar digel;
12. slukkbad (badekar, badekar);
13. gasskammer.

Hornoperasjonsprinsipp

For å lage hornet selv og bruke det på en vellykket måte, vil vi finne ut hvordan hornet fungerer, hva som er hva og hva som kan bli billigere og forenklet i hjemmebruk uten at det går ut over kvaliteten på metallbearbeiding. Eldstedet er basert på den kjemiske reaksjonen ved karbonforbrenning 2C + O2 \u003d 2CO2 + 188,1 kcal. I henhold til energiutbyttet (94,05 kcal / mol, dvs. 12 g C, fullstendig forbrent, vil det gi 94,05 kcal varme) er det tydelig at karbon er et veldig sterkt reduksjonsmiddel, dvs. kombinerer grådig med oksygen.

Siden eldgamle tider har denne karbonegenskapen blitt brukt i metallurgi til smelting av jern og andre metaller: malmene deres er ofte de tilsvarende oksider eller derivater derav. Karbon striper seg usikker av oksygen, og det fattige metallet har ikke noe annet valg enn å skille seg ut i sin frie form.

Ved smedsmie blir også karbonreduksjonsevnen delvis brukt som et antioksidasjonsmiddel. Rett og slett slik at metallet ikke brenner. Men ikke mindre viktig her er den høye brennverdien av karbon: å blåse nok luft i drivstoffmassen slik at den har nok karbon, du kan forbrenne den ganske raskt, og en stor mengde varme og temperatur vil utvikle seg høyt.

Sprengningen i ovnen er regulert på en slik måte at det ikke er nok oksygen til drivstoffet, dette vil forhindre oksidasjon av metallet fullstendig. Imidlertid, hvis arbeidsstykket i ovnen er overeksponert, vil karbonisering gå: metall, spesielt stål, vil som de blir sagt overdried - overdreven, uforholdsmessig til økningen i hardhet og sprø. Et eksempel på helt overtørket jern er støpejern. I metallurgi fordeles smeltet jern for å få konstruksjonsstål fra det: oksygen tilsettes omformeren eller på en annen måte, som tar bort overflødig karbon.

På annet drivstoff

Slik fungerer den eldgamle kullovnen. Opprinnelig ble det oppvarmet med trekull, deretter med koks. Begge er nesten rent karbon. I utgangspunktet ildstedet kan også varmes opp med tre, slik at de kan forbrenne til kullene, dvs. til kull; hvordan - la oss se videre.

Ildstedet er mye forenklet hvis du tar renset monogas, propan eller butan for drivstoff. De består av karbon og hydrogen, som også er et utmerket reduksjonsmiddel og, når det kombineres med oksygen, gir enda mer varme. Dessuten kan gassen blandes med oksygen på forhånd, også i brenneren. Hvordan gassbrennere er ordnet for en ildsted, vil vi også finne ut av det senere, men for nå uttaler vi et faktum: en gassharde fra en murstein kan settes sammen i en hast, hvis bare brenneren var, se fig. (Hvordan lage et gasshorn selv, du kan også se videoen på slutten av delen).

Dette gjelder imidlertid bare for rene industrielle monoger. Innenlandsk naturgass består for det første en blanding av mettede og umettede hydrokarboner, som har forskjellig oksygenbehov og ulik varmeutvikling for fullstendig forbrenning. Det vil si at det er grunnleggende umulig å justere her den optimale lufttilførselen for oppvarming av metallet for avkjøling eller sementering av høy kvalitet.

For det andre, i sammensetningen av naturgass i ubetydelige mengder er det svovel, silisium, fosfor. I hvert fall i form av "parfyme" - merkaptan, som kunstig blir introdusert i husholdningsgass for øyeblikkelig påvisning av lekkasje. Hvis fosfor og silisium i en nøyaktig dosering fortsatt kan være nyttige (den første er for overflatefosfatering; den andre er for å forbedre magnetiske egenskaper), er svovel den verste fienden av stål, og fullstendig dreper dens driftsverdi, og irreversibelt, er en fullstendig smelting nødvendig for å gjenopprette det.

Derfor kan husholdningsgass som drivstoff for ildstedet brukes, først, først etter rensing fra svovelholdige forbindelser. Den enkleste, men på ingen måte gratis, metoden er å la gass fra en sylinder passere før den føres inn i en brenner gjennom en beholder med naftalen. Han ønsker å svovle ikke mindre enn karbon til oksygen. For det andre å varme i gassovnen bare ikke-ansvarlige og ikke-lastende deler i fremtiden; la oss si dekorative elementer av kunstnerisk metallvare.

Merk: i tre er svovel også nok i overkant for stålforgiftning. Men henne og andre, den såkalte. dopinggifter kan brennes ut på forhånd, se nedenfor.

Video: gjør det selv bensinhorn

Utnevnelse av smia delene

Nå tilbake til listen i begynnelsen og se hva som er i ovnen for hva. Og så vil vi ta opp produksjonen av ildstedet i samsvar med prøvene som vurderes videre eller uavhengig, basert på tilgjengelige materialer og muligheter.

I industrien brukes ildfast murstein i hovedsak til bordforing, og har blitt brukt i flere tiår med intensiv arbeidsmengde. Hjemmelaget ildsted vanligvis foret med chamotte mursteinbilligere og rimelig. Med sporadisk bruk vil det også vare i flere år.

En ildkasse med rist, et luftkammer med drenering og et forsyningsrør med en ventil danner hjertet til en ildsted - en lans. I industriell design brukes utskiftbare tuyeres for forskjellige oppvarmingsmetoder og oppvarmede arbeidsstykker. En amatør eller en individuell mester trenger ofte bare en rist som er tett montert i et bord med en hel perforerte runde hull.

Luftdrenering er nødvendig for å regulere eksplosjonen nøyaktig og effektivt, uten å ta øynene av arbeidsstykket. Uoppvarmet del vil ikke kunne smies og den vil ikke akseptere herding; overopphetet og overtørket vil bryte under hammeren, og i det slukkende badet vil det føre til minst, eller til og med sprekke. Og i alle fall vil det vise seg å være uakseptabelt skjørt. Hvordan man bestemmer beredskapen for smiing eller herding ved utseendet til et varmt arbeidsstykke, er en spesiell samtale. Men erfarne smeder vet at du trenger å fange overflødig luft ut i atmosfæren på få sekunder.

Hensikten med kammeret, eller teltet, ildstedet, sammen med paraplyen og skorsteinen, er å fjerne røykgasser fra arbeidsområdet. Det er mange av dem i forberedelsen av kullmassen (se nedenfor), og ikke en er sunn. Trekket i skorsteinen trenger godt, fordi det fremre (arbeids) vinduet i teltet og åpningene for lengdemeteren (rør, metallprofiler) er konstant åpne.

Når det gjelder slukkebadet og gass-luftkammeret, kan det være de ikke er, dette er etter ditt skjønn. Et slukkbad er et must hvis du skal smi det såkalte. Damaskus, Damask stålprodukter. De trenger herdesjokk, dvs. fra ildstedet - øyeblikkelig inn i badekaret.

Merk: om fortidens skikker. Damaskeblader som er herdet i den levende kroppen til en fanget sterk fiende eller, i ekstreme tilfeller, en muskuløs slave ble en gang ansett som den beste.

Gassluftkammeret i industrien brukes:

• For ytterligere tørking og oppvarming av luft.
• For rengjøring av eksplosjonsluft fra urenheter og kondensat.
• For innføring av gassformige legeringsadditiver i luften.

Hjemme mottar ikke supersuper spesielle spa; kondensatproblemet i produksjonen oppstår når det blåses fra et vanlig trykkluftsnett. I en lavdrevet ovn varmes luften opp tilstrekkelig og passerer gjennom hullene i tuyere-risten, og du kan fjerne svovel fra husholdningsgass ved å føre den gjennom et lag naftalen, som nevnt ovenfor. Generelt, gjør en gassventil, ikke, det er opp til deg.

Endelig, digelen. Dette er en varmebestandig hette som utvider den ekstremt høye temperatursonen.. Det stilles inn hvis ikke-jernholdige eller edelmetaller og legeringer smeltes i en digel (smeltepunkt av gull er 1060 grader, sølv 960, kobber 1080, messing og bronse 900), sementdeler i en muffel, etc. Det gir ingen mening å se etter en dyr ferdig digel; i hjemmesmedien vil den erstattes fullstendig av et dusin chamotte-murstein lagt ut på en tørr detalj. I denne konfigurasjonen vil en provisorisk ildsted erstatte den dyre.

Hvordan brenner de et horn?

For å endelig ta opp sitt eget horn gjenstår det å finne ut, men hvordan drukne det? Da vil det være lettere å forstå designene.

Det beste drivstoffet til ildstedet - fin koks. Smeder kaller det Coxic, kjøpmenn adopterte navnet. Hvis koks er i salg, men det er også koks i liten emballasje. Det koster koks, ser opp til regionen, 3 ganger dyrere enn kull, men det etterlater seg til 1 smiing med dyktig håndtering 4-5 ganger mindre.

Koks - nesten rent amorft karbon, karbon. Virkelig rent: koksovnsgass er et verdifullt kjemisk råstoff, så metallurgister ikke jukser. Den tennes ved 450-600 grader, så tenningen trengs to ganger: kull tennes med ved, og et lag på 150-170 m koks blir lagt på den og sprengningen blir slått på maksimalt. Når kullet brenner ut (dette kan sees av flammen), rakes massen av koks, og etterlater et lag i risten 1 / 3-1 / 4 av høyden på hele dyngen, føres et emne inn i ildstedet og rakes med brennende drivstoff. Sprengningen er redusert til normal for denne operasjonen, og vent til delen modnes.

Trekull trengte å jobbe med Damaskus, den lyser på en lavere temperatur og brenner raskere, fordi bevarer den mikroporøse strukturen av tre. Og også, som aktivert karbon i en gassmaske, absorberer den i tillegg dopinggifter. Fakta er at damaststål er smidd fra et bunt av ledninger eller stenger med forskjellig hardhet. Selve produktet oppnås ved gjensidig diffusjon under smiing. Prosessen er veldig delikat, og justering av sprengning er nødvendig for smykker, og lett porøst trekull reagerer umiddelbart på manipulering av luftdrenering.

Hvis det fyres med kull, må det få lov å brenne til karbon, dvs. flyktige bestanddeler, samme koksovnsgass, skal brenne ut. Dette fremgår igjen av flammens farge. Men flyktig ekstraksjon, som i et koksovnsbatteri, kan ikke oppnås rett i ovnen, slik at dekorative eller middels høykvalitetsprodukter kan smides på kull. Som regel er ikke en lasting av kull nok, og den må brennes ut. Etterbrenningsbelastningen plasseres på siden av ildstedet på bordet, og når den brenner, blir det resulterende karbonet begravet på arbeidsstykket.

Generelt varmer de ved med ved akkurat som kull, men bare løvfellende. Bare en haug med ved er mer sannsynlig å bli brent til aske enn flyktige stoffer frigjøres fullstendig og danner kull. I tillegg er det umulig å forhindre inntrenging av uforbrente flis på siden, siden det er mange urenheter som er skadelige for stål i tre. Derfor brennes ved for karbon i ovnen i skallet, se fig. Lasten blir brent ut ved å legge seg nær den, og når den brenner, blir kullene overført til skallet med tanger.

Ta hornet

For en nybegynner smed, for å få erfaring og teft, er det best å raskt lage et minihorn av 6 ildsteinsteiner, se fig. Et økseblad for å barbere kan være, eller en jaktkniv i den kan ikke varmes opp for herding, men du kan varme en bagatell for kunstsmiing, endene av en lang lengde for smiing eller bøying, eller smelter i en digel av en øyenstikkersblomst.

Risthyllene er laget av stålrørskrap, og ristene er laget av 4-6 mm tykk stållist. Risten må skrus fast i hjørnet for å fange opp eksplosjonsstrømmen, som vist på fig. Drivstoff - koks eller kull. Tenning og sprengning - blåsegass, gass eller gassbrenner. Hvis det brukes en blåsehull, må en asbestskillevegg med et vindu under dysen plasseres mellom den og ovnen: ovnen utstråler varme intenst og lampebeholderen kan eksplodere. De bruker dette fjellet bare i friluft, fordi det er ingen paraply med skorstein.

Merk: et annet interessant alternativ er et lite horn som pisker opp minimumskostnadene, se video:

Figurativ

Neste design er et bærbart horn laget av ... en gås. Konstruksjonen er tydelig fra fig. Fôr - ildmyrmarm blandet med ildfelsand (bakken ildsteinsteiner, tilgjengelig for salg). Fôrfyring etter tørking - etter hvert som arbeidet skrider frem.

Supercharging er ikke nødvendigvis en vifte fra en manuell sirene, som på fig. Du kan bruke hvilken som helst egnet, se nedenfor ved å feste den med en metallfrom. Dette vil forresten gjøre det lettere å jobbe med en lengdemeter. I dette tilfellet er luftdrenering nødvendig ved blindveien av kanalen, for eksempel for en mobil ildsted, som vil bli diskutert senere.

Mulighetene til gåsehaugen er bredere enn den med 6 murstein, som arbeidsområdet er større og åpent ovenfra. Men det er betydningsfulle begrensninger:

1. Ikke-separerbar utforming: når du rengjør tuyerene (se nedenfor på stasjonær ovn), faller karbonavsetninger ned og tetter kanalens perforering, selv om åpningene er orientert sideveis eller nedover. For å rengjøre er det nødvendig å bryte slimhinnen.
2. Det fungerer bare på koks eller kull, som Det er ingen bord med plass til å brenne.
3. Dyrt drift: karbonforbruk er sammenlignbart med kull i virkelige ovner.
4. Lav driftstemperatur, opptil 900 grader, fordi ubrent fôr med større sprekk.

Om kavaleri og symaskiner

En gang hadde hver kavaleri-skvadron fra alle verdens hærer på gården en bærbar smie med en fotstasjon fra en veivmekanisme for smi hestesko og hestesko negler. Han ble kalt kavaleri, se fig. Hvis vi snakker om ikke-flyktige horn, er dette mye mer praktisk enn en vifte fra en sirene: begge hender er fri. Videre lærte kyndige ryttere hester å legge press på pedalen med en hov.

I dag kan kavalerihornet bare sees i museet til den røde hæren. Men - og vi kommer til å være raskt kledd - gamle fotopererte symaskiner er fortsatt i drift og solgt. Og dette er samme sveiv med en ledende remskive med passende diameter og en solid bordramme. Pluss hjul som hornet kan rulles på.

Hva slags vifte er nødvendig?

Nedenfor vil vi gå videre til fullt funksjonelle design som krever full eksplosjon. Og det er strøm til viften overalt. Men hva slags fan trenger et horn? En gang i tiden blåste horn pels; som er nysgjerrige på hvordan belgen er ordnet, se fig. til høyre.

Merk: det var fra restene av smedenes belg fra eldgamle tider at arkeologer slo fast at metallurgi blant primitive folkeslag hadde en mystisk og seksuell betydning - fra Skandinavia til Sør-Afrika ble leirmonteringen av hornet laget i form av mannlige kjønnsorganer, og reiret under den i ovnen var kvinnelig.

Når det gjelder produktivitet, er 200-250 l / min ganske nok for en stasjonær ovn for koks. Det vil si at viftemotorens kraft er tilstrekkelig fra 80-100 watt.

Betydelig viktigere er det faktum at vi trenger å skyve luft gjennom en ganske tett masse sintret brensel. Derfor, når du velger en vifte, må du først og fremst ta hensyn til trykket som skapes av den med null kapasitet, dvs. endelig press. Betydningen av denne parameteren er enkel: viften vil skape maksimalt trykk ved å tvinge luft inn i et lukket hulrom.

For en ildsted kreves det en trykkgrense på 220-230 mm. Hg. Art., Som tilsvarer omtrent 0,3 ati. Aksiale vifter (løpehjul) skaper bare denne industrielle, for eksempel VN-2 eller dens analoger. Husholdningsavgift og industriell kjøling i henhold til det begrensende trykket er ikke standardisert i det hele tatt, og skaper som regel ikke det som trengs.

I tillegg lager de luft til maksimalt trykk sakte, i løpet av minutter, og med tynn smiing og smiing må sprengningen skiftes på sekunder. Å sette mottakeren er ubrukelig: når du åpner ventilen, vil luften i den utvide seg langs adiabat, som ved 0,3 ati bare vil gi en søle.

Total konklusjon: en sentrifugalsneglvifte er nødvendig for å trykke på ildstedet. Du trenger ikke å se på spesifikasjonen, noen sentrifugalvifte vil gi det nødvendige endelige trykket i henhold til prinsippet om dens drift. Det er best å ta snegler fra strålingsbeskyttelsessystemene til militært utstyr, og produktiviteten deres er høy. Riktignok er strømforsyningen 12, 24 eller 27 V DC, så du trenger en transformator og en likeretter med riktig strøm.

Enhver gammel husholdningsstøvsuger er perfekt, men her må du vurdere at kraften nesten alltid vil være overdreven. Det bør ikke reduseres med LATR eller tyristor-regulator: motoren vil fungere i den tunge modusen for overdreven glidning av rotoren, og ressursen til den allerede stressede gubben vil være liten. Det er best å gjøre en bred luftdrenering i lansen, som i den stasjonære ovnen beskrevet nedenfor.

Mobil

Her i fig. - Tegninger av en velfortjent populær design: en allerede fullt funksjonell mobil ildsted designet for bruk utendørs. Det var denne typen apparater som var ment når man tenkte på kavaleri og symaskiner.

Vær oppmerksom på noden som er indikert med nummeret 1. Dette er et avløp for finjustering av eksplosjonen. Dreneringsrøret strekker seg-trekker seg tilbake, og under det blir det boret en langsgående rad med små hull, 1-2 mm i diameter. Ved å slippe luft inn i avløpet er det mulig å kontrollere boostet veldig presist.

stasjonær

Stasjonære horn er laget av erfarne håndverkere for deres antropometriske data. Et stykke rødglødende jern som veier flere kilo i flått er et ekstremt traumatisk element, så ergonomien til en stasjonær ildsted skal være perfekt.

Merk: i romanen til A. N. Tolstoy, “Peter den store”, beskrives en sak fargerikt når en ung tsar-håndverker fikk et anstendig drag fra en smed for tafatt når han sveiste en ankerpote. Bare den enorme fysiske styrken til Peter forhindret en produksjonsnød.

Ta størrelser

De omtrentlige dimensjoner av den stasjonære ildstedet er vist på fig.

Det er omtrentlig, men høyden på bordet og dens dimensjoner må bestemmes nøyaktig:

• Vi får rette, føtter skulderbredde fra hverandre. Vi bøyer høyre fritt senket arm ved albuen.
• Assistenten måler avstanden fra albuen til gulvet. Legg 5-7 cm til det, dette vil være høyden på bordet.
• Nå tar vi de største middene i samme hånd, assistenten måler avstanden fra magen til endene av svampene deres.
• Legg 10-12 cm til den, vi fikk halve lengden på diagonalen på bordet.
• Vi tar lengden på siden av det firkantede bordet lik 1,4 av lengden på den halve diagonalen (0,707 av den fullstendige diagonalen).

Merk: trenger ikke å gjøre bordet rundt, fordi midd vil ta forskjellige deler. Og rektangulær - det er mulig hvis du jobber sammen med en håndlangere.

Design

Sekvensen for fremstilling av en stasjonær ildsted er synlig fra fig. Det er bedre å senke lanseluftviften med en supercharger fra en støvsuger eller en snegle lavere enn en bilovn, og samtidig gjøre at luftspjeldet (avsnitt 4 og 5) kan forlenges. Det vil slå ut en luftmottaker med tilstrekkelig stor kapasitet, og spjeldet kan forlenges og skyves ved tå på skoen.

Vær også oppmerksom på hele risten, pos. 2. I dette tilfellet er det spesielt for horn. Hemmeligheten ligger i de kryssende hulene som deler platen i små firkanter. De akkumulerer sot. Hvis du borer hull i en glatt plate, må du etter hver smiing rengjøre den med en stålstang.

Men hvorfor kan du ikke lage en rist med å sette planker, som i en komfyr? Fordi massen av drivstoff ikke sinres jevnt. I mellomrommene mellom lamellene vil luftstrømmen hoppe til der det er fritt å gå ut. På dette stedet vil temperaturen være høyere, og hele arbeidsstykket kan være overtørkede flekker. En amatøramatør vil ikke merke dette, men under belastningen vil den lokale skjørheten påvirke. Og overføring av luft gjennom en todimensjonal vanlig struktur (endimensjonal ovnrist) reduserer ujevnheten i luftfordelingen med en størrelsesorden. Hvis risten er tredimensjonal, som vist på fig. med ildstedet i begynnelsen har ujevn fordeling av luft praktisk talt ingen effekt.

Men hva hvis det ikke er noen steder å ta en spesiell rist? Da er en akseptabel løsning en helt hjemmelaget lans med et konsentrisk arrangement av hull med en diameter på 8-10 mm, se fig. til høyre tetter ikke et slikt system så raskt og eksplosjonen over området gir mer eller mindre ensartet. Handlingsprinsippet ligner en spredt dusj.

Du kan ikke blåse luftdusjen med en støvsuger, drivstoffet vil blåse ut. Du må ta en snegl fra en bilovn eller lignende. I dette tilfellet er det også uønsket å regulere eksplosjonen ved drenering; trykksettingen som er optimal for jevnhet av sprengningen er ganske svak. Det er nødvendig å integrere en gass i luftskanalen, og gjøre lansens bunnlokk bare avtagbart for rengjøring.

Gass-brennere

Og til slutt vil vi gi tegninger av flere brennere for gasshorn. For kunstsmiing er de ganske passende, men uansett hva du sier, av smedenes arbeid, er det det mest populære. Alle disse brennerne er direktestrømsinjeksjon. Mye mer effektive og allsidige virveler er for kompliserte for selvfremstilling.

Den første, på fig., Er den vanskeligste. For å gjøre det, må du være en dreiemaskin for minst 5 virkelige kategorier. Men den fungerer på all gass (unntatt acetylen, se nedenfor!), En benzen-luft-blanding og gir et veldig kraftig løft: det kan blåse ut en stor stasjonær ovn, beskrevet ovenfor.

Følgende (se fig.) Er enklere og inneholder færre deler, selv om det her er nødvendig å presis skjerpe de milde kjeglene. Det blåser fint også, men det fungerer bare på propan. For butan krever dysen en veldig smal, men butan brukes ikke mye.

Slip den rene ytre overflaten til injektoren D1 og bor dysen i en installasjon. Dysen blir boret med et karbidbor og passerer gjennom et rent feie. Dette er den største ulempen med designen: et lite, presist verktøy kreves, ikke overalt og ikke alltid tilgjengelig.

Nedenfor i fig. to brennere er enklere. På venstre side er en meislet universal for husholdningsgass eller propan. Maksimalt et lite mobilt horn kan blåses ut, men detaljene kan dreies ved hjelp av en midtre turner. Du trenger bare å eie teknologien for å plante deler i en varm tetthet. Noe som imidlertid ikke er komplisert.

Til høyre er en hjemmelaget brenner. De fleste deler, inkludert brystvorten, er fra en sykkel. Fra en dreiebenk trenger du bare å male den minste stjerne fra et sykkelkontrollpunkt i størrelse. Denne brenneren er altetende: propan, butan, husholdningsgasscocktail, bensin. Men du kan bare varme den med små murstein lukkede horn, vist i begynnelsen.

Merk: bruk aldri acetylen på disse brennerne! Brenn metall i ovnen og ikke lenge før eksplosjonen!

Endelig

Vel, hvordan vi lager en bugle, vet vi nå. Og hva man skal gjøre med det i metall er et eget stort tema. Smed med smie er bare begynnelsen.

Vel, hva vi liker ville abstrakte definisjoner: spesielle varmeenheter for å øke plastegenskapene til metallet. La oss prøve å oversette all denne skam til menneskespråk.

Smeden smie er egentlig en komfyr. Det er tydelig at med sine egne egenskaper, varianter og teknologiske nyanser, men likevel er det en komfyr. Det er nødvendig å varme metalldeler til en temperatur slik at de kan smides, det vil si utsatt for deformasjon.

Dette er det viktigste og generelle faktum for alle slags smedsmier - fra primitivt landhåndverk på murstein til industrielle ovner med mange teknologiske funksjoner for anvendelse og formål.

To hovedegenskaper og eneste egenskaper kreves fra en smedovn: å gi en veldig høy temperatur, opp til 1200 - 1500 ° C og muligheten til å opprettholde ønsket temperatur i en viss tid. Vi trenger med andre ord en sterk og jevn varme.

Ved hvilken temperatur kan metaller smi, det vil si begynne å bli mykt? Dette er forskjellig for alle metaller og legeringer. Men det visuelle tegnet på at metalldelen er oppvarmet til ønsket temperatur er også vanlig - dette er den oransje fargen på delen.

Alle metaller reagerer på oppvarming ved en fargeendring fra mørkerød til piercinghvit. Så den oransje fargen er et signal om at du kan begynne på ekte smed for metall.

Smedens smie.

Det eneste metallet som oppfører seg ganske menende og ikke skifter farge når det varmes opp er aluminium. Det er ikke det letteste metallet for smiing og sveising, i prinsippet med aluminium trenger du å kjenne og anvende mange spesielle krav.

Så mangelen på en oransje farge mens den allerede varmet opp for smiing er en betydelig faktor som gjør det vanskelig å jobbe med dette lunefulle metallet og legeringene. Tross alt kan du ikke overopphetes. Underoppheting er heller ikke bra.

Smeden Horn Klassifisering

Det er flere kriterier som du kan avle alle disse ovnene til pene typer.

Oftest er horn delt etter hvilken type drivstoff de bruker:

Ovner med fast brensel

De jobber med kull. Bruken av dem blir mindre og mindre vanlig, siden kull er et drivstoff som ikke gir stabil og jevn ild, som er det viktigste kravet til en smedovn. Ikke bare det, slike ovner trenger ikke bare kull, men koksved av høy kvalitet eller kull av samme kvalitet.

Det er elskere av slike eksotika, så nedenfor vil vi fokusere på et par tips for å arrangere en slik komfyr.

Gass smiehorn

Vi vil snakke om denne typen ovn i detalj: de er de vanligste i hjemmearbeidsverksteder og i profesjonelt utstyrte smidesentre. Gasssmedsmie er uten tvil favorittverktøyet til innenlandske smeder.

Væske

Her er hovedtypen drivstoff fyringsolje.

Smedens smie.

I henhold til designvedtaket er hornene delt inn i lukket og åpent. I størrelse er de små, mellomstore og store. Det er faktisk hele klassifiseringen av smed smed. Hjemmelaget smie smie er en veldig ekte ting, og viktigst av alt, trengs i husholdningen.

Hovedsaken er å bestemme hvilken type feil som passer deg. Og for dette må du tydelig vite hva slags smedprodukter du skal gjøre, for hvem og i hvilken mengde.

Den grunnleggende designen av en hjemmelaget ildsted

Første spørsmål: hva slags feil man skal gjøre - åpen eller lukket? Svaret vil avhenge av planene dine - hva skal du gjøre i smedverkstedet ditt? Hvis dette er en hobby i form av kunstsmiing i små mengder utelukkende for hjem og gaver til pårørende, vil det være ganske nok for deg å få et åpent fjell.

Det er mye enklere og vil koste deg mindre med tanke på kontanter og arbeidskraftskostnader. På en åpen ildsted er massive eller lange deler også lettere å varme.

Hvis du planlegger å jobbe med metaller på alvor, for eksempel for å tjene penger, vil vi råde deg til å bygge en smedssmed med dine egne hender av en lukket type.

Her er detaljene om en godt montert bugle:

• ramme på stativer for støtte, alt skal være laget av stål;
• under - bunnen eller bunnen av ildveggen;
• portventil med spesielle åpninger for å akselerere metalloppvarming og drivstofføkonomi;
• fan;
• røyk eksosrør
• foring - termisk beskyttelse av ovnen i form av ildsteinsteiner;
• en gjenvinner er en spesiell anordning for å returnere den genererte varmen i form av ovngasser og dermed effektiv bruk av ressursene.

Bygge en ovn med fast brensel

Den største ulempen med ovner med fast brensel er at kull alene ikke kan produsere den ønskede temperaturen over 1000 ° C. Derfor er det alltid behov for en luftstrøm i slike ovner. Tidligere var de pelsverk, nå leveres oftere luft gjennom et sveiset enderør, også laget av stål.

Den enkleste måten å grave en slik ovn direkte i bakken er nok til å dekke hullet med ildfaste murstein. Hjemmelaget smed smie kan gjøres på en annen måte: å bygge et bord med et rutenett av støpejern eller stål fra en stålplate med anstendig tykkelse.

Riv for ildstedet.

Platen til bordet skal være laget av et arbeidsstykke med en tykkelse på minst 5 mm. Hvis et åpent horn er installert utendørs, vil det ikke være behov for å håndtere ventilasjon spesifikt.

Her er de viktigste trinnene for å bygge en hjemmelaget kullfyrt ildsted:

• Å bygge en plattform for sokkelen med betong og armerte stenger.
• For å legge murstein i form av en rektangulær base, kan overflaten på bordet ha hvilken som helst høyde.
• I en hvilken som helst grunnmur, lager du et hull for viften.
• Sett sammen under en spesiell ildfast murstein til basen.
• Installer en rist med hull, som også må være laget av ildfast materiale, som en støpejernsdør fra en gammel komfyr er perfekt for.
• Etter montering av rist, rapporter veggene i den samme ildfaste mursteinen.
• Ikke glem å legge igjen et hull i den ene veggen for lufttilførsel, det er bedre å gjøre dette umiddelbart når du legger murstein.
• Installer en vifte i lufttilførselsrøret.
• Hvis du lager en lukket struktur, må du huske å bygge en skorstein, noe som er absolutt nødvendig for trekkraft.

Et slikt horn kan gjøres mobil - det kommer an på deg. En gammel gasskomfyr kan tjene som et utmerket rammeverk for et ildsted for fast brensel.

Å bygge et gasshorn

Før du begynner å bygge en bensinstasjon med egne hender, må du bestemme parametrene til ildstedet - dets område.

Det er en vanskelig formel for dette:

N er ildstedets produktivitet, som avhenger av spenningen H og ildstedet F. Det er beregnet at gasstilførselshastigheten i området fra 1 til 1,5 m / s er tilstrekkelig til å understøtte den nødvendige temperaturen i ildstedet.

Diagram over en gassbrenner for en ildsted.

Du kjenner området til verkstedet ditt og det omtrentlige antallet smiende deler i kilo som du planlegger å produsere. Med disse dataene viser du ildspenningen med en maksimal tillatt øvre grense på 150 kg / m².

De nødvendige materialene du trenger for å komme i gang:

• ildfaste mursteindyner eller fireclay;
• tallerkener ikke mindre enn 5 mm tykk av varmebestandig stål;
• stålprofil for stativer, rammer og ildspjeld;
• rør for skorstein og ventilasjonskanal laget av stål;
• kitt for tetting av sprekker mellom murstein med varmebestandige egenskaper;
• plater eller et ekstra lag med ildfaste klosser for fôr utenfra;
• fra dobbeltkretskjeler med høy effekt;
• fan;

Smedgasssmier kan også være åpne. Med det er alt mye enklere, det vil være nok å ordne rist med lufttilførsel for større varmeeffektivitet. Forbrenningsstoffene blir deretter fjernet av en varmebestandig metallvifte.

Støtterammen er best plassert nær en av veggene på verkstedet ditt. Valg av vegg bør gjøres under hensyntagen til at det vil være behov for en skorstein og ventilasjonsrør, så det er bedre å ikke bruke tilstøtende vegger, hvis noen.

Den viktigste betingelsen er streng overholdelse av brannsikkerhetsregler, som består i bruk av ildfaste og varmebestandige materialer. Det skader ikke å sjekke hva veggene på verkstedet ditt er laget av. Med stor omhu behandler vi forskjellige typer gipskonstruksjoner.

Reoler og selve rammen skal sveises fra lavlegert stål i henhold til tegninger som kan lastes ned på Internett. Lavlegert stål er sterkt, lett og viktigst, motstandsdyktig mot spesifikk korrosjon under høye temperaturforhold. Det ytre fôret må tenkes gjennom på forhånd for å øyeblikkelig lage hull i støtterammen for festing.

Nå om ildfast murstein og mur. Det er viktig å kjøpe ekte sertifiserte chamotte klosser laget i henhold til GOST 390-79. Hvis du ikke kjøper en murstein i henhold til standarden, risikerer du at vanlige murstein begynner å smelte ved en temperatur på 1000 ° C.

Denne chamotte-teglsten er kremfarget med små porer i små mengder, de er mye tyngre enn vanlige keramiske, vekten til en chamotte-murstein i store dimensjoner når 5 kg. De mest passende merkene til chamotte er ШБ, ШБА og ШПД.

Smi smi enheten.

Den andre typen ildfaste murstein er dinas. Disse mursteinene er dyrere, men mer motstandsdyktige mot høye temperaturer: De tåler regimet med et nivå på 1800 ° C. De er lettere enn fireclay murstein på grunn av den høye andelen silisiumsalter i deres sammensetning.

Hvis du har muligheten, er det bedre å legge ildstedet med en dinas-murstein: smedhorn laget av ildfast dinasstein, er mer holdbare og tåler de mest alvorlige temperaturforholdene.

Legg murstein med en løsning av ildfast leire med tilsetning av chamotte og dinapulver i en klar andel på 60:40. Behandle skorsteinen og viften rundt omkretsen med metallhjørner.

Det viktigste sluttfasen er tørking av hele strukturen. Etter det må du sjekke hvordan fansen jobber for smeden. Og bare da vil det være mulig å gjøre en test inkludering.

Hvordan lage en gassovnbrenner

I tillegg til generelle instruksjoner om hvordan du lager en smedsmie, er det regler for montering av en gassbrenner. gasspeis kan kjøpes i butikken, eller kan lages uavhengig av hverandre.

En gjør-det-selv-gassbrenner må gjøres med de nødvendige kravene til det:

• antennelse av gass skal være helt sikker;
• brenning skal være jevn;
• motstand mot fuktighet inne i ildstedet;
• sikkerhet ved endring av trekkraft og fare for eksplosjon av et brennbart stoff.

Brenneren installeres gjennom et ferdig forberedt fôrhull. Munnen til brenneren er festet til forveksleren, som trekkes gjennom en stålpakning. Deretter installeres rør for tilførsel av gass og luft.

Gass tilføres fra eller fra nettet under kontroll av regulatorer. En testkjøring av gass blir utført for å kontrollere regulatorene og trykket, overvåke lukten.