Hvordan lage et middelaldersk skjold med egne hender. Lage et kryssfinertavle Lage et brett fra brett

Vellykkede travle mennesker skal ha en hobby. Dette lindrer stress og reduserer risikoen for hjerteinfarkt. Du kan samle godteripakker og mynter, eller du kan gjøre seriøst håndverk. Lim for eksempel møbeltavlen med egne hender. Prosessen er ikke så komplisert som den kan se ut, men den krever minst minimalt eierskap til verktøyet.

Verktøy og materialer for fremstilling av møbelpaneler

• Sirkelsag.
• Fres.
• Bore.
• En hammer.
• Power Planer.
• Bånd- og overflateslipemaskiner. Du kan rengjøre treet med emery-klut ved å skru det fast på blokken. Det er sant at det blir litt lenger.
• Reysmus.
• Klemmer eller hjemmelagde enheter for strammebrett.
• Lang linjal i metall, blyant, målebånd.
• Tømmer.
• Kryssfiner og tynne lameller for å samle skjoldet.
• Lim.

Forberedende arbeid

Først bestemmer vi hvilken størrelse møbelpanel vi trenger for å fylle opp med nok materiale. Uansett skal emnene være lengre og tykkere enn de endelige parametrene til skjoldet. Vi velger brett fra et tre av samme art, tørt og jevnt, med et minimum av knop. Du må også kjenne de grunnleggende egenskapene til tre. Vi tilbyr en liten ordbok for en snekker, for ikke å bli forvirret i begreper:

• Plast - brede langsgående sider av brettene.
• Tomter - individuelle barer, planker kuttet fra et bredt brett.
• Lameler er solide, ikke-skjøte emner. Faktisk det samme som tomtene.
• Peling er det tilfeldige arrangementet av trefibre i et arbeidsstykke. Det oppstår når et brett kuttes fra en rumpe av et tre.
• Sapwood er det ytre tresjiktet som ligger rett under barken.

I henhold til råd fra gamle mestere om hvordan man lager et møbelpanel av god kvalitet, tas det tomter som har et bredde til tykkelsesforhold på 3x1. En slik lamella er stabil, siden den indre spenningen i treverket ikke er nok til å dele skinnen. Vi så alle brettene sprakk fra slutten. Dette er tilfelle når belastningen på materialet forårsaket av feil tørking, deler arbeidsstykket. Så først løser vi trelasten på stativene med en bredde på ikke mer enn 15 cm. I prosessen med å kutte, fjerner vi samtidig alle de mangelfulle delene av brettene.

Før montering av skjoldet tar vi høyde for at trevirke krymper i forskjellige retninger under tørking. Aller sterkest - i retning av treringer (tangensiell retning), to ganger svakere - i retning av kjernelinjer (radiell retning). Lim de sagede emnene i den rekkefølgen som er angitt på det aller første bildet:

Skjold a og b: kjerneveddeløp med kjerne, savved med spottved. Dette vil unngå vridning under krymping av skjoldet, noe som reduserer styrken på limfugene.

Skjold c og d: vi orienterer arbeidsstykkene med en uttalt pigmentering langs årringene, da vil deformasjonen av det ferdige skjoldet være mye mindre.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for fremstilling av møbelpaneler

Metoder for å skjøte tomter i skjoldet

Hvordan lage et møbelpanel med egne hender, slik at treverket fremover beholder sin opprinnelige stabilitet? Det er flere måter å håndtere skjevhet av skjoldet forårsaket av trelast.

Vi limer lamellene på dyvelene (bunnskjoldet på foto 6) eller bruker de endelige tipsene, som i eksempelet på et tegnebrett. For å fikse ikke-lange brett, bruker vi en spiss med en rillekamsenhet (det øvre skjoldet på bildet), i flukt med lamellene. Spissen kan ha en fremspring over ett (mellomskjold) eller begge lag, avhengig av formålet med produktet.

Hvis møbeltavlen er beregnet på å brukes i forhold med konstant svingning av fuktighet, vil det være mer lurt å ikke lime platene. Kompensasjon av trevirke med hyppig hevelse oppnås ved forskjellige metoder for å samle tomtene. Det øvre skjoldet i foto 7 er koblet inn i et kvarter, det midterste i et kvarter med avfasing fra de øvre kanter. Brettene til det nedre skjoldet er også samlet i et kvarter, men med et utvalg av profilkanter på forsiden.

En annen type konjugering av tomter uten bruk av lim er bruk av strimler. Det øvre skjoldet i foto 8 er trukket sammen med en standard skinne, den midtre er profilert med et spor uten spor, og den nedre med en profilert spor med spor.

Hvis møbeltavlen skal betjenes under konstant mekanisk belastning, under forhold med høy luftfuktighet og temperaturforskjeller, bør brettene ha en kraftigere sammenkobling. Foto 9 viser eksempler på slike forbindelser. Det øvre skjoldet er satt sammen på dybler, i midten - på kryssfinerskinnen. Bredden på lattene skal være lik tomtens tykkelse, tykkelsen på lattbenet - en tredjedel av tomtenes tykkelse.

Eksemplet med det nedre skjoldet viser forbindelsen i tungen som brukes til gulv eller foring av skilleveggene. Alle disse metodene kan brukes til fremstilling av sammenleggbare paneler (for eksempel for å skyve møbler). Lim brukes ikke i disse forbindelsene.

Liming av lameller på dyler krever perfekt nøyaktighet på stedet for hullene, ellers vil skjoldets geometri forstyrres. Merking av reir gjøres av markører. Det er best å bore endene ved hjelp av et borestativ og et stopp. Den totale dybden på begge hullene må overskride lengden på festet med 2-3 mm.

Hvis det ikke er noen fresemaskin, fjernes sporene og profilene i endene ved hjelp av en bor montert på et stativ. En passende fresemaskin er montert på verktøyet og høye hastigheter blir slått på.

Det samlede, tørkede og polerte skjoldet legges i ønsket størrelse. Nå kan du la det virke - å lage møbler, dører, vinduskarmer, skjedevegger og tak. Styrke, estetikk, naturlighet av møbelpaneler er de beste anbefalingene for byggemateriale.

Hjem / Trebearbeiding / Trebinding

Liming av tre og trematerialer

Liming av trevirke er en vanlig måte å feste treverk og trematerialer (kryssfiner, trepaneler, etc.) med lim på.

Slik lager du et kjøkken fra møblerbrett med egne hender

Dette lar deg motta produkter eller modeller i forskjellige former og størrelser, øke deres styrke og stabilitet, samt øke bruken av korte og lave treemner.

Det er følgende bindinger: doskovyh bindemiddel eller en firkant av et stykke tre av lag på blokker og kanter på ark, klistring av rammepaneler, liming av plassering på kantene på plater eller ramme, skjøting av et arbeidsstykke er bart tre eller serrert liming, liming av hjørnespissen og andre forbindelser i produktet og konstruksjoner, kledningsflater av tre og trematerialer med dekorative materialer fra tynt metall.

Liming som en uavhengig måte å koble til med ekstra inventar, skruer, skruer, spiker.

Vedheft er det faktum at væsken av tre understøttes på klebesjiktet, trenger inn i det ekstracellulære og intracellulære rommet, herdes (går fra flytende tilstand til fast tilstand) og beholder således de sammenflate overflater på klebende lag.

Limingsprosessen består av metoder for valg og klargjøring av limmaterialer; valg, klargjøring og bruk av lim på limflater; pakke design; komprimere og hold posene under trykk til limet blir hardt; teknologisk aldring av limte produkter og strukturer.

Høykvalitets tørr (fuktighet 12 ± 3%) tre av første og andre klasse brukes til produksjon av limte produkter og strukturer.

Det er lov å bruke trelast. Det er bedre å lim mindre tett trevirke (furu, gran, alder, trill), verre - tykk (eik, høst, lønn, bøk, bjørk).
Trelast tørkes i tørkekamre. For det første anbefales det å utføre atmosfærisk (naturlig) tørking av trevirke i lufttørk tilstand av tre (fuktighet 18-22%), deretter et kammer (kunstig) til ønsket fuktighet.

Overflaten på nåletre kan avmineraliseres med harpiksløsningsmidler (terpentin, aceton, bensin, etc.).

De er dyre, brannfarlige og giftige. For å fjerne treverket som brukes til belegget, bruk en 4-5% vandig oppløsning av natriumhydroksyd eller en 5-10% løsning av natriumsalt. Løsningene blir oppvarmet til en temperatur på 50 ° C og påført overflaten med børster eller børster. De danner oppløselige såper med harpiks, som deretter lett vaskes med varmt vann eller 2-3% natriumoppløsning.

Limte arbeidsstykker skal behandles ved design eller sliping av sideflater i samsvar med de tekniske kravene.

Tykkelsen (tykkelsesforskjellen) på pluggene i lagene i blokkene er ± 0,3 mm. Håndverksdeler skal ikke blåses merkbart opp, og limets overflater skal være glatte og glatte, fri for flekker av tjære, olje, maling, støv og andre forurensninger.

For liming av trevirke til forskjellige formål og driftsbetingelser for forskjellige produkter og strukturell styrke, vannmotstand og limstyrke, brukes forskjellige flytende lim: karbamidofor kasein - formaldehyd, fenol-formaldehyd og annet rezorTsinoformaldegidnye.

Kaseinlim brukes i form av en vandig løsning (uten oppvarming) med en konsentrasjon på 40-50%.

Det er et ufarlig, hardt trelim som har middels vannbestandighet, men ikke svampaktig nok til å forårsake mørkgjøring av treverket.

Syntetisk termohærdende (irreversible) vannoppløselige urea-formaldehyd-addukter oppnås fra KF-G, KF-BZ, KF-MX; M-70 og andre. De gir høy styrke og motstand mot varme, høy vannmotstand og absolutt stabilitet av limfuger.

De frigjør gratis formaldehyd (et giftig stoff) og danner harde og sprø klistrede ledd, der store indre belastninger kan oppstå på grunn av reduksjon av limet under helbredelse.

Disse påkjenningene reduserer styrken på limfugene og forårsaker liming av limte produkter. Hardheten til selvklebende skjøter under maskinering med limte deler og produkter har sterk effekt på skjæreverktøyene. Derfor blir mykgjørere (spredning av polyvinylacetat, syntetisk latex), PVA ført inn i urea-formaldehydlim.

Liming av trevirke utføres i kalde og varme modus.

Kaldbinding (uten oppvarming) reduserer energikostnadene, men det krever lang eksponering for det laminerte emnet under trykk for å herde limet og jevne ut fuktigheten i treverket, noe som gir lav maskinvarekapasitet og krever store produksjonsområder.

Derfor brukes ofte en varm forbindelse (når den varmes opp).

Samtidig akselereres herding av limet og øker produktiviteten til utstyret, færre presser og gulvplasser.

Reparasjon av tømrerverktøy

Brukte akser (hammere, hammere, sag, fly, beitelag, beitelag), treelementer, verktøymerke (firkantet erunka, Mälk, tykkelse) erstattes med nye. De er laget av tørt løvtre av høy kvalitet med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 12%.

Den teknologiske prosessen med å produsere tømrer

Produksjonsprosessen for tømrer og tømrer og strukturer består av arbeidsoperasjoner (visse typer arbeid), som er delt inn i hoved (teknologisk) og hjelpemiddel.

Under nøkkeloperasjoner (saging, høvling), utskjæring, liming osv.) Endre form, størrelse og egenskaper på det bearbeidede materialet eller arbeidsstykket, og den resulterende forbindelsen er et serieelement i de ferdige produktene eller konstruksjonene i samsvar med forespørselen om teknisk dokumentasjon. Tilleggsoperasjoner inkluderer regnskap og sortering, størrelse og kvalitetskontroll, stabling, flytting av handel og andre operasjoner.

Alt arbeid (hoved- og hjelpearbeid) betraktes som en produksjonsprosess, og den samlede og klare sekvensen av grunnleggende (teknologiske) operasjoner er en teknologisk prosess.

Massestrømmen av prosesserte materialer og tomme deler er en produktstrøm.

Skille mellom individuell, serie- og masseproduksjon av treprodukter. I individuell produksjon produseres produkter i små mengder, og masseproduksjon utføres sekvensielt. Batchproduksjon kan være liten, mellomstor og stor. I masseproduksjon produseres produkter av samme type kontinuerlig i lang tid og i store mengder (møbler, tømrer og byggevarer).

Møbelskjold- byggemateriale av høykvalitets tre, som brukes i produksjonsprosessen av møbler, gulv, trapper, forskjellige interiørartikler.

Ofte brukes det når du arbeider med interiørdekorasjonen i rommet.

Gjør-det-selv-møbelpanel hjemme

Et møbeltavle er laget av dyp bearbeiding av tre i samsvar med GOST, etter alle generelt aksepterte tiltak. Det er to typer møbelpaneler, i hvilken treet blir tørket til fuktighetsinnholdet er mindre enn 8%:

- I ett stykke - er laget med heltre;

- Fingerforbundet - lages ved å kombinere og behandle lameller, som oppnås etter saging eller høvling av en massiv av forskjellige tresorter.

Bruken av gran, furu, eik, bjørk, lønn, lerk, ask og mange andre typer trevirke ved fremstilling av møbelpaneler indikerer et anstendig materialvalg som lar kjøperen finne det perfekte alternativet, basert på personlige behov. For eksempel er et eikeskjold egnet for fremstilling av løftestativer med høy styrke, ettersom eik regnes for å være den minst utsatte for brudd når du kolliderer med tunge gjenstander.

Moderne teknologi gjør det mulig å oppnå et smeltet møbeltavle av høy kvalitet som ikke er dårligere i styrke og holdbarhet for ett stykke. Imidlertid kan et skjold laget på denne måten redusere produksjonskostnadene, som deretter vil påvirke kostnadene for det ferdige produktet.

Når det gjelder bruk, brukes da treplater i produksjonsprosessen av møbler av forskjellige typer. Materialet er valgt på en slik måte at dets karakteristikk tilsvarer den tiltenkte bruken av møbler og interiørartikler. Kostnader vil selvfølgelig snakke om kvaliteten på produktet. Dette betyr at den lave prisen på møbeltavlen er berettiget av tilstedeværelsen av knop, harpikslommer og ubetydelige mekaniske feil. Denne typen materiale er populær i produksjonen av et produkt som skal videreforedles.

Det er også verdt å si at prisen på reklametavler av høy kvalitet er helt berettiget. Slikt materiale er preget av fravær av ulemper og brukes både til fremstilling av det ferdige objektet, og for å møte forskjellige slags produkter og dekorative komponenter i interiøret.

Når du velger et møbeltavle, må du stole på følgende egenskaper:

- type treslag;

- Overholdelse av pris og kvalitet;

- utsikt over selve skjoldet (solid eller skjøtet);

- materielle parametere.

Det skal bemerkes at produsentens omdømme også er viktig når du kjøper varer.

Møbelpanel har sine fordeler. En av dens ubetingede fordeler er det faktum at bruk av et slikt skjold i fremstilling av møbler fører til høykvalitets, miljøvennlige og holdbare produkter. Man kan heller ikke la være å huske det estetiske utseendet til de resulterende møblene.

Teknikken for produksjon av møbelpaneler bevarer naturens treverk, og beskytter materialet mot mulige sprekker og andre deformasjoner. Følgelig skilles utseendet på det ferdige produktet ut av dets attraktivitet.

Når du ordner en leilighet, må du svare på tusenvis av spørsmål, og en av de viktigste er: hvordan velge et kjøkken?

Gjør-det-selv-møbelpanel - produksjonens finesser og nyanser

Dette handler ikke bare om møblenes stil og farge, men også om materiale, tekstur, designfunksjoner. Dette problemet er spesielt relevant hvis rommet er preget av ikke-standardiserte former og størrelser, og det ofte er umulig å finne det perfekte kjøkkenet, og det er dyrt å gjøre det til bestilling.

I dette tilfellet er det en optimal løsning - å lage et kjøkken av møbelpaneler med egne hender.

Hvorfor er dette materialet valgt? Bare fordi treverk var og forblir det mest etterspurte råstoffet for møbelproduksjon, ettersom det utmerker seg ved praktisk, miljøvennlighet og høy dekorativitet. For å jobbe med møbelpaneler krever det i tillegg ikke lang erfaring og spesielle ferdigheter.

Fordelene med DIY-møbler

• Evnen til å designe et kjøkken under hensyntagen til dimensjonene og arkitektoniske funksjonene i rommet.
• Få tømrerfaring.
• Betydelige kostnadsbesparelser.

I tillegg er modellering og uavhengig produksjon av møbler en glede både fra selve prosessen og av resultatet, siden du får virkelig eksklusive produkter av høy kvalitet.

Trinn 1.

Design

Det første (og hoved) skrittet mot montering av kjøkkenmøbler er prosjektutvikling. Husker du ordtaket "måle syv ganger, klipp en gang"?

Dette er akkurat tilfelle - på designstadiet må du ta hensyn til alle detaljene, tenke gjennom alle de små tingene.

Det er viktig ikke bare å bestemme antall bord, hyller, nattbord og andre møbler, men også å detaljere hvert element i kjøkkeninnredningen, under hensyntagen til dens former, størrelser, samt dens fremtidige beliggenhet og designfunksjoner.

I tillegg er det nødvendig å forberede et generelt designprosjekt som kombinerer alle interiørartiklene.

Blueprints kjøkken fra møbelpaneler er de viktigste "dokumentene", på grunnlag av hvilke du kan sette sammen vakre og høykvalitetsmøbler med egne hender, bør du derfor være spesielt oppmerksom på deres utvikling.

Fase 2.

Vi forbereder materialer

Etter nøye design, bør du kjøpe råvarer og klargjøre de nødvendige verktøyene. Hovedelementet på handlelisten er møbeltavlen, som er et treark bestående av limte lameller.

Et av de beste materialene for fremstilling av møbler blir vurdert lerkved - Det er billigere enn sedertre, bøk og eik, men det er ikke underordnet dem i praktisk og dekorativitet.

Et møbelpanel laget av furu vil bli et mer budsjettmateriale - det mister litt til lerk i styrkeegenskaper, men skiller seg i rike farger og et vakkert naturlig mønster.

Det bør legges til at du bør kjøpe et møbeltavle direkte fra produsenten, noe som garanterer det optimale pris / kvalitetsforholdet.

En av lederne innen produksjon og salg av treplater og andre treprodukter er Angara Plus-selskapet, som selger byggematerialer i hele Russland - http://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit/.

I tillegg til møbelpanelet, må du kjøpe:

• en bjelke for montering av møblerammer;
• pVA lim for liming av deler;
• materiale til hyller - glass, kryssfiner eller tre;
• slipepapir for sliping;
• tilbehør - hengsler, håndtak osv.;
• festene;
• lakk for etterbehandling.

Fase 3.

Gjør-det-selv-installasjon av et kjøkken fra møbelpaneler er en arbeidskrevende prosess som krever tålmodighet, nøyaktighet og mye fritid.

For å gjøre kjøkkenet kvalitet og vakkert, må du holde deg til flere viktige regler:

• Følg designprosjektet strengt.
• For å sikre stivheten til møblerammene, må du kutte tømmerets ender i en vinkel på 45 ° C og koble dem til lim eller metallhjørner.
• For å dekke side- og frontdelene til møblene, bruk trepaneler som er 25 mm tykke, og til bakveggene bruker du 18 mm materiale.

Et kjøkken laget av møbelpaneler er ikke bare en mulighet til å lage eksklusive møbler for et enkelt prosjekt, men også en utmerket sjanse til å spare betydelig når du ordner en leilighet.

bygning

I eierens hus, som driver med bygging, reparasjon og bygging av trehus, trenger de ofte brede treskjold. Slike paneler kan kjøpes i et detaljhandelsnettverk eller produseres uavhengig. For å koble til et kvalitetsskjerm, må du kjenne til noen hemmeligheter ved dette arbeidet.

Anskaffelse av kildemateriell

For skjoldet må du velge treplater av høy kvalitet. Paneler skal ha samme bredde og fuktighet, til og med fibre langs hele lengden. Emner som allerede viser tegn på deformasjon, bør kastes.
2. Teksturens struktur skal være den samme og ikke helt forskjellig i fargen. Når du kjøper tallerkener, anbefales det å velge dem fra ett fond.
3. Fuktighetsinnholdet i tre skal ikke overstige 8–9% for hardved og for mykt tre - ikke mer enn 12–14%.
fjerde

For avskjerming bør trelaststrukturen brukes.

Limingsteknologi for DIY-møblerbrett

Du må velge radielle eller mellomliggende delte plater. Du kan ikke bruke trelast, fordi de er mer utsatt for riper.
5. Vær oppmerksom på teksturlinjene. Hvis slike linjer ikke er parallelle, er dette et tegn på at panelene er utsatt for bøyning eller vridning.
sjette

Hvis du vil lime tavler, må du velge tavler opp til 120 mm brede. Selv om dette øker antall limfuger, reduserer det sannsynligheten for å bøye den endelige skjermen. Store tavler har en stor indre belastning, noe som fører til riper og sprekker.
7. Etter at lerketømmer er levert til verkstedet, må de gis flere dager for å utstyre dem med temperatur og fuktighet.

Arbeidsprosessen

1. Hold paneler med en tykkelse på 2-3 mm.

Hvis skjermen har en spalte i rette vinkler, kreves ytterligere toleranser på minst 50 mm, og skjermbredden er minst 15 mm.
sekund

Laget av alle skjermplatene er rettet opp i et plan.
3. På en tykkelsesmaskin er alle paneler kalibrert til ønsket tykkelse.
4. Så igjen på planleggeren, er den ene kanten sterkt skrått 90 grader mot panelet.
femte

Den andre kanten er trimmet på en rund maskin, og sagbladene på rattet er også fjernet.
6. Forbered det nødvendige antall klemmer og en flat overflate som skjermen vil være beskyttet på.

Forberedte plater skal umiddelbart festes til skjermen. Siden forsinkelser kan føre til en invasjon av ferdige blanke deler. Hvis skjermbredden er stor, bør den stables i flere deler i trinn. Bredden på disse delene skal ikke overstige bredden på arbeidsområdet til maskinen, slik at den kan justeres etter liming.

Og fra de forberedte og kalibrerte delene limes hele skjoldet.

Før liming av skjoldet er det nødvendig å lage glatte stenger med samme tykkelse som de forberedte platene er lagt på. Dette sikrer at klemmer uten hindringer kan festes til den klemte skjermen.

Pakk kantene med lim, fest klemmene og lås dem. Klemkraften styrer limet som ekstruderer fra skjøtene. Den skal danne en stabil rulle. Terminalinnstilling starter på kanten av skjermen.

Etter den første installasjonen og et lett grep umiddelbart på denne kanten, er festeklemmer installert på alle limfuger. Dette er nødvendig slik at panelene ikke beveger seg mot hverandre.

Deretter installeres neste klemme horisontalt i en avstand på 250-270 mm fra den første og motsatte siden av skjermen.

Samtidig bør du alltid sjekke at platene er i samme plan. Om nødvendig blir de utlignet. Installer de andre klippene som bytter ut toppen og bunnen av skjermen.

Når du kommer til den andre kanten av skjermen, bruk klemmeklemmene (som er fjernet fra den første kanten) for å feste limklemmene og installere den bakre horisontale klemmen.

Etter omtrent fem minutter fjernes de vertikale klemmene slik at limet kan tørke på disse punktene.

Så snart limet er presset litt tørt fra leddene, fjerner du det med en skrape eller en slikkepott.

Etter slutten av limet fjernes terminalene.

På stedet http://www.foresthouse.ru/ - Et skoghus dedikert til tømmer og salg av varmeovner kan også se på forskjellige materialer på trebearbeiding og trekonstruksjon.

Dette nettstedet inneholder et stort antall unike artikler som er nyttige for nybegynnere og håndverkere som jobber med bygging av trehus i forstad.

Denne artikkelen tilhører en ekspert på trearbeidssektoren, Zelentsov, Yuri Nikolaevich. Kopiering av artikkelen uten skriftlig samtykke er forbudt.

10/21 / 2013Artem Samoilov

Velge et møbeltavle: egenskaper og egenskaper for materialet

Skjold for møbler brukes både til bolig- og industrilokaler - disse designene anses som universelle.

Så de kan brukes som et alvorlig gjerde eller dekorativt element i interiøret. Før du tar et valg, kan du bestemme deg for kapasitetene til rommet og hovedmålet - hvorfor skal du bruke møbelpanel-siden. Vær oppmerksom på følgende punkter for å komme i gang.

Hva trenger du å vite?

Før du velger møbelpaneler, prøv å svare på følgende spørsmål. Så kan du finne et felles språk med selgeren, samt bestemme det endelige valget.

1. Hva er fuktighetsnivået i rommet der du skal installere skjoldet?
2. Hva slags belastning, og i hvilken form (montert eller sammenleggbar) skal eikemøblertavlen tåle der?
3. Hva er viktigere for deg: holdbarhet eller utseende på produktet?

Hvis du vil bestemme kvaliteten på møbeltavlen, må du ta hensyn til strukturen av tre.

Vi lager det originale kjøkkenet med egne hender fra møbelpaneler

Ta deg også tid til å studere markeringene på selve produktet.

Husk at hvert av kriteriene er spesielt viktig når du velger. For eksempel absorberer trevirke konstant overflødig fuktighet. Selv om du har kjøpt et lakkert produkt, kan skjoldet endre form eller bli deformert over tid. På ett år absorberer en trekonstruksjon opptil 12% fuktighet fra sitt eget volum.

Som regel er plater av høy kvalitet laget av trebarrer limt og impregnert med hverandre med en sikker sammensetning.

Ikke glem at treet renser luften og samtidig tar opp skadelige stoffer. Derfor brukes treskjoldene best bort fra aggressive miljøer (for eksempel i boliglokaler).

Det er interessant, men møbelpaneler deformeres ikke så raskt som naturlig tre, siden selve designen ikke har samme belastning som i et tremassiv.

De kan modifiseres og gjøres om til veldig praktiske møbler. Så kan du lage et mykt hjørne til barnehagen, en seng til soverommet eller delvis møblere kjøkkenet.

Ulempene inkluderer følgende punkter. Skruppelløse produsenter bruker ofte våte arbeidsstykker, så skjoldet deformeres selv under tørkeprosessen.

I beste fall vil du få et deformert produkt, og i verste fall sprekker og sømmer av dårlig kvalitet.

Møbeltavle er en spesifikk type trematerialer skapt ved liming av standard høvlede treklosser. Det brukes effektivt til å lage forskjellige typer beslag og belegg. Det er ikke vanskelig å lage et møbelpanel med egne hender hjemme, så dette arbeidet er tilgjengelig for alle å gjøre selvstendig. De resulterende strukturer er naturlige og miljøvennlige, og samtidig mye mer attraktive enn sponplater eller MDF.

Å lage et møbelpanel med egne hender hjemme innebærer bruk av forskjellige tresorter. Oftest brukes bjørk eller eik, bøk eller osp, samt lerk og forskjellige bartrær til dette.

Hver tresort har sine egne egenskaper, derfor, før du tar et bestemt valg, anbefales det på forhånd å bestemme i hvilke driftsforhold den resulterende sammentrekningen vil bli brukt.

Oftest brukes møbelpaneler for å lage forskjellige møbler og dører. De kjennetegnes ved tilstedeværelsen av en spesifikk intern spenning, derfor må man i prosessen med å være forsiktig med å krenke strukturens integritet. Feil arbeid kan føre til deformasjon av det ferdige produktet.

De viktigste fordelene med møbelpaneler er:

• miljørenslighet på grunn av bruk av naturlige komponenter og lim av høy kvalitet;
• det raffinerte utseendet til møblene og andre oppnådde strukturer, men dette er bare mulig med kompetent behandling av paneler;
• høy praktisk, siden tre har en homogen struktur, som lar deg gjenopprette ødelagte eller mistede attraktivitetselementer;
• å lage et møbeltavle er en utrolig enkel oppgave, og samtidig brukes en liten sum penger på denne prosessen;
• møbler laget av paneler er holdbare og attraktive;
• produktene har ingen sprekker eller andre deformasjoner, og gjennomgår heller ikke betydelig svinn.

Hovedfaktoren for å få et kvalitetsskjerm er et kompetent valg av materiale til disse formålene. Som standard har møbelpaneler en tykkelse på 2 cm, derfor blir prefabrikkerte stykker av optimal størrelse, så vel som med ønsket tykkelse, først tilberedt. Siden brettene sikkert må høvles og deretter slipes, bør de kjøpes med en margin, slik at tykkelsen skal være lik 2,5 cm.

I prosessen med å velge materiale, bør du fokusere på tretypen, så vel som på kvaliteten på brettene. Tre får ikke være ujevn eller forvrengt. Den skal være av høy kvalitet, riktig tørket og med fullstendig fravær av råtne områder. Før du kjøper bør du derfor inspisere tavlene nøye. I tillegg studeres dokumentasjonen for materialet i detalj.

Nødvendige verktøy

Gjør-det-selv liming av møbeltavlen gjøres ved hjelp av standardverktøy. Vanligvis er de tilgjengelige for alle som foretrekker å utføre mange husarbeid på egen hånd. Derfor er bare elementer forberedt:

• høvler for optimal treforberedelse;
• verktøy for sammenføyning og liming av individuelle treklosser;
• bånd type slipemaskin;
• bygningsnivå, som lar deg få skikkelig flate brett;
• grovt sandpapir;
• flat slipemaskin.

Disse verktøyene vil være nok til å lage skjoldet, slik at ingen dyre enheter trengs lenger.

Produksjonsregler

Så snart verktøyene er helt klare for det planlagte arbeidet, begynner den direkte produksjonsprosedyren. Hvordan lage et møbeltavle? Denne prosessen regnes ikke som for komplisert, men for å eliminere mulige feil eller problemer, anbefales det at du studerer de riktige instruksjonene på forhånd. For dette utføres sekvensielle handlinger:

• til å begynne med kuttes treplater i individuelle stenger med riktig størrelse, og det er viktig å skjære slik at de strengt i rett vinkel;
• eventuelle uregelmessigheter eller andre mangler er ikke tillatt, siden det i dette tilfellet ikke vil være mulig å lime møbeltavlen riktig;
• hvis det blir funnet små forvrengninger, kan de elimineres med en vanlig høvle;
• et viktig moment i produksjonen anses å være kombinasjonen av de oppnådde emnene, siden de skal være de samme i tekstur og farge, så vel som i andre viktige parametere;
• etter valg av elementer er de merket slik at det under liming ikke ville være noen vanskeligheter med deres rette arrangement.

For at alle stadier av prosessen skal kunne utføres under hensyntagen til de viktigste nyansene, anbefales det å se treningsvideoen på forhånd.

Vi lager barer

Vi behandler maskinen

Merk hver stolpe

Limingsteknologi

Etter at alle stolpene er klargjort, kan du fortsette med direkte liming av disse, noe som vil sikre et høykvalitets skjold. Denne prosedyren er også delt inn i påfølgende trinn:

• det velges en enhet som gjør det mulig å lime stengene, og det skal være glatt, og vanligvis brukes et vanlig sponplateark til dette;
• ved kantene av arket er strimler festet, og høyden deres avhenger av parametrene til de forberedte stolpene;
• stenger er lagt ut mellom disse lamellene, dessuten skal de passe tett inntil hverandre og det skal dannes et attraktivt mønster av dem;
• hvis det er sprekker, kan de enkelt fjernes med en standard skjøter;
• så limes stengene sammen, for hvilke forskjellige typer lim beregnet for tre brukes, men bruken av PVA-lim anses som optimal;
• hele overflaten som består av stenger er fullstendig spredt med lim, og det er viktig at produktet er jevnt fordelt over overflaten;
• smurte elementer presses tett mot hverandre;
• på stripene, festet til sponplaten, legges ytterligere to slike strimler, hvoretter disse elementene er forbundet med selvskruende skruer, og dette er nødvendig for å forhindre at det resulterende skjoldet bøyes;
• det resulterende arbeidsstykket blir liggende i omtrent en time, hvoretter skjoldet frigjøres og blir liggende i en dag.

Etter å ha funnet ut hvordan man limer elementene for å få et møbelpanel, vil denne prosessen ikke kreve betydelig innsats. Prosedyren implementeres enkelt på egen hånd, og som et resultat oppnås strukturer som effektivt brukes til å lage mange møbler, dører eller til og med fullverdige belegg, som ikke bare er svært holdbare, men også pålitelige og har et attraktivt utseende.

Vi fikser stroppene

Vi legger ut stolpene

Setter ytterligere to lameller

La det tørke

Endelig behandling

Skjold er laget på en slik måte at de ikke bare er sterke og holdbare, men også ganske attraktive. For dette blir oppmerksomhet rettet mot noen av etterbehandlingstrinnene, som inkluderer spesiell behandling. For å gjøre dette, utføres følgende handlinger:

• en foreløpig slipeprosedyre blir utført. For disse formålene anbefales det å bruke en standard belteskiver. Det må settes inn et spesielt papirpapir i det, og det skal ha store brøker, siden den første behandlingen er utført. Det lar deg eliminere store feil og forskjeller som blir igjen på overflaten etter prosessen med å lage et skjold. Det er nødvendig å handle nøye, og prosessen utføres i jevne og rette linjer;
• sekundær prosessering - innebærer bruk av en flat kvern. Det gir fjerning av de minste forskjeller, uregelmessigheter og andre feil som er tilstede på overflaten av et tremøbelpanel. På grunn av denne prosessen blir pelen fjernet fra overflaten. Det anbefales å fukte basen med en liten mengde vann, og sliping skal først begynne etter at strukturen har tørket fullstendig.

Etter riktig implementering av behandlingen er det mulig å bruke de resulterende skjoldene til å lage en rekke bord eller hyller, skap og andre møbler. Det er tillatt å bruke dem til dannelse av dører eller belegg med høy styrke, pålitelighet og holdbarhet.

Hallo. I dag skal vi snakke om hvordan du kan lage et skjold med egne hender til, eller bare med det formål å rekonstruere eldgamle våpen og rustninger. Tidligere vurderte vi materiale om og, i tillegg til veving. Nå har svingen kommet forkanten av forsvaret av den middelalderske krigeren - skjoldet. Skjoldet skal ikke bare være holdbart og støtsikkert, men også lett. Tenk derfor på hvilket tre, og vi lager skjoldet fra det, du vil bruke det. Det beste alternativet for å lage et skjold ville være bjørk. Denne tresarten har ikke bare god viskositet og elastisitet, men også letthet i forhold til andre alternative arter. Dernest er det verdt å bestemme seg for størrelsen på skjoldet. Skjoldet med en diameter på 600-700 mm anses som optimalt. Et slikt skjold vil beskytte underarmen fullstendig (fra albuen til hånden), og samtidig vil den ikke være for tung.

Teknologien for å produsere et middelalderskjold

Board boards skal være godt tørket, ha en rett lagdelte struktur og ikke ha store knop. Teknologien for å lage skjoldet er som følger. Ta et bjørkebrett på 2100x200x40, allerede planlagt, og så det inn i fire deler. Du bør få to stykker på 620 mm og to stykker av det som gjenstår. Rundt og pass sidekantene på disse brettene grundig til hverandre. Fra disse bitene limer vi basen på skjoldet. Bruk mykgjort PVA-lim. La det tørke i en dag.

Nå må vi avrunde planene på skjoldemnet for å jevne sammenføyningen av brettene og fjerne trinnene. Deretter tegner du en sirkel med en radius på 300 mm og så den med et stikksag.

Deretter må vi gjøre skjoldet tomt konvekst. For å gjøre dette planlegger vi på den ene siden flyet, går dypere fra kanten til midten, og på den andre siden tvert imot, fra midten til kanten. Som et resultat bør vi få et slags treobjektiv med en tykkelse på 15-17 mm.

Vel, her har vi trebunnen til det hjemmelagde middelalderskjoldet. La oss komme til metall.

I midten av skjoldet skal det være en konveks skål kalt umber. Umbon kan bankes ut av en rund metallplate som er 1,5 - 2,5 mm tykk, legger den på en blypute og banker med en hammer fra midten langs en divergerende spiral til en konveks kuppel med en diameter på 150-200 mm og en dybde på 50 mm. Bøy kantene på ambolten med en bredde på 15-20 mm. Slik gjøres kald smiing. Men for å utfelle koppen til en slik dybde, er det nødvendig å bruke varm smiing, oppvarme metallet med en gassbrenner eller til det er rødt, ved å avsette metallet i en ringdorn eller matrise. Imidlertid, hvis smed er nytt for noen, kan han bestille en hårben på smia, eller kjøpe noe sånt i en butikk.

Nå må vi stryke kanten av middelalderens skjold. For å gjøre dette trenger vi igjen en ambolt og en hammer for å bøye en stålstripe som er to millimeter tykk langs en radius på tre hundre millimeter i planet. Vi legger stripen på ambolten og begynner å flate ut en av kantene med en tung hammer, og kontrollerer regelmessig krumningen med en pappmal. Hvis stripen din er laget av duktilt metall, vil det være nok for deg å forfalske. Men likevel er det bedre å gjøre dette ved å varme opp stripen med en gassbrenner til rødhet og la den avkjøle sakte. Etter det fortsetter vi å hamre på det. Det er ikke nødvendig å bøye stripen rundt hele skjoldets omkrets. Du kan dele den opp i flere separate deler. Det blir litt lettere. Selv om arbeidet er ganske hardt. Vi justerer metallet til skjoldet slik at det er en kant for bøyning til tykkelsen på skjoldet. Nitti grader kan bøyes på ambolten. For å gjøre dette, bytt ut en av "leppene" på skruen, erstatt den med en plate, hvis øvre kant er buet langs en radius på 300 mm, det vil si rundt omkretsen av skjoldet vårt.

Vi justerer den ferdige kantingen av skjoldribben nøye med hverandre og fester til skjoldet ved hjelp av bolter, som vi deretter vil erstatte med nagler. Vi fester også til midten av umbon. Nå må vi gjøre resten av skjoldet. Vi må kutte ut tolv plater for skjoldet fra lakenjern ved å bruke et stikksag. Bildet viser tydelig hvilken form de skal være. Men du kan vise fantasi og gjøre noe eget. Platene kan klinkes fast til skjoldet med møbelbolter. Vi nagler fra innsiden av skjoldet og legger brede skiver på boltstangen. Vi så av stangen slik at den ble eksponert over skjoldets overflate med to, tre millimeter.

Nå må vi bare lage elementer som holder skjold. For å gjøre dette, må vi hugge en tre (du kan bruke et kobber- eller messingrør) og nagle det fra innsiden av skjoldet. Båndsløyfen til underarmen er laget av lær med en bredde på 70 mm i midten og 40 mm i kantene. Vi fester den til skjoldet med gjennomgående nagler også. Men puten til underarmen, kan du feste skjoldet med bolter med et avrundet hode.

Det er vel alt. Middelalderens skjold er helt klart. Du kan starte rollespill, eller henge det på veggen som dekorasjon ved siden av de andre rekonstruerte gjenstandene. Lykke til

Artikkelen er en omskriving. Bilder tatt fra boken "Gjenoppbygging av gamle våpen"

Hovedmålet med denne artikkelen er å fylle ut det eksisterende gapet og gjøre livet enklere for de som nettopp begynner å jobbe innen historisk gjenoppbygging. Det anbefales at du først les oversettelsen av artikkelen av Peter Beatson på de ovennevnte adressene, og deretter bruker denne artikkelen som en guide til handling.

Materiale.

Skjoldfeltet kan lages på grunnlag av to alternativer: fra et møbeltavle (nærmest virkeligheten, men mindre holdbart), eller kryssfinerplater. Møbeltavlen er et rektangel limt fra brettene 1 m bredt, 2m langt med en tykkelse på 2 cm. Gitt tykkelsen på ekte skjold, må du planlegge et treemne nesten 1,5 ganger 6-8mm med en høvle. Eller bruk kryssfiner med en forhåndsbestemt tykkelse. Arbeidsstykkets diameter kan variere fra 80 til 90 cm.

Håndtaket må være laget av en D-formet seksjon av treplank. Lengden justeres basert på skjoldets diameter, slik at avstanden fra kanten er ca 5 cm. Håndtaket kan gjøres i samme bredde over hele lengden, eller du kan redusere det til en kjegle fra midten til de to endene. Tykkelse og høyde ikke mer enn 3-3,5 cm. På karolingiske miniatyrer er det bilder av runde skjold med en figur av metallhåndtak (Maine), det angelsaksiske materialet bekrefter også bruken av denne typen håndtak (Maine).

Det sentrale stedet på skjoldet er okkupert av umbon - en jernhette som dekker håndtaket på utsiden av skjoldet. I vikingtiden har umboner et ganske identisk utseende i hele Europa, og avviker i detaljene om å lage selve kjeglen og utforme feltet. På slutten av 1800-tallet ble en typologi (Ryuge) utviklet som fremdeles er i bruk. Umbon kan lages uavhengig av kald smiing på en spindel på et jernark 2-2,5 mm.

Kanten av skjoldet var dekket med en lærstripe som var 2-3 mm tykk og 5-6 cm bred. Skjøtene på stykkene ble lukket med rektangulære jerngulper på 1 mm med dimensjoner på 2 x 7 cm. I følge materialene på Birka gravplass ble disse bøtter naglet med 2 nagler.

Den ytre siden av skjoldet må limes med skinn eller klut (burlap). Skjoldet fra torvmyren fra Tyr var limt med skinn på begge sider.

Igjen, i henhold til materialene i Birka gravplass, sammen med funn av skjold, trengs det spor etter en eller to jernringer i parentes som ligger i samme avstand fra umber, som mest sannsynlig vil bli brukt til å feste en lær skulderrem.

Misforståelse.

Før du begynner å produsere det første skjoldet ditt, må du unngå de vanligste feilene:

Ekstra trimm.

I tillegg til håndtaket, ble ikke skjermfeltet styrket av ytterligere langsgående strimler klinket med et stort antall nagler. For det første er det ingen arkeologiske bevis for dette faktum, og for det andre gir ikke dette tillegget skjoldet styrke, men gjør det bare tyngre. Håndtaket på skjoldet var den eneste planken som festet feltet til skjoldet og umbon. Bruken av nagler for festing av disse delene er fremdeles kontroversiell. Vanligvis var umbon festet med negler bøyd innover. Håndtaket til Tyr-skjoldet var festet til feltet med et tau.

Tykkelsen på skjoldet.

Den optimale tykkelsen på skjoldet er 6-8 mm: ikke lag et skjold av kryssfiner mer enn 10 mm. Dette øker vekten og gjør skjoldet fra et mobilt, aktivt forsvar til en annen tung gjenstand på armen. Ekte gjenstander gir oss ideer om skjoldet som et forsvar for en kamp, \u200b\u200btester viser at skjoldet ikke tåler treff av piler og dart, kraftige huggblåsinger med en øks ødelegger kanten av skjoldet, og bryter selv håndtaket. Denne skjørheten kompenseres av dens manøvrerbarhet og enkle demontering av metalldeler til et nytt felt.

Sjakler av skjoldet.

Ikke pak kanten av skjoldet med en metallstripe, dette vil igjen øke vekten og ikke redde skjermens kant fra ødeleggelse. Skjold fra vikingtiden hadde bare et skinnbånd langs kantingen, i tillegg festet med metallbraketter. I Birkas eneste begravelse er klinkene klinket nær hverandre, og dekker en sektor av skjoldet.

Skjermbelte.

Beltet var festet til stålringer, som igjen var festet til håndtaket. Den vanligste feilen er å montere beltet på skjermfeltet med nagler og skiver, etterfulgt av montering av spennen og beltespissen. Spenner og spesielt (rikt dekorert) tips har aldri blitt møtt sammen med restene av skjoldet. Tilsynelatende var beltet enkelt, eller lengden ble regulert ved bruk av en serie med hull på den ene kanten av beltet og den gaffelhale til den andre.

Smykker.

Arkeologiske funn av skjold gir oss et dårlig valg om å dekorere den ytre delen: Gokstad - en veksling av gul og svart maling, Gnezdovo - på restene av et tre på sjakkel av en skjold okerrød farge. Dekkskjoldet har et lærlimt, som mest sannsynlig ikke hadde mønster. Grafiske kilder på skjold er mye rikere (man kan gi ganske mange eksempler på miniatyrer med rekonstruksjon av tegningen i hele Europa). I tillegg til disse kildene kan tegninger på modeller av skjolddekorasjoner brukes. Grunnlaget for bildet er vanligvis det såkalte "Segner-hjulet", eller et kors. Den vanligste misoppfatningen er overføringen av et ekte zoomorfisk eller geometrisk mønster som dekorerer et objekt av materiell kultur (fletter på retter, skjeer, broderi, arkitektur, bokminiatyr) til temaet militært liv. Ikke glem at ornamentet til våre forfedre var mer av en praktisk verdi, snarere enn bare som et element av dekor.

Å lage et skjold. Skjoldfelt.

Først må du kutte en sirkel av kryssfiner, med en vanlig arkskjæring, kan du få to emner med en diameter på 89 cm. Det er også nødvendig å kutte et hull under armen i midten av skjoldet. Hullets diameter skal være litt større enn den indre diameteren på (ferdig) ombenet ditt. Alle kanter på kutt må slipes grundig. Den indre delen av skjoldet er foret på brett med en brødbrettkniv langs det langsgående mønsteret av kryssfiner og bearbeidet med flekker. Hvis overflaten er satt sammen fra et møbeltavle, vil teksturen og retningen til brettene vises etter behandling med flekker.

Etter det er det nødvendig å lim den ytre siden av skjoldet med en klut, for dette må du først påføre et PVA-lag på planet, deretter legge en våt (!) Klut på skjoldet og påføre noen flere lag med lim på toppen. Det siste laget vil være et skjoldmønster - for dette legger du til et fargepigment eller temperamaling til selve limet og maler overflaten.

Umbon.

Mens skjoldet vil tørke, må du lage en umbona. Med en overflod av moderne verktøy, vil dette være enkelt å gjøre. Den første måten er å kjøpe en ferdig, varmformet umbon, som uendelig kan omorganiseres fra det gamle skjoldet til det nye. Og den andre metoden er egenproduksjon. For å gjøre dette trenger du: en hammer med en rund spiss, en liten stål konkav kopp \\ ingot eller trekloss med en fordypning i midten. En billet med en diameter på 16-18 cm er skåret ut av platemetall med en tykkelse på 2-2,5 mm, deretter med en vernier tykkelse, er kantene på 2 cm skissert. Billetten på matrisen må holdes med tang og flyttes i en sirkel for å slå med en hammer. Slå ut en kule med en rekke slag fra kant til sentrum. Hver slagsyklus lar deg slå ut en sfære med omtrent 5 mm. Gitt den nødvendige dybden på umbon 6-8cm. Etter den andre timen med å slå ut, kom du til slutt på ideen om at det var bedre å kjøpe den.

Edge firmware.

Etter at vevet på ansiktet til skjoldet har tørket, vil det være nødvendig å kutte av overflødige stoffstykker langs kantene. Deretter går vi videre til å skjule kanten av skjoldet med en lærstripe. Med en skjermtykkelse på 8 mm vil en stripe av lær 5 cm bred være nok. Ved å montere stripen på rørledningen, merk linjen på kanten av stripen gjennom hele skjoldet. Videre, avgang fra denne linjen med 5 mm til utsiden, foret med en sokkel med like mellomrom (10-12 mm) fremtidige hull for firmware. Hvis du valgte solid firmware, vil en linje med hull være nok, hvis metoden for overskying er, vil det være nødvendig å avvike fra 5 mm-linjen inne i skjoldet og merke hullene i hullene. Deretter må du bore i en sirkel alle hullene med en diameter på 2 mm, legge en stripe og bruke en snor til å stikke hullene til fastvaren i den, slik at de sammenfaller med hullene som er boret i skjoldfeltet. Du kan sy på en stripe med tykt lin eller vokstråd.

Installasjon av sjakler.

For sjakler kan du bruke en jernplate 1 mm tykk, hvorfra det er nødvendig å kutte 6-8 identiske plater 2 cm brede og 7 cm lange (med en skjoldtykkelse på 8 mm og en skinnhud på 2 mm - når du endrer disse størrelsene, kan lengden på braketten variere). I arbeidsstykket blir det boret 4 hull for fremtidig nagling, og braketten er tett krympet med tang langs skjermkanten. Etter det blir det boret hull i selve skjoldet, nagler settes inn og naglet fra innsiden. Hvis lærstripen på kanten består av flere stykker, plasseres brakettene i hvert kryss, hvis stripen er intakt, kan du plassere 4-6 beslag på skjoldsektorene i like avstand fra hverandre.

Montering av deler av skjoldet. Umbon, håndtak, ringer.

Før du monterer håndtaket, er det nødvendig å feste ringene på det - belteholderne. Ringene er bøyd på en dorn med en diameter på 2 cm fra 4 mm ledning. Deretter kuttes strimler 4-5 mm fra en ekstra brakett. De er bøyd rundt ringen og settes inn i hullene som er boret i håndtaket, og de resterende skaftene er bøyd på baksiden. Plasseringen deres kan variere, det viktigste er at de er like langt fra umberben.

Deretter monteres håndtaket og selve umbonet. Den er vanligvis festet til 4 negler eller nagler, hvorav to også passerer gjennom håndtaket. Selve håndtaket trenger ytterligere to nagler i endene, selv om hvert brett i et foret skjold kan være nitet. Den siste berøringen er installasjonen av et belte på båndene og sy et lintrekk til skjoldet.

Og denne artikkelen vil beskrive i detalj hvordan du lager et ridderskjold. Du kan lage deg et skjold med nesten hvilken som helst form du ønsker (historisk eller ikke), og for det meste vil produksjonsmetodene være de samme. Og til spørsmålet om historisitet: i middelalderen var grunnlaget for skjold laget av brett, men et moderne kryssfinerskjold er raskere og enklere å produsere og er ikke dårligere enn planker. Og kryssfinerskjoldets “ikke-historisitet” skjuler seg lett under et lerret eller hud malt med autentiske farger.

Forhåpentligvis vil tegningene og eksemplene mine gi deg nok informasjon til å prøve å lage ditt eget skjold.

Et nærbilde av skjoldet mitt. Jeg malte dette skjoldet slik at det stemmer med surcoen min. Siden dette skjoldet hovedsakelig er til spill, brukte jeg bolter - fordi de er mye lettere enn nagler.

Dette er et ganske standard mandelformet skjold. Jeg malte det som et Templar-skjold. Jeg prøvde å gjøre dette litt mer historisk, og stroppene er festet med nagler. I tillegg brukte jeg ingen spenner for å justere beltene. Jeg vil vise det i detalj senere.

Disse bildene viser bare noen nærbilder.

Noen flere skudd fra forskjellige sider av skjoldet. Her ble spenner brukt til å justere stroppene. Dette skjoldet er nettopp grunnet og er klart til maling. Jeg maler alltid først før jeg fester armlenet pute og stropper. Å gjøre det er mye enklere enn å prøve å male rundt dem.

Kryssfinerskjermbase

oppe

Det første du vil gjøre for å lage et skjold, er å bestemme størrelsen. De kan avvike noe, men la oss anta at vi kommer til å gjøre vårt heraldiske skjold 53,3 cm (21 tommer) bredt øverst. En slik trekantet form er mye lettere å tegne en skjoldfigur før du bøyer den i pressen.

Jeg foretrekker at skjoldene mine er buede, men dette er i prinsippet ikke nødvendig. Jeg bruker 2 deler 0,63 cm (1/4 ") kryssfiner, og når de fester seg sammen i pressen, viser det seg at skjoldet er 1,25-1,3 cm (1/2") tykt. Hvis du bare vil lage et flatt skjold, kan du bare bruke et stykke 1,3 cm (1/2 ") kryssfiner.

Standardskjoldet er utviklet ved hjelp av metoden 3 til 1. Legg merke til bildet over at skjoldet er 3 punkter bredt, det rette partiet på hver side er 1 poeng og kurven opprettes ved hjelp av 3 punkter. Så hvis skjoldet er 53,3 cm (21 ") bredt, deler du disse målingene med 3 og du får 17,8 cm (7"), det vil si ett punkt.

Bildet over viser et gammelt triks som markerer en stor buet linje. Jeg bruker et kryssfiner på 0,63 cm (3,6 cm) tykt fra 3,8 cm (1 1/2 ") bredt, men nesten alle brett som er til rådighet vil fungere. Jeg lager en spalte i den ene enden av brettet (der spikeren vil gå), og jeg borer på litt forhåndsbestemt avstand i motsatt ende et hull stort nok til at en blyant kan markere kantene på fremtidens skjold.

Avstanden mellom markeringsstartpunktet og blyanthullet er 3 poeng, i dette tilfellet 53,3 cm.

Du hamrer spikeren på slutten av venstre side av den rette linjen (som i vårt eksempel vil være 17,8 cm.) Ikke hamre neglen for dypt, akkurat nok til å holde den. Så legger du en blyant på enden av linjen på høyre side og tegne en kurve. Gjenta for den andre siden, og skjoldet ditt er klart til å limes, presses og kuttes.

Etter å ha tørket skjoldemnet i pressen (noen dager), kan du trekke det ut og kutte det ut med en stikksag eller en båndsag.

Etter at du har kuttet ut fremtidens skjold, pusser du kantene for å gjøre dem glatte og fikse eventuelle splinter og ujevnheter. Hvis du ønsker det, er det også mulig å slipe forsiden og innsiden av skjoldet, bare for å glatte dem litt. Jeg runder også kantene med en rasp, litt, slik at kantene ikke er skarpe.

Dekker kantene og fronten av skjoldet

oppe

Jeg liker når utsiden av skjoldene er dekket med et slags materiale, da dette gir dem et mer historisk utseende, gir styrke og gjør dem mer praktisk å male. Jeg foretrekker å bruke lerret (burlap presenning), da det er billig, enkelt å bruke og du kan få det i enhver stoffbutikk. Du kan også bruke linstoff, men det er ikke så sterkt, det er vanskeligere å finne og det er dyrere enn lerret. Du kan også bruke skinn, som passer best til skjoldet der du skal dekke kantene med råhudsbånd. Ytterligere instruksjoner antyder at vi bruker lerret.

Jeg begynner å klippe et stykke lerret med en beregning på 5 cm mer enn noen annen fra dimensjonene til arbeidsstykket under skjoldet. Så bruker jeg trelim til å feste den på frontpanelet. Jeg tar en billig børste og forkorter børsten til 1,6 cm (1/2 ") er lang eller så igjen. Dette gjør en god børste for påføring av trelim. Påfør deretter lim på frontpanelet på skjoldet, som dekker omtrent halvparten av panelet så langt. Du gjør ikke du trenger mye lim, det holder et godt, jevnt lag veldig godt. Etter at du har påført limet på halve skjoldet og lagt lerretet på din side, må du glatte det ned slik at det kommer i kontakt med limet. Hvis du har lim, gå ut av materialet og fikk hendene dine skitne, så har du sannsynligvis brukt for mye lim, men det skader virkelig ikke. Gjenta disse trinnene for resten av skjoldet til hele frontpanelet er lukket. Inntil du bekymrer deg for å dekke kantene på skjoldet, venter du først til lim vil herde.

Etter at limet har tørket på frontpanelet (etter ca. 1 time), er du klar til å pakke inn skjoldemnet ved kantene. Hvis du bruker råhudtrekk, trenger du ikke å pakke lerret rundt kantene.

Det første du trenger å gjøre er å merke stoffet, hvor og hvordan det må kuttes. For eksempel vil du at lerretet skal gå 2,54 cm (1 ") på baksiden av skjoldet (se høyre figur over). For å gjøre det jevnt og beholde formen, kan du bruke et kompass (bildet over til venstre) for å markere alt rundt lerretet, langs kanten Siden skjoldet er 1,27 cm tykt, bør du ha omtrent 3,8 cm bredt av alt dette materialet.

Hvis skjoldene våre var firkantede, ville det være lett å vikle rundt kantene, du måtte bare pakke lerretet og feste det på kantene og baksiden, men siden skjoldene våre har buede sider, må vi overlappe materialet fra tid til annen og holde det inne posisjon.

Når du limer lerretet, må du sørge for at du påfører lim på kanten og selvfølgelig på baksiden. Hvis limet har spredd seg fra under lerretet, ikke bekymre deg. Malingen vil dekke den når du maler baksiden av skjoldet. Jevn lerretet med fingrene (denne jobben kan være litt komplisert:\u003e). Trelimet er litt glatt og vil føre lerretet ned, selv når det er vått, men når limet tørker, kan du gå tilbake og jobbe på områder som kanskje ikke hadde blitt limt.

Når du klipper lerretet for overlapping - ikke klipp alle veier til skjermets bakpanel, bare de som er bøyd mot bakkanten, er markeringen av området vist med linjen i figurene over.

Verten vil danne bunter i hjørnene og bøyene av skjoldet. Jeg har ingen magi, men bare en gang klarte jeg å beskjære lerretet slik at det passer så bra som mulig. Bruk nok lim her for å feste lerretet. Så glatt lerretet og tørk av overflødig lim. Så bruker jeg klippene på hvert hjørne for å holde lerretet mens limet tørker. Så sjekker jeg lerretet, som jeg limte på baksiden en gang til, og glatter ut alle bunter som kunne glorifiseres litt. Du kan også tilsette litt mer lim og bruke det til å glatte buntene litt ned.

Nå kan du legge skjoldet til side og la det tørke.

Bruk huden for å dekke skjoldet.

Hvis du vil dekke skjermens frontpanel med hud, må du bare kutte ut huden, slik at den matcher skjermens frontpanel og lim den med trelim. Husk at du må bruke råhud for å pakke inn kantene. Mer om dette nedenfor.

Hvis du føler styrken i deg, kan du prøve å bøye huden rundt skjoldet, da det ville være et lerret. Dette er ikke lett, men det kan gjøres. Du må ha vannbløt hud, det ville være lettere å danne et hudbelegg med en slik hud.

Legger til stropper, trim og armlen

oppe

Bildet over viser noen måter du kan feste trim, stropper og polstret armlen.

Maling av skjoldet, montering av belter

oppe

Maling, jeg bruker bare standard latexmaling på vegger. Jeg la 2 lag foran og bak på skjoldet. Jeg tok et lite sett for å male og jeg har nok til å male skjoldet. Det kan være lurt å male frem- og baksiden av skjoldet før du tar på deg beltene og det myke armlenet. Farge er ditt valg! Igjen, jeg brukte bare standard latexmaling til veggene. Jeg brukte det som kalles eggetempera for en finish som glitrer, men igjen, det er opp til deg. Historisk sett var maleriet antagelig flatt. Eggetempera vil være litt tøffere. Jeg bruker dette foran og bak på skjoldet. Hvis du vil dekke skjermens frontpanel med hud, må du bruke en maling som er kompatibel med huden, akrylmaling er best egnet.

Hvis du setter Umbon på skjoldet ditt, må du gjøre det nå før du legger til et armlen og stropper. Du kan tegne et sted for umbon på fronten av skjoldet, avhengig av design. Igjen, det er lettere å tegne når Umbon er der, men ennå ikke er installert, da kan du allerede bore hull og installere den bare for testen.

Polstret armlen

oppe

Når du installerer armlenet, er du bare begrenset av størrelsen på plassen for puten og stroppene, dimensjonene på skjermets bakpanel, dine egne dimensjoner og ganske enkelt personlige preferanser. For å gi deg instruksjoner tegnet jeg tegningen over, som viser målingene som jeg brukte på de personlige skjoldene mine. Vinkelen på armlenet er omtrent 30 grader, men du kan be noen om å holde skjoldet mens du beveger armen rundt for å få en praktisk vinkel for deg personlig. Vær oppmerksom på at alle dimensjoner er omtrentlige og kan endres etter eget skjønn.

Neste gang vil vi lage armlenet vårt. Jeg bruker semsket skinn til toppdekket, siden det er holdbart, men fleksibelt. Du kan bruke andre materialer, bare pass på at de er sterke nok. Du kan bruke lerretet, bare pass på at du bøyer kanten litt ned et par ganger slik at den ikke blir løsnet. Jeg bruker et 1,9 cm (3/4 ") tykt stykke syntetisk winterizer fra en stoffbutikk. Bare sørg for at du får en syntetisk vinterisator, men ikke utvidet isopor. Hånden din vil takke deg senere.

Jeg bruker små pigger for å feste semsket skinn på baksiden av skjoldet. Før du fester, må du prøve å finne ut hvor hånden din vil være, som vil være på skjoldet. Du kan bruke bildene mine som eksempler. Når jeg forstår hvor jeg vil, spikrer jeg semsket skinn fra topp til bunn, og fra siden. Jeg bruker fedd 1 cm (3/8 "). Du vil ikke at feddene skal stikke ut av frontpanelet - så de er kortere enn tykkelsen på skjoldet. Etter at jeg har festet semsket skinn på toppen og siden, legger jeg fyllstoffet under semsket skinn. Fyllstoffet er kuttet så slik at den er litt mindre enn et stykke semsket skinn, og så spikrer vi resten av semsket skinn.

Belter

oppe

Figuren over viser flere forskjellige eksempler på belter som kan brukes. Det første standardbeltet som bruker en spenne for justering. Det andre beltet består av to kryssede belter. Korsstropper fungerer best for stroppen du holder i hånden. Hvis du legger merke til, er det røde og svarte skjoldet mitt (øverst på denne siden) laget med denne metoden. Det fungerer veldig bra.

Den siste stroppen er en blondestropp som bruker en serie hull for lærblonder som lar deg gjøre endringer. Det brukes på Teardrop Templar-skjoldet (også øverst på siden). Det er ikke så lett å justere som for eksempel et belte med spenne, men denne metoden er historisk.

Som referanse er beltene på det heraldiske skjoldet 1,9 cm (3/4 ") brede, på Templarens skjold er de 2,54 cm (1").

For belter må du bruke en tykk lærskinn, og du kan bare kjøpe ferdige lærbelter som kommer i forskjellige bredder. Du kan også bruke et gammelt belte. Bare sørg for at det virkelig er skinn, og prøv å unngå et lærbelte som består av to deler som er sydd sammen.

Nå som vi har beltene trenger vi en måte å feste dem på skjoldet. Du kan bruke bolter eller nagler. Bolter er den enkleste måten og gjør det enkelt å montere belter på et annet skjold i fremtiden (når dette skjoldet er ødelagt). Nitter er mer historiske, men krever mer dyktighet i å fikse dem. Jeg bruker 0,63 (1/4 ") bolter eller nagler.

På bildet over viste jeg hvordan boltene / naglene fungerer. Jeg bruker bolter og nagler som du kan kjøpe i hvilken som helst jernvarehandel. Avhengig av tykkelsen på huden din og fyllstoffet 2-2,5 cm - 0,63 nagler og bolter skal fungere fint. Du bør alltid bruke skiver med huden slik at den ikke spretter ut. Noen bolter vil ha en slags inskripsjon på hodet, som ikke ser veldig bra ut på utsiden av skjoldet vårt, så sørg for at når du kjøper at den ikke er der.

Jeg ønsket å gi Templar-skjoldet et mer autentisk utseende, og tok boltene og tappet hodet på ambolten for å bli kvitt inskripsjonen, og ga dem utseendet til å bli laget av en bygdesmed. Deretter forkortet jeg dem i lengde og hamret dem på samme måte som nagler. Arbeidet er stort. Selv scoret jeg pucken slik at den også så ut som en landlig smed. (Se figuren til høyre.)

Jeg har også laget mine egne nagler til Umbon på Templar-skjoldet. Jeg brukte vanlige negler. Jeg banket på hattene for å gjøre dem mer avrundede og ikke veldig brede. Jeg forkortet dem også og brukte dem som vanlige nagler.

Maling på skjoldet

oppe

(Se informasjon om hvilken maling du skal bruke).

Her kan du gjøre malingsjobben din så enkel eller kompleks som du ønsker. Hvis du er forvirret, kan du bare male over skjoldet og begynne på nytt. Hvis du vil at skjoldet skal samsvare med surreko eller annet utstyr, kan det være verdt å ta skjoldet med deg til malingsbutikken for å hjelpe deg med passende farger. Hvis du virkelig er modig, kan du faktisk hoppe over dette spørsmålet og gå videre. Den beste måten er å spørre kunnskapsrike mennesker ....

Jeg tegner frontpanelet og kantene på skjoldene i primærfargen. Som et eksempel malte jeg Templar-skjoldet mitt først med en hvit grunnfarge. Da brukte jeg en blyant og en linjal og tegnet litt et kors på skjoldet. Deretter brukte jeg flere forskjellige størrelser på børster for å tegne et kors. Jeg anbefaler at du gjør alt for hånd. Det håndmalte skjoldet har et middelaldersk utseende. Hvis du er en forferdelig kunstner, kan du kanskje finne noen som kan hjelpe deg med dette.

Hvis du satser umbon, kan du fortsette, hvis ikke, er du ferdig! Godt jobbet! Det er noe magisk når et godt skjold i den ene hånden og et sverd i den andre .... det er vanskelig å forklare.

Husk at du kan produsere et skjold som er enkelt eller sammensatt som du vil. Bare gjør en. Hvis du vil, kan du skjære et stykke kryssfiner i form av et skjold uten å dekke til det med klut eller skinn, med noen slags stropper, så det fremdeles ser ganske bra ut.

Kanting av kantene på skjoldet

oppe

Hvis du legger til en grense, er nå tiden for dette. Å bruke råhud eller tykk hud betyr de samme trinnene. Klipp av strimler på 5 cm (2 ") brede. Det er mer sannsynlig at du ikke vil ha ett stykke stort nok til å gå rundt hele skjoldet (fra kua med mindre det er så stort), så du må ha flere deler for å gå langs rundt kanten av skjoldet. Du må lage noen ekstra råhud for å dekke disse sømmene. Se bildet nedenfor.

En stripetykkelse på 5 cm (2 ") skal fungere fint, men du kan justere den etter behov. Hvis du vil, kan du suge huden i vann mens den mykner. Så jobber vi med stripene mens vi bøyer kantene over skjoldet og gnir ned. Fortsett til alle kantene er dekket. Legg til tilleggsdelene for å dekke sømmene, fest alt dette med klemmene. La det tørke, spikre med negler, så er du ferdig.

Almond Shield Drawings

oppe

Nedenfor er noen størrelser for standard Kite Shield, det er også kjent som det mandelformede og normanniske skjoldet, beskrevet mer detaljert her - Ridderens skjold fra det 11. til midten av 1100-tallet. De foreslåtte størrelsene er bare tilbud, og ikke nøl med å tilpasse dem etter dine behov.