Slik isolerer du et trehus utenfor. Oppvarming av et trehus utenfor: metoder og funksjoner for oppvarming, valg av det optimale materialet. Prosedyren for å varme et trehus utenfor

Trehus er tradisjonelle for russiske byer og landsbyer - de tjener pålitelig sine eiere i mye flere tiår og til og med ofte krysser et århundre. Men før eller senere kommer tiden da oppvarming av et trehus fra utsiden blir en nødvendig hendelse, siden, når de blir utsatt for vind, fuktighet og ultrafiolette stråler, tørker detaljene på veggene og blir dekket av sprekker som kulden lett kommer inn i rommene. For å redusere oppvarmingskostnadene, må du investere i veggisolering, og det vil lønne seg den første vinteren.

Etter å ha gjort det utendørs, vil huseieren løse tre problemer på en gang - han vil gjøre huset varmt, redusere inntrengningen av gatestøy inn i rommene og oppdatere den utvendige utformingen av bygningen.

Men før du kjøper materiale og kommer i gang, må du finne ut hvilken av den moderne isolasjonen som er best for trebygninger, og i hvilken rekkefølge det er nødvendig å utføre installasjonen.

For øyeblikket er de mest populære materialene for oppvarming av trebygninger utenfra utvidet isopor i paneler og forskjellige typer mineralull, laget i form av matter eller ruller. Men foruten dem er det i økende grad blitt brukt sprayede isolasjonsforbindelser, for eksempel penoizol eller ecowool, samt termiske paneler, som inkluderer ikke bare isolasjonslaget, men også dekorative overflater.

Utvidet isopor

Utvidet isopor er det rimeligste materialet for isolasjon. Den har gode ytelsesegenskaper, noe som gjør det mulig å spare betydelig på oppvarming.

Utvidet polystyren produseres av paneler i forskjellige tykkelser, 1 × 1 og 1 × 0,5 m i størrelse, med en tetthet på 15 til 40 kg / m³. For isolerende utearbeid, vanligvis middels tetthet - av ordren 25 kg / m³ og en tykkelse på 50 mm eller mer. Det må huskes at jo høyere tetthet av isolasjonen, jo lavere er dens varmeisolasjonsegenskaper, men høyere motstand mot belastning. Derfor brukes ekspandert polystyren hovedsakelig til gulvisolering.

Utvidet isopor er lett, siden det består av en skummasse fylt med luft, så det blir en god barriere for både kalde og lydbølger. Utvidet polystyren har lav varmeledningsevne og garanterer derfor langsiktig sikkerhet for varmen som akkumuleres i rommet.

Det er lett å skjære og feste på veggen. Den er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og ultrafiolett, og absorberer heller nesten ikke fuktighet, så den har en ganske lang levetid.

Men i tillegg til mange fordeler har polystyrenskum sine egne betydelige ulemper:

• lav mekanisk styrke - materialet brytes og smuldrer ganske enkelt, så etter å ha festet det på veggen vil det kreve beskyttelse med nettforsterkning og dekorativt belegg;
• vanlig polystyrenskum kan ikke kalles ikke-brennbart, og når den utsettes for høye temperaturer, blir det til en flytende brennende masse og frigjør stoffer som er farlige for menneskekroppen. Ikke brennbart, eller rettere sagt, selvslukkende, er kun ekstrudert polystyrenskum, og det anbefales å bruke det til isolering av trebygninger.
• hvis du planlegger å fikse platene med lim, må du vite på forhånd om det er egnet for bruk med polystyrenskum, da noen stoffer ødelegger dette materialet.

Utvidet polystyrenvurdering for fasade

Skummet polystyrenskum (EPS) KNAUF Therm COTTAGE

Karakteristisk:

• mengde per pakke 10 stk;
• dimensjoner på 100 × 120 cm;
• tykkelse 100 mm;
• arealet på ett ark er 1,2 m²;
• emballasjeareal 12 m²;
• gjelder
• termisk ledningsevne 0,048 W / (m⋅K).

Skummet polystyrenskum (EPS) KNAUF Therm COTTAGE

Ekstrudert ekspandert polystyren (XPS) URSA XPS N-III-G4

Karakteristisk:

• mengde per pakke 7 stk;
• mål 118 × 60 cm;
• tykkelse 50 mm;
• arealet til ett ark er 0,7 m²;
• areal per pakke 4,9 m²;
• for interne og eksterne arbeider;
• ark haug;
• minimum driftstemperatur -50 ° C;
• maksimal driftstemperatur 75 ° C

Ekstrudert ekspandert polystyren (XPS) URSA XPS N-III-G4

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Xkarakteristisk:

• materiale - ekstrudert polystyrenskum (XPS);
• mengde per pakke 8 stk;
• dimensjoner 118,5 × 58,5 cm;
• tykkelse 50 mm;
• arealet til ett ark er 0,7 m²;
• areal i pakking 5,6 m²;
• for interne og eksterne arbeider;
• omfang: for et gulv, for vegger, for gulv, for et tak;
• ark haug;

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) PENOPLEX 45

Karakteristisk:

• materiale - ekstrudert polystyrenskum (XPS);
• mengde per pakke 8 stk;
• dimensjoner 240 × 60 cm;
• tykkelse 50 mm;
• arealet til ett ark er 1,4 m²;
• areal i pakking 11,2 m²;
• for eksternt arbeid;
• omfang: for et gulv, for et tak;
• ark haug;
• maksimal driftstemperatur 75 ° C;
• varmekonduktivitetskoeffisient 0,033 W / (m⋅K).

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) PENOPLEX 45

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) Technoplex

Karakteristisk:

• materiale - ekstrudert polystyrenskum (XPS);
• mengde per pakke 20 stk;
• mål 120 × 60 cm;
• tykkelse 20 mm;
• arealet til ett ark er 0,7 m²;
• pakkeområdet 14 m²;
• for interne og eksterne arbeider;
• minimum driftstemperatur -70 ° C;
• maksimal driftstemperatur 75 ° C;
• koeffisient for varmeledningsevne 0,032 W / (m⋅K).

Ekstrudert polystyrenskum (XPS) Technoplex

Installasjon av isopor av isopor

Panelene er festet til overflaten på to måter - på kassen eller direkte på veggenes plan med lim og festemidler - "paraplyer" ("sopp"). Valg av teknikk avhenger av overflaten den skal monteres på.

Hvis huset er bygget av tømmer og veggene har glatte overflater, kan du bruke begge alternativene, men det er lettere å gjøre med lim.

1. Før isolasjonen installeres, skal overflaten inspiseres for sprekker og sprekker. Hvis det ble funnet noen, må de repareres. Prosessen kan utføres på forskjellige måter - dette er fylling av hull med slep behandlet med kalk eller forsegling med moderne materialer, som tetningsmasse eller konstruksjonsskum.
2. Etter dette må treoverflaten behandles - det vil beskytte den mot skadelige insekter og dannelse av mose eller muggflekker.
3. Når antiseptikum tørker, kan du fortsette med installasjon av isolasjon. Slik at den fester seg godt til veggen, kan en lett børste brukes til å gå langs overflaten.
4. Installasjon av isolasjon begynner fra det nedre hjørnet av veggen. For enkelhets skyld festing og jevnhet av den første raden med paneler, anbefales det å installere en spesiell profil på dette stedet. Den skal ha en bredde som tilsvarer tykkelsen på materialet.

• Plater blir smurt med en løsning av spesiell bygningslim, peker og langs kanten, og deretter påført og presset mot veggen. De skal presses tett mot hverandre, og skaper en enkel overflate. Hvis det har dannet seg sprekker mellom panelene, er det nødvendig å tette monteringsskummet etter tørking av limet og feste det på veggen.

• Etter å ha fjernet den første raden, blir de påfølgende radene festet i henhold til murverkssystemet, i bandasjen.

• Etter å ha ventet 3-4 dager etter at platene er montert på veggen, må de festes ved hjelp av "sopp" -fester. Hver plate må festes med 5-6 lignende elementer. Festene skal ha en benlengde på flere centimeter større enn isolasjonens tykkelse, for eksempel hvis isolasjonen er 50 mm tykk, må "soppen" velges med et ben på 100 mm. Når du tetter, skal hetten komme inn i den utvidede polystyrenplaten, i flukt med overflaten.

• Når hele isolasjonen er installert, kan du fortsette med å forsterke isopor-skummet - dette gjøres ved hjelp av glassfiber-sigd.

• På alle hjørner av bygningen må du installere spesielle hjørner med et rutenett festet til dem, de er festet med lim.

• Et bredt nett er festet til resten av overflaten, som er implementert i ruller. Den er lagt med en overlapping på 70-100 mm også på limmassen. Serpien skal være som druknet i lim. Etter å ha festet den på overflaten av polystyrenskum, blir de ført langs den med en slikkepott fra midten til kantene - langs juletre-systemet, fjern overflødig lim.
• Når limet på forsterkningslaget tørker, må veggen dekkes med en grunningblanding - dekorativt gips vil ligge godt på den.

I dette tilfellet kan du bare lage dekorativt gips etterbehandling - sidespor eller det vil ganske enkelt ikke være noe å fikse foret. Men på de pussede veggene kan du fikse lett etterbehandlingsmateriale, for eksempel plastfliser under en murstein eller stein.

Finn ut detaljert informasjon med instruksjoner hvordan, fra vår nye artikkel.

Siden installasjonsarbeidet i henhold til det andre alternativet (på kassen) utføres på samme måte som med mineralullisolasjon, vil de bli diskutert nedenfor.

Mineralull

Mineralull er ikke et nytt isolasjonsmateriale, det er testet etter tid, slik det har blitt brukt i flere tiår, og har i løpet av denne perioden ikke mistet sin popularitet.

Mineralull består av mange fibre bundet sammen med spesielle forbindelser. Tre forskjellige typer mineralull produseres, og de skiller seg i det grunnleggende fremstillingsmaterialet - dette er stei, glassull og slagg.

Selvfølgelig har de også andre forskjeller - dette er fuktbestandighet, varmeledningsevne, motstand mot visse ytre påvirkninger, samt tykkelsen og lengden på fibrene.

Slaggy

Dette materialet er laget av masovnsslagg, som etter prosessering blir trukket inn i fibre fra 10 til 20 mm lange og opp til 10 mikron tykke.

Velger du en varmeovn for fasaden, bør du umiddelbart forlate dette alternativet, siden det er hydroskopisk. Fuktighet kan forårsake mugg inni materialet. I tillegg, hvis den er plassert ved siden av metallprofilen, kan det oppstå en oksidativ reaksjon, siden slaggene har en gjenværende surhet i sin sammensetning.

Slagull har en tilstrekkelig høy varmeledningsevne for isolasjon, og i henhold til denne egenskapen er den heller ikke helt egnet til å varme opp veggene i private hus.

Glassull

Glassull er laget av smeltende glass, lengden på materialfibrene er fra 15 til 45 mm, og tykkelsen er ikke mer enn 12-15 mikron. Denne isolasjonen er godt egnet for å beskytte vegger fra kaldt ute - glassull er varmebestandig og ikke-hygroskopisk. I tillegg har den lav vekt og god elastisitet. Glassull er laget i matter eller ruller, og på grunn av sin elastisitet har emballasjen ikke for store volum, siden materialet lett komprimeres.

Glassull laget i matter er tettere og mer holdbar. Det isolerer ikke bare vegger godt, men beskytter også perfekt mot vinden, og i tillegg er det mye lettere å montere mellom stengene i kassen.

Ulempen er at det under installasjonen er nødvendig å beskytte øynene, ansiktet og hendene, åndedrettsorganene nøye, da tynne glassfibre, hvis de kommer i kontakt med vev, kan skade dem eller forårsake alvorlig irritasjon. Derfor, når du arbeider med dette materialet, er det nødvendig å bruke åndedrettsvern, briller, hansker og en beskyttelsesdrakt.

Steinull

Basaltberg fungerer som råstoff for produksjon av steinull. Den, som andre typer isolasjon, består av fibre, har lav varmeledningsevne og høy hydrofobisitet, samt evnen til å motstå høye temperaturer, så det kan kalles varmebestandig materiale. Denne typen bomullsull er ikke så elastisk, derfor er formen og volumet ganske stabilt. På grunn av alle de positive egenskapene, er den utmerket for isolering av fasader.

Basalt bomullsull er tilgjengelig i form av ruller eller tallerkener, det kan være tettere eller mykere, men for veggene må du velge det mest tette materialet.

Alle ovennevnte typer mineralull er klassifisert etter stivhet. Denne indikatoren må avklares, siden ikke alle merker egner seg til isolering av fasader. For slikt arbeid må du velge materiale av merket ПЖ-175 - dette er en stiv plate, eller ППЖ -200, som betyr økt stivhet på platen.

Varmeisolering av vegger med mineralull

• Installasjon av mineralullsisolasjonssjiktet utføres med en kasse montert på veggen - denne metoden kan også brukes til isolering med ekspandert isopor. Den er egnet for både flate og tømmerflater.
• I dette tilfellet er en kasse laget av tømmer eller galvaniserte metallprofiler installert på veggene, mellom hvilken en plate eller rulleisolasjon er festet.

• For å oppnå best mulig effekt av isolasjon og holde veggene trygge mot fuktighet, anbefales det å feste dampsperre-materialet under kassen.
• Det må huskes at stengene i kassen er installert i avstand fra hverandre, noe som skal være mindre enn bredden på isolasjonen med 5 cm. Dette er påkrevd slik at det passer tett mellom to tilstøtende skinner. Hvis materialet vil bli montert i to lag, må du sørge for tykkelsen på de installerte stengene - det må tilsvare to lag med isolasjon.

• Det er flere måter å fikse kassen på, og hvilken du skal velge blir bestemt av eieren av huset, avhengig av kvaliteten på isolasjonen og veggenes jevnhet.
• Etter å ha installert lektene i kassen, legges isolasjonsmatter mellom seg, starter fra den nederste raden. For at de ikke skal skli, kan du koble alle stengene fra bunnen med en støtteskinne.

• I tilfelle det brukes rullemateriale, begynner leggingen ovenfra, og sikrer overkanten til "sopp". De resterende festene installeres senere.
• Deretter blir den lagt isolasjonen lukket med en dampsperrefilm. Hun dekker ofte hele veggen, og sikrer stengene med braketter. Noen ganger legges det bare på isolasjonen, men det første alternativet er mer å foretrekke.

• Videre er alt isolasjonsmaterialet sammen med dampsperre festet med "sopp" til veggen.
• En dekorativ finish er festet på toppen av kassen - det kan være sidespor eller fôr. Installasjonsreglene for slik finish blir vurdert separat i andre publikasjoner.

• Hvis kassen er montert vertikalt, vil foringsrøret være vannrett og omvendt. Dette punktet må tas med i betraktningen når du installerer stolper eller profiler. Det skjer annerledes - med isolasjon i to lag. Først blir den første kassen laget horisontalt, deretter, etter å ha lagt det første isolasjonslaget, er det montert en andre kasse langs brettene, vinkelrett på den første. Etter å ha lagt det andre laget med mineralull - er alt det samme som beskrevet ovenfor.

Video - Et eksempel på veggisolering med mineralull

Priser på mineralull

Mineralull

Sprøytbare varmeovner

I tillegg til materialer i form av matter og ruller, begynte nylig å bruke flytende varmeovner som sprayer på veggene. Disse inkluderer ecowool og polyurethane. Når du velger en slik varmer, bør du ta hensyn til deres egenskaper - de kan være et utmerket alternativ til mineralull eller stivt polystyrenskum.

Polyuretanskum

Et trehus dekket med polyuretanskum kan vurderes i mange år beskyttet mot de negative prosessene av mugg, eksponering for fuktighet, vind, lave og høye temperaturer.

Imidlertid blir denne metoden for sprøyting sjelden brukt, siden den krever spesialutstyr og gode ferdigheter, og det er ganske dyrt å invitere en fagperson med spesialutstyr. Likevel må det tas med i betraktningen at levetiden til dette materialet når femti år, mens andre varmeovner forverres etter kortere tid. Derfor, når du først har brukt på isolasjon, vil det være mulig å glemme reparasjonen av fasaden i mange år.

Etter å ha dekket veggene med polyuretanskum, oppnår de egenskaper som hydrofobisitet, lav varmeledningsevne, motstand mot nesten alle ytre påvirkninger.

Fordelene med denne teknologien inkluderer også følgende egenskaper:

• utmerket vedheft under påføring;
• mangel på festemidler;
• materialet trenger inn i alle små hull og sprekker i veggen, og lar ikke den kalde luften trenge inn i bygningen;
• kompatibilitet med ethvert materiale;
• dannelse av et sømløst belegg på overflaten, noe som er veldig viktig for den varmebesparende effekten;
• belegget krever ikke reparasjoner og oppdateringer på mange år;
• mugg vises ikke på den og gnagere skader den ikke.

Polyuretanskumpåføring

Eventuell overflate for montering av sprayede materialer må tilberedes. Spesielt blir stenger av denne størrelsen slått på overflaten, hvilken tykkelse det er planlagt å anordne et sprøytelag - dette vil bli en slags beacons. De fremspringende frosne seksjonene av skummaterialet vil bli kuttet langs disse landemerkene.

Ved påføring av isolasjonen fungerer enheten under høyt trykk - mer enn 100 atmosfærer. Ved hjelp av en pneumatisk pistol sprayer en håndverker materiale på en veggoverflate. En gang på overflaten skummer polyuretan i løpet av 2-3 sekunder. Herding og begynnelsen av herding av polyuretanskum skjer nesten umiddelbart.

For å oppnå de nødvendige effektene av varme og lydisolasjon, må belegget sprayes i tre lag.

Sprøytet polyuretan er delt inn i materialer for intern og ekstern bruk. For påføring utenfra bruker vi Ecothermix 300, HEATLOK SOY

Videoen viser for eksempel påføringen av polyuretan på trevegger fra innsiden av et hus. Sprøyteprosessen fra utsiden er praktisk talt ikke annerledes.

Video - Sprøyting av polyuretanskumisolering

Ecowool

Ecowool er et varme- og lydisolasjonsmateriale, også påført ved sprøyting. Råmaterialet for produksjonen er resirkulert cellulose med tilsetning av boraks og borsyre, som er giftfri og ikke-flyktige. Isolasjonen ser ut som et grått pulver.

Økologisk renhet av materialet bekreftes av det faktum at det mangler syntetiske forbindelser og oljeprodukter, andre stoffer som kan avgi damp som er farlig for menneskers helse.

Når du påfører materialet på overflaten, fyller det alle hull og hulrom, og danner et monolitisk isolasjonslag uten skjøter.

Tilsetningsstoffer fra boraks og borsyre er utmerkede antiseptiske midler for en ovn, som ikke tillater noen former for biologisk liv å bli avlet i tykkelsen.

En viktig positiv kvalitet på ecowool for trekonstruksjon er dens varmebestandighet - materiale smoldere, men ikke antennes med åpen ild.

Påføring av isolasjonslag fra ecowool

Treoverflaten for sprøyting må være forberedt - kassen i ønsket størrelse er festet på den - den vil justere tykkelsen på sprøytingen. I tillegg vil den spille rollen som støtteelementer, slik at ikke fullherdet materiale ikke sklir ut under sin vekt.

For sprøyting av ecowool på veggene er en spesiell installasjon nødvendig, i beholderen som tørt materiale helles over. Der løsner og fukter den, og gjennom en spesiell pistol påføres overflaten under trykk. Selve prosessen er ganske enkel, men den kan ikke utføres uten et spesielt apparat.

Video - Ecowool-sprøyteprosess på trevegger

I tillegg til materialene og teknologiene ovenfor, i dag Det er mange andre ovner. Derfor, hvis målet er å gjøre huset varmt og spare familiepenger på energikostnader hver dag, kan du alltid finne materialet som passer for alle kriterier.

Hvordan håndtere den nødvendige tykkelsen på isolasjonen?

Tykkelsen på det varmeisolasjonssjiktet avhenger av tykkelsen på treveggene og de klimatiske trekkene i hjemlandet.

Å vite den nødvendige tykkelsen på isolasjonen er viktig. Overdreven "pelsfrakk" til et trehus kan bare skade, og utilstrekkelig - vil ikke tillate å skape komfortable levekår. I tillegg påvirker denne parameteren direkte rammestrukturen - det er viktig å vite i hvilken avstand fra veggen dens føringer skal lages under det ytre. Det er ikke så vanskelig å utføre uavhengige beregninger, spesielt hvis du bruker den foreslåtte beregningsmetoden.

Hovedpoenget er hva total varmeoverføringsmotstand for den laminerte veggstrukturen R bør ikke være mindre enn beregnet for en spesifikk klimaregion i landet. For enkelhets skyld plottes disse verdiene på et kart over Russland. I dette tilfellet er vi interessert i den øvre verdien (lilla tall) - for veggene.

En vegg er ikke bare selve tømmerhuset, men også interiørdekorasjonen (hvis det er en og om det er planlagt, tas det ikke hensyn til et varmeisolasjonslag og utvendig dekorasjon av fasaden (det er viktig - den utvendige dekorasjonen utført på prinsippet om en ventilert fasade) er ikke tatt med i beregningen. For hvert lag beregnes dens termiske indeks motstand.

For eksempel følgende skjema:

1 - trevegg (tømmer eller tømmer). Det er en nyanse - tykkelsen på tømmerveggen (til høyre) kan være litt mindre enn bjelken. Det er verdt å være oppmerksom på når du måler og videre beregninger.

2 - eventuelle vegger. Ofte i tømmerhus blir veggene i rommene ikke hylster - for ikke å miste beleggets naturlighet. Men de kan godt være omhyllet med gipsvegg (for maling eller dekorering med tapeter), kryssfiner, naturlig fôr eller paneler laget av tresammensetninger, OSB-plater, etc.

3 - Varmeisolasjonslag - det er nettopp tykkelsen som må bestemmes.

Utformingen kan ha flere lag. Så hvis kledning uten luftet lumen er utstyrt utenfor, nær tiningmaterialet (for eksempel ved bruk av et naturlig tavle eller fôr). da må det også tas hensyn til.

Figuren markerer også:

4 — dampgjennomtrengelig diffus membran.

5 - detaljer om rammen (lathing).

6 - sidespor eller fôr, montert på prinsippet om en ventilert fasade, med et gap (7). En slik finish, som allerede nevnt, fra hvilket som helst materiale det vil være laget, vil ikke gi noe konkret bidrag til den generelle termiske motstanden til veggstrukturen, og vi vil ikke ta hensyn til den.

Så for å bestemme den nødvendige isolasjonstykkelse, er det nødvendig å kjenne tykkelsen til hvert lag og koeffisienten for deres varmeledningsevne.

Rn \u003d Hn / λn

• Hn- tykkelsen på et bestemt lag.
• λnEr koeffisienten for varmeledningsevne for materialet som laget er laget av.

Som et resultat tar beregningsformelen denne formen

Hу \u003d (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу

• Vi vil- isolasjonstykkelse.
• lEr termisk ledningsevne for det valgte varmeisolerende materialet.

Å finne koeffisientene for forskjellige materialer er ikke vanskelig i referanselitteraturen - mye av det er lagt ut på Internett. Mål tykkelsen på eksisterende lag - heller ikke vanskelig.

Tilhengerne av trehus er delt inn i to kategorier:

1. De som allerede har et trehus
2. Og de som vil bygge det.

Hvis sistnevnte ber førstnevnte om råd, vil forskjellige svar forvirre noen.

Heldigvis har vi bygget og bestilt mange trehus.

Dessuten har vi drevet mange hus i mange år. Hver av deres typer har sine egne fordeler, ulemper og nyanser.

Men det er noe som forener dem - dette er materielt!)

De fysiske egenskapene til tre har lenge vært kjent, så vel som manglene!

Vi vil ikke nå fordype oss i vanskelighetene med bygging av forskjellige trehus og snakke om hus som er omhyllet med ytterkledning, et blokkhus, imitert tømmer og mer ...

Disse teknologiene har blitt brukt i mange år, de er blitt utarbeidet, og deres pris og ulemper er godt kjent for alle. Selv om det før oppvarming er det fortsatt oppvarming.

Samtalen i artikkelen vil handle om alternativer for å varme opp fasaden til et trehus.

Hva er forskjellen mellom å varme et trehus og varme et hus fra blokker eller murstein?

1. Et trehus er på grunn av de fysiske egenskapene til tre mer ustabilt.
2. Tre - hygroskopisk materiale.
3. Treet trenger "konstant lufting", ellers begynner det bare å råtne.

Uansett alternativer for etterbehandling av et trehus, vil isolasjonen være den samme!

Det gjøres etter samme prinsipp, uavhengig av den endelige finishen.

Så vi varmer trehuset riktig!

Først må du huske prinsippet: isolasjon må gjøres utenfra.

Dette gjøres hovedsakelig for å opprettholde en relativt stabil temperatur på treet til alle tider av året.

Jeg tror ingen vil hevde at temperatursvingningene i huset er mye mindre enn på gaten!).

Nå til poenget. Før du starter arbeidet med isolasjon, er det nødvendig å "tette" og behandle huset med "ild" og "biobeskyttelse". Forsømm ikke verken det ene eller det andre.

Etter nevnte prosessering fortsetter vi med installasjonen av det første laget av "kaken" for å varme opp trehuset.

Jeg vil også merke at det er verdt å starte oppvarmingen av et trehus tidligst et år, helst to, etter bygging.

Det første laget er dampsperre.

Detaljer om typene dampsperre og riktig anvendelse kan leses

Hvis ett lag med isolasjon vil bli brukt i huset ditt, som regel ikke lenger nødvendig, fortsetter vi med installasjonen av en dampsperre av hvilken som helst type ("B", "C", "D" eller "E") bortsett fra "A".

Vi monterer dampsperren med den glatte siden til gaten ved hjelp av en konstruksjonsstifter og fortrinnsvis 6-8mm galvaniserte stifter.

Rullen avvikles horisontalt med en overlapping på det forrige nedre laget på minst 10 cm.

Jeg gjør oppmerksom på at dampsperren skal være tett og ikke ha folder. Det er veldig viktig!

På steder ved siden av taket, vinduer, dører og kjeller er det nødvendig å bringe dampsperren til isolasjonen av taket, vinduer, etc. og la en "margin" på ca 10 cm.

Etter at det første laget av dampsperre er montert, begynner vi installasjonen av isolasjon.

Installasjon av isolasjon på veggen i et trehus.

Isolasjonen for veggene i et trehus skal rulles! Nødvendig tetthet M15! Den ønskede tykkelsen på isolasjonen er 50 mm. Dette er standardparametere, og det vil ikke være noen problemer med søket etter materiale.

Hvorfor rulleisolasjon, og ikke matter? Alt er veldig enkelt: isolasjonen må installeres på samme måte som dampsperren, "overlapping"! Med "matter" er dette rett og slett umulig! Selvfølgelig er det matter med lav tetthet m15, men med deres bruk vil materialforbruket være skremmende!

Hvis du monterer mattene, "banker dem tett sammen", vil det etter et år eller to vises sprekker mellom dem uansett, og du må fjerne husflippen for å eliminere dem. Dette er ikke en antakelse, det er realitetene i livet, gjentatte ganger, til det store ubehag som fant sted!

Nedenfor ser du bilder fra serien "HVORDAN IKKE GJØRES!"

Rull rullen vertikalt med en overlapping på minst 10 cm. Hvorfor overlappe 10 cm, vil du forstå litt senere. Vi fester isolasjonen med den samme konstruksjonsheftemaskinen, og "lader" den i lengre beslag 14-16mm.

Vi vender også isolasjonen til vinduer, dører, tak og kjeller, og etterlater en margin på 10-15 cm.

Så huset er omhyllet med varmeisolasjon, gå til neste trinn:

Det andre laget av dampsperre.

Det siste laget av dampsperre er alltid "A". Vi slapper av det på samme måte som det første laget ved hjelp av lange stifter.

Det er ikke noe vanskelig her. Ikke glem at den glatte siden er mot gaten!

Etter montering av dampsperren er det nødvendig å fikse isolasjonen i skjøtene. For å gjøre dette bruker vi en vanlig stang, for eksempel 30x30, bare spikrer den med spiker eller skruer den med skruer til veggen i huset.

Som det fremgår av ovenstående, er ikke prosessen i det hele tatt komplisert. Imidlertid får vi samtidig en garantert pustende (og samtidig dampgjennomtrengelig) "puste" vegg.

På samme tid (som er viktig!) Isolerte det rullede materialet mer enn kompenserer for alle de uunngåelige mekaniske vibrasjonene i et trehus i hele sin periode.

To riktig installerte dampsperresjikt holder isolasjonen tørr, og bevarer derfor dens fysiske egenskaper.

Resultatet skal være noe som ligner på dette:

Jeg håper at alt var forståelig og berettiget, og artikkelen var nyttig for deg!

Etter oppvarming kan du gå direkte til

Den nye SNiP for termisk beskyttelse, satt i verk siden 2003, stiller strenge krav til termisk isolasjon av trevegger. Tidligere passet et hus laget av 200 mm tykt tømmer eller tømmerstokker med en diameter på 280 mm i standardene, men nå oppfyller de ikke lenger den nye standarden. Selvfølgelig kan eiere av eksisterende bygninger ikke gjøre noe, men husk at det er billig å investere i å varme et trehus, sammenlignet med regninger i flere år for oppvarming og klimaanlegg. La oss vurdere hvordan og med hva vi skal isolere trehuset utenfra, slik at det er av høy kvalitet, og huset mister ikke sine miljøegenskaper.

Isolering av trevegger

Oppvarmingsmetoder

I henhold til gjeldende standarder er det tre typer ytre veggkonstruksjoner når det gjelder antall lag.

Enkelt lag. Bære- og varmeisolasjonsegenskaper kombineres på nivå med byggematerialet i bygningskonvolutten. For steinhus kan du gi et eksempel på en porøs keramisk blokk i storformat eller skumbetongblokk. For tømmerammehus er dette SIP-paneler.

Med en tykkelse av ekspandert isopor i SIP-paneler på 20 cm eller mer, vil huset være varmt i all frost

Som referanse! De nye standardene er så strenge at disse veggene kan trenge å isoleres med utilstrekkelig tykkelse på grunnmaterialet.

Tre-lags. Vegger, der konstruksjonsmaterialer med en tykkelse på minst 50 mm, festet til basen med punktbindinger, fungerer som det ytre laget i forhold til isolasjonen. Et klassisk eksempel er et isolert murhus. Du kan finne slike eksempler på veggdesign for trehus. Og i dette tilfellet snakker vi om teglkledning, da hylsteret med imitasjon av tømmer eller blokkhus per definisjon ikke er egnet på grunn av tykkelsen på det ytre laget.

To-lag med ekstern varmeisolasjon. Dette er den vanligste måten å varme et trehus på. Dessuten kan denne designen være uten luftspalte eller med ventilert luftspalte.

Klassisk isolasjonsskjema med mineralull med trebekledning

Vi kan snakke om fire alternativer for å isolere et trehus utenfra:

“Våt fasade”;

hengslet fasade;

spray varmeisolering

murstein mot.

Standardene indikerer en annen type design - med et uventilert luftgap. Men slik isolasjon av et trehus anbefales ikke på grunn av egenskapene til selve materialet.

Funksjoner av treverk som vegger

Uansett strukturmaterialer på veggene, er det viktig å overholde følgende regler som er formulert på SNiP-nivå når de varmer en bygning:

termisk isolasjon må være pålitelig beskyttet mot fuktinntrenging i den;

tilgangen til vanndamp til termisk isolasjon skal være så begrenset som mulig;

plasseringen av lagene skal sikre tørking av strukturen og forhindre ansamling av fuktighet i den.

Den første regelen er teknisk enkel. Den ytre finishen beskytter mot kontakt med atmosfærisk fuktighet, hvis egenskaper kan forbedres med en vanntettende membran.

Video beskrivelse

Et annet alternativ for å beskytte treet mot fuktighet i videoen:

Beskyttelse mot vanndamp som trenger inn fra huset er gitt av passende damptette membraner, som ikke forhindrer treveggene fra å "puste", men beholder de større vannmolekylene i den varme luften i det oppvarmede rommet. Og her er det en viss motsetning med kravet om plassering av lagene, som skal sikre forvitring av vanndamp fra strukturen.

Tre er et uvanlig byggemateriale - det absorberer lett atmosfærisk fuktighet og gir det like lett bort. Men hvis det er festet en damptett membran utenfor veggen, blir den naturlige fuktoverføringen forstyrret, og dette er dårlig for trekonstruksjoner, som når de er våte, begynner å råtne. Derfor anbefaler mange eksperter at trevegger ikke bruker filmer (bare membraner) som vanntetting på utsiden, men å forlate damptette membraner helt for ikke å forstyrre vanndamp fra å erodere fra veggen og isolasjon i begge retninger.

Merk! Hvis du ser på nettstedene til ledende produsenter av ferdige systemer for stukk og hengslede fasader (Knauf, Ceresit, Scanroc), så har ingen av dem i strukturen til "paien" en damptett membran for å beskytte isolasjonen.

Fabrikkfasadesystemer gir ikke en damptett membran mellom veggen og isolasjonen

Og de samme kravene til tørking av konstruksjonen pålegger begrensninger i valget av isolasjon.

På siden vår kan du finne kontakter fra byggefirmaer som tilbyr boligisolasjonstjenester. Du kan snakke direkte med representanter ved å besøke Low-Rise Country-utstillingen av hus.

Valg av isolasjon for veggene i et trehus

Ingen av forskriftsdokumentene forbyr uttrykkelig bruk av skum. Dessuten er polystyrenskum indikert som isolasjon for et trehus i alle tillatte typer konstruksjoner. Men dens dampgjennomtrengelighet er mye mindre enn for et tre over fibrene (for ikke å nevne retningen langs fibrene). Og hvis den brukes som varmeisolering, blokkerer den forvitring av vanndamp fra treveggen til utsiden.

Video beskrivelse

Vi vil dvele ved isolasjonen av huset med skum. Finn ut hvor trygt polystyrenskum er i videoen vår:

Penoplex, også kjent som ekstrudert polystyrenskum, skiller seg fra det vanlige bare i produksjonsteknologi, og dens dampgjennomtrengelighet er like lav. Derfor er dette populære termiske isolasjonsmaterialet "våt fasade" ikke egnet for to-lags isolasjon av trevegger.

De samme argumentene "virker" mot bruk av sprayet PPU. Og hvis det under installasjonen av ekspandert isopor er noen sømmer og sprekker, vil det sømløse "skallet" av damptett termisk isolasjon helt utelukke muligheten for forvitring av overflødig fuktighet ute.

Denne isolasjonsmetoden eliminerer muligheten for naturlig ventilasjon av trevegger

Mineralull er best egnet til betingelsene for "tørking av strukturen." Hvis vi snakker om brannsikkerhet, er den med denne parameteren mest egnet for å varme et trehus. Og av de tre typene mineralull brukes stein vanligvis. Det er vanskeligere å jobbe med glassull - under montering og installasjon av små fragmenter av fiberglass dannes det små smuler som er farlige for huden og luftveiene. Men slagg anbefales ikke for å varme opp boligbygg på grunn av lave miljøkvaliteter.

Den sprayede varmeisolasjonen er en øko-bomullsull med en "våt" teknologi for påføring på vegger.

Slik ser økologisk bomullsisolasjonsteknologi ut (våt metode)

Forberedende stadium

Før du varmer et trehus utenfra, må fasaden være forberedt.

Det er et standard sett med arrangementer for alle typer bygninger, som er å frigjøre overflaten fra de monterte elementene. Og det er verk som er karakteristiske for et trehus - å sjekke tilstanden til intervensjonsovner, tette (om nødvendig) og antiseptisk behandling.

Oppvarming av et trehus utelukker ikke behovet for tetting av inngrep

Forberedende arbeid må utføres i tørt vær. Dette er spesielt viktig for impregnering av det øverste laget av tre med et antiseptisk middel. Selve prosesseringsprosessen består i å anvende løsningen i henhold til "farging" -metoden, og hvis kapillærene i det øverste laget inneholder vann, vil antiseptikumet ikke absorbere skikkelig inn i treet.

Antiseptisk behandling er et obligatorisk trinn før oppvarming og kledning med fasadeplater av trevegger

Funksjoner av den "våte fasaden"

Når du fester mineralull til veggen i "våt fasade" -systemet, brukes limoppløsning og mekaniske festemidler. Dessuten spiller lim en viktig rolle, siden antallet varmeledende inneslutninger av metall i varmeisolasjon bør begrenses. Og slik at platene på harde ullmatter kan festes pålitelig, må veggen være noenlunde jevn eller ha små forskjeller i "avlastning" i høyden, som kan festes med et lag med klebemørtel. Denne betingelsen er oppfylt bare av hus fra tømmer.

Overflaten på tømmerstokkens vegger må være jevn. Dette kan gjøres med OSB, fuktsikker kryssfiner eller gips for utvendig dekorasjon (nylig presenterte Knauf denne typen GCR). Men kryssfiner og OSB oppfyller ikke kravene til dampgjennomtrengelighet av fronten av et trehus, og i alle fall er fôr nødvendig for utjevning. Og bruken av lathing og tilleggsmaterialer krysser fordelen med en "våt fasade" fremfor en ventilert en - relativt lave kostnader.

Bruk en "våt fasade" for ytterligere isolering av rammehus. Og hvis en av typene polymere materialer ble brukt som den indre isolasjonen av den tynnarkede utformingen av lukkende overflater, kan skumplast brukes til utvendig isolering - det vil ikke forverre veggenes dampgjennomtrengelighet.

Du kan isolere et rammehus med isopor

Det er særegenheter ved metodene for å feste isolasjonen på trevegger, når de i stedet for dowels bruker selvskruende skruer, og limløsningen er svært elastisk.

Resten av isolasjonsteknologien har en standard arbeidssekvens:

På omkretsen av hetten (grillasje) er startstangen festet.

Monter den nederste raden med steinullmatter. Bruk lim og minst 5 stk. skruer på 1 m².

Når du installerer følgende rader, beveger de vertikale skjøtene seg minst 20 cm.

Vinduene og dørene i hjørnene skal ikke ha kryssende sømmer av isolasjonsplater.

Overflaten er forsterket med glassfibernett, og hjørnene med et perforert hjørne. En klebemiddelløsning brukes til å fikse armeringselementene.

Et løsningslag påføres igjen over nettet (total tykkelse skal være ca. 6 cm), overflaten blir jevn, og etter tørking blir den malt.

Puss og mal fasaden.

Video beskrivelse

Tydelig om den våte fasaden i videoen:

Hvordan isolere et trehus med polystyrenskum

Om ønskelig kan du finne eksempler på bruk av isopor for å isolere et trehus utenfra. Dessuten er det teknologi som ikke forverrer veggenes "pusteegenskaper" og komfortnivået som sikres av naturgassutvekslingen mellom rommene og gaten. Dette oppnås ved å skape et ventilert gap mellom isolasjonen og veggen. Og i dette tilfellet spiller det ingen rolle hva veggene er laget av - fra en stolpe eller tømmerstokk.

For ikke å forverre "pusteegenskapene" til et trehus, må det skapes et ventilert gap mellom skummet og veggen

Video beskrivelse

I videoen vår skal vi se på hvordan isopor blir produsert, er isopor skadelig og hvor brukes den?

I en seksjon ser designet slik ut:

hovedveggen;

kasse laget av tømmer med en høyde på minst 60 mm (minimum størrelse for et ventilert gap);

festeisolasjon til kassen (ekspandert polystyren, EPS);

etterbehandling med fasadepaneler eller et lag gipsforsterket med glassfibernett.

Men nok en gang må det understrekes at en slik isolasjonsmetode ikke vil være billigere enn en ventilert fasade. I tillegg bryter det med anbefalingene fra standardene, som sier at luftspalten skal være plassert mellom isolasjonen og det ytre laget.

Video beskrivelse

Hva skjer hvis isopor ikke er riktig isolert - i videoen:

Funksjoner på gardinveggen

I dette tilfellet er ikke kravene til strekkfasthet på isolasjonsoverflaten like høye som for den "våte fasaden", slik at mattenes tetthet kan være mindre enn 125 kg / m³, men høyere enn 80 kg / m³.

Merk følgende! Når du velger hva du skal isolere et trehus utenfra, må du vite at bruk av mineralull i gardinvegger ikke er anbefalt av forskriftsdokumenter.

Det er ferdige systemer med gardinvegger, med et eget undersystem for feste, et sett med paneler og festemidler. Den eneste ulempen med slike systemer er behovet for en individuell passform til den spesifikke geometrien til huset og veggene. Som regel er disse systemene designet for hus laget av murstein eller byggeklosser, og de bruker sandwich-paneler av aluminium, kunststein, porselenfliser som kledning.

For kledning av trehus bruker de vanligvis imitasjon av tømmer, blokkhus, planke, sidespor. Det vil si de materialene som er mer konsistente med estetikken til et trehus.

Hvis du ønsker å endre de dekorative kvalitetene til et trehus, kan du ved kledning bruke fasadepaneler laget av kunststein

Den vanligste fremgangsmåten er fremstilling av lathing fra en trebjelke - det er lett å tilpasse seg overflaten på veggene, det er lettere å fikse det, det endrer ikke størrelse når temperaturen synker og ikke fungerer som en "kald bro".

Trekasse er det enkleste alternativet

Den eneste ulempen med trekonstruksjoner er deres lave fuktighetsbestandighet. Derfor må både elementene i lathingene og etterbehandlingspanelene i naturlig tre behandles med et antiseptisk middel før installasjon.

Som et resultat, hvilke andre alternativer kan vurderes?

Bare to av de vanligste metodene ble beskrevet i artikkelen, hvordan man isolerer et trehus utenfra. Jo bedre det vil være i ditt tilfelle, og andre alternativer må diskuteres med en utvikler som kjenner de lokale forholdene. Bruken av øko-bomullsull er ennå ikke blitt utbredt, selv om teknologien er ganske enkel - montering av kassen på veggen, bruk den på overflaten ved hjelp av spesialutstyr i en "våt" form (blandet med lim), og kledning med fasadepaneler på kassen. Teglfôr med fleksible tilkoblinger følger de samme reglene som for et steinhus, med den eneste begrensningen i valget av isolasjon - bruk bare mineralull.

Til tross for den tilsynelatende enkelheten i hele prosessen, er det under installasjonen av enhver type isolasjon et tilstrekkelig antall fallgruver som må tas med i betraktningen, slik at alt arbeid ikke gjøres forgjeves. Hvis det ikke er noen erfaring, er det alltid bedre å invitere en profesjonell, spesielt siden utviklere av selvrespekt utfører alt arbeidet under kontrakten og gir en garanti.

Den indre isolasjonen har mange mangler, blant demer verdt først av alt, fremhev dannelsen av kondensat. Derfor bør huset ditt, spesielt tre, isoleres nøyaktig fra utsiden - i dette tilfellet vil den indre temperaturen på veggene falle veldig sakte. Plasseringen av den kalde sonen vil falle på innsiden av isolasjonen, slik at den ikke vil berøre treveggene.

Det er bedre å kombinere hjemmeisolasjon med et dampisolerende materiale installert fra innsiden - dette vil ikke bare forhindre penetrering av kulde fra utsiden, men vil heller ikke la kondensat samle seg i strukturen og ødelegge det. Som et resultat vil huset være varmt, og fuktighetsnivået vil alltid være normalt.

Merk! Mellom en trevegg og en varmeapparat er det alltid nødvendig å etterlate et lite luftespalte, ellers vil det vises mugg der, og strukturen vil før eller senere kollapse.

Det moderne byggevaremarkedet tilbyr et bredt spekter av varmeovner, der alle kan velge det egnede alternativet både i kvalitet og pris. Den mest populære av dem i dag er mineralull, så la oss begynne med det.

Hovedfordelen med dette materialet er brannsikkerhet, som faktisk gjør det så populært. Dessuten gir mineralull god ventilasjon, forhindrer dannelse av råte og sopp, og leder også varme godt.

minuser:

• materialet mister lett sin opprinnelige form;
• den er kortvarig - etter bare et års drift går nesten halvparten av eiendommene tapt.

Den gjennomsnittlige kostnaden for en kubikkmeter mineralull er omtrent 1500 rubler. Dette tallet varierer i en eller annen retning, avhengig av produsent og materialets tekniske egenskaper.

Et annet alternativ du kan ty til når du varmer et hus laget av tre. Polyfoam består av mange granuler fylt med luft, noe som gir letthet og god varmeisolasjon.

Pros:

• gode lydisolasjonsegenskaper;
• lang driftsperiode;
• enkel installasjon;
• motstand mot deformasjon og forfall;
• høy tetthet;
• motstand mot ekstreme temperaturer.

minuser:

• miljøsikkerhet;
• tendens til å raskt tenne.

Men den største ulempen med materialet kan vurderes at det ikke kan brukes når du varmer trehus på grunn av dårlig dampgjennomtrengelighet og.

En kvadratmeter isopor koster 50 til 300 rubler, avhengig av tykkelse og firmaet produserer gran.

Penoplex er også mye brukt i bygningsisolasjon. Det produseres ved ekstrudering, som et resultat av det dannes et materiale med jevn konsistens. Fordelene med materialet inkluderer:

• miljøvennlighet;
• incombustibility;
• sikkerhet;
• enkelhet i drift;
• vannavstøtende egenskaper (på grunn av det faktum at cellene ikke har mikroporer);
• evne til å motstå stor fysisk anstrengelse;
• holdbarhet, motstand mot forfall;
• lav varmeledningsevne.

minuser:

• ved kontakt med løsemidler av organisk opprinnelse blir materialet ødelagt;
• vansker oppstår når du trimmer og monterer;
• dampgjennomtrengelighet kan noen ganger være et minus i stedet for et pluss.

En kubikkmeter penoplex koster rundt 4000 rubler. Å varme et trehus med slikt materiale er effektivt, men veldig dyrt.

Merk! Hvis du vil varme huset ditt og beskytte det uten å bruke mye penger på det, anbefales det å ta hensyn til mineralull. Det er på bruken av dette materialet teknologien nedenfor er basert på.

Isoplater er laget av bartrær, og ingen kjemiske bindemidler blir tilsatt. På grunn av dette tørker ikke platen og deformeres ikke med tiden. I tillegg er Isoplat miljøvennlig og like effektiv som selve treet.

Pros:

• varmeisolasjon: 12 mm plater \u003d 44 mm heltre
• lydisolering fra -23db
• elastisitet: platen passer tett på rammen, og bryter kalde broer ved skjøtene
• dampgjennomtrengelighet: plater fjerner overflødig fuktighet fra veggen, og forhindrer dannelse av sopp og mugg i huset
• enkel installasjon: Isoplat presses mot veggen og spikres, den ventilerte fasaden er installert på toppen og det er det. Det vil ikke kreves flere materialer og arbeid.
• parafinimpregnering: beskytter vegger mot atmosfærisk fuktighet
• 100% miljøvennlig

minuser:

• - en høyere pris sammenlignet med andre materialer, men det vil lønne seg, siden Isoplat vil være garantert å "fungere" i mer enn 70 år og ingen endringer vil være nødvendig.

Den første fasen av arbeidet er utarbeidelse av nødvendige verktøy og byggematerialer.

Hva vil kreves i arbeid

Når du varmer huset trenger du:

• mineralull;
• scotch;
• trelister (250 mm tykk);
• negler
• polyetylen film;
• stifter;
• tavler, omtrent 10x5mm;
• lameller, 5x3 cm;
• vanntetting.

Og nå - direkte til jobb.

Første skritt. Overflate forberedelser

På slutten av installasjonen vil ytterveggene i huset forbli lukket, så for det første bør de beskyttes mot skadelige mikroorganismer og råte. For dette formål blir spesielle sammensetninger påført overflaten, som må få tørke helt. Dette tar vanligvis litt tid, og etter noen dager kan du begynne installasjonen.

Andre fase. Dampsperre

Trehus er gode fordi de ikke trenger et luftlag mellom dampsperren og veggenes ytre overflate. Av denne grunn kan du øyeblikkelig feste plastfolien. Trelister er spikret fast på en flat overflate (omtrent hver meter), til hvilket et dampsperresjikt er festet med braketter. Denne avstanden er nødvendig for å sikre god ventilasjon. Bunn og topp mellom skinnenes hull er laget for å utelukke muligheten for fuktansamling og øke intensiteten av luftstrømmen.

Festepunktene for filmen til skinnene må forsegles med klebende tape, som vil beskytte isolasjonen mot fuktighet.

Den tredje etappen. Slaktekroppkonstruksjon

Deretter må du opprette en wireframe. Brettene skal slås og installeres "på kanten", med et trinn på 1,5-2 cm mindre enn bredden på isolasjonsplaten. For øvrig har mineralull tilstrekkelig stivhet til å passe inn i rammen uten ekstra festemidler. Uansett vil ikke arkene på materialet gli.

Merk! Fagfolk anbefaler at du installerer to isolasjonslag i klimasonen vår samtidig. Det er karakteristisk at skjøtene mellom platene i det første og andre lag ikke skal sammenfalle.

Den fjerde etappen. Vanntetting

Det siste trinnet i arbeidet er installasjon av vanntetting, designet for å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Membranen er ideell for dette - dens spesielle struktur gir lufttilgang, og skaper derved ekstra ventilasjon, og lar samtidig ikke fuktighet passere til mineralull.

Vanntetting må festes til rammen på samme måte som dampsperre. Ved skjøtene skapes en overlapping på 2 centimeter. Skjøtene selv limes med tape for å sikre tetthet.

Den femte etappen. Ventilert fasade

Hvis du gjør alle disse prosedyrene, oppretter parallelt en ventilert fasade. Den er designet for å sirkulere luftstrømmen mellom vanntettingen og overflaten. Av denne grunn er det nødvendig å lage et ekstra lag av rammen. En lignende kasse bygges, men denne gangen brukes lamellene i en annen størrelse - 3x5 cm. Det er installert et finmasket jernnett i bunnen av rammen, som vil forhindre inntrenging av insekter og små gnagere.

Sjette trinn. Fasadedekorasjon

Hvilket materiale som skal brukes i dekorasjonen av fasaden, avhenger helt av designfunksjonene, økonomiske evner og personlige ønsker fra eieren. For å gi huset et attraktivt utseende, kan du for eksempel:

• kappe fôr;
• trimme den med fasadefliser;
• planke;
• bygge vinyl sidespor.

Siding anses som det mest egnede alternativet, men når du installerer det, må du følge noen regler.

1. Først av alt, når du er ferdig med sidespor, bør du gå fra bunn til topp.
2. Mellom panelene på materialet må det være et gap på 1 cm.
3. For å fikse sidespor må du bruke spiker eller skruer.

Mulige monteringsalternativer

Før du fortsetter med oppvarmingen av et trehus, er det nødvendig å finne ut hva dets bærende evner er. I konstruksjon av enkle rammebygg brukes et overveiende stripefundament. Derfor, i dette tilfellet, må du installere en ekstra base, laget i form av en stripe under kledningen. Det er ønskelig at basen er direkte koblet til fundamentet.

Isolasjonslaget er festet til rammen, vi har allerede snakket om dette.

Noen ganger, når du bruker isolasjon, brukes en hengslet ramme for fremstilling av hvilke perforerte aluminiumsprofiler ble brukt. Yttervegger kan også isoleres med lette materialer, for eksempel presset lin eller flis. Effektiviteten av disse materialene kan selvfølgelig ikke sammenlignes med mineralull eller skum.

For å konkludere

Varmere av høy kvalitet er tilgjengelig i dag for alle eiere av et trehus. Hvis alt arbeidet blir gjort riktig, vil resultatet ikke bare være en koselig atmosfære, men også betydelige budsjettbesparelser. Dessuten vil et slikt hus se vakkert og presentabelt ut - i alle fall vil eieren ha noe å være stolt av.

Video - Isolering av veggene i et trehus

- Dette er plasseringen av det termiske laget inne i veggrammen. I noen situasjoner er det nødvendig å minimere varmetapet ved å supplere den innvendige varmeisolasjonen med en ekstern. Vi vil finne ut hvordan og hvordan man isolerer et trehus utenfra, evaluere egenskapene, funksjonene i drift og installasjon av forskjellige materialer.

Det spesifikke med oppvarming rammehus utenfor

I raskt oppførte bygninger ved bruk av skandinavisk eller amerikansk teknologi tildeles rollen som en varmeisolator direkte til veggpaneler. Isolasjonen monteres mellom stativene i rammen og lukkes med en grov omhylning - trefiberpaneler, OSB-plater, etc.

Imidlertid kan huset med dårlig kvalitet, feil valgt tykkelse eller tetthet av varmeisolatoren huske dårlig varme. For å redusere kostnadene for å betale for energiressurser og forbedre det innendørs mikroklimaet om vinteren, er det nødvendig med ytterligere isolasjon.

Et sett med krav stilles til varmeisolatoren for yttervegger:

1. Lav varmeledningsevne. Blant ovner denne egenskapen kan skilte med :, isopor og mineralull.
2. Minimal vannabsorpsjon. Til tross for den ekstra beskyttelsen av det isolerende laget mot vann, vil isolasjonen, på en eller annen måte, komme i kontakt med vanndamp. Derfor er det nødvendig å velge et materiale med lav hygroskopisitet.
3. Brannsikkerhet. Optimalt, hvis isolasjonen har evnen til å slukke seg selv, bidrar ikke til spredning av brann og røyker litt når du brenner.
4. Lett vekt. Rammer er bygget på et lett fundament og er ikke designet for betydelig belastning.

I tillegg skal fasadeisolasjonen for utsiden av huset holde lineære dimensjoner godt og ikke krympe. Ytterligere krav: miljøvennlighet og rimelige priser.

Valg av varmeisolasjon: egenskaper og egenskaper ved materialer

Det beste alternativet for isolasjon for utendørs bruk i rammekonstruksjon er basaltull. Materialet er varmeeffektivt og brannsikkert, men ganske dyrt. Med et begrenset budsjett er polystyren eller ekstrudert polystyrenskum med flammehemmere egnet.

Video: isolere fasaden på en "våt" måte