DIY-kompressor fra et gammelt kjøleskap. Gjør-det-selv kompressor med minimale skrapekostnader. Hvor ligger trykkluft

Det er et lite problem å lage en kompressor fra kjøleskapet selv. Få vet hvordan du skal betjene enheten på riktig måte. Standard DXM produserer et trykk på 10 atmosfærer (nok til å pumpe hjulene til en personbil). Spesielle profesjonelle stasjoner lages ofte for 2 atmosfærer. Ikke vanskelig å gjette - fabrikkkompressoren har en rekke fordeler. I dag skal vi prøve å teste avhandlingene på konsistens med sunn fornuft, vi vil fortelle deg hva en kompressor er. La oss starte med de 10 kjennetegnene på en hjemmelaget løsning.

Profesjonelle og hjemmelagde kompressorer: 10 forskjeller

Det er billigere å kjøpe et pneumatisk verktøy (forskjellen når en størrelsesorden). Utstrakt bruk anses som en ekstra fordel. Tenk over det. Midt i feltet er en forsterkning. Vil du kutte med et elektrisk verktøy? Se for deg tørre skogstrær. Bjørner kjenner ikke elektriske generatorer, og en pneumatisk sag kan håndtere det (sammen med en bensin en).

• En profesjonell kompressor bruker en in-line asynkron elektrisk motor gjennom en beltedrift eller direkte overfører bevegelsesøyeblikket til arbeidskammeret med en freonoverføringsmekanisme. Oftere fungerer et vanlig stempel som aktuator. Kjølekompressoren er samlet i ett hus med motor og uten belter.
• Fabrikkens profesjonelle kompressor for tekniske behov er utstyrt med riktig sett med automatisering og enheter: nødavlastningsventil, trykkmåler, trykkbryter, innløpsfilter, utgangsfilter, manometre, mottaker (stålsylinder). Kjølekompressoren må installeres, uavhengig av valgene, valg av justeringsutstyr.

• En fabrikkkompressor opererer ofte kontrollert av automatisering. De enkleste modellene må hele tiden slås av med timer. Tid oppdages manuelt på klokken. Kjølekompressorer er utstyrt med beskyttelsesreléer (i tillegg til start). Motoren slås av når sensoren overopphetes, den vil ikke brenne.
• Å smøre fabrikkkompressoren er et eget problem. Industrien produserer til og med tørre stempelmodeller utstyrt med grafittringer. Mindre motoriske ressurser, så vel som kostnader. Men det er ikke nødvendig å smøre, luften vil være ren. Ovennevnte er viktig for de som bruker lunefulle sprøytepistoler som ikke tåler urenheter når de blåser opp dekk i garasjen (pneumatisk verktøy, tvert imot, som olje, krever montering av fettnippler på slangen). Kjølekompressorer bader i olje, samt klimaanlegg. De flyter i badekaret, det kan bores hull på kroppen for å drive fast olje, andre egnede stoffer, og et service-rør bør brukes. Syntetisk olje er en antagonist av naturlig, pass på å tankeløst helle vilkårlige komponenter inni.
• Kjølekompressoren er produsert for å oppfylle standardene for produksjon av husholdningsapparater, den går lydløst. Hvis alle rør er forseglet, vil tilstanden forbli. Ingen av naboene til garasjekooperativet vil høre at den ydmyke tjeneren til styret bestemte seg for å pumpe opp hjulene. En fabrikkkompressor for tekniske formål oppfører seg mer patos, fordi kravene er forskjellige.

• En kjølekompressor er kjøpt billig, vi fjerner enheten fra gamle husholdningsapparater. Regulerende beslag må kjøpes, prisen faller innenfor rammene av tusen rubler. En kompressorstasjon kjøpes i en butikk i henhold til generelle forhold. Til sammenligning koster en bilpumpe Airline Classic-2 CA-030-02 med en kapasitet på 30 liter per minutt med et arbeidstrykk på 7 atm 1400 rubler, den blir ikke supplert av en mottaker (mer presist, en liten sylinder), derfor er den til liten nytte som en helhet, og overskrider volumet av pumpehjul.
• Ta med kjølingskompressoren som grunnlag, bygg stasjonen etter dine behov. Tilpassing av den kjøpte enheten er ikke mulig. Hvis ytelsen er liten, pumpes hjulene på sykkelen. Utstyr din hjemmelagde kompressor med en stor mottaker. Etter å ha pumpet 8 atm inne, vil det være en glede å bruke det pneumatiske utstyret (skrutrekkere, bor, sag). Et håndgripelig pluss.
• Kompressorstasjonsoppsettet er forhåndsdefinert. Forfatterens herres enhet står fritt til å plassere det som er nødvendig for åndelige behov. Noen vedlegg inneholder monteringsdetaljer inne i hangarformet etui, som symaskiner tidligere var utstyrt med, gir håndtaket et håndtak, noe som forenkler manuell transport.
• Kompressorkompressorhuset er svart, det gir bedre varme, håndverkerne kutter den øvre delen av foringsrøret, og øker kjøling. Vi anbefaler at du bytter vifte som blåser på utsiden av enheten.

• Kjølekompressoren har ytelse til UHL, derfor klemmes den av noen begrensninger i driftsforholdene. Temperaturgrensen er over 10 ºС. Her er de omtrentlige verdiene for klimatiske endringer:

1. N (normal) - 16-32 ºС.
2. SN (subnormal) - 10-32 ºС.
3. T (tropisk) - 18-43 ºС.
4. ST (subtropisk) - 18-38 ºС.

Kombinerte klasser, betegnet med en bindestrek, er mye vanligere, inkluderer begge tilleggsintervallene: 16-38 ºС. Ovennevnte forskjeller er ikke de eneste, forfatterne prøvde å gjøre det klart: en hjemmelaget stasjon fra en kjølekompressor vil noen ganger gi 100 poeng med handikap kjøpt, selv om enheten ikke er designet for å fungere med atmosfæren. Under normal drift kommer olje, vann, luft inn. Kjølekompressoren vil besvime når den ser oksygen fortynnet med nitrogen inne i foringsrøret.

Arbeidstrykket til kjøleskap når 25 atm (avhengig av modell), nok til innenlandske behov. Det viktigste er å fylle ut mer med mottakeren. Pass på eksplosjonen. Det meste utstyr bruker med sikkerhet lavt trykk av sikkerhetsmessige årsaker.

Utformingen av kompressoren gjennom øynene til Kulibin

Kompressormotoren er ofte utstyrt med tre dyser:

• innspill freon;
• produksjonen freon;
• teknologisk veiviser.

Motoren er badet i oljeoppløsning og freon. Det er vanskelig å skifte merke (type) kjølemedium riktig. Vent evt. Når du evakuerer: oljen vil returnere den gamle freon. Kompressoren må gå på tomgang i 15 minutter. Prosessen med oljeskift er ikke enkel, selv om du kan utføre prosedyren. Før påfylling, må du sørge for at det ikke er vann, luft eller utskiftbar freon inne. Til hva? Gamle R12 regnes som den verste fienden til ozonlaget, erstattes av et universelt nytt, eksplosivt, men ikke i konsentrasjonene som ligger i lokalene som driver kjøleskap, hvis det er lekkasje i miljøet.

Når du jobber, bemerker elskere av eksperimenter: olje kastes fra utløpsrøret. Som en del av kjøleskapet er nyansen blottet for dødelige konsekvenser. Væsken strømmer tilbake i oljebadet. Når du bygger en hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet, utstyrer du utløpskanalen med rengjøringsfilter. Tilbehør må stoppe olje, vann. Bilentusiaster bruker filtre for rengjøring av drivstoff Lada Kalina til en pris av 100 rubler per stykk. Slå på, det vil være synlig gjennom en lysoverførende sak: papirfyllingen er oppblåst. Det viktigste er ikke å rive.

Det vil være nyttig å installere en sikkerhetsventil, en kinesisk pistol utstyrt med en trykkmåler, ikke kjøpe noe problem. Et par ord som kjennetegner enheten. Hovedkomponentene til en hjemmelaget kompressorstasjon er:

• kompressor;
• mottaker;
• kontrollventiler;
• koblingsslanger.

Mottakeren er representert med en tank. Erfarne borgere anbefaler å lage en passende kapasitet til et brannslukningsapparat, forfatterne foretrekker ideen om å sveise en del fra et stykke tykt rør, stålplate. Du vil plukke opp størrelsen etter sted, behov, beslag krasjer på vilkårlige steder. Fire hull er påkrevd:

• inngang fra kompressoren;
• fridag for bruk;
• kontroll for trykkmåler;
• service for kondensavløp.

Det siste ligger nær bunnen av tanken. Før du lager kompressoren selv, må du finne dokumentasjonen for enheten fjernet fra kjøleskapet. Torturert av latskap - beregn arbeidstrykket på 8 atm. Nok til å pumpe opp hjulene, blåse gjennom motoren - med interesse. Å blåse ut stearinlys, fyll ut med en grense på 15 atm. Når du velger beslag, beregner du maksimalt trykk mens du gjør en margin.

Kontrollrøret er utstyrt med en trykkmåler, en trykksensor som automatisk slås av når den innstilte verdien er nådd. Fjern kompressoren fra kjøleskapet med egne hender sammen med et oppstartsrelé (det er to reléer i separate tilfeller). Mekanismen er drevet av en nettverksspenning på 230 V. Det ville være bedre å finne en overspenningsvern som ligner den som beskytter en gammel vaskemaskin. Enheten vil beskytte enheten. Innbyggere i et garasjekooperativ lager ofte mat, spenningsstabilitet overlater mye å være ønsket. Betegnelsen skiller seg fra standarden, og motstrider ofte kravene til GOST til kvaliteten på elektriske strømforsyningstjenester.

Noen få ord om kompressoren. Mottakeren trenger å stabilisere trykket, og lar motoren som har arbeidet, hvile. Kompressoren pumper luft inn i sylinderen, drevet av reguleringsventiler. Bypassventilen beskytter systemet mot en ulykke, oppstartsreléet kontrollerer normal drift av motoren, beskytter mot overoppheting. Luft blåser opp mottakeren og tas inn av en utløpsslange utstyrt med et filter. Inn i kompressoren rengjøres uteluften, støv elimineres og fuktighet hvis mulig. Noen bilister pumper mottakeren med 8 atmosfærer og lagrer enheten i flere uker. Dette kan ikke gjøres, selv om det er mulig!

En tegneserie med alvorlige konsekvenser lar deg nyttig si farvel og avslutte underavsnittet.

Den enkleste kompressoren til et gammelt kjøleskap

Det er en milliard alternativer, hver gang det er mennesker som er få. Hvordan lage en kompressor fra et kjøleskap med egne hender - et dilemma plager søkerne om natten. I dag foreslås det å begynne å vurdere problemet med et minimumsutstyr av tilbehør som til sammen utgjør anordningen, designet for å pumpe opp hjul, blåse overflater og tjene som en luftkilde for sprøytepistoler. Det er mange bruksområder for en komprimert stråle; ikke forvent å mate en jackhammer med en selvlært enhet. Selv om de er sikre, vil det være folk som tålmodig vil pumpe 500 liter med nødvendig trykk, og prøve å se resultatet. Send et bilde til portalen, det blir en ekstra reklame for prosjektet! Ikke vår, selvfølgelig.

Den enkleste kompressoren inkluderer:

1. Luftfilter personbil, designet for riktig trykk. Utstedelsesprisen er begrenset til 100 rubler.
2. Ventilen er sanitæromløp (begrensende, undergravende), kombinert med en omvendt ventil på 6 atm. Til prisen av 150 rubler per stykk.
3. Syntetisk slange (polymer, gummi), tåler 6 atm. En bukt på 25 meter koster 1000 rubler. Hvis det er et segment med ønsket lengde, vil det forstå at det vil koste mindre.
4. Kinesisk pistol uten trykkmåler. En velsmakende enhet koster 750 rubler, du finner en vanlig tre ganger billigere.
5. Sylinder med nødvendig kapasitet. Jo mer, jo sjeldnere må du slå på kompressoren.
6. Kobler kommunikasjon fra kobberrør, slanger av enhver formasjon. Hva er for hånden.

Sylinderen vil være en akkumulator (mottaker) som akkumulerer luft. Trykket reduseres når du jobber (å utarbeide hyperballtabellen). Bilistene ignorerer endringer når det gjelder dekkinflasjon, der terskelen er under 3 atmosfærer. For et pneumatisk verktøy er hopp kritiske. Av våre grunner må vi imidlertid innrømme: et hjemmelaget design har sine egne fordeler.

La oss starte tanken. Slitesterk stål med minst tre dyser:

• -inngang;
• produksjon;
• avløp (fjerning av kondensat).

Det siste røret etter montering av beholderen er plassert strengt nedenfor, væsken helles uten problemer. Det er et problem med kompressoren - den vil prøve å spytte ut oljen. Bøy derfor utløpsrøret slik at det ser rett opp. Parallelt skal slangen gå mot tanken. Vi bøyer inntaksrøret oppover, forsyner et kort segment av et gummirør med et luftfilter på en personbil montert på enden. Kanskje drivstoff vil gå - Lada Kalina. Kanalseksjonen har ikke økt trykk, kravene er relativt lave.

Vannsjekk- og overløpsventilen tjener to formål. Plassert mellom sylinderen og kompressoren, og forhindrer at luften går bakover, er det den enkleste indikatoren at trykket har nådd den innstilte verdien. Etter å ha nådd 6 atmosfærer, begynner det å hves, noe som betyr at det er på tide å slå av kompressormotoren. En typisk kjøleenhet gir minimum 15 atm, det er ingenting å frykte for motoren. Det er et ønske om å oppnå ekstraordinær ekstra sikkerhet - skru avstengningsventilen ved sylinderuttaket, rørleggerpasset (vær skam for å plyndre boligkontoret). Ved fylling av sylinderen kan ventilen blokkeres.

Nå samler vi delene sammen, vi styrker sylinderen. Etter å ha startet kompressoren, vil luft strømme mens bypassventilen er stille. Lufttilførselen må stoppes ved å slå av motoren.

Sofistikert konstruksjon av garasjekompressorer fra gamle kjøleskap

I forrige tilfelle vil manglende evne til å forlate enheten være uten tilsyn (de vil ikke frakte den - noe godt vil eksplodere). Selv om ingenting ille vil skje, start bypassventilen for å fløyte, bra er ikke nok. Et annet problem: hvis ventilen fester seg, vil automatiseringen svikte, noe vil sprekke, kompressoren brenner ut. For å forhindre skadelige effekter er det ikke dårlig å sette et manometer. Folk gjør annerledes. Kjøp et trykk pneumatisk relé som slår av kompressormotoren. Settet kompletteres av en trykkmåler, noen ganger utstyrt med to uttak. Et typisk kinesisk sett koster 1500 rubler og lar deg justere pneumatikken etter behov. For å gi opp tilbakeslagsventilen med en bypass, vent litt, kompletter bare utgangen med reguleringsventiler.

Dette lar deg slå av motoren automatisk. Trykkbryteren har to terskler: den øvre og den nedre. Det fungerer i henhold til hysterese-ordningen. Den starter motoren ved å lukke kontaktene ved et trykk på 4 atm, slås av med 6 atm. Intervallet mellom 4 og 6 fungerer for stasjonen. Trykkmålere må kontrolleres, pneumatisk automatisering kan gå i stykker. Av denne grunn anbefaler vi at du legger igjen en kontroll- og omløpsventil i systemet, som vil være et ekstra sikkerhetsnett. Fremgangsmåten er som følger:

1. Kompressoren tar luft gjennom et rør utstyrt med et filter.
2. Utløpsslangen til tanken er utstyrt med en kontroll & overløpsventil.
3. Kontrollventiler er plassert ved utløpet av tanken, umiddelbart etter det er en avstengningsventil.
4. I bunnen av tanken er det et rør for kondensavløp.
5. Fra reguleringsventilene går slangen til pistolen.
6. Trykkbryteren åpnes, lukker kompressorens strømforsyningskontakter med elektrisk strøm.

Vi legger til at noen bruker en pneumohydroakkumulator i stedet for en vanlig tank, vi dveler ikke med fordelene med en slik teknisk løsning. Ut fra tegningene, diagrammer, kan vi si at hver type av de nevnte enhetene har iboende ulemper:

1. Stempelekspansjonstanker gir konstant trykk, det er et pluss. Designer arbeid på grunn av det translasjonsstemplet, som presser det komprimerbare volumet under trykk. Det er vanskelig å sikre tetthet med o-ringer, selve enheten veier mye.
2. I fjærdrift erstattes lasten med elastiske spiraler av stål. Fysikere som studerer fysikk vet at presset er proporsjonalt med strekk. Derfor synker trykket lineært med synkende volum. Ikke så ille hvis du glemmer at slike enheter er vanskelige å finne for salg, de slites veldig etter hvert.
3. Membranekspansjonstanker er den mest populære nonche. Det er et problem - trykket faller i henhold til kvadratisk lov. Mer presist, en hyperbole. I slike konstanseforhold vil du vente på tretthet, men holdbarheten er garantert.

Jordens salt av det sistnevnte mønsteret ligner skallet på et Kinder-overraskelsesegg. En tønne trukket av en membran. Form og installasjonsrekkefølge er forskjellige, problemet er som følger: på den andre siden er det luft, noe som skaper et ekstra trykkfall med gummien sammen med trykk. Det viser seg mer mindre akseptabelt opplegg. De snakket om hyperbole. Og hva vil skje hvis du tar en ekspansjonstank med en tverrgående membran, sager av toppen, setter undertrykkelse? Vi tror at hvis ikke trykket bryter strukturen, i den første tilnærmingen får vi noe verdt med tanke på parameternes konstans.

Vi vil legge til: hold tanken full og pass på. Negativt påvirke systemets levetid. Et passende alternativ er å lage en liten hjulpumpekompressor uten reguleringsventiler. Hvis tanken er liten, vil den fylles raskt nok. Trykket pumpes opp og når 6 - 8 atm. Hydropneumatisk akkumulator forlenger antagelig eksistensperioden for mottakerens driftsverdi. Gasstrykket i normal tilstand inne kan være 3 atm. Og da vil stangen ikke falle under denne verdien før tanken er tømt 100%. Påfyll deretter. Fordelaktig modus tillates å sørge for reguleringsventiler, eller ved personlig overvåking av status for installasjonen. Utstyr fløyten til en omløpsventil av metallkjelen, endelig!

Å lage en kompressor med gale hender eliminerer behovet for å bruke penger. Det er verdt å ta det når nødvendig utstyr er kjøpt. Et lignende fabrikkprodukt for pumping av dekk koster et par tusen papuanske bananer. Du kan se: kostnadene som er oppgitt innledningsvis som en retningslinje er litt mindre. Men kjølingskompressoren vil gi 15, 20 atmosfærer, falle ut en god del. Nok for et langt kontinuerlig arbeid.

I kjøleskapet er kompressormotoren beskyttet av et spesielt relé. Du hørte om ham. Beskytter mot overoppheting, hjelper induksjonsmotoren å starte. I nye progressive kompressorer er sistnevnte unødvendig. En induktansspole skyves innover og skyver kjernen. Uansett er det nødvendig å beskytte mot overoppheting: kompressoren fra kjøleskapet er en upretensiøs, holdbar enhet som krever en nøye holdning. Noen ganger er det fint å lage ekstravagante hender med gale hender, hvis det er tid, er det mye styrke.

De som har fullført de nødvendige teknologiske operasjonene som er listet opp bemerker: bruk av en kompressor er preget av et lavt støynivå. Fakta er at kravene til desibel økes for hvitevarer. Her er resultatet. Et ekstra pluss av enheten er at den kan brukes hjemme (borte fra livets farger). Strøm er enfasestrøm. Det viser seg det samme kjøleskapet, minus forbruket av lyslamper. Noen ganger tvinges motoravkjøling. Bestem deg for å lage kompressoren fra kjøleskapet - overfør hele systemet. Med et tiltak må du sikre normal drift av motoren, beskytte den mot overoppheting.

I det moderne markedet er det et ganske stort utvalg av enheter designet for å male en bil. Men å vite hvordan du lager en bil fra et vanlig gammelt kjøleskap med egne hender, kan du spare en betydelig sum penger. Mange har et spørsmål: er det ikke enklere å kjøpe en ferdig enhet? Svaret er enkelt - gjør kompressoren selv, kan du stille inn den nødvendige kraften, som lar deg utføre arbeid raskere og mer effektivt.

Valg av komponenter

For å lage en kompressor av høy kvalitet, må du få alt tilbehøret. En forlader kan være en konvensjonell håndpumpe eller en beholder for luftinnhold. Kompressoren fra det gamle kjøleskapet vil bli enheten for å tilføre luft til mottakeren, den kan enkelt fjernes ved hjelp av et sett med nøkler, en universal skrutrekker og trådkuttere. Denne enheten vil lage en holdbar enhet, ettersom den er mer pålitelig.

Det er viktig å demontere kompressoren riktig for ikke å skade den. Først av alt, ved bruk av nippers, er det nødvendig å ha en bit av rørene som forlater motoren, noe som fører til et radiatorgitter. Deretter har ledninger som rekker til reléet en matbit, men lengden skal være på omtrent 20 cm. Før du skru av kompressoren, må du notere det på stafettdekselet.

En brannslokkingsak vil være en utmerket erstatning for mottakeren. Det er viktig at den er støpt, sømløs og har et volum på 10 liter eller mer. Før du bruker den som en komponent, er det nødvendig å inspisere brannslukningsapparatet fra innsiden for korrosjon. For å gjøre dette blir ZPU slått ut, og en lommelykt brukes til inspeksjon. Hvis det fortsatt er korrosjon, må det kastes med en spesiell væske.

Kjøp av tilleggsmateriell

De resterende materialene som er nødvendige for å lage en kompressor for maling av karosseriet fra kjøleskapet med egne hender, kan kjøpes i en spesialbutikk eller på markedet:

• bilklemmer, vippebryter, fumtape, oksygenreduserende middel, avstengningsventil, relé RDM-5 eller RM-5;
• 5 meter dobbeltkjernetråd utstyrt med dobbel isolasjon;
• kuleventil brukt i gassrørledninger;
• 3/4 tommers vannrørkryss med en utvendig gjenge og mye mer.

Du trenger også et gass-oljebestandig silikonforsegling. Med alle nødvendige enheter og materialer er det mulig å sette sammen en luftkompressor, men før det er det nødvendig å skifte ut oljen i superladeren.

Montering av elementer og komponenter

Etter at kompressorkompressorkretsen fra kjøleskapet er brutt, vil spindelen påvirkes av atmosfæren, noe som vil føre til tap av dens egenskaper. Hvis ikke fabrikkoljen byttes ut i superladeren, vil stemplene raskt slite seg, som et resultat av at motoren vil svikte. Derfor anbefales det først å bytte den ut med en halvsyntetisk motorolje hentet fra en bil.

I tillegg til utløpet og innløpsrørene, er kompressoren fra et vanlig kjøleskap utstyrt med et tredje rør med en forseglet ende. For å kunne bruke den til bilmaling i fremtiden, er det nødvendig å eliminere den tilstoppede delen. For å gjøre dette ved å bruke en baufil for metall, bør du lage et pent snitt i sirkelen av røret, men ikke kutte det til enden, og deretter bryte du av det sagede stykket. Det er viktig at metallsponene ikke kommer inn.

Det gjenværende røret må blusses med egne hender og tappes av den gamle oljen, og hell deretter den samme mengden semisyntetikk i den. Deretter blir røret forseglet med en skrue pakket med fumtape.

Vannkvartetten er skrudd inn i brannslukningsapparatet i stedet for brannbeskyttelsesbryteren, men tidligere er tråden pakket inn med fumtape. Det er verdt å merke seg at i produksjonen av en kompressor for maling av en bil med tetningstape blir alle skrueforbindelser pakket inn, og for å gi dem større pålitelighet, blir det brukt et tetningsmasse.

Med ekstra enheter for å male biler. Klikk på bildet for å forstørre det.

Reléet, som utfører funksjonen for å regulere trykket i mottakeren, skrus fast på toppen av tverrstykket gjennom beslaget. Deretter installeres en tilbakeslagsventil ved et av innløpene til kvartetten, og et beslag er festet til den, noe som er nødvendig for å koble til slangen. En installert reversventil eliminerer overflødig lufttrykk når du maler en bil i mottakeren.

En oksygenreduksjonsanordning med en påmontert avstengningsventil skrues fast på den andre inngangen til firedoblingen. Det er nødvendig å slå av gassen i tilfelle det er nødvendig å skifte ut pneumatiske verktøy. For å kunne koble til en pistol eller sprøytepistol, skru adapteren på kranen. Takket være girkassen dannes ikke trykkstøt i overladeren - luftstrømmen vil være tett og jevn.

En hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet brukes oftest i forbindelse med en luftbørste eller sprøytepistol, siden den fungerer nesten lydløst, tar liten plass og skaper tilstrekkelig lufttrykk. Den er egnet for å pumpe hjulene til en bil. Neste, vil vi fortelle deg hvordan du lager en kompressor selv.

Materialer og verktøy for en hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet

Kompressor. Motoren fra det gamle kjøleskapet kalles en kompressor, den er det sentrale elementet i produktet vårt. Du kan se hvordan det ser ut på bildet: detaljene til forskjellige modeller kan variere, men generelt ligner de hverandre. Et startrelé er festet til kompressoren (en svart boks festet til siden), hvorfra en strømledning med en plugg kommer ut.

Mottaker. Kapasitet der luft pumpes av kompressoren. Her er alternativer: enhver tett lukket beholder med et volum på 3 til 10 liter jern eller plast er egnet. Dette kan være et tomt brannslukningsapparat, små tanker, forskjellige mottakere fra lastebiler, dunker fra bygningsvæsker.

slanger Tre slangestykker vil være påkrevd. To 10 cm lange og en 30-70 cm lange, avhengig av formen på mottakeren og den tiltenkte monteringen. Det er praktisk å bruke drivstoffslanger i bilen, da de vil være koblet til bilfilter.

Du vil også trenge en slange eller kanal for å koble en ferdig hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet til selve luftforbrukeren. Her lengde, avhenger materialet av de spesifikke behovene. Hvis du bruker en kompressor med en luftbørste, vil enhver tynn polyvinylslange (eller den som følger med luftbørsten) gjøre det. Når du bruker kompressoren utendørs, er det bedre å se etter en tykkere slange.

• Klemmer. 5 stk, størrelse 16 eller 20 mm.
• Tubuli. To stykker - kobber eller jern, med en diameter på 6 mm eller den andre - det viktigste er at slangene passer.
• En 10 cm lang, den andre 20-50, avhengig av størrelsen på mottakeren, flere detaljer nedenfor.
• Drivstoffiltre til biler. Én bensin og en diesel.
• Trykkmåler (valgfritt).
• Epoksy hvis du bruker en plastmottaker.
• Et stykke treplate (base). Størrelsen avhenger av størrelsen på mottakeren og motoren. De skal plasseres ved siden av brettet.
• Stålbånd eller ledning. Trenger å fikse mottakeren.
• Treskruer.

instrumenter:

• Skarp kniv
• Skrujern
• Bore
• Tang.
• Metallfil (valgfritt).

Hvordan lage en kompressor selv

Nå, direkte om hvordan du lager en kompressor selv.

Tre rør kommer ut av kompressoren fra kjøleskapet: to åpne og ett kort, forseglet. Plugg kompressoren til en stikkontakt og sveip fingeren nær kanaluttakene. Den som luften blåser vil være utgangen, og den som trekker inn vil være inngangen. Husk hvor den er, og slå av kompressoren fra stikkontakten. Skjær to rør med en metallfil, og etterlater 10 cm eller mer, slik at det er praktisk å koble til slangene. Du kan bite av med en tang, men du må sørge for at sagflis ikke kommer inn i rørene. Neste, fikser vi kompressoren på et grunnplate, skruer bena med skruer (du kan bruke bolter, så det er mer pålitelig). Viktig: vi fikser kompressoren i samme stilling som den var festet i kjøleskapet. Fakta er at startreléet på motoren fungerer på grunn av tyngdekraften, på reléet er det en pil som peker oppover. Etter å ha fikset kompressoren, går vi videre til mottakeren.

Vi lager en mottaker. Alternativ hvis du har en plastbeholder. Vi borer i lokket to hull for rørene våre. Vi setter dem inn der, som vist på figuren, og fest med epoksy. Ovenfra lar vi endene være 2-4 cm lange. Nå om rørlengden. Kort (10 cm) blir fridagen. Det andre vil være inngangen, vi gjør det så mye som mulig, slik at det ikke når noen centimeter til bunnen av mottakeren. Dette gjøres for å anordne inn- og utløpsåpningene mellom mottakeren så mye som mulig for større luftblanding.

Hvis du har en jernmottaker, gjør det samme, men lim ikke rørene, men lodd eller sveis. Du kan også sveise muttere, og deretter stramme tilbehøret under slangene i dem.

Trykkmåleren kan bare installeres i en metallmottaker. For å gjøre dette bor du et hull på et hvilket som helst praktisk sted på mottakeren og lodder trykkmåleren i den. Et mer foretrukket alternativ: vi sveiser en mutter på hullet og skru manometeret inn i mutteren. Så i tilfelle svikt i trykkmåleren, kan du enkelt bytte den.

Ta nå et stykke slange (10 cm) og sett den på et bensinfilter. Hvis du bruker slanger til gass, bør det ikke være noen problemer; hvis du bruker polyvinylrør, kan det hende du må varme den opp med en fyrstikk eller holde den i kokende vann slik at den passer på filterbeslaget. Den andre enden av slangen settes på kompressorinnløpsrøret. Dette inntaksfilteret er nødvendig for å filtrere ut støv. Her er bruk av klemmer ikke nødvendig på skjøtene, siden det ikke er noe trykk.

Vi tar det andre segmentet av slangen og kobler utgangsrøret på kompressoren til inngangen på mottakeren. I leddene legger vi klemmene.

Nå legger vi den tredje lengden på slangen (10 cm) i den ene enden av mottakerens utgangsrør, og setter den andre enden på dieselfilteret. Vi har på oss krager. Det trekkes en pil på filtrene (diesel og bensin) som indikerer riktig bevegelsesretning gjennom luftfilteret. Koble begge filtrene riktig. Et output-dieselfilter er nødvendig for å filtrere vann fra luften.

Vi legger arbeidsslangen vår direkte til luftbørsten, sprøytepistolen osv. På det utgående munnstykket til dieselfilteret.

Vi fester gummibenene på undersiden av baseboard eller lim filtputer for møbler. Hvis dette ikke gjøres, kan kompressoren klø i gulvet under drift - den vibrerer. Nivået på vibrasjoner og støy avhenger av modellen til kjøleskapskompressoren du har fått. Motorer fra importerte kjøleskap er nesten uhørbare, sovjetiske er også stille, men det er unntak.

Trykket som skapes avhenger også av modellen. Gamle motorer er kraftigere. De fleste sovjetiske kompressorer er i stand til å pumpe trykk opp til 2-2,5 bar. Kompressoren på bildet skaper et trykk på 3,5 bar.

Vedlikehold av en hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet

Vedlikehold av kompressorer består i regelmessig bytte av begge filtre og tømme den innsamlede oljen i mottakeren. Men hovedfaktoren som påvirker kompressorens levetid er frekvensen av oljeskiftet. Første gang er det bedre å bytte det før du setter sammen kompressoren. Det er en tredje forseglet kanal på motoren. Vi kutter av den forseglede enden fra den og tapper oljen fra den og snur motoren. Det vil helle ut omtrent et glass olje. Nå med en sprøyte gjennom det samme røret fyller vi inn fersk motorolje, litt mer enn mengden som var tappet.

Så, for ikke å lodde avløpsrøret, vri vi en passende størrelse i den. Ved neste oljeskift skrur du av bolten.

De som hadde muligheten til å sammenligne fargen ved å spraye og påføre med en pensel, ville selvfølgelig foretrukket den første. Forskjellen merkes spesielt når det gjelder å påføre relativt mørke belegg på lyse materialer. Maling, tonede lakker, fargeimpregnasjoner og treflekker, alt dette ser mye mer nøyaktig ut når det sprayes med trykkluft.

I tillegg er en kilde til trykkluft i ethvert verksted veldig nyttig, og i tillegg til malerarbeid, blåser (for eksempel med jevne mellomrom å blåse et elektroverktøy uten å ta det fra hverandre, øker ressursen betydelig, spesielt under bygging av tegl-betongarbeid, rengjøring av støv fra vanskelig tilgjengelige steder med andre mekanismer ), praktisk pumping av bil, sykkelkamre, en kilde til lav, men fortsatt sjelden svingning (for impregnering under et "betinget vakuum", for eksempel tre med linolje i fremstilling av musikkinstrumenter, dyp maling av tre med treflekker, impregnering av ferdige transformatorspoler med lakk, sannsynligvis bør inkludere en økning i kvaliteten på klistremerker på maler laget av epoksyharpiks og glassfiber, noe modellene liker å gjøre). En kompressor er grunnlaget for en sandblåsingsanordning som brukes både til rengjøringsmaterialer og til dekorativ prosessering av tre og spesielt glass. Med tilstrekkelig trykk, og viktigst av alt, ytelse, kan du drive dem med et pneumatisk verktøy, noe som er mye mer seig i forhold til et elektrisk.

Så de tilførte nytteverdi. Selvfølgelig er den enkleste måten å velge den modellen som passer for oppgavene dine, siden sortimentet i verktøybutikkene lar deg kjøpe den. Men av en eller annen grunn, hvor hoveddelen ofte er kostnad, tar mange på seg selvstendig produksjon.

Historien om min innsats i denne forstand er beskrevet nedenfor. Kompressoren ble hentet fra et kjøleskap som har betjent sin alder, noe som begrenser spekteret av mulige oppgaver til mellomstor maling, "betinget vakuum" og forsiktig blåsing. Men med en parallell tilkobling av flere av samme type, kan du imidlertid øke produktiviteten og utvide ansvaret til storstilt maling og sannsynligvis sandblåsing. Men å gjøre det til et praktisk verktøy er ganske enkelt - du trenger bare å legge til en mottaker, litt elektrisk og lufteledning og installere alt på et slags fundament. I tillegg er kjøleskapskompressoren, i sammenligning med konstruksjonen, et mirakel så godt som det knapt hørbare arbeidet. For delikate jobber der det er behov for konsentrasjon, for eksempel luftbørsting, er dette veldig viktig. Resten er bare hyggelig.

Hvilket verktøy ble brukt til å jobbe? Egentlig et vulgært sett med låsesmedverktøy, en sveiseomformer (det er bra, men ikke nødvendig, kan lages med bolter), en gassfakkel for lodde rør eller et kraftig elektrisk loddejern (og lodde, fluks til det), et mindre loddejern og et sett for grov ledning ( trådkuttere, skrutrekkere). Det er praktisk hvis det finnes et elektrisk verktøy - for å skjære kjertler og bore hull, en bygningshårføner for å jobbe med isolasjons-termorør, pluss et konsept om hvordan du bruker alt dette, og selvfølgelig litt tålmodighet og nøyaktighet, hvor uten det. Ja, hvis vi vil ha vakre, ikke-rustne biter av jern - sandpapir, maling for metall, børster, passende løsningsmiddel.

Til å begynne med er det verdt å finne hovednodene.

Ovnen jeg danset fra var en enhet med samme navn fra et gammelt kjøleskap fra hjemmet - en kompressor. Du kan finne en, med litt hell, gratis - spør venner, bekjente om en gjenstand, om en slik ødelagt sjeldenhet samler støv i en garasje eller i et landsted, og spør rundt på utleveringssteder for skrapmetall.

Du trenger også en mottaker - en beholder for midlertidig lagring av trykkluft, slik at kompressoren ikke fungerer kontinuerlig. Volumet er et slags kompromiss, på den ene siden ville det være fint å ha mer, på den annen side ønsket jeg fortsatt litt mobilitet. Følg "kjøpe mindre" -prinsippet og se etter et passende fartøy som ser ut som en sylinder, på samme sted som kompressoren. Du kan slå ønsket volum fra flere. Du kan bruke små gassflasker (alternativet er å samle noen få fra turistgassbrennere, fra de som er større, på steder med anstendig turistparkering i alle slags reservater, det er bokstavelig talt en haug av dem), en tank eller flere fra ødelagte brennsluk, brannslukningsapparater til slutt.

Få kjertler til sokkelen - rammer med et håndtak, for enkel transport. Den vanlige utleien som er for hånden, kanskje i hvilket som helst skrapmetall kan du finne noe, bra, du trenger små biter.

Et litt tykt kobberrør, som et alternativ, for å rive av spolen fra bakveggen i det samme kjøleskapet som kompressoren ble "bitt av" fra og kutte av tråden "ribber" fra den. Riktignok er det ofte funnet jern, ikke kobber, men det er også loddet med tilsvarende flukser.

Stropping.

For ferdig trykkluft er det nødvendig å tilveiebringe en reduksjonsinnretning som gjør det mulig å oppnå et konstant forhåndsbestemt trykk ved utløpet og et manometer som dette trykket styres. For å male er luftbørsting viktig. Du må kjøpe den.

En montering ved uttaket med et trykk, for ikke å plystre når mottakeren pumpes opp, men du må bytte verktøy. Vi kobler en slange til den. Bedre er en “hurtigavtakbar kontakt”, en hurtig ting, dyr, men veldig praktisk - du kan betjene den med en hånd og du kan bruke oransje oransje fjærslanger. I tillegg er det ikke nødvendig med en kran - når den kobles fra, lukker den kompressorutgangen øyeblikkelig. Han greier å publisere bare en kort sint PF.

Trykkbryter. Slik at kompressoren slås av - slås på uavhengig, med fokus på den oppblåste mottakeren. Må også gaffel ut.

Gode \u200b\u200bledninger for kabling til elektrisitet - en anstendig seksjon, i dobbel isolasjon (slik at du trygt kan føre gjennom jernstykkene, vel, eller på de stedene med et varmerør for å styrke), en pålitelig ledning med en plugg.

Som om alt.

De første bildene.

Vel, rammen med håndtaket er klar, hans Majestet kompressoren, er slipt fra rust og satt på plass, mottakeren, som du kan se fra pulverbrannslukningsapparatet. Konsoller fra et uhyre tykt hjørne er sveiset til det, til tross for den "tynnveggede" ballongen. Unnskylder litt letthet, fullstendig mangel på erfaring med sveising og litt selvtillit. Ja, så hjørnene skal være halvtynnere og generelt lodde. Jeg husker hullene i brannslokkingsapparatet ganske brent og plaget for å gips dem. Og likevel, i den nåværende "bunnen" av mottakeren, er en mutter med en bolt sveiset inn - en kran for å tømme kondensatet.

På baksiden av brannslukningsapparatet var det en trykkbryter, og etter det et standard relé fra kompressoren. Plasseringen av nodene er blant annet diktert av en praktisk forbindelse med et luftrør - fra kompressoren til mottakeren, med et trykk til trykkbryteren.

På den andre siden. Ledninger - gamle biter fra kjøleskapet, ikke opp til dem nå.

Reléer fra kompressoren. Dette stykke jernet rundt det, tatt og helt kuttet ut fra kjøleskapet, ble ganske enkelt sveiset til et nytt sted.

Jernstykket som trykkbryteren er holdt på fra kjøleskapet. Et sted nedenfor var det, i nærheten av kompressoren. En slik designermontering viste seg.

Lodd nå røret. Super utfordring - utfordring. Der det var store hull, slynget jeg opp en kobbertråd. For å lodde et tynt rør inn i et tykt rør fra en brannslukningsapparat, måtte jeg også "tykkere" enden av røret med flere trådtråder. Forresten, røret som passerer gjennom korken er jern. Innfødt til donor-kjøleskapet. Ingenting, loddet som en pen. Den opprinnelige miniatyrtrykksmåleren til en brannslukningsapparat er helt ubrukelig - den er designet for tre ganger mer trykk og har en graderingsskala av typen "mange få". Å rydde det var plagsomt, forble for skjønnhet.

Maling av deler. I en annen farge. Design, så å si.

Forresten er også kompressoren med sålen sveiset til rammen i hjel.

Den viktige delen er inntaksluftfilteret. Loddet fra en liten blikkboks.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en kompressor for malingsarbeid eller pumpehjul - du kan gjøre det selv fra brukte deler og samlinger fjernet fra gammelt utstyr.

For å lage en kompressor av brukte deler og samlinger, må du være godt forberedt: studer kretsen, finn den på gården eller kjøp noen deler. Vurder flere mulige alternativer for selvdesign av en luftkompressor.

Luftkompressor fra kjøleskap og brannslukningsdeler

Denne enheten fungerer nesten lydløst. Vurder planen for fremtidig design og lag en liste over nødvendige komponenter og deler.

1 - rør for fylling av olje; 2 - start stafett; 3 - kompressor; 4 - kobberrør; 5 - slanger; 6 - dieselfilter; 7 - bensinfilter; 8 - luftinntak; 9 - trykkbryter; 10 - et kors; 11 - sikkerhetsventil; 12 - tee; 13 - mottaker fra et brannslukningsapparat; 14 - trykkreduksjon med trykkmåler; 15 - tørkemiddel; 16 - pneumosocket

Nødvendige deler, materialer og verktøy

Hovedelementene er: en motor-kompressor fra kjøleskapet (bedre enn produksjonen av USSR) og en sylinder av et brannslukningsapparat, som vil bli brukt som mottaker. Hvis de ikke er tilgjengelige, kan kompressoren fra et tomt kjøleskap søkes i verksteder eller på metalloppsamlingssteder. En brannslukningsapparat kan kjøpes på annenhåndsmarkedet eller involveres i letingen etter bekjente på jobben som kan ha avskrevet OHP, ORP og 10-liters OS. Brannslokkingssylinderen må tømmes trygt.

I tillegg trenger du:

• trykkmåler (som for en pumpe, varmtvannsbereder);
• diesel filter;
• filter for bensinmotor;
• trykkbryter;
• elektrisk bryter;
• trykkregulator (gir) med trykkmåler;
• forsterket slange;
• vannbøyninger, tees, adaptere, beslag + klemmer, maskinvare;
• materialer for å lage en ramme - metall eller tre + møbelhjul;
• sikkerhetsventil (for å avlaste overflødig trykk);
• selvlåsende pneumatisk stikkontakt (for tilkobling for eksempel til en luftbørste).

En annen levedyktig mottaker kom fra et bilfritt hjul. Ekstremt budsjettmessig, men ikke så produktiv modell.

Hjulmottaker

Om denne opplevelsen foreslår vi at du ser på en video fra forfatteren av designet.