Gjør-det-selv treramvindu. Hvordan lage vindusrammer av tre med egne hender Hvordan lage vindusrammer av tre med egne hender

Snekker for fremstilling av vinduer anses å være et av de mest komplekse, det krever betydelig dyktighet og forståelse av vinduskonstruksjon. Ikke smig deg selv og tenk at et trevindu kan lages på kneet med et par enkle tømrerverktøy. I prosessen med å lage et vindu av tre med egne hender, må snekkeren bruke mye tid og krefter på å klargjøre materialet og produsere ytterligere hengslede elementer, fra glassperler til skur og tilbehør. Derfor kan trevinduer rett og slett ikke være billige og samtidig av høy kvalitet, hvis de ble laget med egne hender.

Hvordan lage et trevindu

I tillegg vil utstyr for å skjære spor, skjære avfasinger og indre overganger være nødvendig, ellers vil det rett og slett ikke fungere å lage et trevindu av høy kvalitet. For å bygge et vindu trenger du:

• En sirkelsag;
• Trefresemaskin staffeli og manuell;
• Grooving and grooving machine;
• Håndbor, målebånd, et sett med tømrerklemmer.

Vinduet kan være helt kjedelig, for eksempel hvis du planlegger å lage vinduer i en låve, garasje eller vaskerom. For boliglokaler brukes som regel et ventilasjonssystem som bruker et vindusblad og en åpningsramme. En generell oversikt over vinduetheten vises på bildet. Du kan lage hoveddelen av vindusrammen med verktøy, utstyr og forberedt materiale på en dag, hvis du har en klar ide om hvordan du lager et trevindu med egne hender, og tegninger for fremstilling av basisdeler.

Til din informasjon! For å lage et vindu med åpningsramme, må du først forberede et sett kalesjer og to vinduslåser.

Det er klart at før du lager et vindu av tre, er det nødvendig å ta dimensjonene til vindusåpningen og kassen som vindusblokken skal settes inn i. I dette tilfellet vil et vindu bli laget med en åpningsramme vindu størrelse 130x110 cm.

Hva er den beste måten å lage et vindu på

For å lage et trevindu raskt og effektivt, er det først og fremst nødvendig å velge materiale av høy kvalitet. Glem eik, lerk, karelsk furu, alle slags alternativer for å lage en vindusramme fra limte bjelker. For å gjøre et trevindu forsvarlig første gang, må du kjøpe en godt tørket furuhylse uten knop, uten fiberfeil og spor etter treskader av mikroflora eller barkbiller.

For å lage en vindusramme av tre trenger vi:

• Tre emner på 115 cm og et snitt på 40x140 mm for vertikale vindusstativer;
• To arbeidsstykker 140 cm og et snitt på 40x140 mm for horisontale tverrstenger;
• To emner på 50 cm og to emner på 110 cm, snitt 40x50 mm, for fremstilling av åpningsrammen.

Til din informasjon! Alle emner skal ha perfekt geometri, uten "propell" og sprekker.

Hvis treemner ble lagret utendørs i lang tid, før du begynner på arbeidet, la materialet modnes og få det opprinnelige fuktighetsinnholdet. Treplanker og bjelker kan ikke tørkes i solen, i trekk eller i et varmt, tørt rom. Det er klart at det er nødvendig å behandle treemnene med beskyttende forbindelser på forhånd, hvoretter materialet settes i drift og tørkes grundig. Hvis det er mulig, er det bedre for det første eksperimentet å lage et lager av emner, da det ofte er nødvendig på grunn av feil å gjøre om eller gjenopprette skjøter eller hele elementer i trevinduskarmen.

Fremgangsmåten for fremstilling av et trevindu

Hvis du har nødvendig utstyr til disposisjon, er det ganske enkelt å skjære ut materiale under en treramme på et vindu på 2-3 timer, du trenger en sirkelsag og en spilleautomat.

Fremgangsmåten er som følger:

• Et kvartal er tegnet på vertikale og horisontale emner;
• Trebarrer er trimmet og kuttet i størrelse for montering;
• I endene av arbeidsstykkene lages en underskjæring for en vinkelforbindelse til rammen;
• På den sentrale tverrstangen og det venstre stativet kuttes en prøve for anordningen av åpningsrammen.

Det gjenstår å sette sammen en boks med et trevindu, lage et vindusblad, installere kalesjer og tilbehør. For å installere kalesjer og lage slott, vil det ta minst 4 timer. Omtrent like mye som det tok å lage hoveddelen av rammen.

Vi lager en treskrinramme av vinduet

Den første operasjonen for trearbeidere kalles kvartprøver. På vanlig språk betyr dette å lage rektangulære kutt i endene av arbeidsstykkene, som etter montering av rammen vil bli brukt til å montere glassene. Sporets dimensjoner er 10x12 mm.

På de vertikale stativene i siden må du gjøre et valg i hjørnene på den brede siden av bjelken som vender mot innsiden av rammen. På den sentrale vertikale søylen er kvartaler valgt langs alle tre flater av tømmeret.

Dette kan gjøres på en sirkulær, manuell freser eller en hvilken som helst sluttfres. Hvis treet er veldig tørt, er det nødvendig å fjerne en liten avfasning fra kantene før du kutter hjørnesporene. Dette vil unngå sjetonger.

Etter at kvartaler er frest, er det nødvendig å trimme de vertikale stolpene og horisontale tverrstengene i størrelse. Det vil si at de vertikale stativene er kuttet for å passe til størrelsen 104 cm. Designvinduets høyde er 110 cm. Tykkelsen på de horisontale tverrbjelkene til trevinduet er 40 mm. For å sikre at det vertikale stativet settes inn i det øvre hjørnet av den horisontale bjelken, må du velge et valg på 10 mm, resten av karosseriet er 30 mm. Det samme valget må gjøres for nedre hjørne og horisontal bjelke.

Den stående skal monteres i øvre og nedre søm på tverrdelene. Størrelsen på stativet er 1100-2x30 \u003d 1040 mm eller 104 cm. På lignende måte må du trimme andre side- og midtstolper i trevinduet.

Vi foretar sidevalg i de horisontale bjelkene i vinduet under sideveggene.

Med sidehyllene er det mer eller mindre tydelig, det gjenstår å velge et sted for sporene i øvre og nedre tverrstenger for montering av sentralstativet, hvor åpningsrammen til trevinduet vil låses.

For åpningsrammen hentet vi fire treklosser, to på 110 cm og to på 50 cm. I endene av det øvre og nedre horisontale tømmeret laget vi allerede 40 mm prøver. Vi satte bredden på fremtidens ramme til side - 45 cm fra kanten.

På hver tverrgående bjelke lager vi to kutt med en håndsaga til en dybde på 10 mm og kutter et spor 40 mm bredt.

Ved hjelp av skruer monterer vi en boks med et trevindu.

Vi lager åpningsrammen og installerer på rammen

I motsetning til kassen, vil trerammen på rammen settes sammen på piggfor skjøter. Denne typen tilkobling vil gi høy stivhet av rammene og garantere fraværet av deformasjon og sagging av rammen. Hvis du prøver å gjøre det på skruene eller til og med på hjørnene, vil skjermen fortsatt deformeres og glasset splittes.

Først må du kutte sporene i de horisontale seksjonene med en kvern. En sluttmølle eller en rillemaskin er best egnet for disse formålene, men hvis de mangler, kan sporene lages manuelt med en vanlig meisel og en mallet.

40 mm lange pigger kuttes på støtten til rammen. Før du lager pigger, er det nødvendig å gjøre et utvalg av kvartaler under glasset, som tidligere ble gjort for en stor boks.

Vi monterer rammen på piggene, tidligere har vi savnet skjøtene med tømmerlim. Etter halvannen time blir den monterte rammen ramlet og malt langs passformplanet til rammen til hovedvinduet.

Rammen på rammen er 50x1100 mm. For at rammen skal stenge i vindusåpningen, er det nødvendig å kutte utvalget langs rammens omkrets til en størrelse på 1040 mm.

Trærvinduens karmramme er nesten klar, nå går den lett inn i hovedrammen. Det gjenstår å lage markiser og installere låser. Små kalesjesløyfer kan brukes som kalesjer, men installasjonen av dem er ganske lang, det krever nøye skjæring av skjulte spor under kalesjene. I tillegg er ikke styrken til en vanlig kalesje for en kraftig ramme, og å skulpturere tre løkker vil allerede være stygg. Derfor brukes fat med stiftfeste som markiser.

En tønne kan installeres på et par minutter, men bare hvis det er en passende enhet for å bore hull i rammen og rammen. Problemet med å installere fatet er at hvordan du utfører perfekt nøyaktig boring i en trebjelke i rammen i en vinkel på 45 °, borens diameter er 6,8 mm, tråden på fatet er M8. Å prøve å gjøre det for øyet gir ikke mening, det er bedre å bruke en ekstra time, men oppnå et resultat av høy kvalitet.

For å lage enheten trenger du en eikblokk med en seksjon på 40x40 mm. Vi klipper det ene ansiktet av en trestang langs hele lengden. Stangen er satt på en boremaskin og boret nøyaktig diagonalt.

På baksiden av stangen er et kvart 6x12 mm valgt langs kanten. Dette er nødvendig slik at enheten passer tett og stivt på kanten av rammen og rammen til trevinduet.

Før du borer rammen og rammen, må du lage markeringer for installasjon av fatet. For å gjøre dette, risikerer vi å installere en baldakin på rammen, tråkke opp stativet med 13 mm og overføre det til den siden av rammen som er i fare, som vil bli boret for motstykket til tønnen.

Etter å ha boret hullene gjenstår det å pakke skruene til tønnen i rammen og i kammeret, hvoretter monteringen kan henges på de installerte kalesjene.

Vi kutter håndtakene og er ferdige

Det gjenstår å lage penner og gjøre ferdig trevinduet. For enkelhets skyld er det best å bruke balkonghåndtak med skjulte låser av innenlandsk produksjon fra stål, aluminium vil ikke fungere, de varer i 2-3 måneder, ikke mer.

Vi fikser lukkeren på rammen ved hjelp av klemmer. På den fremre delen markerer vi poengene for utgangen på låsehåndtakene. Vi overfører linjen fra punktene til sluttplanet på rammen. For å installere låsen må du frese sporene. Det vil være mest praktisk å kutte et spor ved hjelp av en håndsfreser med en 8 mm bor. Sporingsdybden er 28 millimeter, du kan ikke bore mindre - låsen vil ikke passe, mer - kan også stikke en trebjelke gjennom og gjennom.

I det andre trinnet må du frese hylla for å skjule monteringsflensen på låsen. Deretter må du bore hull for installasjon av håndtak og fikse "ørene" på håndtakene på treplanet til rammen.

For å installere den gjensidige delen av slottet, må du få inngangspunktet til slottetangen på rammen. For å gjøre dette, snur du ganske enkelt med en liten anstrengelse for å gjøre en bukke på overflaten av den sentrale søylen. På denne bulten, klipp ut sporet og installer den gjensidige metallstangen på slottet.

Konklusjon

Før du monterer vinduet, er det nødvendig å slipe hele overflaten på esken og kammeret, spesielt endene og stedene for prøvetakingskvartalene. Etter polering behandler vi treoverflaten med impregnering, lakk og installerer glass. Etter at lakk eller olje-parafinimpregnering har tørket, syr vi glasset med en glassperle og installerer låsene og trimmene, og trevinduet er nesten klart.

Tenker du på å bytte ut vinduer? Ikke hastverk med å kjøpe populær plast, for i Europa anses trevinduer å være av bedre kvalitet. På hjemmemarkedet er eurovinduer av tre mye dyrere enn plast, men et vindu laget av tre av ypperlig kvalitet kan lages med egne hender. Som et resultat kan det koste enda mindre enn fabrikkplast.

Valg og klargjøring av tre

De viktigste kravene i vinduene blir presentert for profilen, derfor er det nødvendig å velge tre av høy kvalitet. Vinduer kan lages av forskjellige treslag. Mest fra furu, eik og aske. For elitevinduer brukes modrina eller enda mer verdifulle raser.

For nybegynnere er det bedre å ta en furu, i tilfelle noen del blir bortskjemt. Furu er billigere enn andre arter.

Å lage en vindusprofil fra en hel trebjelke er ulønnsomt: man får for mye avfall og produktet blir for dyrt. I tillegg er limte bjelker - hundre prosent garanterer at vinduet ikke tørker ut og ikke deformeres fra fuktighet.

For vindusprofilen er limte bjelker på 2 eller 3 lag valgt. Hva er limt bjelke? Dette er 2-3 planker limt sammen. Moderne lim av høy kvalitet gir tre ekstra styrke.

Forberedende stadium

For å gjøre arbeidet enkelt og raskt, er det bedre å forberede et lite sett med verktøy for vindusproduksjon på forhånd:

• Elektrisk høvler;
• Meisel;
• Skrujern;
• Bore;
• Glass kutter;
• En hammer.

For å lage et vindu er det selvfølgelig nødvendig å ta målinger og tegne et fremtidig produkt.

Hvordan lage et vindu fra limte bjelker med egne hender? Først bør du skjære en solid stang i planker. Bare emner som er saget radialt eller nesten radialt, er egnet for vinduet. Hva betyr det? Hvis du skjærer en trestamme i to, og deretter kutter den i brett vinkelrett på snittet, bør brettene som er kuttet fra den sentrale delen tas. Vi tar selvfølgelig ikke brett med mangler. Du kan komme tilbake til dem senere, etter å ha kuttet ut knop, sprekker og tjæreområder.

Utvalgte brett limes sammen og tørkes. Deres optimale lengde skal ikke være mer enn 6 meter. Når du limer dem, er det verdt å plassere dem slik at fibrene langs bjelken blir rettet i forskjellige retninger. Dette vil bli kvitt effekten av restspenning i treverket - bjelken vil ikke vri seg.

Mange selskaper kjøper ferdige limte bjelker fra tømrerverksteder. Du kan gjøre det samme.

For holdbarhet må alle tredeler behandles med spesielle løsninger før vinduet monteres.

Installer vindusboksen

Tavlebrettet skal ha en størrelse på 15050 mm. På alle deler av boksen er det nødvendig å kutte ut spor i form av bokstaven "G" med en dybde på omtrent 15 mm. I dette tilfellet må sporene på det ene brettet være på linje med sporene til et annet. Etter dette må boksen settes sammen ved å koble tavlene med tømmerlim. Etter at limet har tørket, bores det gjennom hull ved skjøtene der små trestenger må kjøres. Dette vil gi boksen en sterk og pålitelig forbindelse.

Boksen i vindusåpningen må være ordentlig festet. For å gjøre dette, bor du hull i veggen og hammer dybler i dem. Boksen blir festet til dyvelene ved hjelp av selvskruende skruer og festelister. Avstandene mellom kanalen og veggen er blåst med skum. Den vil utføre funksjonen som fugemasse.

For at regnvann skal renne fritt fra treprofilen, skal helningsvinkelen til de horisontale planene være 15 grader.

Etter å ha installert vinduet, ikke glem å gipse skummet: under påvirkning av solen mister det til slutt sine egenskaper og kollapser.

Å lage vindusrammen

Rammen til et standardvindu er laget av en bjelke med et tverrsnitt på 64 cm. Formen på rammen vil avhenge av hvor mange glass du har tenkt å installere i den og på tykkelsen på glassperler. For hvert glass trenger du 1 rektangulær rille. Pluss ett spor er nødvendig for installasjon i esken.

Når alle sporene er valgt, begynner vi å sette sammen rammen. For dette så vi brettene skrått i en vinkel på 45 grader. Og igjen bruker vi teknologien til pigger og spor, som tilfellet er med kassen. Vi legger til ekstra stivhet til strukturen med selvskruende skruer.

Hvordan sette glasset?

For å skjære det nødvendige glasset, måles målingen veldig nøyaktig. Selv en 1 mm feil vil skape en bro av kulde. Vi kutter glassplaten med en diamantglasskutter, og polerer kanten med fint sandpapir. Vi tegner streken med en glassskjærer ved hjelp av en linjal, som må være lengre enn et glassplate. Etter å ha merket feilen holder vi glasset med den ene hånden, og med den andre trykker vi litt på den kuttede delen. Samtidig skal glasset pent og jevnt bryte av langs den tiltenkte linjen.

Første gang legger vi glass i en ramme for montering. Hvis det passer bra, legger vi et fugemasse (silikon) rundt omkretsen og setter glasset inn permanent. Den siste berøringen - feste glasset med glassperler og tynne negler. Hvis du har valgt brede glassperler - kan de festes med små selvskruende skruer.

Hvordan lage et vindu gjør-det-selv-gjør-det-selv-vindu? I midten av rammen må du installere en vertikal bjelke. De nødvendige sporene skal også kuttes på den. Den delen av vinduet som skal åpnes, monteres separat. Den vil ha en litt tynnere ramme som vil feste seg til den viktigste. Sørg for å installere et håndtak på vindusrammen og kutt ut meiselsporene for alle nødvendige beslag.

På verandaen bestemte jeg meg for å lage to store vindusrammer, bestående av 8 celler med 40x30 cm glass. Jeg bestemte meg også for å endre rammene i rommet og gjøre dem bedre. Totalt fikk jeg 5 rammer i tre forskjellige størrelser. Jeg laget dem 4 dager - 27. februar, 5., 9. og 10. mars.

Først vil jeg fortelle deg teknologien for å fremstille rammen. Jeg har ingen maskiner, så jeg brukte et improvisert verktøy - en sag, en stikksag og en elektrisk høvler. Rammene består av to festede lekter, hvorav den ene er 1 cm større enn den andre, 2 cm i midten. Dermed slipper jeg å “velge et kvarter”.

Jeg klippet alle lamellene fra "tommersbrettet". Mine beste 25x100x3000 tavler ble satt av. Jeg bringer tykkelsen på brettet til 20 mm med et plan. Da jeg så et elektrisk stikksag, så jeg det på skinner med ønsket bredde.

For 8 glassrammer trengte jeg 50, 40 og 20 mm.

Produksjonsteknologi for en vindusramme laget av tre

For andre rammer, ytterligere 70 og 60 mm. Jeg bruker en stikksag for å sage brettet med en margin, om nødvendig 40 mm, så sag 45 mm. Jeg kuttet overskuddet med et fly.

Når alle detaljene er klare, setter jeg sammen rammen på bordet.

På samme måte laget han rammer til rommet. Den eneste betingelsen er at vindusåpningen i rommet allerede eksisterer og har sin egen størrelse, så jeg måtte "danse" under det.

Sommerens ramme vil jeg sortere og lime PVA-skjøtene med lim. Etter å ha montert glassene, vil jeg belegge med gjennomsiktig fugemasse alle fugene fra gaten. Jeg vil også behandle rammene med et antiseptisk middel.

Hva er disse rammene gode for?

1. De er enkle å produsere.
2. De kan ikke fjernes fra gaten, da de er boltet fast til kassen fra innsiden.
3. Det er umulig å ta ut glasset fordi glassperlen er spikret fra siden av rommet.
4. Glasset er lite, og et barn vil ikke klare å komme seg gjennom det.

Hvorfor bestemte jeg meg for å bytte ut de gamle vinduene som jeg laget og som allerede står?

For det første er de ikke laget veldig høy kvalitet - store mellomrom mellom stativene.
For det andre brukte jeg dekorative sirkulariteter, som er bra fra gaten, men dårlige hjemmefra, fordi de tar vekk lys (lysåpningen blir mindre i området).

I de nye rammene er glassåpningen bare 1 cm på alle sider mindre enn størrelsen på glasset, nemlig med en glassperlebredde på 1 cm.

Gamle vinduer vil gå til verandaen og til låven. På verandaen vil det også være en rammeløs vindusvegg. Jeg har allerede tenkt på teknologien, den gjenstår bare å implementere.

Du kan hoppe over å lese oppføringene og legge igjen en kommentar. Kobling er forbudt.

Buede trevinduer.

Hvordan lage et buet vindu

Mange av leserne og abonnentene mine er interessert i spørsmålet om hvordan du lager et buet trevindu. I denne artikkelen vil jeg snakke om min erfaring og gi eksempler på arbeidet til andre mestere. Dette vil tillate deg å bli kjent med teorien og få svar på spørsmålet om hvordan du lager et buet vindu.

Før vi begynner å studere dette emnet, vil jeg si at buede og runde vinduer brukes veldig sjelden, og for oss, "hjemmemestere", er det ikke særlig interesse fra inntektssynet. For å være en profesjonell i vinduet tema - dette materialet er ganske enkelt nødvendig for å mestre.

Vi vil ikke demontere utformingen av hele det buede vinduet, men vurderer bare det buede elementet i vinduet, som er det viktigste, i vinduer med buet type.

Det er flere måter å lage en vindusbue på, og det avhenger av utstyret til verkstedet ditt med nødvendige verktøy. Vi vil vurdere flere grunnleggende metoder.

Først av alt anbefaler jeg å lage en mal for den fremtidige buen av tynt tett materiale (bedre, fra 3 - 5 mm kryssfiner). Denne malen kan være nyttig for å jobbe med en manuell ruter. En bue kan lages begge fra en ferdig limt bjelke (se nedenfor)

og fra individuelle emner med en tykkelse på 27 - 28 mm, lagt og limt sammen etter prinsippet om teglverk.

Skissen viser en struktur som består av individuelle emner, la oss kalle dem lamellaer limt sammen av begge ender og plan. Endene av hver lamella er saget i en viss vinkel og perfekt montert sammen.

Monteringsrekkefølgen for denne designen er som følger:

• Vi legger den første raden med lameller med endene, tidligere smurt med lim, til hverandre.
• På lignende måte legger vi den andre raden med lameller på den første raden, i planet som det også er nødvendig å påføre et tynt lag med lim.
• Den øvre tredje raden med lameller legges på samme måte.

Dermed oppnås en viss trelags “kake”, som må presses ovenfra med en belastning eller klemmes med klemmer til bordets overflate før limet setter seg på forhånd. Det er veldig viktig at limfugene på lamellene mellom en rad ikke sammenfaller med lignende skjøter i parringsradene. Videre bearbeiding av det limte arbeidsstykket gjøres i henhold til malen. Arbeidstykkets ytre endeflate, i motsetning til det indre, kan behandles ikke så veldig nøyaktig med hensyn til malen, siden det vil grense seg til veggen i vindusåpningen, men det vil være nødvendig å arbeide med innsiden mest nøye.

Fresemaskinen som er installert på fresebordet med spindelen opp eller montert over arbeidsflaten på fresebordet med spindelen nede, vil hjelpe oss. Bedre ennå, hvis du bruker en fresemaskin ved hjelp av en trykkring eller andre enheter.

Nå vil jeg fortelle deg om en annen metode for å produsere et buet vinduselement, og det vil etter min mening være mer tilgjengelig å produsere i "hjemmeverkstedet". Først, se på skissen, hvor jeg vil forklare produksjonsprosedyren.

Profilstråle består av tre lag. Den venstre skissen viser profilens endeflate, som må brukes til å lage en blindbueformet akterspeil, og den høyre profilen viser bjelkeprofilen for fremstilling av åpningsspeilet. Den røde streken markerer lagene som tømmeret er limt på.

I dette tilfellet er det nødvendig å lime hvert lag av den fremtidige buen fra de forberedte lamellas. Jeg anbefaler å lage en mal for hvert lag, siden de har en annen bredde og bare den ytre radiusen er den samme.

Hvordan lage en vindusramme av tre med egne hender

Lamellene til hvert lag mellom hverandre må limes sammen med endene ved bruk av en hvilken som helst metode som er tilgjengelig for deg: en innsats-tenon, en mikro-tenon, etc.

Deretter behandler vi hvert limte arbeidsstykke i henhold til malen til den tilsvarende raden. Etter det bruker vi freseren og gjør det der rabatten er nødvendig. Det gjenstår å lim alle disse emnene i en buet bjelke i passende rekkefølge. Når du limer emner på tømmer, må klemmer brukes.

På nøyaktig samme måte lager vi også en åpningsramme i et buet akterspeil. Det ser slik ut (figur til venstre).

Endene av bueelementet i vinduet er koblet til de vertikale eller horisontale konstruksjonsdelene ved hjelp av en piggforbindelse eller på en "bart". Du er allerede kjent med denne kombinasjonen av vindusdeler fra boken min "Hvordan lage et moderne trevindu".

La oss se på noen design av buede vinduer som er mer vanlig enn andre. Personlig deler jeg dem inn i to kategorier. Bred - mer enn 1 m og smal - opp til 1 m. Saken er at bredden på det buede vinduet påvirker fyllingen. Det er nødvendig å legge et loddrett eller skrått (avhengig av design) pålegg (til og med i et kjedelig vindu) i de brede vinduene i den buede strukturen. Dette styrker vindusstrukturen fra mulige vertikale belastninger, gir vinduet en særegen design, deler en stor klaring

windows på muligheten til å installere flere glasspakker, noe som i stor grad letter arbeidet.

I utformingen av smale buede vinduer prøver jeg å ikke legge inn et pålegg for å skille vinduet buet klaring i separate seksjoner. I slike tilfeller lager jeg en tynn nakke fra utsiden av vinduet, som skjærer seg i buestangfusjonen, og det er laget en dekorativ grill fra innsiden, som gjentar tegningen av utsiden av den buede delen av vinduet og samtidig fungerer som en glassperle for å feste glasspakken i vindusstrukturen. Et godt eksempel er riktig figur.

Hvordan lage et rundt vindu

Et rundt vindu er laget på samme måte som vi undersøkte ovenfor. Den eneste forskjellen er at for fremstilling av buen brukte vi en viss form på buen, og for å lage et rundt vindu, må vi lage emner som tilsvarer halve omkretsen av størrelsen på det produserte vinduet.

Vi limer også emnene fra tappene, med endene. Arbeidsstykket limt og maskinert i henhold til malen skal være nøyaktig halve sirkelen. I det første laget av fremtidsvinduet i slike emner, bør det selvfølgelig være to, som vil utgjøre sirkelen. På samme måte lager vi deler for de to andre lagene. Vi samler hvert lag bestående av to halvsirkler på en tørr en og stabler det i sekvensen vi trenger oppå hverandre.

Ikke glem å forskyve leddene til lamellene i ett lag i forhold til leddene i det tilstøtende laget, dvs. toppen eller bunnen. Først etter en forsiktig passform kan vi begynne å lime halvcirklene til hverandre. Som du ser er ikke alt så skummelt som det virket.

Venner, jeg ser frem til inntrykkene dine i kommentarfeltet nederst i artikkelen. Ikke glem konkurransen "Kommentator - Leder".

http://paradoxkem.ru

Hvordan lage vindusrammer

Moderne spesialteknologier gjør livet vårt mye enklere; te er nå ganske lov til å lage en vindusramme med egne hender. Hvis du ikke vil lage vindu rammer i industrielle volumer, så for denne saks skyld er det absolutt nok å ha en manuell fresekutter eller en elektrisk høvler. Vurder produksjonen av et dobbeltbladsvindu.

Du vil trenge

• Tavler med en seksjon på 50x150 mm, en bjelke med en seksjon på 50x50 mm, glass av en viss størrelse, et elektrisk plan.

Bruksanvisningen

1. Ta et kjølig, tørket høvlet brett, det lar deg unngå vridning av vinduet eller svinn. Lag en boks til et trevindu. For sin fremstilling er det tillatt å bruke brett med en seksjon på 50x150 mm. Lag et spor slik at brettet har en L-form i profilen. Den resulterende kammen vil bidra til tetthet av vinduet.

Hvordan lage et vindu av tre selv

Bruk en elektrisk høvler til dette arbeidet.

2. Etter det, i samsvar med størrelsen på vindusåpningen, skjær du brettet i 4 deler og kombiner dem sammen. Det er morsommere å få en slik forbindelse med en direkte topp og en direkte rille. For å få en slik forbindelse er det nødvendig å kutte piggen på det ene brettet (som vil ha et horisontalt arrangement), og på det andre et spor. Dette arbeidet kan gjøres ved hjelp av en sag, hammer og meisel, eller bruk en manuell kutter. Etter dette, belegg skjøtene med snekkerlim og sett sammen boksen. Når du monterer, er det viktig å sikre at delene er koblet sammen i en vinkel på 90 grader. For å sikre en hard forbindelse, bor du et hull i enden og sett en trepinne smurt med lim inn i den. I hjørnene til endene, installer vinduet metallhjørner for å styrke boksen. Etter at limet har tørket, er boksen klar.

3. Nå er det nødvendig å lage en vindusramme, som en bjelke med en seksjon på 50x50 mm brukes til. Produksjonssekvensen er den samme som boksene. Lag en profil ved hjelp av en håndsfreser eller en elektrisk høvle. For å enkelt åpne og lukke rammen, er gapet mellom rammen og kassen 1-2 mm.

5. Sett inn glasset, sett inn hengslene på rammen og boksen. Alt, den selvlagde vinduskarmen, er klar. Når trevinduet er montert, må det behandles og males på en streng måte for å beskytte det mot fuktighet.

Relaterte videoer

Merk!
Gjør-det-selv trevinduer kan brukes på verandaer, balkonger, i et badehus, dvs. der trevinduet vil fungere som et gjerde fra omgivelsene. La oss se på å lage et vindu med tre dører med egne hender. Nå vurder utformingen av et trevindu. Vinduet består av en boks, som er montert i vindusåpningen og selve rammen med glass. En boks tillates laget av brett, si med en seksjon på 50x150mm.

Nyttige råd
Derfor, uten spesialutstyr, er det lite sannsynlig at det vil være mulig å lage en ramme av tre, som den som selges i butikker. Men for rom der det ikke er spesielle krav til vinduer, er det absolutt lov å lage rammer med egne hender. La oss se hvordan du lager en vindusramme med egne hender, i et hjemmeverksted. Til å begynne med, la oss fokusere på produksjonen av et primitivt, enfløyet design. Alle vet at trerammer tørker ut over tid og mister formen.

Gjør-det-selv-vindusvinduer i metall - typer og produksjonsteknikker

Gjør-det-selv-vindusvinduer i metall

Metallskodder er det mest foretrukne alternativet for å beskytte en boligbygning eller vaskerom mot brudd og penetrering.

I motsetning til treskodder, er metall et mer holdbart materiale, noe som i betydelig grad påvirker sikkerheten til vinduer og eiendommer inne i huset.

Denne løsningen har mange positive aspekter, siden metallskodder er ekstremt vanskelige å sprekke. I tillegg kan slike skodder kombineres harmonisk med fasaden på bygningen og passe perfekt inn i den omkringliggende arkitekturen.

Det er best å vurdere beskyttelsen av vinduer mot gjennomtrenging, selv i de første byggetrinnene, fordi det vil være mulig å velge den mest optimale installasjonsteknologien.

Moderne jernskodder er tilgjengelige i en rekke varianter - design varierer i antall vinger, deres størrelse, så vel som dekorasjonsmetode. I de fleste tilfeller er foringsrammen laget av profilrør som en stålplate er sveiset til.

Ved hvilken som helst design, må skodder monteres slik at fuktighet ikke trenger inn i veggene og vinduskarmen. Vann som kommer inn gjennom sprekker i produkter vil føre til utvikling av sopp eller mugg, som gradvis vil ødelegge materialer.

Vinduslemmer - den enkleste måten å beskytte hjemmet mot å ødelegge

Problemet løses ikke bare ved å sikre tettheten i sømmene, men også ved bruk av avløp som fjerner fuktighet til siden.

Hvis huset eller sommerhuset ikke er planlagt brukt i den kalde årstiden, ville det beste alternativet være å bruke avtagbare metallskjold. Festingen av slike produkter utføres ved bruk av lett avtakbare gjengeforbindelser.

Siden det ikke er festet på gatesiden av strukturen, er det nesten umulig å åpne metallskodder for å gi dem. Den eneste ulempen med metallskjerm er den høye massen, men dette gjelder ikke produkter fra aluminium og andre legeringsmetaller.

Røntgenbeskyttelsestyper er verdt å nevne hver for seg - lignende produkter er nødvendige for installasjon i røntgendiagnostikrom. Slike produkter er laget av tykke metallplater med ekstra skjermingsinnsatser.

Typer av metall skodder

Døve strukturer er de vanskeligste å sprekke, selv med riktig verktøy

Blant moderne jernskodder skilles to typer produkter:

1. Solide eller solide strukturer;
2. Rullegardiner-persienner.

Alle funksjoner av den første typen ble beskrevet ovenfor. Blant annet er vindusluker av metall utstyrt med stoppere og platebånd.

Utvendig festing kan være til stede bare hvis det er skråninger, når vinduer og vegger ikke er i samme plan - i dette tilfellet er en ramme plassert på utsiden.

For hytta kan du installere flyttbare persienner - slik beskyttelse kan fjernes om sommeren. Element av persienner er beskyttet ikke bare mot å bryte, men også mot ytre påvirkninger.

Det er mulig å forbedre utseendet og forbedre korrosjonsmotstanden ytterligere ved bruk av en grunning og malingsbelegg. En solid overflate kan også dekoreres med smidde elementer - i dette tilfellet vil beskyttelsesgraden forbli på et ganske høyt nivå.

Fast metallprodukter kan ha fra en til tre vinger

Oppsummering av mellomresultatet utføres installasjon av solide konstruksjoner hvis:

• Krever beskyttelse hjemme mot dagslys og forbipasserende øyne;
• Trenger maksimal beskyttelse for bygninger der du vil være fraværende i lang tid;
• Du vil gi den beste hjemmebeskyttelsen til lavest mulig pris.

Vinduslemmer er helt lik faste strukturer, bortsett fra at i stedet for faste stålplater brukes lameller som danner den gjennomskinnelige strukturen til persiennene.

Selvfølgelig er slike produkter ikke så pålitelige som solide produkter - likevel er tilfeller av brudd ikke utbredt. Lameller lar luft og dagslys passere inn i rommet selv når skodder er lukket.

Som for kontinuerlige konstruksjoner, er gitterets komponenter profilrør med et tverrsnitt på 4 × 2,5 cm. Hoveddelene til produktet er allerede hengt på denne rammen.

Sammen med skodder, inneholder settet platebånd, låser, låser, samt enheter for å unngå å stenge rammen ved et uhell. Lameller på gittertyper av produkter er designet slik at fuktighet blir fullstendig eliminert mellom dem.

Metal dobbeltbladskiver

Vinduslemmer av metall vil være å foretrekke i følgende tilfelle:

• Krever en høy grad av beskyttelse av vindusåpninger;
• Du kommer til å være i huset og vil ikke føle ubehag på grunn av mangel på naturlig lys;
• Du vil lage et ekstraordinært dekorativt design for vinduene dine.

For en detaljert sammenligning med beskyttende utvendige persienner på vinduene, kan du lese det individuelle materialet og konkludere med hvilken design som vil passe bedre til utsiden av bygningen.

Låseenhet

Låsemekanismene er plassert på innsiden av huset, på utsiden er det ganske enkelt en kjedelig glatt overflate.

Låser for mekanismer ligner på låser som brukes i utformingen av safer.

Låsene har også beskyttelse mot utilsiktet lukking av vingene. Antall låseenheter starter fra to - over og under. Om nødvendig kan du installere flere mekanismer.

Lage metall skodder

For fremstilling av faste konstruksjoner er det best å bruke galvanisert stål i plater

Ståldører kan bestilles ikke bare i spesialiserte verksteder, men også i verksteder for produksjon av metalldører.

Hvis det ikke er nødvendig med kompleks dekorasjon av metall, kan du lage skodder med egne hender.

For å gjøre dette, trenger du følgende emner:

• 50. hjørne for tyvegods;
• Et ark av galvanisert stål med en tykkelse på 2-3 mm;
• Hjørne, kanal eller firkantet rør for å styrke strukturen.

Før du starter arbeidet, er det viktig å verifisere alle størrelser nøyaktig. Ikke bruk indirekte beregninger, sørg for å måle hver størrelse direkte - du trenger verdiene på de vertikale og horisontale sidene av vinduskarmen, skråningene, lengden på diagonalene og størrelsen på vinklene.

Hjørne 50 × 50 mm

Konturrammen er sveiset fra et stålhjørne. Videre kuttes stålplaten til ønsket størrelse og monteres på den forberedte rammen. Festing utføres enten ved sveising eller med selvskruende skruer for metall.

Ved bruk av selvskruende skruer, må ikke monteringstrinnet være større enn 50 mm. Når arket og rammen er festet, gjenstår det å behandle alle skjøtene med silikonforsegling. Vær oppmerksom på at sammensetningen må være motstandsdyktig mot lave temperaturer og fuktighet.

For hvert kabinett er det nødvendig å lage avstivende ribbe - de er festet horisontalt eller i form av et kors.

Hull for hengslene bores på de vertikale delene av rammen. Selve løkkene er festet med bolter eller skruer. I bakken er det å bruke et anker.

Om nødvendig kan du installere metallplater fra innsiden - for dette er det bedre å bruke skodder av aluminium, slik at totalvekten på produktet vil redusere betydelig.

Slik lager du vindusrammer selv

Prosjekterings- og installasjonsprosessen er stort sett lik den for stål-kolleger.

Estimert kjøpesum

Når du kjøper passende produkter, må du være oppmerksom på at installasjonskostnaden er 15% av den totale kostnaden

Kostnaden for metallskodder avhenger av antall blader, området med vindusåpninger, antall komponenter, tilstedeværelsen av maleri, samt rekkefølgen på en profesjonell installasjon.

Det er verdt å merke seg at hvis det er nødvendig med en ramme på mindre enn en kvadratmeter, blir du pålagt å betale for en hel kvadratmeter.

Blinde persienner fra ett blad koster fra 2200 rubler per kvadratmeter, doble bladskodder vil koste minst 3500 r / m2, solide persienner fra 3100 r / m2. Vinduslemmer med enkeltblad - fra 3800 r / m2, dobbeltblad - fra 4200 r / m2.

Det er også verdt å vurdere at hvert blad vil ta to løkker (350 r / stk.), Og det vil også være nødvendig å bruke sperrer (enkle - 350 r / stk., Slutt - 550 r / stk., Krabbesystem 1000 r) og låser (500 r / stk.).

Et metallplatebånd koster fra 750 rubler, antisperre - 350 rubler, maling koster 350-1850 r / m2, avhengig av det valgte belegget.

Installasjonsarbeid er vanligvis estimert til 15% av den totale kostnaden for alle produktene.

Hvis du vurderer om du vil installere vinduslemmer, vil bilder hjelpe deg med å ta en beslutning. Moderne skodder kan ikke bare beskytte hjemmet ditt, men også gi vindusåpningene et komplett og estetisk utseende.

Nå er et av de mest populære vinduene i private boliger tre. For det første påvirker tilgjengeligheten av produksjonsmateriell dette. Det vil være mer praktisk å bygge et vindu selv hvis formen er ikke-standard, mens antall beslag, sjermer og form vil bli valgt av en spesialist. Nedenfor er en detaljert beskrivelse av hvordan du lager trevinduer med egne hender.

I forbindelse med de strukturelle egenskapene, er trevinduer delt inn i:

Tre av aluminium

Trevinduer kan ha møbeltrekk i aluminium. I denne formen økes perioden for bruk og trenger ikke rettidig maling.

Den bærende delen av vinduer av aluminium-tre er konstruert av aluminium, som deretter blir lukket med tre. I dette tilfellet, takket være aluminium, øker vinduets styrke, og treet forvandler utseendet, gjør det mer attraktivt og øker varmen i vinduet. Imidlertid er denne typen vinduer ikke veldig populær på grunn av den høye prisen på aluminium og kompleks produksjon.

tysk

Tysk (eller som de også kalles - europeisk) har installert tilbehør som dukket opp i Europa. Denne typen vinduer har egenskapen til å justere helningsvinkelen og høyden på rammen, ha låsemekanismer, og ventilasjon av vinduet er også tilgjengelig.

Eurowindows inkluderer raster og vindusrammer. Takket være det to-kammerede vinduet med to vinduer, som er montert i rammen, har vinduet termisk sikkerhet. For å åpne den, kreves det ikke mye krefter. På grunn av den limte bjelken, som brukes til fremstilling av vinduer, er rommet pålitelig beskyttet mot trekk. Det er også veldig praktisk at det er veldig enkelt å passe Euro-vinduer.

Denne typen vinduer er ekstremt pålitelige, skiller seg ut for sin varme og holdbarhet i bruk. Driftsperioden er over seksti år. Dette letter ved tilstedeværelsen av en limt trelags bjelke, som ikke er mulig for deformasjon og uttørking.

russere

Separate tredeler er installert i de russiske vinduene, der det er 2 innglassede raster med en tykkelse på 4 centimeter eller mer. Furu brukes som materiale. Av minusene er det verdt å fremheve lett deformerbare vinduer, samt den komplekse kombinasjonen av rammen og vinduet.

finsk

Denne typen vinduer kjennetegnes ved sine to vinger, den dominerende sekvensielle åpningsmodus og en bred boks. Det indre bladet har et dobbeltvinduet med et kammer, og ett enkelt glass er festet på det ytre. For å produsere det ytre rammen brukes både aluminium og tre. Lukkene kobles sammen av en sekvensiell åpningsmekanisme. Vindusboksen og rammen er laget av heltre, ikke limte bjelker. Vindusdesignet er veldig attraktivt, men kvaliteten er dårligere enn den tyske.

• Dobbelvingede treffvinduer - flere skodder er koblet til en enkelt konstruksjon ved hjelp av et impost. Dette alternativet er pålitelig, holdbart og enkelt å bruke;
• Døve, der det ikke er noen casement. Det er ingen ventilasjonsfunksjon i dem. På grunn av den enkle fremstillingen er kostnadene for slike vinduer lave. Det er nødvendig å vurdere å ta vare på fronten av vindusstrukturen og lufte før du fortsetter med installasjonen;
• Spole toskall - åpningsmodusen ligner toskallvinduer, men her har den første sirkelen et dreibar sammenleggbart håndtak, og det andre uten håndtak. Du kan åpne det andre bladet bare når du lukker det første;
• Sving-vipp og sving - har, åpning inne i rommet, sash. Takket være ventilasjonsmodus og rimelig pris, har de blitt ganske vanlige.

Svenske trevinduer er også bemerket. De er en slags sammenslåing av russisk og tysk. Den har en innvendig ramme med en enkelt glassenhet og en ekstern ramme med et enkelt glass. Dette fører til en høy grad av varme- og lydisolasjon.

Skårne trevinduer er preget av tilstedeværelsen av flere mønstre, noe som gjør dem til de vakreste.

For å gjøre funksjonene i trevinduer mer forståelig, er det bedre å analysere deres viktigste fordeler:

Evne til å puste

Bare tre har en slik eiendom. Reguleringen av et sunt mikroklima i et hus avhenger av tre. Tross alt, treflater med en stor mengde fuktighet absorberer den, og med liten gir den bort. Husene har et sunt og behagelig miljø hvis de har trevinduer.

Plast og andre vinduer har effekt av fuktansamling på vinduskarmen nær de underliggende overflatene.

På grunn av treets evne til å puste, er det en jevn luftsirkulasjon i rommet. Mikroporer som ligger i treet skaper luftstrøm, selv om det ikke har vært lufting på lenge. Når du har kommet hjem, etter et langt fravær, kan du føle deg frisk og oppdatert luft.

Attraktiv design

På trevinduet skiller strukturen av tre som ble brukt i produksjonen perfekt ut. I tillegg er trevinduer godt egnet for hver type interiør og eksteriør. Vanligvis er huset innredet med tremøbler og dører som passer perfekt under trevinduene. I tillegg er trevinduene veldig vakre og svært funksjonelle.

Sammenlignet med trevinduer har plastvinduer et lite attraktivt utseende. Tre gir rommet mer komfort og varme.

Lang driftstid

Ved hjelp av den nåværende sammensetningen og impregnering blir kvaliteten på treet som brukes i fremstillingen av vinduet mye høyere, til tross for at treet er et ganske sårbart materiale, spesielt før brann eller fuktighet. Dagens impregneringer og fargestoffer, som øker motstanden mot fuktighet, gir trevinduer den mest holdbare operasjonen. I tillegg beholder utseendet til slike vinduer ved brukstidspunktet sin originalitet. For eksempel vil vinduer laget av plast, hvis de brukes i mer enn 10 år, måtte byttes ut, mens vinduer laget av tre beholder sin soliditet selv etter to tiår med drift.

Lav varmeledningsevne

Denne egenskapen kan forklares ved bruk av selvklebende bjelker i produksjonsprosessen av vinduet. I tillegg påvirker det de teknologiske aspektene ved å installere et vindu den termiske ledningsevnen.

Holdbarhet av høy kvalitet

Kvalitet, som selve treet, blir evaluert på tidspunktet for anskaffelse av materialet. Men styrkenivået på plastvinduer er det ikke mulig å sette pris på, fordi metallprofilen er plassert inne i bygningen. I tillegg til å fremstille et trevindu på egen hånd, kan du velge trevirke av kvalitet som er egnet for eieren både i driftsmessige og materielle forhold. Det anbefales å velge en trelags limt bjelke, hvis minste tykkelse når 7 cm. Vinduets motstand mot deformasjon og motstand mot forskjellige ytre stimuli vil bli gitt til limstrålen.

Lett å reparere

En slik fordel vil gjøre det mulig å redusere kostnadene for å reparere restaureringen av et trevindu med egne hender. Denne typen vinduer er veldig enkel å vedlikeholde og reparere.

Sikkerhet og miljøvennlighet for menneskers helse

Denne fordelen er den viktigste under valg av vinduer laget av tre. Siden tre er et naturlig materiale som ikke avgir forskjellige farlige eller skadelige stoffer for menneskers helse.

Før du begynner å lage et trevindu selv, må du forberede alle nødvendige verktøy. Så vi trenger:

• skrujern;
• torget;
• bore;
• meisel;
• glass kutter;
• rulett;
• fresemaskin eller stikksag;
• planet;
• en hammer;
• hersker.

Etter dette er det nødvendig å tilberede følgende materialer:

• fugemasse;
• glassperler;
• plugger;
• selvskruende skruer;
• tre lim;
• limt bjelke til boksen (eik eller furu).

La oss ta en trinnvis veiledning om hvordan du konstruerer trevinduer selv:

Boks lage

Trevinduer er:

• små størrelser;
• store størrelser;
• medium størrelse.

Du må velge vindusmateriale før du begynner. En rimeligere og mer optimal variasjon er furu. På grunn av det faktum at sammensetningen av denne tresorten har en stor mengde harpiks, representerer den den mest krigførende fuktigheten og andre ytre irritanter.

Eik regnes for å ha høyere verdi og tilsvarende kvalitet. Selv om furu for å utelukke frykten for skade av dyrt treverk, er furu mer egnet for nybegynnere. Tavler må tørkes riktig, de må ikke ha sprekker, knop og forvridd. Det må huskes at kassen er den viktigste bærende strukturen som tar all belastningen.

Og det er også mulig å påføre limstang, hvis styrkeegenskaper og holdbarhetsverdi er større.

For konstruksjon av rammen er tavler med mål på 150 x 50 mm egnet. Arbeidsstykket skal ha en sporåpning som har formen på bokstaven G og en dybde på 15 mm. Delene festes sammen med trelim, og deretter med en trestang, hvis minste lengde er 3 cm. Klemmenes rolle for hver del av boksen faller på stangen.

Nå er installasjonen av boksen i åpningen, som tidligere var forberedt. Denne leksjonen innebærer å bore hull i veggen, skru inn dyveler i dem og fikse boksen med selvskruende skruer. For å tette skjøter og tette skjøter brukes monteringsskum.

Gjør-det-selv-tegninger av trevinduer:

For å lage en ramme kreves det en bjelke med dimensjoner på 7x5 cm, men tykkelsen på bjelken kan endres hvis styrken og størrelsen på vinduet tillater det. Den innstilte mengden og tykkelsen på glasset i vinduet vil påvirke formen på profilen.

Nok og produserer to sporhull i form av et rektangel, hvis du planlegger å installere en profil med ett glass. I et annet tilfelle bør det være flere hull.

For å konstruere en profil med en spesifikk form er en freser eller en elektrisk høvle nødvendig. Med en glasstykkelse på 5 cm kreves en glassperle hvis tykkelse når 10 mm.

Rammen er satt sammen etter å ha forberedt alle detaljene. For å gjøre dette, kutt brettene i en vinkel på 45 grader. Deretter opprettes en piggforbindelse ved bruk av den forberedte profilen. For å fikse nivået var høyere, brukes selvskruende skruer i tillegg. Det er verdt å merke seg at hver hatt skal passe tett inn i treet, så attraktiviteten til utseendet til vinduet vil forbedre seg, og manifestasjonen av korrosjon vil avta.

Glassinstallasjon

For å forhindre kondensatoppsamling i vinduet og fraværet av kalde broer, er det nødvendig å måle høyden og lengden på glasset, som er planlagt installert i det. Minste tillatte feil under måling er 1 mm.

Diamantskruer er best egnet til å skjære glass. Et finkornet sandpapir for polering av kantene.

Nå er det nødvendig å feste en linjal med en margin på glasset og tegne en linje på den med en glassskjærer. Da må glasset legges på bordet og knuses av. Etter det må det nødvendige glassstykket installeres i vinduet, deretter smøres kantene på glasset med fugemasse og legges igjen hvis det ikke er behov for en berøring. Ved bruk av glassperler må glasset festes. Små fedd er tilstoppet på overflaten av glassperler, hvis de har stor bredde, er det mer fornuftig å bruke selvskruende skruer for å fikse dem.

Når du studerer teknikken for å lage trevinduer med egne hender, er det nødvendig å merke seg den endelige samlingen av hele strukturen. Hvis vinduet har store dimensjoner, og også består av to deler, utføres først installasjonen og monteringen av den vertikale bjelken, så er det nødvendig å fikse rammen med hengslede hengsler. Og sist, men ikke minst, er håndtak og andre beslag festet.

Det siste trinnet vil være installasjon av et ferdig montert vindu i vinduskarmen og festing av det, ved hjelp av selvskruende skruer som først passerer gjennom overflaten på kassen, og deretter gjennom veggen. For å tette alle sprekkene brukes skum for installasjon, og etter at det har tørket helt, blir veggene pusset. Du kan avslutte dette arbeidet ved å installere ebben på delen og vinduskarmen.

Hvis du har noen vanskeligheter, kan du finne og se trevinduer med video fra egne hender.

Så vi fortalte alt om trevinduer: hvilke typer og varianter de eksisterer, fra hva og hvordan de kan bli bedre, hvordan installere og hva som kreves for dette. Vi håper at tipsene våre vil være nyttige og hjelpe deg i ditt arbeid. Takk for at du leser til slutt. Vi ses snart i følgende lignende publikasjoner.

Trevinduer kan lages med egne hender. Det viktigste er å observere strukturens tetthet og geometri. Det antas at det er umulig å oppnå samme kvalitet som vinduer laget på maskinverktøy, men dette er ikke slik.

I de senere år fortrenger plast dobbeltvinduer med sikkerhet med motstykker. Imidlertid er deres pålitelighet og tekniske indikatorer godt etablert, tidstestet. I tillegg er dette en budsjett måte å endre vinduet på, spesielt hvis du bestemmer deg for å lage et nytt.

Trestrukturer - er et miljøvennlig og pålitelig konstruksjonsemne. Alle vet om fordelene: for det første, vinduer laget av tre "puster", for det andre er tre et rimelig materiale, og for det tredje kan de lages med egne hender uten bruk av avansert utstyr.

Vinduer for sommerhus, uthus eller veranda kan lages uavhengig av hverandre etter å ha studert teknologi litt. Ved fremstilling av det er det nødvendig å ta hensyn til riktig beregning av størrelsen på vinduet og dets geometri. Ikke bare estetiske driftsfaktorer er avhengig av dette, men også funksjonaliteten til designen.

Hvordan lage et trevindu med egne hender

Hovedpoenget med å sette sammen detaljene i et nytt trevindu er smykkens nøyaktighet. Hvis du er usikker på dine evner, er det bedre å kontakte en profesjonell eller bestille et ferdig vindu laget på fabrikken.

Verktøy som kreves:

• skrujern;
• bore;
• glass kutter;
• elektrisk fly;
• en hammer;
• meisel.

Fase nummer 1. Forberedende arbeid

For å lage et vindu, må du lage en skisse. For å gjøre dette, må du tydelig vite størrelsen på det fremtidige vinduet og dets funksjonalitet, for eksempel, vil det åpne eller ikke, antall vinger og vinduer.

Skissen er tegnet i målestokk. Dette er viktig for å kunne beregne mengden materiale, plasseringen av bolter og løkker, håndtak og pokker. Den presenterte videoen inneholder eksempler på vindustegninger, kanskje du vil finne det du trenger her:

I tillegg blir materiale beregnet for dette vinduet. Beregningen gjøres best med en margin, i tilfelle delen kan ødelegges på grunn av manglende erfaring

Viktig! Bestem hvilken type vindu på forhånd for å kjøpe nødvendig innredning.

Trinn nummer 2. Produksjon av emner for vinduet

Et viktig poeng er valget av tresort. De mest populære vinduene er massiv furu; i tillegg kan eik være et alternativ.

Brettet må være forberedt på behandling, nemlig tørket, for ikke å få deformasjoner og skader.

I følge tegningen kuttes de nødvendige detaljene, som senere vil bli koblet til hverandre.

En dyktighet er nødvendig i å jobbe med en fresemaskin, så det ville være mer tilrådelig å bruke en elektrisk høvle og en stikksag.

I tillegg til matrisen, kan limte bjelker brukes som arbeidsmateriale. Den har en sterk struktur, og er også motstandsdyktig mot deformasjoner.

For å jobbe trenger du et brett på 150x50 mm.

Fase nr. 3. Produksjon av en boks eller ramme

Det er laget et spor eller spor i de tomme brettene, hvis dybde er 15 mm, sporet er en fordypning i form av bokstaven G. Vi må lage fire av slike deler.

Koble til kassedelene ved hjelp av trelim eller PVA-lim. I det ferdige rektanglet blir det boret hull i hjørnene og en kjerne på 3-4 cm. Denne kilen gir pålitelig tilkobling av deler i rette vinkler.

Boksen er klar. Den plasseres i en vindusåpning og festes med dybler. Langs omkretsen skummes hullene med monteringsskum.

Fase nummer 4. Vinduproduksjon

En ramme på 6x4 cm er nødvendig for rammen. Formen og designen avhenger av antall rom, glass og glassperlestørrelse.

Det er to typer profiler:

• enkelt glass;
• dobbelt glass.

Designet med ett glass inkluderer to spor: en for installasjon i en kasse, og en annen for glassinstallasjon.

Den doble profilen er en mer kompleks design med tre spor for to glass og en boks.

Vanligvis brukes glass med en seksjonstykkelse på 4 mm, mens størrelsen på glassperlen vil være 10 mm.

Rammebunnen er montert fra emnene. For å gjøre monteringen praktisk, blir arbeidsstykkets ender avskåret i en vinkel på 45 grader. En forhåndsforberedt profil er forbundet med en pigg-spor-metode, som sikrer pålitelig vedheft av deler og strukturell ubevegelighet.

Du kan også vurdere et annet alternativ for forsterkning - et metallhjørne. Denne varen selges i hvilken som helst jernvarehandel. Hjørner er festet til hvert hjørne av strukturen ved hjelp av selvskruende skruer. For tiden begynte utbyggere å forlate denne metoden, og trodde at den ikke er estetisk tiltalende. Imidlertid, hvis vinduet blir malt etterpå, kan dette alternativet vurderes.

Fase nr. 5. Installasjon av briller

Viktigheten av riktig beregning av glassets størrelse skyldes det faktum at denne faktoren bestemmer den tette passningen av glasset til rammen, som er ansvarlig for vinduets termiske ledningsevne. Hvis det har oppstått sprekker under installasjonen, vil det blåse inn i slike vinduer.

Viktig! Glassmålinger før skjæring gjøres til nærmeste millimeter.

Glassskjæring utføres med en glassskjærer, hvoretter de skarpe kantene blir behandlet med sandpapir.

Ved implementering av denne prosessen må sikkerhetsreglene overholdes:

• arbeid må utføres i votter med et tett gummibelegg for å beskytte håndflatene mot kutt;
• en maske blir satt i ansiktet;
• øynene beskytter med briller, da det er fare for glassfliser og flis.

Arbeid med glassskjærer har også sine egne finesser. Så hvordan kutte glass. Bevegelsene til glassskjæreren på glassoverflaten skal være jevn med en moderat grad av depresjon. Hvis du ikke har utøvd nok press, vil snittet være av dårlig kvalitet, og med ytterligere handlinger vil du få en tagget chip. Tvert imot kan for høyt trykk skyve gjennom glasset, og du risikerer å bli skadet av splinter.

For å skjære glass brukes en linjal. Materialet det skal lages fra, betyr ikke noe. Hvis du ikke har en linjal, kan du bruke en flatskinne.

Viktig! Linjelengden må overstige glassets størrelse.

Etter bearbeiding med et glassfreser skyves bladet til kanten av bordet og presses lett for hånd. Hvis dere alle utførte det rette glasset i stedet for skjærelinjebruddet. Dermed kuttet vi ut alt glasset til vinduet.

For sluttinstallasjon, bruk tetningsmasse på tredeler. Det er bedre å ta produktet fargeløst, slik at det estetisk behagelige vinduet ser feilfritt ut. Deretter påfører vi glass og lar tetningsmassen tørke. Over lerretet er festet med en glassperle. Perlen er en trekantet skinne, som samtidig trykker på glasset og rammen. Hans oppgave er å fikse glasset og skjule sømmen.

Skinnen monteres ved hjelp av tynne spiker, sjeldnere med selvskruende skruer, hvis glassperlen er bred.

Fase nummer 6. Vindusinstallasjon

Det ferdige vinduet er montert i boksen ved hjelp av selvskruende skruer. Sprekkene mellom rammen og boksen er forseglet med skum eller fugemasse. Deretter monteres vinduskarmen på plass. Du kan gjøre deg kjent med prosessen med å lage et trevindu mer detaljert ved å se på videoen:

Produksjon av en ramme i to deler

Når det kreves et vindu som åpnes, endres teknologien litt og blir mer komplisert. Et slikt vindu er laget litt annerledes. I sentrum er en bjelke montert i en stående stilling, som har spor som ligner rammen. Den andre halvdelen av vinduet er laget separat, har en ramme noen centimeter tynnere. Den er festet til hovedstrukturen og er en "dør".

Å lage et trevindu er en fascinerende og nyttig prosess. I tillegg er det fint å se på vinduet, skapt av egne hender, som lagrer varmen din og et stykke sjel.