Selvutskifting av gulv i et trehus. Bytte ut tregulv med betong. Bytte av tregulv med betong Utskifting av tregulv i en leilighet med betong

Enhver overflate vil slites ut før eller senere. Tregulvbelegg begynner å knirke, senke seg, tørke ut over tid og råtne i fuktige rom. Og tiden kommer når de må byttes ut med andre, mer holdbare.

Betongbelegg for å erstatte tregulv kan gjøres uavhengig. Et riktig lagt betonggulv vil spare varme og vare lenge.

Det beste alternativet til trebelegg er betong.

Installasjon av betonggulvbunnen innebærer fullstendig fjerning av det gamle belegget. Ikke bare tavler, men også ødelagte bygningslogger blir fjernet. Hvis tømmerstokkene er i akseptabel tilstand, må de beskyttes mot fuktighet og dekkes helt med fin grus eller grov sand.

Bytte av gulv anses ikke for arbeid som bare kan utføres av en spesialist. Du kan takle det med egne hender med minimale ferdigheter i byggebransjen og med de nødvendige verktøyene:

Når du skifter gulvet i første etasje i et privat hus, anbefales det å fylle overflødig plass under huset, noe som vil forhindre økning av fuktighet og dannelse av fuktighet.

Først av alt, hele arbeidsområdet med å skifte ut gulvet skal frigjøres helt. Deretter demonteres hele trebelegget som har utarbeidet ressursen. Som nevnt ovenfor, blir også ødelagte tømmerstokker fjernet, egnet for videre bruk styrkes med grus eller sand, men allerede etter at hele overflaten under det fjernede gulvet er frigjort for støv og rusk og isolasjonsrenner legges under alle verktøy: ledninger, kabler, rør og sånt.

Et betonggulv til et trehus er vanligvis dannet som følger:

Med mangel på dybde fjernes overflødig jord, og med dets overskudd - blir jorda fylt opp.

Videre arbeid

Betongmørtel begynner å bli lagt fra hjørnene i rommet.

Etter påfyll av det andre laget, fin grus eller sand, må det legges med en plastfolie. Dette vil være en ekstra beskyttelse mot stigende fuktighet. Hvert lag skal være jevnt og komprimert. For å gjøre dette, må du passe på å bruke sabotasje og bruke nivået. Før du begynner å legge betong, er rommet delt inn i strimler av lameller. Overkanten deres skal svare til ledningene som er strukket for å bestemme nivået på betonggulvet. Betongmørtel skal legges fra hjørnene, mens du hell belegg litt over nivået på skinnene.

Etter å ha lagt et visst område, blir betongen jevnet etter regelen. Gjennomsnittlig størrelse på dette verktøyet er 1,2 m. Betongen er jevn, og strekker den til seg selv fra fjerne hjørner. Etter utjevning skal de ledige lamellene fjernes, og nisjene som dannes, skal fylles med betongblanding.

På slutten av justeringen av de enkelte strimlene er de dekket med en spesiell film til den herder og fukter fra tid til annen. Etter herding må avrettingsmasse påføres. Dette er en spesiell sementmørtel med permer og lim. Ved hjelp av et avrettingsmateriale utjevner den betonghellingen og gjør den så jevn og beskyttet som mulig.

Legger avrettingsmasse

Avrettingsmaterialet er lagt ut på trelister, jevnet med regelen.

Avrettingsmaterialet er lagt ut på samme måte som selve betongbelegget, på trelater. Overflaten jevnes etter regelen, og først etter dette fjernes lamellene og hulrommene etter dem blir jevnet ut med samme avrettingsmasse ved hjelp av en sparkel. Etter å ha påført avrettingsmassen, blir den liggende i 5-6 timer, og deretter sprayet litt med vann i løpet av de neste 3-4 dagene.

Du bør vente til avrettingen har tørket helt før du fortsetter å lage gulvet eller male det. Det tar vanligvis 2 til 4 uker å tørke helt. Før malingen påføres, blir gummiflaterne gnidd med emery, rivjern eller spesielle impregneringer. Når du påfører gulv på avrettingsmaterialet, er det installert trelister på den, i høyden til fremtidig etasje.

Sørg for å ta vare på høykvalitets vanntetting og godt i et privat hus. Et slikt tiltak vil forhindre fuktighet i huset og vil spare varme og komfort.

Betonggulvinstallasjon

I leiligheter, når du skal bytte tregulv eller parkett, må betonggulvet utstyres på betonggulvet. For å gjøre dette, må du fjerne og rengjøre alt, helt til det nederste betonglaget. Det er obligatorisk å sjekke alle rørtilkoblinger med batteriene, om nødvendig må de byttes, for hvis du etter at lekkasjen begynner, må du delvis ødelegge den for å eliminere den. Derfor er vi veldig nøye med rørinspeksjon.

Etter kontroll er hele grundig rengjort overflate dekket med en grunning. Videre er den herdede grunning dekket med et vanntettende lag. Det kan være bitumen-mastikk og andre materialer. Det er også mulig å bruke tilleggs fleksibel vanntetting, det selges i butikker i form av ruller. I dette tilfellet blir leddene forseglet med flytende mastikk.

Deretter legges et isolasjonslag, det vil også tjene som lydisolasjon, og det kan være hva som helst. Det er nok typer materiale for isolasjon i vår tid. Beacons er plassert på dette laget for å legge armeringsnett på riktig måte for å styrke betonggulvet. Og det er ikke nødvendig å sveise rutenettet, det vil være ganske enkelt å koble det.

Den ferdige mørtelen legges ut med en høyde på 5-7 cm, blir nøye jevnet, som allerede beskrevet ovenfor, og etter fullstendig tørking påføres avrettingsmasse eller den tørkede betongen helles med en selvutjevnende mørtel.

Det ferdige gulvet kan dekkes med hvilket som helst materiale: linoleum, parkett, mykt belegg eller noe annet - og i fremtiden glede deg over et holdbart og pålitelig belegg.

Å bytte gulvet i leiligheten med egne hender vil spare budsjettet ditt betydelig.

Dessuten vil en forståelse av vanskelighetene med en slik prosess være nyttig selv om du ansetter spesialister til reparasjoner.

Bakgrunn

Hvis utskiftningen av det gamle gulvet i leiligheten ble utført i løpet av de neste ti årene, er det foreløpig ikke noe poeng i å bekymre seg for dette. Med mindre du allerede er lei av utseendet hans, og budsjettet lar deg oppdatere rommet.

Men i tilfelle når utskifting av gulv i leiligheten ikke har blitt utført siden oppføringen av bygningen, er det nødvendig å sjekke tilstanden nøye og om nødvendig iverksette tiltak.

Tydelige ytre tegn på behovet for erstatning er:

knirk av brett;
avbøyning av gulvplater;
forekomsten av gap.

En grundigere undersøkelse kan avdekke råtne eller sprukne brett.

Tips: legg ikke linoleum eller et annet dekorativt belegg på et gammelt gulv som ikke er reparert.
For på det synkende trekklaget vil ethvert nytt finishlag raskt bli verdiløst.

Siden alle forutsetningene for å reparere basen er til stede, vurderer vi to måter å løse problemet på:

Full eller delvis utskifting av tre.

Bytte ut tregulv med betonggulv i en leilighet.

Installasjonsarbeid

Hvilken metode du velger avhenger av graden av uegnethet til det gamle gulvet og hva slags belegg du skal bruke i fremtiden ovenfra. Vi vil analysere dem mer detaljert.

Gjenopprette tregulv

Hvis du under undersøkelsen av tavlene kom til at konklusjonen er i orden, og bare de øverste gulvplatene falt i forfall, kan du begrense deg til å reparere eller skifte ut tavlene.

Følgende instruksjoner vil hjelpe deg med dette:

Fjern alle spor av maling eller lakk fra belegget.

Tips: bruk en kvern for å rengjøre brettene.
Dette vil forbedre resultatet kraftig og forenkle arbeidet.

Vi undersøker brettene for tegn på forfall, sprekker og andre deformasjoner. Alle mangelfulle produkter må erstattes med nye.

Vi undersøker festingen av gulvplatene til tømmerstokkene. Gamle negler skal være forsikret for pålitelighet med selvskruende skruer.

Kitt på treverk behandler vi alle mulige små sprekker og innrykk, så mye som mulig glatter overflaten.

Hvis sprekken er mer enn fem millimeter, hamrer vi i den en spesielt forberedt trekile.

Etter å ha avsluttet med kitt, passerer vi igjen gjennom en slipemaskin.

Vi utfører tørr og våt rengjøring.

Vi dekker gulvet med maling, lakk eller annet ønsket belegg.

Hvis det ikke er egnet, er mer enn 50% av belegningsmaterialet trygt å fjerne og kaste hele belegget. Det vil være mer lønnsomt å utføre en fullstendig utskifting av brettene. I dag tilbyr produsenten produkter med en tunge og spor som er spesielle for slikt arbeid, som vist på figuren:

En slik struktur uten gjennomgående hull, som selvfølgelig vil forbedre funksjonaliteten og holdbarheten betydelig.

Å bytte ut tregulvet i leiligheten med egne hender er ganske enkelt. Bruken av tørt treverk av høy kvalitet og riktig utførelse av arbeidet gir deg minimum ti års garanti for et nytt belegg.

Komplett erstatning av tre med betong

To grunner kan presse deg til å bestemme deg for å fjerne treet helt og helle betong med egne hender:

Fullstendig uegnet til det gamle belegget, inkludert gulvet.

Ønsket om å bruke dyrt eksternt belegningsmateriale, som fliser, parkett, laminat og andre.

Den mest grunnleggende bruken av denne metoden er muligheten til å skape en jevn og jevn overflate. I mangel av ferdigheter, kan det være verdt å vurdere å invitere fagpersoner til denne jobben. Selv om reparasjonsprisen da vil være høyere.

Fylling kan gjøres på tre måter:

Bruk en forberedt sement-sandblanding for sementmasse.

Bruk nivelleringsmaskiner - tørr sementblanding.

Lag en "tørr avrettingsmasse" ved bruk av gipsfiberark.

Vi vil utføre forarbeid:

Vi fjerner absolutt alt det gamle belegget.

Vi fjerner alt konstruksjonsrester og frigjør det gamle avrettings- eller flisegulvet.

Stele en plastfilm som en fuktsperre.

Vi limer spjeldbåndet rundt omkretsen. Det kompenserer for krymping av belegget og øker påliteligheten.

Still inn beacons for veibeskrivelse.

For å jevne ut en spesielt buet overflate, bør den dekkes med utvidet leire eller sand.

I tilfelle av å øke påliteligheten til gulvet, monterer vi et stålnett.

Klar blandes og herdes raskere, opptil 10 dager, og til og med selvnivå. Dette letter arbeidet i stor grad, men øker også kostnadene. Selv om du gjør alt selv og allerede har spart på ansatt arbeid, er dette ganske lønnsomt alternativ.

Tørt avrettingsmasse er raskt, enkelt og rent. Men dyrt. Valget er ditt.

Produksjon

Hvis gulvene i den ikke har endret seg siden anskaffelsen av leiligheten, er dette sannsynligvis allerede nødvendig. Imidlertid mister knirkebrett sannsynligvis dette.

Avhengig av budsjett, kan du velge forskjellige måter hvordan du skal bytte tregulv i en leilighet. Det er mulig å utføre en delvis utskifting av tavler og fullføre, du kan til og med endre treet til betong, og igjen, med forskjellige metoder. Det hele avhenger av dine økonomiske evner.

En høykvalitetsreparasjon av høy kvalitet vil redde deg fra konstant knirk og frykt for å mislykkes en gang i 10-20 år. Bestem deg!

Naturlige tregulv blir ubrukelige over tid. På grunn av ukorrekte driftsforhold, konstant mekanisk belastning, temperaturendringer og fuktighet, begynner tregulvet i leiligheten å knirke og kollapse. I noen tilfeller er mindre reparasjoner med utfylling av sprekker tilstrekkelig, men i leiligheter av Khrushchev-typen er gulvene allerede så gamle at mindre reparasjoner tydeligvis ikke er nok, og det er nødvendig å erstatte ikke bare hele treet, men også reparere betongbunnen. Deretter vil vi trinn for trinn analysere hele prosessen mer detaljert og gi bilder som tydelig viser resultatet.

Arbeidsplanlegging

Før du oppdaterer tregulvet i leiligheten, er det nødvendig å utarbeide en arbeidsplan og umiddelbart bestemme type og mengde forbruksvarer. I nærvær av et gammelt belegg er det ikke vanskelig å beregne det totale opptaket av gulvplater. Hvis arbeidet skal utføres i Khrusjtsjov, vil det mest sannsynlig kreve fullstendig demontering og utskifting av hele treet, samt reparasjon av betongmassen før det nye gulvet legges. Hele arbeidsflyten kan deles inn i flere hovedstadier:

Demontering av det gamle belegget;
Reparer avrettingsmasse eller hell en ny betongbase;
Installasjon av etterslep og legging av isolasjon;
Legging av tregulv.

Til din informasjon. Hvis det gamle trebelegget ikke allerede kan gjenopprettes og elementene ikke kan gjenbrukes, kan du bestille service for demontering av tregulvet. Prisen for å demontere tregulv i en leilighet varierer innen en dollar per kvadratmeter, mens brigadene ikke bare demonterer, men også fjerner det gamle belegget.

Demontering av tregulvet i en leilighet, spesielt hvis det er et gammelt gulv i Khrusjtsjov, forårsaker underbevisst frykt for mange, siden selve prosessen er ganske støyende og støvete, og resultatet er ikke hyggelig. Faktisk er demontering av det gamle gulvet ikke så fryktelig prosedyre hvis du ikke bryter det, men demonter det forsiktig. For arbeid er det nok å ha en negleklipper, en hammer og søppelsekker. Du kan trenge en elektrisk sag eller stikksag. Du kan fjerne tregulvet i leiligheten i noen få enkle trinn:

Først må du frigjøre rommet helt fra møbler, gulv og andre elementer som står på gulvet;
Fjern de gamle gulvlisterne. Hvis de planlegges brukt gjentatte ganger, må hvert gulvlister nummereres før demontering, for å installere det i motsatt rekkefølge;
Deretter fjernes gulvplanker, startende fra fjernveggen i rommet. Hvis gjenbruk av dem ikke er planlagt, kan du spesielt ikke beskytte dem under demontering;
For å demontere tømmerstokker. Tregulv i Khrusjtsjov er utstyrt med tverrstokker, de må fjernes så nøye som mulig for ikke å skade gulvets underlag igjen.

På slutten av alt arbeid vil du motta en bar betongunderlag, som må rengjøres grundig for konstruksjonsrester og støv. For å gjøre dette, brukes en kost og støvbrett for å fjerne store rusk, deretter fjernes det gjenværende støvet med en støvsuger.

Screed forberedelse

Før du reparerer tregulvet i leiligheten, må du på forhånd bestemme om gulvet skal isoleres eller ikke. Ytterligere vanntetting kan være nødvendig hvis gulvet er kaldt og fuktig.

Etter å ha fjernet det gamle gulvet, er det nødvendig å undersøke betongbunnen og dens kvalitet nøye. Hvis betongoverflaten er dekket med sprekker, er det spor av betongskrelling i form av en kjedelig lyd eller områder som er berørt av en sopp, og deretter før den skal erstattes tregulvet i leiligheten, må den gamle betongmassen demonteres helt. Dette gjøres ved hjelp av et slag med en dyse i form av en scapula. Hvis den gamle avrettingsmassen er delvis skadet, kan bare noen av delene fjernes.

Til din informasjon. I mange tilfeller må du demontere til og med en god avrettingsmasse hvis du planlegger å installere tregulv i en ny leilighet. Dette gjøres for å utdype sokkelen, siden installasjon av utheng og gulvbord hever gulvnivået, og det kan ikke alltid gjøres. Før du skifter tregulv i leiligheten, må du ta i betraktning at hvis det er isolasjon, vil gulvnivået øke betydelig, spesielt hvis det brukes store tømmerstokker og skum eller utvidet leire brukes som isolasjon.

For høykvalitets legging av et nytt lag med avrettingsmasse, blir følgende trinn utført:

Etter fjerning av det gamle avrettingsmaterialet eller reparasjon av det, utføres en grundig rengjøring av rommet med en støvsuger for å maksimere støvfjerning fra overflaten;
Deretter utføres våtrengjøring, som fjerner fint støv og rommet tørkes grundig.

På dette er den foreløpige forberedelsen av basen fullført, og så kan du begynne å legge en ny avrettingsmasse, hvis type er valgt avhengig av gulvnivå og preferansene til eieren.

Selvnivellerende avrettingsmasse

Hvis utskifting av tregulv i en leilighet ikke gir isolasjon, for å gjenopprette beleggets jevnhet og integritet, brukes et konvensjonelt bulkgulv. I nærvær av store sprekker eller jettegryter forsegles de med sementmørtel eller kitt med ytterligere forsterkning med et malingsnett. Deretter renses basen for støv, belagt med en dyp penetreringsgrunning i flere lag.

Elt en selvnivellerende blanding i henhold til instruksjonene på pakken og fyll overflaten på gulvet. For innretting brukes en nålrulle, som fjerner luftbobler og evner blandingen. Etter størkning er overflaten perfekt flat og klar til å legge tregulv.

Isolert ekspandert leirmasse

Hvis gulvet må isoleres, arrangeres en utvidet leirmasse. Utvidet leire er et lett materiale og gjør ikke gulvet tyngre, dessuten har det gode lydisolasjonsegenskaper. Før du ombygger et tregulv i en leilighet og isolerer med utvidet leire, må materialet bare kjøpes i forseglede poser eller tørkes godt før bruk. Prosessen med å legge utvidet leirmasse er som følger:

Beacons er installert på overflaten av basen, hvis høyden skal være lik gulvtykkelsen, under hensyntagen til sementmassen på toppen av ekspandert leire. Fyrtårn settes strengt etter nivået;
Deretter helles utvidet leire og jevnes jevnlig ut etter regelen. Det utvidede leirlaget skal være under nivået på fyrene;
Deretter eltes en sement-sandmørtel og legges på den utvidede leireoverflaten, og justeres med de installerte fyrene;
Etter tørking vil avrettingsmassen krympe, noe som ytterligere utjevnes av bulkløsningen.

Viktig. Hvis leiligheten ligger i første etasje eller under et fuktig og uoppvarmet rom, er det nødvendig å gi ytterligere vanntetting før du lager et tregulv i leiligheten med utvidet leirmasse. For dette brukes en monteringsfilm, som er lagt med en overlapping på veggene eller en beleggstype isolasjon i form av bitumenmastikk. Et spjeldbånd er installert rundt omkretsen av rommet.

Tregulvinstallasjon

Hvis det ikke er tid til selvstendig arbeid, kan du bestille tregulv i en leilighet fra ethvert byggefirma eller privat herre. Imidlertid øker engasjementet fra tredjepartspesialister betydelig beløpet, siden du ikke bare betaler for kostnadene for materialet, men også for arbeidet.

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å tegne et foreløpig diagram over fremtidig etasje med en nøyaktig indikasjon av plasseringen av etterslepene, avstanden mellom dem, samt en liste over nødvendig materiale og treslag. Tilstedeværelsen av et slikt estimat vil hjelpe deg med å bestemme på forhånd hvor mye tregulvet i leiligheten koster hvis du utfører alt arbeidet selv.

Til dags dato er de mest populære to typer tregulv, fra kryssfinerplater eller lakkering av ark. Kryssfinergulv brukes vanligvis til legging av laminat eller teppe, mens arkpeling kan tjene som en finish og dekorere interiøret med sitt utseende.

Å bytte de gamle tregulvene i leiligheten for nye, er det nødvendig å installere tverrlogger som hovedetasjen skal festes på. Mellom etterslep og avrettingsmasse er det et rom igjen som kan stå tomt, men det er bedre å bruke det for ytterligere isolasjon og lydisolering. Generelt er ikke prosessen med å installere et nytt gulv komplisert:

Installasjonen begynner med utformingen av rommet under loggene. Retningen for å legge etterslepene er alltid vinkelrett på tavlenes retning, og vanligvis legges de tvers over rommet og gulvplankene langs. Avstanden mellom etterslepene avhenger av isolasjonen som brukes. Når du bruker skum, bør avstanden være nøyaktig bredden på panelet, når du bruker mineralull, er avstanden laget i gjennomsnitt 30-40 cm.

Viktig. Når du legger tregulvet i leiligheten med egne hender, må du sørge for at høyden på etterslepet er lik høyden på matten med isolasjonsmateriale. Når du bruker mineralull, kan høyden på etterslepet være litt mindre.

Forbered deretter loggene og installer dem i henhold til markeringen. Ekstreme tømmerstokker skal ikke være lenger enn 6-7 cm fra veggen. Feste av etterslep på basen utføres ved hjelp av metallhjørner eller direkte gjennom hullet i etterslepet. For festing, bruk dyler. Tømmerstokker settes øyeblikkelig i nivå og i samme høyde, slik at etter å ha lagt gulvbordene er det ingen tvil om hvordan du skal nivellere tregulvet i leiligheten.
Etter montering og fiksering av etterslepene legges isolasjonen, for hvilken bruker isopor skum, mineralull eller utvidet leire.
Etter isolasjonen legges vanntettingsmateriale. Vanligvis er dette en tett konstruksjonsfilm, hvis skjøter er forseglet med dobbeltsidig tape og selve materialet er festet på tømmerstokken med en stiftemaskin.
I sluttfasen legges gulvplater eller kryssfinerplater, avhengig av eierens preferanser.

Viktig. Ofte kan du høre spørsmålet om hvordan du skal dekke et tregulv i en leilighet for å beskytte et tre. Stokker skal dekkes med spesielle impregneringer som beskytter treet mot fuktighet, råtner og forhindrer mugg. Gulvbrett dekker med forskjellige typer lakk, som ikke bare har beskyttende, men også dekorative funksjoner.

27.06.2018

Så. Er du lei av å konstant knirke brett under føttene? Vil du skifte gulv? Så vil vi fortelle deg hvordan du kan (eller til og med trenge) å gjøre det selv. Og viktigst av alt, hvordan du gjør gulvet veldig holdbart.

For det første bør du forstå at det som er under det kan være verre enn vår gamle toppstrøk. Et sted der i årevis "en manns fot ikke har satt foten." Og vi trenger akutt å komme til dette stedet. Og alt fordi vi trenger å lage en ny avrettingsmasse, fyll gulvet med en selvnivellerende mørtel. Men alt i orden.

Som et eksempel vurderer vi muligheten til å reparere gulvet, utført av en av vennene våre, som, ifølge våre mange forespørsler, ikke var for lat og laget en fotoreportasje om utført arbeid.

Demontering av tregulv

Det første vi trenger å tenke på er hvordan vi kan rive av gamle, skrumpede massive brett. Selvfølgelig kommer bare ett verktøy til tankene. Det kalles en brekkjern eller installasjon.

En metallbjelke er skarp og bøyd på den ene siden og har en lang spak, som lar deg raskt og enkelt demontere materiale som brett.

Før vi river av belegget, bør vi undersøke alt for plassering av rør, kabler og ventilasjon.

I vårt tilfelle, etter inspeksjonen, ser vi at underjordisk ventilasjon er lukket og det luktet av råte (som forfatteren av disse verkene fortalte oss med et ganske forståelig uttrykk i ansiktet).

Nå kan du starte "lynsjing" over belegget vårt. Hvis brettene er veldig gamle, vil prosessen med "trepanasjon" av brettene være ganske enkel, noe som ikke kan sies om nyere tavler, spesielt fiberplate. Vel, det er klart ...

Så vi dratt av hele "byggeavfall", som var montert på den såkalte halter og se hva? Det er noen sånn. Noen kan finne en skatt, men i utgangspunktet vil vi finne deler av betong, museavfall og annet ondt som har vært foreldet siden forrige reparasjon. Våre etterslep, i dette tilfellet, blir ikke løst av noe og bare "sving".

Det gamle avrettingsmaterialet ble laget "veldig jevnt." Ja, slik at vindushellingen var fra 7 centimeter og omtrent 14 centimeter ved døren. Selv om det ville være riktig å heve etterslepene over komfyren (for ikke å råtne), eller det skulle være en slags påfylling med sand eller utvidet leire. Vel ok. Det er på tide å gå videre.
For å lage et nytt gulv effektivt, vil det være nødvendig å demontere det gamle, som faktisk vil utjevne nivået på gulvet. Det vil si at du trenger å rengjøre ikke bare de øvre lagene, men også alle de nedre, opp til betongpartisjonen. I vårt tilfelle måtte jeg til og med ringe rørleggerarbeidet, da det var en dårlig tilkobling av røret til batteriet.

Selvfølgelig glemmer vi ikke med slike handlinger, for å koordinere tidspunktet for reparasjonsarbeid med naboene nedenfra. Menneskelig sinne vil bare hindre oss.

Etter en tid gjorde rørleggeren jobben sin, og fremover skulle det ikke være lekkasjer.

Betonggulvet ble renset for skitt, og etter grunning kan du begynne å jevne og oppføre et nytt gulv.

Vanntetting av gulv

Igjen advarer vi alle naboene, for de vil måtte "glede seg over" den stinkende lukten mens mastikken tørker. For dette vil det gi oss full vanntetting. Vi håper det er klart hvorfor vi trenger vanntetting. For eksempel, for ikke å oversvømme naboene nedenfra, når du blir oversvømmet ovenfra ...

Vår "byggmester" bestemte seg for å legge en ytterligere fleksibel vanntetting før han laget en avrettingsmasse. Selges vanligvis i ruller. Etter at vi har lagt og "rullet" rullene, vil vi forsegle alle skjøtene med flytende mastikk.

Gulvisolering

Dette vil spare oss for en liten mengde mørtel for avrettingsmassen og spare oss for unødvendig støy nedenfra. Selvfølgelig vil vi ikke sammenligne dette belegget med elektrisk gulvvarme, men oppvarming vil forhindre et stort varmetap, som gjør gulvene dine varme. Og trygt!

Gå til gulvavrettingsenheten

Når det er lagt og fast nett - klargjør en løsning, og spred den på gulvet. For å finne ut hvor mye mørtel som kan legges (mørtelhøyde), må du kjenne til belastningen per 1 kvadratmeter. I vårt tilfelle er den beregnede belastningen 400 kg / m2, derfor ble den lagt i en høyde på 5 cm. Av løsningen.

Konstant fuktighet og dynamiske belastninger før eller siden fører til at tregulvet, som er vanlig under den første igangkjøringen av landshus, begynner å råtne, knirke og sive.

Et godt alternativ til gulv er betong. Installasjon av en betongbase innebærer fullstendig fjerning av det eksisterende gulvet. Trefragmenter fjernes; råtne tømmerstokker for en bygning kan også fjernes.

Hvis stokkene er i god stand, kan de ganske enkelt beskyttes mot fuktighet og dekkes med et lag grov sand eller fin grus mellom alle hullene og over. Å bytte ut et tregulv med et betonggulv, hvis tømmerstokkene er irreversibelt skadet, antyder. Dannelsen av betongmasse bør omfatte hensynet til gulvnivået.

Hva skal til for å erstatte gulvet i et privat hus?

Å erstatte gulvet anses som arbeid som kan håndteres på egen hånd med minimal konstruksjonsevne. Dette krever imidlertid følgende verktøy:

Verktøy for å demontere det gamle gulvet (brett, gulv, trestokker): skrot;
Spade, sparkel;
Regel, bygningsnivå, markering av fargestifter og linjal;
Belegg for vanntetting og isolerende lag;
Betongmørtel, utvidet leire, sand, pukk, stein eller slagg.

Listen over forberedende arbeider før avretting legges vil avhenge av beleggets organisasjonsområde, samt basens dybde under tømmerstokken. Plassen under huset anbefales å sovne, noe som vil forhindre økning av fuktighet og dannelse av fuktighet.

Trinn-for-trinn-instruksjon

Fjerne et brukt tregulvbelegg. Prosessen inkluderer fjerning av skadede gulvlister, stokker (støtter), trekonstruksjoner. Stokker som er egnet for videre bruk, kan styrkes med grus eller sand og ikke demonteres.
Dernest er det nødvendig å rengjøre gulvbelegget for støv og rusk, og også legge ingeniørkommunikasjon i de isolerende dalene: kabler, ledninger, etc.
Vær oppmerksom på høyden på betonggulvet. Betonggulv i et trehus skal dannes på følgende måte:

Det første laget er stein eller grus - 10 cm;
Et lag med grov sand (pukk) - 5 cm;
Varmeisolasjon og vanntettingsmaterialer - 5 cm;
Betongtykkelse - 10 cm.

For å organisere ytterligere dybde, er det verdt å fjerne overflødig jord. Hvis nisjen under huset er mer enn nødvendig, er det verdt å legge til det.

I tillegg må det legges på toppen av sandlaget polyetylenfilm. Dette vil beskytte mot fuktstigning. Både laget av steiner og laget av sand bør legges jevnt. For dette blir materialet komprimert og et nivå brukt.
Betong legging begynner med å dele rommet i strimler. For å gjøre dette, bruk skinner, hvis øvre kant må tilsvare de stramme ledningene.
I et trehus skal betonggulv begynne å bli lagt fra et fjernt hjørne. På samme tid er belegget dekket med litt høyere enn nivået på skinnene.
Avslutningsvis er det nødvendig å utjevne betongen. For å gjøre dette bruker du 1,2 meter-regelen og strekker den fra det fjerne hjørnet mot deg. Justerte steder er frigjort fra lameller, og nisjene som dannes er fylt med betong. Etter fullføring av gulvformasjonen er det verdt å dekke individuelle strimler med en spesiell film og la sammensetningen herde. Ikke glem behovet for å fukte betongen fra tid til annen.
Etter herding må en avrettingsmasse påføres. For å gjøre dette, bland sement med en rekke armerings- og limelementer. Trelekter er installert på gulvet. Høyden på sistnevnte skal tilsvare høyden på det endelige gulvbelegget. Avrettingsmaterialet skal legges analogt med et betonggulv: materialet skal som regel justeres, og føringsskinnene skal fjernes. For å rense avrettingsmassen fullstendig, bruk en sparkel. Den lagde avrettingsmassen skal stå i en halv dag, og deretter sprøytes lett med vann i tre dager. Etter det er det verdt å tåle fra 2 til 4 uker før du begynner å male eller legge et nytt lag med gulvbelegg. Ulike feil under utførelsen av avrettingen kan elimineres med et rivjern, emery, og også ved hjelp av spesielle impregneringer. Hvis du bygger et bad, så se på artikkelen

Betongbelegg for å erstatte tregulv kan gjøres uavhengig. Et riktig lagt betonggulv vil spare varme og vare lenge.

Det beste alternativet til trebelegg er betong.

Bytte av gulv anses ikke for arbeid som bare kan utføres av en spesialist. Du kan takle det med egne hender med minimale ferdigheter i byggebransjen og med de nødvendige verktøyene:

Når du skifter gulvet i første etasje i et privat hus, anbefales det å fylle overflødig plass under huset, noe som vil forhindre økning av fuktighet og dannelse av fuktighet.

Et betonggulv til et trehus er vanligvis dannet som følger:

Tørt gulv

Hva kan erstatte en tradisjonell avrettingsmasse?

Gulvets utseende og holdbarhet er i stor grad avhengig av kvaliteten på fundamentet.

Et foretrukket alternativ til en tradisjonell sement-sandmasse kan være prefabrikkerte baser fra bygningsplater og et grovt gulv fra brett. De passer både når du installerer et nytt gulv, og når du bytter ut det gamle.

Når du planlegger installasjonen av sokkelen for legging av gulv, bør du vurdere om det er bedre å velge i stedet for den tradisjonelle avrettingsmassen - tørr, laget av bygningsplater (gipsfiber; gipsgipsplater, glassfiberarmert; sementfiber; magnesitt) eller fra brett. En slik løsning kan være et passende alternativ for de som er interessert i å redusere arbeidstiden. For eksempel når du utfører et prefabrikert tørrmasse fra plater, trenger du ikke å vente til det tørker, som tilfellet er med en tradisjonell sementmasse. Takket være dette kan neste trinn i arbeid startes etter 24 timer uten å måtte stoppe for en teknologisk pause. I tillegg er tørr avrettingsmasse lett: når du velger dem, trenger du ikke å sjekke gulvets bæreevne. De er ideelle for å legge på trebjelker.

Når du bruker en tradisjonell avrettingsmasse, utført på en våt måte, er det nødvendig å sjekke bæreevnen til overlappingen: vekten av en slik avrettingsmasse er stor nok, derfor, uten designberegninger, kan du ikke legge et for tykt lag.

Merk følgende! Det er umulig å utføre tradisjonelle avrettingsmidler på tregulv, fordi vannet i dem kan tas opp i treverket, svekke dens egenskaper og til og med føre til ødeleggelse.

Hva er platene

I dag i europeisk praksis brukes flere typer ferdige brett for tørr avrettingsmasse. Deres tykkelse er vanligvis 10 eller 12,5 mm, dimensjonene er ofte 0,5 x 1,5 m; 0,5 x 1 m; 1 x 1,5 m. For å sikre stabilitet, legges de i to lag (liming og festing sammen) eller bruker ferdige kombinerte elementer koblet til termisk isolasjon.

Hvis det er nødvendig å gi lydisolering av gulvet, bruk plater med et lag mineralull eller filt. Tykkelsen på det varmeisolasjonssjiktet er 1 cm.

Hvis det er nødvendig å isolere overlappingen, bruk en plate med et 2-3 cm lag ekspandert polystyren eller et 6 cm lag ekstrudert polystyren.

Hvis det er nødvendig å øke brannmotstanden, bruk en tallerken med mineralull.

Hvis platene skal brukes som fôrlag under gulvbelegget uten tilleggsfunksjoner, bruk enkle plater (de er lagt i to lag) eller ferdige to-lags uten varmeisolerende lag.

Hvordan lage en tørr avrettingsmasse fra tallerkener

Arbeidet skal begynne med en vurdering av grunnlaget. Hvis den er ujevn eller forrige avrettingsmasse delvis smuldret, bør du utføre et utjevningslag - tilbakefylling. For dette foreslås det å bruke perlitt, utvidet leire eller malt cellulær betong. Under et lag med sengetøy på tregulv, legg papir eller foring ruberoid, og på et friskt betonggulv - en dampsperrefilm. I nivelleringslaget kan du skille kommunikasjonene (for eksempel ledninger eller rør som leverer varmt vann til radiatorer). Fylling utføres ved hjelp av tre skinner: to brukes som føringer (deres nivå må verifiseres), og den tredje er fordelt masse. Etter legging må støtteskinnene fjernes. Legging skal begynne fra veggen lengst fra dørene og bevege seg i deres retning. To-lags plater legges på en jevn base (i tillegg kan det være et varmeisolerende lag nedenfra). Det ferdige gulvelementet (en kombinert fabrikkprodusert plate) eller det første laget av plater begynner å bli lagt fra dørene for ikke å forstyrre laget med utfylling. Installasjonen kan også begynne fra fjernveggen, men i dette tilfellet er det nødvendig å legge igjen fragmenter av platen som du kan gå langs for ikke å skade bedet. Gulvelementer må skilles fra limvegger eller kantlist av mineralull. Dette vil unngå forekomst av akustiske broer og ødeleggelse av foringslaget på grunn av termisk ekspansjon.

Hvis det tørre avrettingsmaterialet er laget av to lag med plater, bør det andre laget legges med forskjøvet skjøter på halvparten av platens lengde. Plater legges fra hverandre: de resterende fragmentene fra den første raden brukes til den neste, noe som sikrer forskyvning av skjøter uten avfallsmateriale. Det må huskes at et kryssformet skjæringspunkt mellom sømmene ikke må tillates. For å koble sammen de ferdige elementene eller liming av de enkelte lagene, brukes spesielle lim (firmaer tilbyr dem i konfigurasjonen av systemet). I løpet av limtørkingen blir stabiliteten til skjøtene sikret ved hjelp av skruer som er plassert omtrent hver 15. cm (avhengig av systemet, 1 til 2 skruer krever 5 til 20 skruer). For plater med en tykkelse på 10 mm brukes skruer med en lengde på 19 mm, for plater på 12,5 mm - med en lengde på 22 mm.

Etter å ha lagt det tørre avrettingsmaterialet, blir det gjort en teknologisk pause i omtrent en dag, slik at limet tørker. Alle typer gulv kan legges på et fundament som er forberedt på denne måten: fra linoleum til parkett eller keramiske fliser.

Hvordan utføre et grovt gulv på etterslep

Vanligvis er bjelkelag laget av barskog, med et fuktighetsinnhold på ikke over 12%. Før installasjonen skal de behandles med beskyttende impregnering (helst under trykk) slik at de er motstandsdyktige mot fuktighet og insekter.

Etterslepsseksjonen er valgt avhengig av tykkelsen på gulvkaken.

De plasseres parallelt på et lag med dampsperrefilm lagt direkte på sokkelen - det er nødvendig på fersk betong eller ofte ribbestrengte gulv slik at fuktighet ikke trenger inn i treverket. Avstanden mellom etterslepene avhenger av tykkelse og type plate eller plater, samt belastningen på gulvet, og varierer fra 40 til 60 cm. Det er viktig å kontrollere nivået på etterslepet nøyaktig. Dette gjøres best ved å bruke regelen. Hvis du vil justere nivået, bør du bruke forskjellige foringer (for eksempel kiler av tre eller plast). Avhengig av tykkelsen på etterslepet, settes de i trinn på 20-50 cm (jo tykkere etterslep, desto sjeldnere). Tavler (ved hjelp av spiker eller skruer), sponplater eller OSB-plater er festet til de justerte stokkene. Et fundament laget på denne måten kalles et grovt gulv.

Tavler for undergulvet skal ha en tykkelse på minimum 22 mm, og sponplater og OSB-plater - ikke mindre enn 13 mm. Tilkoblingen av endene på tavlene eller platene skal alltid falle på tømmerstokkene, og sidene på platene som ikke ligger på tømmerstokken skal limes. Avstanden mellom etterslepene fylles best med isolerende materiale, for eksempel mineralull, men bare 2/3 av tykkelsen. En godt laget undergulv må være ventilert. Vanligvis er det nok å legge igjen et ventilasjonshull i baseboard mellom hvert etterslep. Ulike typer parkett eller fliser kan legges på et passende forberedt gulvunderlag. Parkett limes på foringslaget eller brukes til montering av spiker, stifter eller skruer. Du kan også spikre parkett direkte på tømmerstokkene: for dette er lange parketsterker, gulvplater, og også et trelags parkettplate egnet.

Bytte ut det gamle tregulvet med kan gjøres med egne hender med verktøy og materialer. Når du utfører arbeid, må de aksepterte tekniske kravene overholdes.

Betonggulv er mye mer pålitelig enn tre.

Fjerne det gamle gulvet

Å fjerne gamle brett er det første trinnet. For arbeid trenger du en slegge og brobjelke, men de bør brukes med forsiktighet på steder der kommunikasjonen foregår.

Når brettene i det gamle gulvet er helt fjernet, vil basen åpne seg. Du må se om etterslepene er faste. Ofte under bygging i gamle hus gjorde de ikke dette, men bare fylte det tomme stedet med byggeavfall. Han utførte rollen som lydisolering.

Under plankegulvet kan det være sand, fragmenter av brett og skitt. Søppel skal helles i poser, hvoretter logger skal inspiseres. Råtne elementer bør skiftes. Hvis de er i god stand, kan de brukes som base for avrettingsmasse.

I dette tilfellet legges sponplater eller kryssfinerplater på et eksisterende underlag, men du må forstå at dette vil føre til en økning i gulvnivået. Derfor må du bestemme om du vil legge et nytt belegg på de gamle tømmerstokkene uten å legge isolasjon, eller fjerne dem, og hell deretter overlappingen.

Oftest velger leilighetseiere det andre alternativet, som innebærer demontering av etterslep. Etter å ha fullført arbeidet, er det nødvendig å vurdere tilstanden til rørene og vannforsyningen. Om nødvendig må de byttes ut.

Evaluering av arbeidsliste

Først må du gjøre alle målingene og beregne feilen.

Armeret betongplate må inspiseres og deretter måle nivået. For å gjøre dette er det bedre å bruke en laser, med sin hjelp kan du raskt finne ut om det er høydeforskjell.

Ofte er det en av følgende situasjoner:

flere plater er lagt i rommet, de danner et trinn;
en bule eller konkavitet er synlig i midten av rommet;
platen vippes.

Omfanget av arbeid bør estimeres. Det er nødvendig å strebe for å sikre at avrettingsmassen har en liten masse, slik at betonglaget minimeres. Det helles på dumping brukt enten lett løsning.

Hvis høydeforskjellen er stor, fra 70 mm eller mer, er arbeidsrekkefølgen som følger:

betong avrettingsmasse er laget av 40 til 50 mm tykt;
den gjenværende frie plassen er fylt med utvidet leirbetongsammensetning.

Det er billigere måter. Den første er at den grove overflaten er dekket med sand, men en slik pute vil ha en stor masse. Du kan velge det andre alternativet ved å lage en base av kryssfinerplater. Under dem helles lett bulkmateriale på bakken. Det kan utvides leire. Det trengs for å jevne nivået.

Resultatet er en jevn overflate egnet for å helle avrettingsmasse, og grovfôringen vil ha lett vekt. Den vil i tillegg oppfylle rollen som lydisolering. Dette belegget er egnet til å legge parkett.

Utvidet leire blir sølt med vann og deretter rammet. Etter at arbeidet er fullført, bør du vente 2-3 dager til laget har tørket helt.

Litt om veldig gamle hus

Hvis det i gamle bygninger ikke er betonggulv mellom etasjer, gjør du følgende:

fjerne gamle brett;
fjerne konstruksjonsrester;
inspiser loggene, fikse på plass og behandle dem med et antiseptisk middel.

Etter det helles utvidet leire i overlappingen mellom etasjene, og deretter legges ark med kryssfiner. I stedet kan du legge ark sponplate. På samme måte erstattes et tregulv med et betong i et privat hus.

Vanntetting og isolasjonskonstruksjon

Når undergulvet er klart, legges det på vanntettingsmaterialet. Det kan være glassin eller ruberoid, glassfiber eller en membran er mye brukt.

Før du installerer vanntetting limes et rom rundt omkretsen med konstruksjonstape, og belegges deretter med bitumenmastikk. Når det herder, sprer du vanntettingsmaterialet og behandler sømmene. Listene skal finnes på veggene og overlappe hverandre minst 15 cm. For å øke hastigheten på arbeidet kan du kjøpe selvklebende vanntetting.

Forsterkning stabling

Hvis betonggulvet må gjøres i leiligheten, er armering nødvendig.

Arbeidet kan utføres på følgende måte:

Først må du legge et stålnett. Det er bedre å bruke produkter som har celler på 5 cm. Samtidig gjør de et gap for isolasjonen. Legg om nødvendig en 10 mm tykk vanntettingsenhet.
Legging av armeringsnett laget av plast.
Introduksjon til fiberløsning.

Med en tykkelse på 40-50 mm brukes ofte et kjedeleddnett, som er laget av aluminium, men det er mest praktisk å velge det tredje alternativet basert på bruk av fibre.

Denne metoden er forskjellig på den måten at når du utfører arbeid, trenger du ikke å tenke på å etterlate et kompensasjonsgap. Om nødvendig kan et varmt gulv plasseres i avrettingsmassen, og beslagene vil ikke forstyrre dette.

Fiber har en overkommelig pris, med deres hjelp kan du lage et glatt betonggulv. Men denne metoden er egnet hvis løsningen helles på en plate av armert betongplate. I andre tilfeller er det bedre å velge den klassiske versjonen, som er basert på bruk av et armeringsnett.

Beacon Installation

Når du utfører byggearbeid som fyr, kan hjørner og spesielle profiler brukes. De er installert på hauger laget av gipskitt.

Etter at installasjonen er fullført, må du ta bygningsnivået eller noen få lekter, og deretter sjekke hvor glatt overflaten som er dannet av toppunktene er.

Hvis grunnlagsforberedelsene ble utført dårlig, registreres en differensial. For å skape en flat overflate blir en del av fyrene fjernet, og hauger med kitt er laget i forskjellige høyder.

Når du utfører byggearbeid, plasseres beacons i en maksimal avstand på 50 cm fra hverandre. De installeres fra vinduet, og beveger seg mot døren. Det vil være mulig å fjerne dem bare etter at kittet er helt herdet.

Løsningsforberedelse

For å redusere trykket på gulvene når du erstatter en trebase med et betonggulv, brukes ferdige blandinger. Med deres hjelp er det enkelt å lage et lag hvis tykkelse ikke overstiger 70 mm, og minimum er 35 mm. Komponentene trenger ikke å blandes, bare hell vann.

For å spare kan du uavhengig lage et avrettingsmasse, for det trenger du følgende:

Sement, 1 del. Det beste er å kjøpe M400-merket hans.
Byggesand, 3 deler. Det er forhåndssiktet.
For å gjøre løsningen mer plast, tilsettes kalkdeig. Det må være en del av 0.1.
Fiber for forsterkning.

Før du blander komponentene med vann, blandes alle komponentene. Som et resultat bør det dannes en jevn farget sammensetning, først da kan væske tilsettes til den. Samtidig blir omrøring konstant gjort, en riktig laget løsning ser ut som tykk rømme.

Følg alle reglene for skjenking av betong for best mulig resultat.

Avretting legging

Hvis du bestemmer deg for å gjøre avrettingsmassen på egen hånd, begynner arbeidet fra vinduet. Du kan også bevege deg fra veggen, som ligger lengst fra døren. Beacons må installeres, de blir veiledet under drift.

Den ferdige løsningen brukes i store deler, for utjevning nær hjørnene og i midten av rommet brukes en lang regel. Du må handle raskt, så griper han ikke, det kan lett glattes ut.

Den enkleste måten å betonglegge sammen. En person blander komponentene, og den andre fordeler betongen på basen.

Lag en finish

For å oppnå det mest holdbare betonggulvet, med et estetisk utseende, må du utføre følgende trinn:

sliping av basen med sandpapir;
påfør polymersammensetninger på den eller mal den med en maling designet for denne typen belegg;
når betongen er delvis herdet, kan det utføres strykjern;
å dekke med et bulkgulv, og danne et tynt lag.

Hvis du planlegger å lukke sokkelen med fliser, kan overflaten ikke behandles. Strykejern gjøres hvis det er et belegg av laminat eller det er planlagt å legge linoleum. Bruken av dyre bulkblandinger lar deg oppnå en flat overflate.

Betongbelegget vil tørke om 2-3 uker. Når du velger materialer, er det verdt å vurdere at bulkgulvet er med på å øke det totale nivået med 30 mm. Det samme observeres når du bruker keramiske fliser, så du bør tenke på forhånd om hva det endelige belegget vil være.