Uavhengig gulvisolering på loggia eller balkong. Slik isolerer du gulvet på balkongen: gjør reparasjonsarbeid med egne hender. Isolerer gulvet på loggiaen med utvidet isopor under laminatet

Tilstedeværelsen av en loggia gir deg ikke bare et ekstra sted i leiligheten din, men også nye oppgaver for å varme opp rommet. Imidlertid kan det hende at glass og veggisolasjon ikke er nok. For at balkongen skal brukes som en del av stuen, er det veldig viktig å utføre gulvisolering riktig, dette sparer 25% mer varme. Du kan plassere inneplanter på balkongen, utstyre et lite rekreasjonsområde der, eller komme på en annen måte å bruke ekstra meter på.

I artikkelen vil vi snakke om de mest effektive og rimelige metodene for gulvisolering på loggiaen, som du kan implementere med egne hender. Du vil få svar på følgende spørsmål:

• Hvordan forberede gulvet på loggiaen for arbeid?
• Hvilke isolasjonsmaterialer brukes best?
• Hvordan beregne den nødvendige mengden materialer?
• Hvordan legge materiale for høykvalitetsbeskyttelse mot kulde?

Før du fortsetter med den varmeisolasjonen på gulvet på balkongen, må du forsikre deg om at ovnen er i tilfredsstillende stand. For å gjøre dette, må du inspisere balkongen og sjekke med administrasjonsselskapet om det er planlagt større reparasjoner, og også finne ut hva slags belastning platen tåler.

Etter det kan du fortsette til målingene. Det er nødvendig å registrere de nøyaktige dimensjonene på bredden og lengden på balkongen for å kjøpe en tilstrekkelig mengde materialer.

I tillegg er det nødvendig å vurdere dybden på balkongplaten i forhold til gulvnivået i rommet. Basert på denne informasjonen velges ett eller annet materiale for isolering, basert på det faktum at gulvnivået på balkongen ikke skal være høyere enn gulvnivået i rommet.

Loggia gulvisolering: materialer

For å forhindre penetrering av kald luft gjennom balkonggulvet, kan forskjellige materialer brukes:

• mineralull;
• isopor;
• utvidet leire;
• penoplex.

Hvert materiale har sine fordeler og ulemper, vi vil bli bedre kjent med dem.

Mineralull

Mineralull - i dag er det et av de beste varmeisolerende materialene, som har utmerkede ytelsesegenskaper. For sin produksjon brukes naturlig stein - gabbro og diabase, multidireksjonsfibre danner den indre strukturen, som avgjør dens utmerkede varmeisolerende egenskaper.

Isolering av gulvet på balkongen med mineralull

Materialet er preget av en rekke bemerkelsesverdige egenskaper:

• incombustibility
• et lag med ekstra belegg - folie eller glassfiber;
• varighet;
• enkel installasjon av steinullplater.

Hovedulempen med materialet er dårlig fuktighetsbestandighet.

isopor

Tilgjengelig materiale, som er dannet av mange små kuler med cellestruktur fylt med luft.

Viktige materielle fordeler:

• rimelig pris
• letthet,
• godt varmeisolasjonsnivå.

Materialets negative egenskaper er dets lave motstand mot mekanisk belastning, så vel som et lavt nivå av hygroskopisitet.

Penoplex

Varmeisolasjonsmateriale fra en ny generasjon. En skumanalog med de beste styrkeindikatorene: strukturen er dannet av små partikler av samme størrelse.

Viktige fordeler med penoplex:

• varighet,
• mekanisk styrke
• frostmotstand
• høyt varmeisolasjonsnivå,
• kjemisk treghet
• lav vekt
• enkel installasjon.

Ulempene med materialet er:

• brennbarhet (klasse G-1),
• relativt høy pris
• kollapser under påvirkning av sollys.

For å velge et kvalitetsskum er det nok å sjekke enhetligheten i strukturen ved snittet.

Utvidet leire

Materialet er laget av leire ved steking ved høye temperaturer og er en frittflytende varmeisolator laget av ovale steiner som har en porøs struktur. Utvidet leire er ganske skjør og krever nøye behandling. Bruken blir imidlertid effektiv når du bruker et lag på 15 cm, noe som fører til en betydelig økning i gulvet.

Blant fordelene med materialet inkluderer:

• enkel installasjon
• lett vekt
• rimelig pris,
• betydelig kjemisk resistens
• brannmotstand.

ulemper:

• når du arbeider, en stor mengde skitt og støv
• sprøtt materiale
• absorberer fuktighet
• bare et høyt lag gir nødvendig varmeisolasjon.

Elektrisk gulvvarme på balkongen

Gulvvarme kan også gjøres ved hjelp av et elektrisk varmesystem. I dette tilfellet kan følgende fungere som varmegeneratorer:

• elektrisk kabel,
• thermomats
• infrarød oppvarmingsfilm.

En elektrisk kabel kan ha betydelig kraft, men den krever foreløpig innretting av gulvet og legging av et lag varmeisolasjon, samt arbeidskrevende installasjonsarbeid. Etter festing av kabelen helles og nødvendigvis avrettingsmassen, og belastningen på balkongplaten kan øke. Derfor kan denne metoden for isolering i noen tilfeller være utrygg.

Varmematter er mindre kraftige, men krever ikke mye krefter under installasjonen. De kan legges direkte under flis, granitt eller naturstein og festes med flislim. Dermed er det mulig å utføre termisk isolasjon av gulvet, praktisk talt uten å endre nivået. Den største ulempen med dette alternativet er at oppvarmningsmattene slippes ut for oppvarming av et visst område, og de tilgjengelige breddealternativene stemmer kanskje ikke nøyaktig med dimensjonene til loggien.
Det infrarøde gulvet er perfekt for legging under laminat, parkett eller linoleum, da det har en flat overflate og gir jevn oppvarming. Det er best å montere den på allerede lagt termisk isolasjon - en struktur laget av skum og tømmerstokker, dekket med kryssfiner og en varmereflektor. Derfor kan vi si at det infrarøde gulvet heller fungerer som en varmeovn.
For å beregne det nødvendige antall varmeelementer, må du tenke på at installasjonen av et elektrisk system eller infrarødt varmeisolert gulv kun utføres på balkongområdet uten tunge møbler.

Anskaffelse av materialer og verktøy

For å installere en termisk isolerende struktur på en balkong, trenger du følgende verktøy:

• roulette,
• nivå,
• båndsag eller stikksag,
• en blyant eller markør
• skrutrekker eller skrutrekker,
• bore,
• slagdrill.

I de fleste tilfeller blir installasjon av varmeisolerende materialer i kassen en praktisk løsning når du isolerer gulvet. For å lage den, må du forhåndsinnkjøpe stenger med et tverrsnitt på 50x50 cm eller større, hvis du trenger å heve gulvet til et høyere nivå. Når du beregner antall stolper, må du stole på de samlede parametrene på balkongen og dimensjonene til det varmeisolerende materialet, som metoden for å legge kassen avhenger av. For å behandle stengene trenger du en antiseptisk væske.

Den nødvendige mengden isolasjon avhenger av materialets areal og spesifisitet, samt forskjellen i gulvnivå. Derfor må du først bestemme nøyaktig hvordan isolasjonen skal utføres.

Ikke glem å kjøpe penofol eller en tett film for et vanntettende lag, mens du må huske at noen materialer krever toveis fuktighetsbeskyttelse. Du må også kjøpe kryssfiner eller brett for et sett med grove gulv.

Ettersom festene er selvskruende skruer (6 × 65) eller dybler, små negler - er det bedre å kjøpe dem med en margin. Du trenger også en ballong skum for å fylle hullene og skjøtene mellom materialet.

Hvis du bestemmer deg for å bruke et elektrisk system for å lage et varmt gulv på balkongen, vil følgende materialer og utstyr komme til nytte:

• elektrisk gulvvarmesystem (kabel og monteringer eller kabelmatter eller infrarød film);
• tilkobling kabel;
• RCD - beskyttende avstengningsanordning;
• temperatursenker.

Du kan også trenge en betongmasse og materialene som er nevnt over.

Stylingteknologi

1. På det første trinnet er det nødvendig å forberede gulvet for legging av materialet. Først må du rengjøre basen for smuss og støv med en kost og støvsuger.
2. Den aller første er vanntetting eller penofol, som forhindrer penetrering av fuktighet. Samtidig er kantene på filmen bøyd opp slik at nivået er høyere enn etterslepet. Da er det nødvendig å bruke merking for et jevnt arrangement av etterslepet.
3. Deretter installeres etterslep - stenger med et tverrsnitt på 50x50 mm, som må forbehandles med et antiseptisk middel for å forhindre råte. Stengene er plassert i liten avstand fra veggene (minst 5 cm), under hensyntagen til eventuell deformasjon av treverket. Avstanden velges avhengig av dimensjonene til materialplatene.
4. Deretter legges det valgte materialet mellom etterslepene, de gjenværende spaltene fylles med monteringsskum. Mineralull og utvidet leire er også dekket med en film på toppen for å gi dampsperre. Når du legger materialet i kassen, kan du opprettholde varmeisolerende egenskaper i lang tid og minimere risikoen for deformasjoner som kan oppstå på grunn av mekanisk kraft.
5. Designet er lukket med kryssfiner eller gulvet er skrevet fra brett. Deretter legges finishbelegget - laminat, linoleum, etc.

Etter våre råd kan du utføre høy kvalitet isolasjon av gulvet på balkongen med egne hender. Det viktigste, før du begynner på arbeidet, må du lage en omtrentlig isolasjonsplan og ta hensyn til detaljene til det valgte materialet. I tillegg må du ikke glemme isolasjonen av vegger, vinduer og tak. Da vil balkongen din bli en fullverdig del av leiligheten, hvor det vil være fint å være i all slags vær.

En balkong uten minimal finish er nå vanskelig å møte. Plastvinduer og moderne etterbehandlingsmaterialer lar deg gjøre det om til et virkelig ekstra rom eller et sted å slappe av. Om sommeren fungerer alt bra. Men høst, vinter, vår - perioder av året når det er ubehagelig på balkongen. Lufttemperaturen synker, og gulvet blir spesielt kaldt. Mange lurer på hvordan de skal gi maksimal komfort og gjøre forholdene på balkongen "allvær".

Det skal bemerkes med en gang at uten å gjøre ferdig veggene på balkongen eller loggia, samt deres varmeisolering, vil det ikke være noen mening i arbeidet med gulvisolering. Hvis balkongen allerede er laget i Eurostyle, er det flere måter å gjøre den til et virkelig rom med en behagelig temperatur hele året.

Den enkleste metoden er å bruke en passiv isolasjon. Et lag termisk isolator legges mellom overflaten på takplaten og gulvet. I dag er det en rekke avanserte materialer som er spesielt designet for slike formål.

Det mest "avanserte" og moderne materialet. Strukturelt er det et skummet polyetylen beskyttet av en aluminiumsfilm. Isolasjonslaget er fleksibelt, noe som gir enkel legging og installasjon.

Markedet tilbyr alternativer med ensidig og tosidig beskyttelse av metallfolie. Hvis du ikke bare vil beskytte gulvet, men også sørge for vanntetting, som inkluderer isolasjon fra kondensat, er det bedre å bruke dobbeltsidig penofol. Materialet er produsert i ruller, og for å koble sammen strimlene og delene, limt med en spesiell aluminiumsfilm.

Det beste nivået av bevaring av varme oppnås når du bruker penofol sammen med en annen varmeovn, for eksempel skum.

Det billigste og vanligste alternativet. Det er plater i forskjellige tykkelser, noe som er veldig praktisk når du varmer gulvet med å heve nivået. Skummet kuttes i biter av riktig størrelse og passer mellom platen og overflaten på balkongen. Alle sprekker og hull er fylt med monteringsskum. Ulempen med isopor er at den er hard, ganske sprø, og når du jobber med den, dannes det mye lite rusk.

Skummet polystyrenskum, det er også isopor

Dette materialet ble laget som en standard for isolasjon. Karakteristikkene er valgt med maksimal samsvar med kravene til varmeisolasjon, samt brann, miljø og biologisk sikkerhet. Penoplex er lett, fleksibel nok, den råtner ikke, brenner ikke, er kjemisk inert, fungerer ikke som et "hjem" for sopp eller mugg.

Materialet er tilgjengelig i ark med en tykkelse på 20 til 50 millimeter. Penoplex er i første rekke når det gjelder kostnader, men det er en optimal varmeisolator, som er praktisk å jobbe med.

Gammelt og testet materiale. Den er laget av glassfiber- eller basalttråder. Mineralull absorberer ikke fuktighet, brenner ikke, er inert mot kjemisk angrep, mugg formerer seg ikke i det. I motsetning til andre ovner, kan den skyves inn i ethvert gap.

Ulempen er at du bør bruke vernehansker og dress når du jobber, siden mineralullsfibrene er veldig skjøre og skarpe. Når du trenger inn i huden til en person, er det nesten umulig å trekke dem ut - de bryter av. Derfor prikker mineralull og forårsaker alvorlig kløe.

Forberedelse til arbeid

Det første du må gjøre er å rydde gulvflaten. Balkongplaten inneholder ofte sprekker og brudd langs kantene, i tillegg har den ofte en ujevn overflate. Den beste utveien er å lage en avrettingsmasse. Før du bestemmer deg for å utføre slikt arbeid, må du ta kontakt med organisasjonen som er ansvarlig for driften av huset. Kanskje det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er verdt å veie ovnen.

Løsningsforberedelse

Hvis huset er nytt nok og balkongen ikke er truet med riving, kan du begynne å legge avrettingsmassen. Det viktigste her er å huske at du ikke skal lage et tykt og tungt belegg. Beleggsmassen skal være så tynn som mulig og samtidig så sterk som mulig for ikke å sprekke med en minimumstykkelse.

Bruken av utvidet leire og perlit gir utmerkede resultater. Perlite krever en sofistikert eltingsteknikk, som gjøres best ved bruk av en betongblander. Derfor brukes ofte utvidet leire hjemme.

Sammensetningen av løsningen for arbeid er som følger:

• 3 deler byggesand. Typet "utendørs" eller steinbrukssand vil ikke fungere, du trenger siktet og rengjort for byggearbeid;
• 1 del sement blandet med utvidet leire. Den vanlige andelen er lik. For å redusere massen kan du imidlertid lage en sammensetning der sementen bare er 25%;
• 0,1 deler kalk.

Alle tørre blandinger er grundig blandet til en jevn farge er oppnådd. Deretter tilsettes vann gradvis og satsen gjøres til sammensetningen får konsistensen av tykk rømme.

screed

Neste trinn er å legge avrettingsmassen. Når det gjelder en balkong, kan du gjøre det uten bruk av beacons, siden avrettingslaget vil være tynt, ca 4-5 cm.

1. Hele balkongen er vanntett rundt omkretsen. Dette kan gjøres ved hjelp av polyuretanskum eller spesiell selvklebende tape. På grunn av den lille mengden arbeid, brukes sjelden bitumen.
2. Fra hjørnene lengst fra døren er det lagt ut et lag av avrettingsmasse.
3. Når arbeidet skrider frem, blir laget "strukket" og justert ved hjelp av regelen. Gulvnivået overvåkes med jevne mellomrom med et langt alkoholnivå.

Avrettingsmassen må tørkes grundig. Overflaten er egnet til å gå etter 2-3 dager, men det er bedre å tåle minst 10-12, fukt gulvet to ganger om dagen og dekke med en film. Så avrettingsmassen vil få maksimal styrke.

Gulvkonstruksjon

Isolasjonsbelegget skal bygges på et nivå nær gulvet i det tilstøtende rommet. Oftere er den laget lik eller litt lavere. Hvis det er relativt vanlig i leiligheten, er det bedre å ha en liten utsparingslomme ved døren for å forhindre at fukt kommer inn i rommet.

For arbeid trenger du verktøy og materialer

1. Roulette.
2. Jigsaw eller sag på tre.
3. Trebjelke med ønsket tverrsnitt (omtrent halvparten av høyden) eller tømmerstokker med tilsvarende tykkelse.
4. Isolasjon.
5. Materiale til gulvflaten: brett, ark med tykk kryssfiner, sponplater (med en tykkelse på 16-18 mm, kan du legge det direkte på tømmerstokkene).
6. Sylinder av konstruksjonsskum.

10 mm ark er stablet på et forhåndsopprettet "rutenett" av tavler eller belegg av dårlig kvalitet. Vanligvis er tynn sponplate eller kryssfiner bare et middel til å jevne overflaten.

Arbeidet utføres i flere trinn.

En bjelke i riktig størrelse er kuttet for legging over balkongen. Avstanden til veggene skal være ca 5 cm.

Kuttede stykker blir stablet i en avstand på en halv meter. De må festes til overflaten på balkongplaten. Dette gjøres best med hjelp av "nye nybyggere" - selvskruende skruer med en plaststopper som settes inn i betong. For å unngå splitting, er avstanden fra kanten av bjelken til den første selvskruende skruen igjen 7-10 cm. På dette stadiet kan du knapt følge det endelige gulvnivået - denne oppgaven vil bli utført av etterfølgende arbeid.

Når skum eller skum brukes, kuttes materialet i biter for å fylle hullene mellom tømmeret. En annen anbefaling: isolasjonsnivået skal være i flukt eller litt under bjelkens overflate. Spilleautomater skal være minimale. Der det er nødvendig, skummer det hull. Når du bruker mineralull, blir isolasjonen tett plassert i det frie rommet.

Penofol passer lettere. En lang stripe er kuttet i størrelse 40 cm større enn balkongens lengde. Den er ganske enkelt lagt oppå, slik at rundt omkretsen er det rundt 200 mm "ekstra" isolasjon. Hvis det er nødvendig å koble brikkene, blir leggingen overlappet med liming med aluminiumstape.

Nivånivå

Nivået for å legge overflaten blir til slutt jevnet og det opprettes en luftspalte for termisk beskyttelse. For å gjøre dette, kutt stengene for langsgående legging. Etter størrelse - balkongens lengde minus 5 cm. Emnene er stablet, mens det endelige nivået kontrolleres nøye. Fôr på bunnen av tverrstengene brukes.

Tavler eller annet materiale blir sydd - sponplater, kryssfiner, etc.

Som et resultat dannes en flat overflate på balkongen, som har komplekse egenskaper. Den kombinerer isolasjon, et luftlag for å absorbere varmeoverføring og forhindre fuktkondens. På et slikt belegg kan keramiske fliser, linoleum eller laminat legges.

For å forenkle arbeidet kan du legge tømmeret i ett lag, danne et rutenett og legge hull med isolasjon. Dette er ikke så praktisk, fordi du må nøye overvåke nivået på hver seksjon av bjelken, som vil være mange og mindre. Belegningens totale varmeisolasjon vil være dårligere. Imidlertid sparer denne tilnærmingen høyden på stigningen på nivået på balkonggulvet.

Teknologiske metoder for å lage en all-weather balkong

Det opprettes et varmesystem på balkongen. Det skal bemerkes umiddelbart at grener fra husets sentralvarmesystem er uakseptabelt. Det bygges en autonom struktur. Normen for å sikre en standardtemperatur på 18 ° C er en indikator på varmeoverføringseffekt på 150W / kvm.

"Film" oppvarming

Moderne teknologi har tillatt fremveksten av et verktøy for en ganske økonomisk elektrisk oppvarming. Strukturelt sett er dette en film av et karbonbasert resistivt element. Når spenning tilføres, varmes materialet opp, og temperaturen reguleres enkelt ved å justere inngangsparameteren. Ved konstruksjon av oppvarming på balkongen gjøres passiv oppvarming i henhold til metoden beskrevet ovenfor. Neste trinn er å dekke gulvet med en spesiell varmeisolator for filmoppvarming.

Filmblokkene er stablet på toppen og strømtilkoblingene vises. Delene festes med dobbeltsidig tape. Linoleum, teppe eller laminat er lagt på toppen, som er designet for å fungere komplett med et "varmt gulv". Arbeidet er enkelt, og oppvarmingen er ganske effektiv og reguleres enkelt med en enkel inngangsreostat.

Elektriske kabelvarmere

Teknologien som brukes er den samme som filmelementene, bare en annen design. Kabelen er fleksibel, det er lett å legge den i ett stykke, uten å ty til å koble til forskjellige deler. I tillegg er det mulig å “murstein” det til betong eller lim, som keramiske fliser legges på.

Hvis du ikke synes synd på strøm, kan du gå minst mulig. På balkongen er det laget en primær utjevningsmasse, som beskrevet ovenfor. Hevet gulv er ikke under bygging. Varmeisolatoren til oppvarming legges umiddelbart, et sveiset armeringsnett legges og en kabel for oppvarming er plassert. Et stylinglag er dannet på toppen. Dette kan være en tynn tre- eller fem centimeter betongmasse eller umiddelbart et lag med lim. Fliser legges samtidig.

Arbeidet er lettere. Imidlertid vil denne tilnærmingen kreve mer energi for oppvarming. Hvis gulvet er dekket med keramikk, må det være driftskompatibelt med det "varme gulvet".

Video - Varmt gulv på balkongen

Mini vannvarmesystemer

I dag sprer de ferdige elektriske løsningene i "varmt gulvlister" -format seg ganske raskt, og de kalles også "kretssystemet". Strukturelt sett er dette:

• en liten elektrisk kjele på størrelse med en vannkoker;
• liten pumpe pumpe;
• temperaturkontroll og kontrollenhet.

Kjølevæsken sirkulerer gjennom et tynt rør. En slik struktur er lagt på samme måte som et klassisk varmt gulv eller elektrisk kabel, som beskrevet ovenfor.

Volumet av kjølevæske i strukturen er minimalt, ca 3-5 liter. Systemet tar liten kraft, vannet sirkulerer veldig raskt, slik at overflaten på gulvet blir jevnt varmt. I motsetning til en kabel eller film har en slik løsning termisk treghet, det vil si at systemet ikke umiddelbart kjøles ned. Imidlertid er applikasjonen full av fare - hvis temperaturen synker til minus, fryser vannet og skader rørene. Frostbestandige blandinger bør tilveiebringes som kjølevæske der klimaet bærer faren for å avkjøle balkongen under null.

Hva skal jeg velge for isolasjon?

Å lage et varmt gulv på balkongen er en ganske enkel oppgave som selv nybegynnere kan takle. Du trenger bare å vite hvilken måte å tilnærme deg problemet. Ved hjelp av en rekke enkle arbeider som du kan gjøre selv, vil balkongen bli et lunt og behagelig sted å slappe av. Og bruken av et autonomt varmesystem vil lett gjøre det til et annet rom i leiligheten. I tillegg krever ikke alt arbeid store investeringer av penger. Så hvis du vil ha et varmt gulv på balkongen, er det bare å gjøre det.

Balkongen i leiligheten er en plattform som mange unike ideer har blitt oppfunnet i over lang tid. Det kan fortsettes å fungere for lagring av ting eller for å konvertere til et nytt funksjonsrom. Etter transformasjoner vil rommet få et nytt liv. Flere plagsomme hendelser går foran denne hendelsen, og en av dem er gulvisolering på balkongen.

Før du går videre til den praktiske implementeringen av det som var planlagt, er det nødvendig å umiddelbart bestemme hvilken type varmeisolasjon - teknologien til arbeid og listen over nødvendige tilleggsmaterialer og tilbehør vil i stor grad avhenge av dette.

Så for gulvisolering på en balkong eller loggia kan følgende materialer brukes:

Skummet polyetylenisolering

Rullmaterialer laget på basis av skummet polyetylen har en liten tykkelse, i løpet av noen få millimeter, og de brukes sjelden uavhengig under forholdene på en balkong - vanligvis er de en del av et kompleks av isolasjonslag sammen med andre varmeisolasjonsmaterialer. Noen ganger er det imidlertid sørlige breddegrader og slik oppvarming.

Det er best å skaffe foliemateriale - typen av den mest kjente penofol. Med riktig installasjon (med foliesiden opp) gir overflaten ekstra refleksjon av varme mot rommet, det vil si oppnå betydelig energibesparelse. I tillegg er selve folielaget en utmerket hydro- og dampbarriere.

Penofol er tilgjengelig i en tykkelse fra 2 til 10 mm. Det er tre hovedtyper av materiale:

• Penofol "A" - foliebelegg påføres på den ene siden.
• Penofol "B" - et bilateralt reflekterende belegg.
• Penofol "C" - på den ene siden et foliebelegg, og på den andre - et lag med lim, dekket med et beskyttende underlag. Selv om slikt materiale er dyrere enn type "A", er det mye mer praktisk å bruke.

Penofol-plater kan legges ende-til-ende eller overlapping avhengig av tykkelsen på materialet og på spesifikke forhold. Skjøter for fullstendig forsegling og eliminering av varmetap limes med folietape - dette skaper en reflekterende isolert overflate.

De viktigste kjennetegnene til penofol er vist i tabellen:

Hvis det ikke bare er isolasjon, men også organisering av gulvvarme, er det planlagt for noen systemer med "varme gulv" reflekterende termisk isolasjonsunderlag et essensielt element i den samlede utformingen.

Utvidet isopor

Utvidede polystyrenplater er blant de ledende innen popularitet blant alle isolasjonsmaterialer. Dette forklares med høye varmeisolerende egenskaper sammen med en veldig liten masse og brukervennlighet. I tillegg er konvensjonelt skum allment tilgjengelig, både fra synspunkt av mangel - det produseres overalt, og fra et rimelig synspunkt.

Det er en rekke krav på materialet, delvis ikke høy styrke, og en viss usikkerhet. Skum av lav kvalitet kan avgi røyk som er skadelig for menneskers helse, og det kan ikke klassifiseres som ikke-brennbare materialer.

I tillegg har denne isolasjonen praktisk talt null dampgjennomtrengelighet. Men for gulv på balkongen vil ikke denne faktoren være avgjørende.

Hvis du planlegger å bruke utvidet polystyren som den viktigste, er det bedre å ikke stint og kjøpe den ekstruderte varianten - EPSP. Dette materialet er bokstavelig talt i alle henseender (hvis du ikke tar hensyn til kostnadene) og er overlegen konvensjonell isopor, inkludert for å sikre sikkerheten ved bruk i leiligheter.

Sammenlignende egenskaper for skummet og ekstrudert polystyrenskum er vist i tabellen:

Polystyrenskumisolasjon kan godt utføres i kombinasjon med andre varmeisolasjonsmaterialer.

Mineralull

Hvis du ser, vil mineralull av høy kvalitet bli anerkjent som det beste alternativet for å varme opp balkongen. Denne varmeisolatoren har mange fordeler, siden mineralullen har ekstremt lav varmeledningsevne, lav tetthet og vekt, men den holder formen ganske bra og har en viss elastisitet, noe som gjør det mulig å fylle de isolerte områdene nesten uten mellomrom. Det er veldig praktisk å jobbe med bomullsull, forutsatt at materialet er av høy kvalitet, og visse forholdsregler tas fra masterenes side.

Om det faktum at bomullsull skulle være av høy kvalitet ble ikke nevnt i det hele tatt forgjeves. Dette materialet har også sine ulemper som er forhåndsbestemt av dets fibrøse struktur.

For det første kan tynne fibre knekke mens de har skarpe kanter som kan skade huden eller forårsake vedvarende irritasjon av slimhinnene. For det andre brukes syntetiske bindemidler som inneholder formaldehyd for å danne blokker med mineralfibre. Materiale av dårlig kvalitet kan “synde” med et høyt innhold av denne ekstremt farlige komponenten for menneskers helse.

Det er tre typer mineralull som er forskjellige i de innledende råvarene for smelting og fiberdannelse.

Bomullsull basert på masovnsslagg skal ikke tas i betraktning i det hele tatt ved oppvarming i boliglokaler.

Glassull er miljømessig mye renere, men det er preget av skjørhet av fibrene, det vil si at det er nødvendig å jobbe med det med spesielle forholdsregler, og isolasjonslaget skal forhindre penetrering av isolerende mikropartikler i romluften. Glassull velges av økonomiske årsaker - det er vanligvis mye billigere enn basalt.

Det beste på alle måter er stei, som er oppnådd fra smelter av basaltbergarter.

Sammenlignende egenskaper ved mineralvatt er gitt i tabellen nedenfor:

Utvidet leire

Det brukes ikke så ofte som tidligere ovner. Motstanden mot varmeoverføring er dårligere enn materialene listet ovenfor, men utvidet leire har andre ubestridelige fordeler - miljørenhet (godt rensede naturlige råvarer brukes til produksjon) og absolutt ubrennbarhet. Materialet er relativt lett, mens dens tetthet er høyere enn polymeren eller fibrøs isolasjon.

Utvidet leire produseres i forskjellige fraksjoner. Granuler av de største kan nå opp til 40-50 mm i lengde, den minste - 0,1-5 mm. Avhengig av størrelsen på granulatene, brukes forskjellige isolasjonsteknologier.

Utvidet leire kan brukes til fremstilling av avrettingsmasse av betongmørtel og til tørr fylling mellom tømmerstokkene, som vist på figuren over.

Hovedegenskapene til utvidet leire av forskjellige fraksjoner er gitt i tabellen:

Et av alternativene for gulvisolering på balkongen med utvidet leire er “tørrmasse” -teknologien

Nylig er teknologien for tørr avrettingsmasse stadig mer populær - utjevning og oppvarming av gulvet med lite utvidet leirfylling med påfølgende legging på toppen av gipsfiberplater. Noen ganger brukes denne tilnærmingen også på balkonger, men i forhold til en liten størrelse på rommet kan slik isolasjon være ganske vanskelig å utføre kvalitativt.

Forbereder seg på gulvisolering

Et grunnleggende standardskjema for gulvisolering på en balkong kan avbildes som følger:

Ordning med standard balkongisolering

1 - armert betongbase.

2 - vanntetting, forhindrer kapillærfordeling av fuktighet i isolasjonslaget.

3 - etterslep. Ofte blir gulvet på balkongen hevet til terskelnivået på døren som fører til rommet, så høyden på etterslepet kan være annerledes. Ofte brukes et to-lags arrangement når de øvre stokkene er vinkelrett på den nedre bærende.

4 - et lag isolasjonsmateriale lagt ut mellom etterslepet.

5 - vanntettende lag som ikke forstyrrer den frie utslipp av fuktighet fra isolasjonen. Det kan brukes når det brukes som et varmeisolasjonslag.

6-arks materiale (kryssfiner, OSB) for legging av overflatebehandlingen.

Hvis du planlegger å lage et komfortabelt rom ut fra balkongen, kan du i tillegg bruke det elektriske gulvvarmesystemet. Under disse forholdene er det mest praktisk å bruke infrarøde varmeovner.

For at isolasjonen skal bli høy kvalitet og pålitelig, må du gjøre noen forberedende arbeider.

Gjennomfør mindre reparasjoner før isolering

Varmeisolering av gulvet utføres samtidig med isolering av alle overflater på balkongen, ellers mister arbeidet ganske enkelt betydningen.

Det er bra hvis gulvet er i utmerket tilstand - overflaten er flat, hel og fri for feil. Hvis gulvet er flislagt og det sitter godt, er det fullt mulig å forlate det uten å ty til demontering.

Imidlertid, hvis betongbunnen har sprekker, jettegryter, flis, og det er mellomrom mellom gulv og vegger, må alle feil fjernes før du starter arbeidet.

Forberedelse av en betongbase er nødvendig for å forhindre ansamling av fuktighet og forekomst av mugg og sopp.

Vanntetting av gulv

Hvis bunnen av gulvet er i god stand, og det er en nærliggende isolert balkong under, så kan du gjøre uten vanntetting, det vil være nok bare å utføre grunnen.

Det er en annen sak når betongvisiret på balkongen er åpent "for alle vinder" nedenfra. På ingen måte kan muligheten for fuktinntrenging gjennom armerte betongkonstruksjoner utelukkes. Vel, skadene ved overdreven fuktighet er allerede blitt sagt ovenfor, og i tillegg kan noen varmeovner (for eksempel mineralull) miste sine varmeisolasjonsegenskaper fra metning med vann.

For å beskytte isolasjonslaget mot overmøring, er det nødvendig å utføre vanntetting. Bare å dekke overflaten med plastfolie er ikke et alternativ. Ja, isolasjonen vil forbli tørr, men i et tynt gap mellom filmen og betongplaten vil fuktigheten begynne å samle seg, og før eller senere vil den gjøre seg gjeldende. En bedre tilnærming er nødvendig.

Det er flere måter å oppnå dette på:

Etter vanntetting kan du fortsette å jobbe med gulvisolering.

Alternativer for gulvisolering

Isolasjonslaget vil helt sikkert ta en viss høyde, og finishgulvet blir hevet over betongunderlaget. Denne stigningen beregnes vanligvis slik at gulvet på balkongen er i flukt med eller like under terskelen til døren til rommet. Samtidig løser de spørsmålet om horisontal gulvjustering - balkongplater har ofte høydeforskjell med en nedgang fra vegg til kant.

Installasjonen av etterslepet kan utføres på forskjellige måter. Den enkleste måten, men langt fra den mest praktiske og nøyaktige - med å sette inn innsatser eller kiler under stengene for å oppnå ønsket enhetlig nivå.

Plassering av etterslep i ett horisontalt plan ved hjelp av puter og kiler

I det moderne sortimentet av bygningsbutikker kan du finne mange praktiske enheter - braketter eller justerbare gjengede stativer som lar deg installere stokkene nøyaktig og pålitelig. Et av de enkleste alternativene vil bli diskutert nedenfor - ved å bruke U-formede stativer.

Det varme gulvet på U-formede stativer

Dette er en av de mest ukompliserte måtene å eksponere gulvet perfekt horisontalt slik at det under overflaten er nok plass til å legge isolasjonsmateriale.

Stativet er en metalldel av en U-formet type som er montert av en tverrhylle til gulvflaten, og på de to sidene er det hull for selvskruende skruer som vil holde bjelkeloggen i en forhåndsbestemt stilling.

Vanligvis er det lignende avløp som er 167 mm høye, og designet for å bruke en bjelke med et tverrsnitt på 40 (bredde) med 70 (høyde) mm. Andre størrelser kan du også finne.

Du kan finne eksempler på denne typen arbeid, for eksempel å legge et varmt gulv etter samme prinsipp, men i stedet for slike stativer brukte håndverkerne stålhjørner og installerte dem parvis på begge sider av tømmeret. Den eneste forskjellen er at det vil være mer problemer med å feste festene til bunnen av gulvet.

I dette eksemplet ble det brukt isolasjonslag av basalt bomullsull av typen “Lett” - med lav tetthet, ca. 35 kg / m³ og en tykkelse på 100 mm. Masterens oppgave var å sørge for pålitelig varmeisolering i to lag med en generell økning i høyden på gulvflaten under hensyntagen til tykkelsen på kryssfiner (15 mm) med 210 mm for å nå nivået til betongterskeltrinnet.

Gjør-det-selv instruksjoner for gulvisolering på loggia eller balkong:

1. Så for installasjon og nøye utjevning av gulvflaten, i tillegg til stengene, er det nødvendig å klargjøre rackbraketter. Deres antall er enkelt å beregne - installasjonstrinnet på den langsgående tømmerstokken er 500 mm, pluss ett stativ for hver tverrgående jumper. Siden dette er en balkong, det vil si et smalt rom, trenger vi bare tre tømmerstokker - to langs veggene og en i midten mellom dem.
   
2. Hver genser vil hvile på et av sitt eget U-formede stativ, og til etterslepene er de praktisk festet ved bruk av konvensjonelle metallhjørner. Trinn for å installere hoppere kan være omtrent 600 mm. Men samtidig bør linjene i leddene til kryssfinerplater tas i betraktning - de må falle nettopp på disse hopperne. Det er best å planlegge i forkant på en skala - det vil være enklere å beregne installasjonsstedene for gulvrammer og deling av kryssfinerplater.
   
3. Det antas at alt forarbeid allerede er fullført. Likevel, før du starter arbeidet, bør en grundig rengjøring av overflaten utføres, fint konstruksjonsrester og støv skal fjernes.
   
4. I samsvar med planen er overflaten på gulvet markert. Først bør du merke linjene for å installere loggene som vil gå langs veggene. Samtidig tar vi hensyn til det faktum at etterslepet aldri festes tett inntil veggen - det skal være et avstand på omtrent 50 mm mellom den installerte bjelken og veggen. På veggen ved hjelp av et vann- eller lasernivå er en "null linje" markert og slått av - langs den vil alle øvre ender av tømmerstokkene og tverrbjelkene rettes inn for å få et felles horisontalt plan.
   
5. For enkelhets skyld kan markeringslinjer tegnes med en markør direkte på overflaten av betongunderlaget - dette vil gjøre det lettere å navigere når du monterer brakettreoler.
   
6. Etter at linjene i kantforsinkelsene er trukket, må du tegne en sentral linje - nøyaktig i midten mellom dem. Umiddelbart kan du tegne og installasjonslinjen til tverrdelene med et installert trinn og ta hensyn til sammenføyningen av gulvplatene.
   
7. Risiko er plassert på steder der braketter blir festet til gulvet. Beslagene som er ekstreme på hvert etterslep, skal være plassert så nær som mulig vinkelrett vegger - et innrykk på omtrent 50-70 mm er igjen. Hvis balkongen er lang, og tømmerstokkene må skjøtes, installeres også et stativ i veikrysset uavhengig av trinn - slutten av tømmerstokken skal ikke henge. Racks på hoppere er installert nøyaktig i sentrum.
   
8. Beslaget er installert i midten av det tiltenkte korshåret, og punkter under dyvelene er merket med en markør gjennom hullene i den nedre hylla. På de angitte stedene i betongbunnen blir det boret hull for montering av dybler ved hjelp av en puncher.
   
9. Beslag med deres tverrgående hylle er festet med dybler til overflaten av betongbunnen. Før festet festes stramt, er det nødvendig å kontrollere at konsollene er rett på linje nøyaktig, og ikke engang la dem svinge litt rundt aksen - ellers vil installasjonen av bjelken være problematisk.
   
10. Til slutt bør du få en så jevn rekke med stivere, parenteser.
    
11. En veldig vanlig feil ved å begynne mestere er at etterslepet fikser seg på egenhånd, og først da begynner de å håndtere spørsmålene om oppvarming. Som et resultat kan hulrom som ikke er fylt med varmeisolering forbli, og selve stativene uten isolering inni blir til kulde. For å unngå dette, blir isolasjonsarbeidet best utført parallelt. I vårt tilfelle kan du gjøre dette: striper på omtrent 150-200 mm brede er kuttet fra basaltullplater. Spor for vertikale hyller av parentes er merket (kuttet med en kniv) i dem. Deretter legges isolasjonsstrimler bokstavelig talt på stativer. Resultatet er en kontinuerlig isolert stripe med plater som stikker ut av den.
    
12. Nå kan du begynne å installere det første etterslepet. Strålen settes inn mellom hyllene på beslagene. Til å begynne med, på den ene siden, er den øvre kanten innstilt langs den tiltenkte "nulllinjen", og etterslepet er midlertidig fikset med en selvskruende skrue uten sterk innstramming.
    
13. Deretter fortsetter arbeidet på motsatt side av bjelken. Bygningsnivået er satt på etterslepet, og det vises nøyaktig i horisontal stilling. For kontroll kan du fokusere på merket "nullnivå" - alt skal sammenfalle med nøyaktighet. Når det ønskede resultatet er oppnådd, festes også etterslepet med en selvskruende skrue. Nå, fra begge ender av bjelken, kan du skru inn og stramme to skruer.
    
14. For pålitelig festing av bjelken, må den festes på begge sider av beslaget. Imidlertid vil de ekstreme etterslepene være i nærheten av veggen, og du vil ikke krype der verken med en skrutrekker eller en skrutrekker. Så vi bruker en annen teknologisk teknikk. Et 6,5 mm metallbor settes inn i boret. Deretter bores et gjennomgående hull direkte gjennom metallplatene og bjelken mellom dem. Det er to slike hull for hvert stativ, og det er bedre å ordne dem diagonalt. Deretter settes M6-bolter 60-70 mm lange inn i disse hullene, en skive settes på hver og en mutter bøyes, og da vil det være enkelt å stramme med en åpen skiftenøkkel på 10.
    
15. Som et resultat får på hvert stativ langs veggen i etterslepet en pålitelig fiksering. Denne monteringen vil se slik ut.
    
16. På lignende måte installeres en "enfilade" av stativer, et isolasjonsbelte og selve etterslepet, og på den annen side langs den motsatte veggen. I dette tilfellet kontrolleres nødvendigvis den innbyrdes anordning av bjelkene - deres øvre flater skal også være plassert i ett horisontalt plan.
    
17. Et antall stativer er også installert langs den skisserte midtlinjen for midtstammen - dette er godt vist på figuren.
    
18. Videre - alt er i samme sekvens: et lag med isolasjon og feste av bjelken. Men det er en betydelig forskjell - det er mye mindre problemer med å installere etterslepene vertikalt, siden flyet allerede er satt av de ekstreme stolpene. Ja, og montering er mye enklere her - ingen skruer er nødvendig, siden du på begge sider kan stramme etterslepet tett med skruer, minst to på hver side.
    
19. Langsgående tømmerstokker er satt i tre linjer og faste. Styrken til stativene er nok til å motstå den vertikale belastningen. Men med påføring av kraft fra siden eller i vinkel til vertikalen, er det tydelig at en viss "grad av frihet" fortsatt er bevart. Og for å oppnå full stabilitet av rammen, er det nødvendig å binde stokkene med tverrdelene.
    
20. Beslaget for hver av hopperne er installert en, nøyaktig i midten. Den samme metodikken brukes - installasjon av stativet, deretter isolasjonslaget, som skal passe tett med de allerede lagt langsgående stripene med mineralull.
    
21. Jumperen med ønsket lengde som er avskåret fra bjelken (slik at etterslepet er nøyaktig, men enkelt satt inn mellom stengene) settes inn mellom hyllene på braketten, men festes ikke umiddelbart til den. Først må du stille overkanten i flukt med stolpene og feste i denne posisjonen med metallhjørner ved hjelp av selvskruende skruer.
    
22. Vel, når det er nøyaktig agn, er det mulig å utføre den endelige festingen, inkludert braketten.
    
23. Faktisk er monteringen av rammen helt ferdig. Du kan gå videre til full isolasjon.
    
24. Mellom de allerede etablerte stripene basaltull har vi fortsatt ganske omfattende "vinduer". I henhold til deres størrelser blir de nødvendige fragmentene kuttet ut av blokkene, slik at de står tett, uten de minste hullene. Med mineralull er det veldig enkelt å gjøre.
    
25. Så legges det andre laget - allerede mellom etterslepene og tverrstengene. Når du kutter ut fragmenter, er de alltid laget 10 - 15 mm større - dette vil sikre tettheten av isolasjonslaget, som er motsatt mellom stengene.
    
26. Linjer med ønsket lengde og bredde kuttes ut fra kryssfinerplater og måles på plass. Mellom kanten av kryssfiner og veggen er det garantert en klaring på omtrent 5 - 8 mm. I prosessen med montering bør du umiddelbart skissere linjene langs hvilke radene med selvskruende skruer vil bli skrudd fast - slik at de passer i midten av de langsgående og tverrgående stengene.
    
27. Overflaten isolert med mineralull, som allerede nevnt, er det ønskelig å dekke toppen med et lag med dampgjennomtrengelig diffus membran. Deretter stables kuttede og monterte kryssfineremner suksessivt ovenfra og festes til stengene på rammen med selvskruende skruer. Skruer er skrudd så hardt at hodene deres "drukner" i kryssfineroverflaten med omtrent 1 mm. En stigning på omtrent 150-200 mm opprettholdes mellom tilstøtende festemidler.
    
28. Som et resultat fikk vi horisontalt bekreftet og veldig stabilt kryssfinerbelegg med høy kvalitet isolasjon. Avstandene mellom kryssfiner og overflaten på veggene kan fylles med monteringsskum, og etter herding, kutt det utstående overskuddet. Den resulterende kryssfineroverflaten vil være et utmerket grunnlag for nesten alle typer finish.
    

Isolert gulv med infrarød oppvarming

Vurder nå et annet interessant eksempel på gulvisolering på balkongen. De første forholdene og utfordringene her er noe forskjellige.

Arrangementet av gulvet utføres i et kompleks med isolasjon og dekorasjon av hele balkongen, med det felles målet å gjøre det om til et fullverdig komfortabelt rom. Gulvet har allerede tilstrekkelig vanntetting. Dessuten ble den tidligere lagt ut med keramiske fliser, og sokkelen ble jevnet i et horisontalt plan. Det vil si at i dette tilfellet er det ikke noe problem å stille etterslep etter nivå. For isolering vil ekstrudert polystyrenskum brukes - “foamplex” med en tykkelse på 50 mm. Et slikt lag vil skape pålitelig termisk isolasjon mot penetrering av kulde nedenfra, og i tillegg vil det ikke tillate unødvendige energitap fra det "varme gulvet" til den absolutt unødvendige oppvarmingen av gulvplaten.

I tillegg er det planlagt å bruke infrarøde filmvarmere, og i henhold til teknologien skal et isolerende reflekterende underlag brukes under dem. I vårt tilfelle ble “penofol” 3 mm tykk brukt.

Vi isolerer gulvet på balkongen - instruksjoner:

1. Installasjonen av rammen begynner. Det vil være to-lags - de tverrgående støttebjelkene vil legge seg på gulvflaten, og på toppen av dem, vinkelrett - tømmerstokkene i tre rader, to langs veggene og en i midten. Gulvet trenger ikke å være jevnet, men for å gjøre overflaten glatt og stabil, må alle rammedeler være laget av høykvalitets tømmer med nøyaktig utskårne dimensjoner i seksjonen 50 × 50.
   
2. Til å begynne med kuttes tverrbjelker over bredden på balkongen fra veggen til huset til utsiden, minus ca 100 mm, slik at det er en klaring på hver side på omtrent 50 mm.
   
3. De kuttede stengene er lagt ut parallelt med hverandre med en stigning på omtrent 500 mm. Større nøyaktighet med hensyn til rette vinkler er ikke nødvendig i dette tilfellet, men det er selvfølgelig bedre å bruke en firkant. Hvis balkongen har en kompleks konfigurasjon, blir dette tatt i betraktning under oppsettingen - bjelker legges på svinger.
   
4. Etter at bjelkene er lagt ut, kan langsgående stokker kuttes og legges vinkelrett på dem. Ekstreme tømmerstokker skal være omtrent 50 mm fra veggene.
   
5. Etter å ha lagt stokkene, er de festet til tverrbjelkene med selvskruende skruer.
   
6. Den resulterende gitterrammen får gradvis integritet, men den er ennå ikke festet til gulvflaten. Dette blir gjort som neste trinn.
   
7. Gjennom bjelkestrålene i gulvoverflaten blir det boret hull for installasjon av avstandsankere. Hver bjelke er festet med et anker fra to motsatte sider.
   
8. Forankringer hamres i hullene som er laget, og deretter strammes, noe som gir pålitelig festing av den samlede rammen til gulvets overflate.
   
   
   
9. Rammen er montert og festet. Du kan fortsette med isolasjonen.
   
10. For isolasjon brukes “foamplex” -plater. De er kuttet i fragmenter med beregning av legging på bjelker mellom stokkene.
    
11. Det er ikke nødvendig å oppnå en tett passning av polystyrenskum til etterslepene - dette er nesten umulig å gjøre. Tvert imot er det bedre å etterlate hull i størrelsesorden 5 - 7 mm.
    
12. Isolasjonsmateriell må fylle hele rommet, inkludert spalter mellom etterslep og vegg. Med riktig kutting bør det nesten ikke være avfall - det er plass til beskjæring.
    
13. Alle hullene som er igjen, inkludert mellom tilstøtende fragmenter av "foamplex", etter installasjon, er pent fylt med polyuretanskum. Det er nødvendig å oppnå fullstendig forsegling av det opprettede isolasjonsbelegget.
    
14. Etter at alle hullene er fylt, venter de på at skummet stivner fullstendig, og deretter kuttes overskuddsoverskuddet i takt med overflaten.
    
15. Du kan gå til kryssfinergulvet. Kryssfinerplater med en tykkelse på 15 eller 20 mm kuttes til ønsket størrelse.
    
16. De kuttede fragmentene blir stablet langs tømmerstokkene, justert til hverandre og deretter festet til tømmerstokkene med skruer med et trinn på 150 mm. Skruehodene må være innfelt i kryssfiner med 1 mm.
    
    
    
17. Den isolerte kryssfinerbunnen er klar. Du kan fortsette med installasjonen av infrarødt "varmt gulv".
    
18. Først av alt er hele overflaten på gulvet dekket med penofol, med foliesiden opp. Kantene på underlaget må være festet, for eksempel med dobbeltsidig tape. Hvis du må koble to lerreter av penofol, blir de lagt bakover, og sømmen er limt med tape, ideelt sett folie.
    
19. Infrarøde filmvarmere ruller langs lengden.
    
20. Vanligvis kan det med to balkongbredder legges to med en standard balkongbredde. Mellom seg selv og langs kantene, til underlaget, festes de med tape. Det er forbudt å bruke ett ark på et annet.
    
21. Videre utføres alle nødvendige operasjoner for installasjon av et infrarødt film "varmt gulv": - ledige samleskinner er ledige ender isolert.
    
22. Ledningene legges og en termisk sensor med en signalkabel er installert.
    
23. Kabeldelen byttes i henhold til diagrammet.
    
24. Ledningene kobles til på terminalen til kontrollenhetens termostat. Enheten er installert på et sted som er praktisk for hverdagslig tilgang forberedt på det.
    
25. Etter at installasjonen og koblingen er fullført, utføres en prøvekjøring av varmesystemet, bokstavelig talt i noen sekunder. Etter å ha sørget for at det "varme gulvet" fungerer - utseendet til oppvarming, slås strømmen av. En fullverdig lansering av systemet kan bare bringes ved å legge det endelige gulvbelegget.
    
26. Infrarøde filmvarmere er ganske trygge, men ikke glem at det brukes 220 volt der. Og for å unngå nødsituasjoner forårsaket av for eksempel uforsiktig søl av vann på gulvet, er det bedre å spille trygt og dekke systemet med et lag vanntetting. For dette kan en polyetylenfilm med en tykkelse på ca. 200 mikron brukes. Det er spredt over hele overflaten på gulvet, så kan overskuddet kuttes av.
    
27. Det er viktig å oppnå maksimal tetting. For dette er filmen festet til veggene ved hjelp av vanntett tape slik at det ikke er noe gap. Ved bruk av flere lerreter overlappes de med cirka 200 mm, og deretter blir sømmen også forseglet med vanntett tape.
    
28. På toppen av filmen kan du stable den valgte finishen forsiktig for ikke å skade den. I dette tilfellet valgte eierne et laminat.
    
29. Resultatet av arbeidet er et vakkert, pålitelig termisk isolert gulv. Det er den siste finpussen - fullfør veggene og monter gulvlisterne.
    

Og på slutten av artikkelen - en annen måte å varme gulvet på balkongen, en videotime fra en profesjonell.

Hvorfor trenger jeg balkong? Noen mener at dette er et ideelt sted å lagre bilgummi. Andre foretrekker å strø det med unødvendige gjenstander. Andre setter tvert imot pris på denne delen av huset og prøver å bruke den effektivt - de ordner en minihage med blomster, et eget rom, et sportshjørne og så videre. Selvfølgelig, for at en balkong kan gi reelle fordeler når som helst på året, bør den isoleres.

Få forstår at kledning av veggene i loggia alene ikke er nok. Det er ikke nok å legge isolerende materiale på sidene, for omtrent en fjerdedel av varmen går gjennom den nedre delen av rommet. Spørsmålet oppstår - hvordan isolere gulvet på balkongen raskt, lønnsomt og pålitelig? Det er ikke nødvendig å ty til hjelp fra profesjonelle etterbehandlere, fordi du kan kappe rommet med egne hender. Egnet materiale kjøpes først og fremst for dette.

Valg av isolasjon for gulvet på balkongen eller loggia

Hvis leietakerne i leiligheten tenker på varmeisolasjon for første gang, vil det ikke være noen problemer med å velge riktig materiale, fordi utvalget av varer på markedet er stort. Følgende er noen av de mest populære ovnene for gulv balkonger og funksjonene deres.

• Penofol.

Materiale hører til kategorien nytt; begynte å produsere den for ikke så lenge siden. Består av aluminiumsfolie og skummet polyetylen. I tillegg til varmeisolasjonsegenskaper, vil forbrukeren finne god hydro- og lydisolasjon.

Penofol er et tynt materiale produsert i ruller (standard tykkelse fra 3 til 10 mm). Det gode er at det sparer isolert plass, materialstykkene kobles enkelt sammen med aluminiumstape, og generelt tar ikke installasjonsprosessen mye tid. Det er bare en ulempe - isolasjonen brukes i forbindelse med skum (ekspandert polystyren), så merkostnader er uunngåelige. Passer for en loggia fremfor en balkong.

• Isopor.

En av de mest populære ovner, uansett type overflate eller rom. Den er levert med ark (fra 2 til 10 cm tykk), den er billig, den garanterer full termisk isolasjon på grunn av dens tetthet og ekstra skumdannelse av sprekkene mellom seg selv og lagrene med fugemasse.

• Penoplex.

Materialet har lav dampgjennomtrengelighet, er immun mot kjemikalier, lett, lett å installere. Tynne ark fra 2 til 5 cm sparer også plass. Ulempen er de høye kostnadene; penoplex er dyrere enn andre ovner.

• Utvidet leire.

Ikke det beste materialet for å varme gulvet på balkongen, men noen ganger funnet. Utvidet leire er hygroskopisk (det fjerner fuktighet godt), det er enkelt å jobbe med. Det er flere ulemper - det er mulig å heve gulvnivået, et ekstra lag med vanntetting er nødvendig, en høy koeffisient for varmeledningsevne, og for god isolasjon trenger du et tykt lag med materiale.

• Mineralull.

Det mest populære alternativet. Lav termisk ledningsevne (sammen med isopor), letthet, fuktighetsbestandighet, rimelige priser - dette handler om mineralull. Det er bare ett minus - under arbeid er materialet stukket, så du må beskytte kroppen (med vernetøy, hansker og briller).

Det realiseres ved ruller eller plater fra 3 cm tykk. Strukturen av mineralull gjør at materialet kan fylle ethvert gap med seg selv; dette er etterspurt hvis det er en unøyaktighet i beregningene og installasjonen av etterslep.

Hvis forbrukeren tar et informert valg av materiale som vil vare mer enn ett tiår, er det verdt å lene seg mot et av to alternativer - polystyrenskum eller mineralull. Etter å ha skaffet seg riktig mengde isolasjon for gulvet, kan han begynne å forberede den originale overflaten.

Forarbeid

Prosessen med å forberede en balkong for varmeisolering av dens nedre del inkluderer følgende trinn:

• fjerning av det gamle belegget (fliser, brett demonteres til betongens grunnplate);
• belegget blir renset for rusk, smuss, støv;
• eksisterende sprekker eller flis er dekket med sementmørtel slik at de ikke reduserer isolasjonens effektivitet;
• leddene på gulvet med veggene er også rettet opp;
• etter at sementen har tørket, sprer vanntetting seg til gulvet (et vanlig alternativ er takmateriale; penofol, som kombinerer hydro- og varmeisolerende egenskaper, er også akseptabelt); det er ønskelig at hun gikk på veggene 10-15 cm;
• det er bedre å tette skjøtene på vanntettingen med tape, og i tilfelle av penofol, dekk dem med fugemasse eller polyuretanskum;
• leggingstokker (trebarrer med et snitt på 40 × 40 mm eller litt mer behandles med et antiseptisk middel, lagt på gulvet parallelt med langsiden av balkongen i en avstand lik bredden på isolasjonen).

Et lag takmateriale er valgfritt, men det er bedre å ikke forsømme det, spesielt når det kommer til balkongen i første etasje i en bygård.

Tverrsnittet av etterslepene bør også velges avhengig av tykkelsen på isolasjonen. Små kiler brukes til å jevne stengene. For å gjøre konstruksjonen mer stabil er de eksponerte stokkene festet med selvskruende skruer, de ekstreme er festet til balkongen med dybler.

Isolasjonsteknologi

Etter å ha fullført utkastet og det forberedende arbeidet, begynner de å installere det valgte materialet. Følgende trinn er tatt:

• skumfor (eller mineralull) plasseres mellom etterslepene; i det første tilfellet er et lite mellomrom mellom isolasjonen og stangen (1-2 mm) tillatt, i det andre tilfellet bør bomullsullet være litt komprimert for å passe inn i det forberedte hulrommet;
• sprekker skummes med monteringsskum eller fugemasse;
• et dampbarrierelag legges på toppen av den resulterende overflaten (spesiell film, membran eller skummet polyetylen);
• braketter (konstruksjonshefter), den er festet til etterslepene, leddene limt med tape;
• det anbefales å legge et nytt lag med vanntetting slik at isolasjonen beskyttes nedenfra og ovenfra;
• på toppen av etterslepene er det montert en mot-gitter av bjelker med mindre tykkelse for å sikre normal ventilasjon under gulvet.

Etterbehandling

Når isolasjonen og ekstra lag er festet, legges et grovt gulv på kassen. For å gjøre dette, bruk fiberplater, enkle brett som tommer, kryssfiner, spesiell gips. Det er ikke nødvendig å feste dem nær veggen, det er bedre å la et gap på 3-5 mm være i tilfelle mulig utvidelse av grovmaterialet på grunn av forskjellige faktorer. Du kan umiddelbart legge flate brett som vil være ferdiggulvet. Dessuten er det litt, men sparer betydelig plass.

Når gulvet er isolert, blir alternativene for bruk av balkongen øyeblikkelig flere. Et kompetent valg av materiale og overholdelse av varmeisolasjonsteknologi er nøkkelen til en lang levetid til fordel for beboerne i huset.

Sannsynligvis ikke det rimeligste alternativet - å ha en balkong i leiligheten din, og gjør den bare til et åpent område for tørking av klær, til et røykerom, eller til og med til en slags "låve", der noe unødvendig søppel blir samlet og lagvis gjennom årene, og hvorfor det er vanskelig å forlate. Under forholdene til trange leiligheter i urbane høyhus er dette en utilgjengelig luksus. Det er verdt å gjøre litt krefter og krefter, bruke et visst beløp - og balkongen kan bli et veldig pent og ganske funksjonelt rom. Videre, med en viss tilnærming til ordningen, vil han like fullt tjene når som helst på året.

Sannsynligvis vil det være unødvendig å si at den obligatoriske betingelsen for å gjøre balkongen til et ekstra anvendelig område ikke bare vil være, men ikke så mye, dens dekorasjon - det er helt meningsløst å håndtere disse problemene hvis isolasjon av høy kvalitet ikke blir utført. En integrert tilnærming er viktig her - fra å installere vinduer som tåler inntrenging av kulde, til varmeisolering av alle overflater - tak, gulv og vegger. Bygningsmannskap er villige til å utføre slikt arbeid - opplevelsen av slike endringer på balkongen har blitt oppnådd mye, det er ingen problemer med nødvendige materialer. Men er det verdt det å betale for mye hvis det er fullt mulig å utføre visse operasjoner på egen hånd? Tro meg, det er ikke noe spesielt komplisert her, og hvis du følger de teknologiske anbefalingene, så burde alt ordne seg. En egen publikasjon vil bli viet til termisk isolasjon av vegger og tak, og denne artikkelen vil snakke om hvordan du kan gjøre gulvisolering på balkongen med egne hender.

Hvordan varme gulvene på balkongene?

Før du går videre til den praktiske implementeringen av den planlagte isolasjonen av gulvet på balkongen, bør du umiddelbart bestemme deg for typen varmeisolasjon - dette vil i stor grad avhenge av teknologien til arbeidet og listen over nødvendige tilleggsmaterialer og komponenter.

Så for gulvisolering på en balkong eller loggia kan følgende materialer brukes:

Skummet polyetylenisolering

Rullmaterialer laget på basis av skummet polyetylen har en liten tykkelse, i løpet av noen få millimeter, og de brukes sjelden uavhengig under forholdene til en balkong - vanligvis er de en del av et kompleks av isolasjonslag sammen med andre varmeisolasjonsmaterialer. For de sørlige breddegradene er imidlertid kanskje en slik oppvarming noen ganger nok.

Det er best å skaffe foliemateriale - typen av den mest kjente penofol. Med riktig installasjon (med foliesiden opp) gir overflaten ekstra refleksjon av varme mot rommet, det vil si oppnå betydelig energibesparelse. I tillegg er selve folielaget en utmerket hydro- og dampbarriere.

Penofol er tilgjengelig i tykkelse fra 2 til 10 mm. Det er tre hovedtyper av materiale:

• Penofol "A" - foliebelegg påføres på den ene siden.
• Penofol "B" - et bilateralt reflekterende belegg.
• Penofol “C” er et foliebelegg på den ene siden og et lag med lim dekket med et beskyttende underlag på den andre. Selv om slikt materiale er dyrere enn type “A”, er det mye mer praktisk å bruke.

Avhengig av tykkelsen på materialet og på spesifikke forhold, kan penofol-lerreter legges ende-til-ende eller overlapping. Skjøter, for fullstendig forsegling og eliminering av varmetap, limes med folietape - dette skaper en refleksisolert overflate.

De viktigste kjennetegnene til penofol er vist i tabellen:

Hvis det ikke bare er isolasjon, men også organisering av gulvvarme, er det planlagt for noen systemer med "varme gulv" reflekterende termisk isolasjonsunderlag et essensielt element i den samlede utformingen.

Penofol priser

Utvidet isopor

Utvidede polystyrenplater er blant de ledende innen popularitet blant alle isolasjonsmaterialer. Dette forklares med høye varmeisolerende egenskaper sammen med en veldig liten masse og brukervennlighet. I tillegg er konvensjonelt skum allment tilgjengelig, både fra synspunkt av mangel - det produseres overalt, og fra et rimelig synspunkt.

Det er en rekke påstander om materialet, med tanke på ikke særlig høy styrke, og, viktigst, en viss usikkerhet. Så skum av lav kvalitet kan avgi damp som er skadelig for menneskers helse, og det kan ikke klassifiseres som ikke-brennbare materialer.

I tillegg har denne isolasjonen praktisk talt null dampgjennomtrengelighet. Men for gulv på balkongen vil denne faktoren imidlertid ikke være avgjørende.

Hvis du planlegger å bruke utvidet polystyren som hovedisolasjon på balkongen, er det fortsatt bedre å ikke stint og kjøpe den ekstruderte sorten - EPSP. Dette materialet er bokstavelig talt i alle henseender (hvis du ikke tar hensyn til kostnadene) og er overlegen konvensjonell isopor, inkludert for å sikre sikkerheten ved bruk i leiligheter.

Sammenlignende egenskaper for skummet og ekstrudert polystyrenskum er vist i tabellen:

Navn på parametere	Polyfoam (PSB)	Ekstrudert ekspandert polystyren (EPS)
Termisk konduktivitet (W / m × ° C)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Damppermeabilitet (mg / m × t × Pa)	-	0.018
Vannabsorpsjon på 24 timer, i% av det totale volumet	0.4	0.2
Styrke ved statistisk bøying MPa (kg / cm²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Trykkstyrke ved 10% lineær belastning, ikke mindre enn MPa (kgf / cm²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Tetthet (kg / m³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Driftstemperaturområde, ° С	Fra -50 til +75	Fra -50 til +90

Polystyrenskumisolasjon kan godt utføres i kombinasjon med andre varmeisolasjonsmaterialer.

Styrofoam priser

isopor skum

Vil du vite mer om utvidet isopor?

Dette materialet brukes til å varme nesten alle bygningselementer uten unntak - det er bare viktig å velge sitt merke riktig. Funksjonene til ekspandert polystyren er beskrevet i detalj i en artikkel som er viet til dens ekstruderingssortiment -.

Mineralull

Hvis du ser, vil høy kvalitet mineralull, sannsynligvis, bli anerkjent som det beste alternativet for å varme opp balkongen. Denne varmeisolatoren har mange fordeler, siden mineralull har ekstremt lav varmeledningsevne, lav tetthet og vekt, men den holder formen ganske bra og har en viss elastisitet, noe som gjør det mulig å fylle isolerte rom uten nesten hull. Det er veldig praktisk å jobbe med bomull, men bare under forutsetning av at materialet er av høy kvalitet, og at visse forholdsregler blir tatt fra siden av mesteren.

At bomullsull skulle være av høy kvalitet ble ikke nevnt i det hele tatt forgjeves. Dette materialet har også sine ulemper, som er forhåndsbestemt av dets fibrøse struktur. For det første kan tynne fibre knekke, mens de har skarpe kanter som kan skade huden eller forårsake vedvarende irritasjon av slimhinnene. Og for det andre brukes syntetiske bindemidler som inneholder formaldehyd for å danne blokker med mineralfibre. Materiale av dårlig kvalitet kan “synde” med et høyt innhold av denne ekstremt farlige komponenten for menneskers helse.

Det er tre typer mineralull, forskjellige i råstoff for smelting og fiberdannelse.

• Bomull basert på masovnsslagg skal ikke tas i betraktning i det hele tatt, siden vi snakker om isolasjon i boliglokaler.
• Glassull er miljømessig mye renere, men det er preget av skjørhet av fibrene, det vil si at det er nødvendig å jobbe med det med spesielle forholdsregler, og den isolerende "paien" skal forhindre penetrering av isolerende mikropartikler i romluften. Glassull velges ofte av økonomiske årsaker - det er vanligvis mye billigere enn basalt.
• Den mest "velstående" på alle måter er den såkalte stei, som er oppnådd fra smelter av basaltbergarter.

Sammenlignende egenskaper ved mineralvatt er gitt i tabellen nedenfor:

Navn på parametere	Slaggy	Glassull	Steinull
Maksimal påføringstemperatur, ° С	opp til 250	fra -60 til +450	opp til 1000
Gjennomsnittlig fiberdiameter, mikron	fra 4 til 12	fra 5 til 15	fra 4 til 12
Hygroskopisitet av materialet på 24 timer (ikke mer),%	1,9	1,7	0,095
Barb	ja	ja	ikke
Koeffisienten for varmeledningsevne, W / (m × ° C)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Lydabsorpsjonskoeffisient	fra 0,75 til 0,82	fra 0,8 til 92	fra 0,75 til 95
Tilstedeværelsen av et bindemiddel,%	fra 3 til 10	fra 2,5 til 8	fra 2,5 til 5
Brennbarhet av materialet	NG - ikke-brennbart	NG - ikke-brennbart	NG - ikke-brennbart
Varmekapasitet, J / kg × ° С	1000	1050	1050
Vibrasjonsmotstand	ikke	ikke	moderat
Elastisitet,%	uspesifisert	uspesifisert	75
Sintertemperatur, ° С	250-300	450-500	600
Fiberlengde, mm	16	15-50	16
Kjemisk stabilitet (vekttap),% i vann	7,8	6,2	4,5
Kjemisk stabilitet (vekttap),% i alkaliske omgivelser	7	6	6,4
Kjemisk stabilitet (vekttap),% i sure omgivelser	68,7	38,9	24

Funksjoner av mineralull

For å kunne føre termisk isolasjon med mineralull på riktig måte, bør du gjøre deg kjent med dens egenskaper mer detaljert. Du finner nødvendig informasjon i artikkelen dedikert til vår portal. Informasjon om et av de populære innenlandske mineralullmerkene vil også være nyttig, sikkert -

Utvidet leire

Ikke så bredt som mineralull eller polystyrenskum, men det brukes fortsatt til å varme balkonggulvet og utvidet leire. Motstanden mot varmeoverføring er dårligere enn indikatorene for de ovennevnte materialene, for eksempel montert, men leirditt har andre ubestridelige fordeler - miljørenhet (godt rensede naturlige råvarer brukes til produksjon) og absolutt ubrennbarhet. Materialet er relativt lett, selv om dens tetthet, til og med bare bulk, fortsatt er høyere enn polymeren eller fibrøs isolasjon. Dette kan begrense bruken på balkonger noe, der det er rimeligere å minimere belastningen på komfyren.

Utvidet leire produseres i forskjellige fraksjoner. Granulater av de største kan nå opp til 40 ÷ 50 mm i lengde, den minste - 0,1 ÷ 5 mm. Avhengig av størrelsen på granulatene, er det også en varmeisolasjonsteknologi. Så utvidet leire kan brukes til å tilberede nivellering av betongmørtel med samtidig funksjon av isolasjon, for tørrfylling mellom tømmerstokkene, som vist på figuren over.

Hovedegenskapene til utvidet leire av forskjellige fraksjoner er gitt i tabellen:

Navn på karakteristikk	Brøkstørrelse
	10-20 mm	5-10 mm	0-5 mm
Bulk tetthet, kg / m³	280-370	300-400	500-700
Trykkstyrke, N / mm² (MPa)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Frostmotstand 20 sykluser, massetap av grus i%	0,4-0,2	0,2-1,2	Ikke regulert
Varmeledningsevne W / m × ° C	0,0912	0,0912	0,1099
Vannabsorpsjon, volumprosent	10 - 15	15 - 20	opp til 25

Et av alternativene for gulvisolering med utvidet leire er "tørr avrettings" -teknologien

Nylig er teknologien for “tørr avrettingsmasse” stadig mer populær - jevner og varmer gulvet med fint utvidet leirfyll, etterfulgt av å legge gipsfiberplater på toppen av det. Noen ganger brukes denne tilnærmingen også på balkonger, men i forhold til den tradisjonelle tettheten i dette rommet, vil slik isolasjon være ganske vanskelig å utføre kvalitativt, og dette ser ikke ut som den optimale løsningen.

Utvidede leirpriser

utvidet leire

Forberedelse til gulvisolering på balkongen

Fundamentalt "klassisk" ordning med gulvisolering på balkongen kan representeres som følger:

Skjematisk diagram over den "klassiske" balkongisolasjonen

1 - armert betongbase.

2 - vanntetting, forhindrer kapillærfordeling av fuktighet i isolasjonslaget.

3 - etterslep. Som regel blir gulvet på balkongen hevet til terskelnivået på døren som fører til rommet, så høyden på etterslepet kan være forskjellig. Brukte ofte deres to-lags arrangement, når de øvre stokkene er vinkelrett på den nedre, understøttende.

4 - et lag isolasjonsmateriale lagt ut mellom etterslepet.

5 - vanntett dampgjennomtrengelig diffus membran som ikke forstyrrer den frie uttreden av fuktighet fra isolasjonen. Det kan brukes når du bruker mineralull som et varmeisolerende lag, og bruken av den med utvidet polystyren gir ikke mye mening. Ofte er dette laget over isolasjonen laget av rulleskumfolie, og skaper dermed ytterligere isolasjon og en "skjerm" som reflekterer termisk energi.

6 - plankegulv eller arkmateriale (kryssfiner, OSB) for legging av overflatebehandlingen.

Ofte, hvis det er ment å lage et komfortabelt rom fra balkongen, brukes også en "aktiv isolasjon" - et elektrisk gulvvarmesystem. Under disse forholdene er det sannsynligvis mest praktisk å bruke infrarøde filmvarmere. Dette er ikke vist i diagrammet, men et eksempel på en slik tilnærming vil bli gitt nedenfor.

For at isolasjonen skal få høy kvalitet, og gulvet - pålitelig, er det nødvendig å gjøre noe forarbeid.

Revisjon av gulvet og mindre reparasjoner

Artikkelen nevnte allerede at den varmeisolasjonen av gulvet utføres i de aller fleste tilfeller samtidig (parallelt) med isolasjonen på alle overflater på balkongen, ellers mister arbeidet ganske enkelt sin mening. Det vil si at det er mulig å "feste" styrking av hele strukturen, oppføring av yttervegger (hvis det ikke var noen), installasjon av rammer, etc. Kort sagt fokuserer vi bare på gulvet.

Det er veldig vellykket hvis balkongen var "velstelt", det vil si at gulvet er i god stand - overflaten er flat og hel, uten feil. Ofte er gulvet flislagt, og hvis flisen ligger solid, ikke "spiller", så er det fullt mulig å la det være på plass uten å ty til demontering.

Imidlertid er det mindre "regnbue" -bilder når betongbunnen har sprekker, støt, flis, og det er mellomrom mellom den og veggene. Alt dette må elimineres før du går videre til de neste stadiene i arbeidet.

Det ser ut til - hvorfor fordi overflaten dekkes av en ovn? Likevel er dette viktig - det er uønsket å forlate bihulene som fuktighet kan samle seg i, ettersom de kan bli erosjonsfokus eller utseendet til kolonier av mikroflora - mugg eller sopp.

• Hvis det er små fremspring på overflaten, kan de hakkes forsiktig til et generelt nivå.
• Sprekker må kuttes til en dybde på 10 mm og utvides, for en dypere og tettere fylling av dem med en reparasjonsmasse. Dette kan gjøres manuelt, eller ved å bruke en kvern med en sirkel på steinen.

• Steder som skal repareres, blir grundig rengjort for skitt og støv. Små faste fragmenter skal ikke forbli i sprekkene - de rengjøres med en hard børste og fjernes til slutt med en støvsuger.
• Etter dette er det nødvendig å tømme nødseksjonene med en dyp penetrasjonsforbindelse.
• Etter at primeren har tørket, er alle sprekker og jettegryter tett fylt med en reparasjonsmasse - spesielle kitt til betong eller til og med bare en sement-sandmørtel. Gjør det samme med spor rundt omkretsen av platen. Brede spor kan fylles med fugemasse, og i noen tilfeller er det enda mer lønnsomt å ty til bruken av monteringsskum.

• Etter at reparasjonslappene har tørket, blir de rengjort til det generelle gulvnivået.

Vanntetting av gulv

Hvis bunnen av gulvet igjen er solid, og den nærliggende isolerte balkongen ligger nedenfor, vil ikke vanntetting av overflaten være et akutt problem - det vil være nok bare å utføre grunning. Det er en annen sak når betongvisiret på balkongen er åpent "for alle vinder" nedenfra. På ingen måte kan muligheten for kapillærinntrengning av fuktighet gjennom en armert betongkonstruksjon utelukkes. Vel, skadene ved overdreven fuktighet er allerede blitt sagt ovenfor, og i tillegg kan noen varmeovner (for eksempel mineralull) miste sine varmeisolasjonsegenskaper fra metning med vann.

For å beskytte isolasjonspaien din mot overmøring er det på et ord nødvendig å utføre vanntetting. Bare å dekke overflaten med plastfolie er ikke et alternativ. Ja, isolasjonen vil forbli tørr, men i et tynt gap mellom filmen og betongplaten vil fuktigheten begynne å samle seg, og før eller senere vil den gjøre seg gjeldende. En bedre tilnærming er nødvendig.

Det er flere måter å oppnå dette på:

• Dekk overflaten med et lag med gjennomtrengende vanntettende sammensetning, type penetron eller hydrotex. Disse forbindelsene, som faller ned i porene og mikrosprekker av betong, "låser" dem fullstendig, og blokkerer spredningen av kapillærfuktighet.

Gjennomtrengende vanntetting "Hydrotex"

• Påfør belegg vanntetting. Utvalget av slike sammensetninger på bitumen- eller polymerbasis er ganske bredt, det er mye å velge mellom. De brukes i samsvar med instruksjonene som er knyttet til dem, i kald eller varm form.

• Belegg hele overflaten med en rull med vanntetting, også på bitumen- eller polymerbasis. I dette tilfellet er det nødvendig å oppnå en tett plassering av materialet til basen uten å etterlate "lommer".

Nå, etter at vanntettingen er ferdig - kan du allerede fortsette å jobbe med isolasjonen av selve gulvet.

Priser for Hydrotex

Hydrotex

Gulvisolering på balkongen - alternativer

Isolasjonslaget vil helt sikkert ta en viss høyde, og finishgulvet blir hevet over betongunderlaget. Det har allerede blitt sagt at denne stigningen vanligvis beregnes slik at gulvet på balkongen er i flukt med eller litt under terskelen til døren til rommet. Samtidig løser de spørsmålet om å flate gulvet horisontalt - balkongplater “synder” ofte med høydeforskjell - med en nedgang fra vegg til kant.

Installasjonen av etterslepet kan utføres på forskjellige måter. Den enkleste måten, men sannsynligvis ikke den mest praktiske og nøyaktige - med å sette inn innlegg eller kiler under stengene, for å oppnå ønsket enhetlig nivå.

I det moderne sortimentet av bygningsbutikker kan du finne mange praktiske enheter - braketter eller justerbare gjengede stativer som lar deg installere stokkene nøyaktig og pålitelig. Et av de enkleste alternativene vil bli diskutert nedenfor - ved å bruke U-formede stativer.

Det varme gulvet på U-formede stativer

Dette er en av de mest ukompliserte måtene å eksponere gulvet perfekt horisontalt, slik at det under overflaten er nok plass til å legge isolasjonsmateriale.

Selve stativet er en U-formet metalldel som er festet til gulvflaten med en tverrhylle, og på de to sidene er det hull for selvskruende skruer som vil holde bjelkeloggen i en forhåndsbestemt stilling.

Vanligvis til salgs er det lignende avløp med en høyde på 167 mm, og designet for å bruke en bjelke med et tverrsnitt på 40 (bredde) med 70 (høyde) mm. Det er imidlertid mulig at andre størrelser kan forekomme. I tillegg kan du finne eksempler på denne typen arbeid, som på samme prinsipp, men i stedet for slike stativer brukte mestrene stålhjørner, installerte dem parvis, på begge sider av tømmeret. Den eneste forskjellen er at det vil være mer problemer med å feste festene til bunnen av gulvet.

I dette eksemplet ble det brukt isolasjonslag av basalt bomullsull av typen "Lett" - med lav tetthet, ca. 35 kg / m³, 100 mm tykk. Masterens oppgave var å sørge for pålitelig varmeisolering i to lag, med en generell økning i høyden på gulvflaten under hensyntagen til tykkelsen på kryssfiner (15 mm) med 210 mm for å nå nivået til betongterskeltrinnet.

Du kan være interessert i informasjonen om hvordan du gjør det selv.

Arbeidssekvensen og funksjonene til operasjonene er vist i følgende illustrerte tabell:

Illustrasjon
	Så for installasjon og nøye utjevning av gulvflaten, i tillegg til stengene, er det nødvendig å klargjøre rackbraketter. Deres antall er enkelt å beregne - installasjonstrinnet på den langsgående tømmerstokken er 500 mm, pluss ett stativ for hver tverrgående jumper. Siden dette er en balkong, det vil si et smalt rom, trenger vi bare tre tømmerstokker - to langs veggene, og en i midten mellom dem.
	Hver genser vil hvile på et av sitt eget U-formede stativ, og til etterslepene er de praktisk festet ved bruk av konvensjonelle metallhjørner. Trinn for å installere hoppere kan være omtrent 600 mm. Men samtidig bør linjene i leddene til kryssfinerplater tas i betraktning - de må falle nettopp på disse hopperne. Det er best å planlegge i forkant på en skala - det vil være enklere å beregne installasjonsstedene for gulvrammer og deling av kryssfinerplater.
	Det antas at alt forarbeid allerede er fullført. Likevel, før du starter arbeidet, bør en grundig rengjøring av overflaten utføres, fint konstruksjonsrester og støv skal fjernes.
	I samsvar med planen, markering av overflaten på gulvet. Først bør du merke linjene for å installere etterslepet, som vil løpe langs veggene. Samtidig tar vi hensyn til det faktum at etterslepet aldri festes tett inntil veggen - mellom den installerte bjelken og overflaten på veggen må det være et gap på omtrent 50 mm. På veggen ved hjelp av et vann- eller lasernivå er en "null linje" markert og slått av - langs den vil alle øvre ender av tømmerstokkene og tverrbjelkene rettes inn for å få et felles horisontalt plan.
	For enkelhets skyld kan markeringslinjer tegnes med en markør direkte på overflaten av betongunderlaget - dette vil gjøre det lettere å navigere når du monterer brakettreoler.
	Etter at linjene i kantforsinkelsene er trukket, vil det ikke være vanskelig å tegne en sentral - nøyaktig i midten mellom dem. Umiddelbart kan du tegne og installasjonslinjen til tverrdelene - med et etablert trinn og ta hensyn til sammenføyningen av gulvplatene.
	Risiko er plassert på steder der braketter blir festet til gulvet. Beslagene som er ekstreme på hvert etterslep, skal være plassert så nært som mulig på de vinkelrette veggene - et innrykk i størrelsesorden 50–70 mm er igjen. Hvis balkongen er lang, og tømmerstokkene må sammenføyes, installeres også et stativ i krysset, uavhengig av trinn - slutten av tømmerstokken skal ikke henge. Racks på hoppere er installert nøyaktig i sentrum.
	Beslaget er installert i midten av det tiltenkte korshåret, og punkter under dyvelene er merket med en markør gjennom hullene i den nedre hylla. På de angitte stedene i betongbunnen blir det boret hull for montering av dybler ved hjelp av en puncher.
	Beslag med deres tverrgående hylle er festet med dybler til overflaten av betongbunnen. Før du fester festet ordentlig, er det nødvendig å sjekke at konsollene er rett på linje nøyaktig i linjen, og ikke engang la dem svinge litt rundt aksen - ellers vil installasjonen av bjelken være problematisk.
	Til slutt bør du få en så jevn rekke med stivere, parenteser.
	En veldig vanlig feil ved å begynne mestere er at de fikser etterslep på egen hånd, og først da begynner de å håndtere isolasjonsproblemer. Som et resultat kan hulrom som ikke er fylt med varmeisolering forbli, og selve stativene uten isolering inni blir til kulde. For å unngå dette, blir isolasjonsarbeidet best utført parallelt. I vårt tilfelle kan du gjøre dette: Streper med en bredde på ca. 150 ÷ \u200b\u200b200 mm er kuttet fra basaltullplater. Spor for vertikale hyller av parentes er merket (kuttet med en kniv) i dem. Deretter legges isolasjonsstrimler bokstavelig talt på stativer. Resultatet er en kontinuerlig isolert stripe med plater som stikker ut av den.
	Nå kan du begynne å installere det første etterslepet. Strålen settes inn mellom hyllene på beslagene. Til å begynne med, på den ene siden, er den øvre kanten satt langs den tiltenkte "nulllinjen", og etterslepet er midlertidig fikset med en selvskruende skrue, uten sterk innstramming.
	Deretter fortsetter arbeidet på motsatt side av bjelken. Konstruksjonsnivået er satt på etterslepet, og det vises nøyaktig i horisontal stilling. For kontroll kan du fokusere på merket "nullnivå" - alt skal sammenfalle med nøyaktighet. Når det ønskede resultatet er oppnådd, festes også etterslepet med en selvskruende skrue. Nå, fra begge ender av bjelken, kan du skru inn og stramme to skruer.
	For pålitelig festing av bjelken, må den festes på begge sider av beslaget. Imidlertid vil de ekstreme etterslepene være i nærheten av veggen, og du vil ikke krype der verken med en skrutrekker eller en skrutrekker. Så vi bruker en annen teknologisk teknikk. Et 6,5 mm metallbor settes inn i boret. Deretter bores et gjennomgående hull direkte gjennom metallplatene og bjelken mellom dem. Det er to slike hull for hvert stativ, og det er bedre å ordne dem diagonalt. Deretter settes M6-bolter 60–70 mm lange inn i disse hullene, en skive legges på hver og en mutter bøyes, og da vil det være lett å stramme med en åpen skiftenøkkel på 10.
	Som et resultat får på hvert stativ langs veggen i etterslepet en pålitelig fiksering. Denne monteringen vil se slik ut.
	På lignende måte installeres en "enfilade" av stativer, et isolasjonsbelte og selve etterslepet, og på den annen side langs den motsatte veggen. I dette tilfellet kontrolleres nødvendigvis den innbyrdes anordning av bjelkene - deres øvre flater skal også være plassert i ett horisontalt plan.
	Et antall stativer er også installert langs den skisserte midtlinjen for midtstammen - dette er godt vist på figuren.
	Videre - alt er i samme sekvens: et lag med isolasjon og feste av bjelken. Men det er en betydelig forskjell - det er mye mindre problemer med å installere etterslepene vertikalt, siden flyet allerede er satt av de ekstreme stolpene. Ja, og montering er mye enklere her - ingen skruer er nødvendig, siden du på begge sider kan stramme etterslepet tett med skruer, minst to på hver side.
	Langsgående tømmerstokker er satt i tre linjer og faste. Styrken til stativene er nok til å motstå den vertikale belastningen. Men med påføring av kraft fra siden eller i vinkel til vertikalen, er det tydelig at en viss "grad av frihet" fortsatt er bevart. Og for å oppnå full stabilitet av rammen, er det nødvendig å binde stokkene med tverrdelene.
	Beslaget for hver av hopperne er installert en, nøyaktig i midten. Den samme metodikken brukes - installasjon av stativet, deretter isolasjonslaget, som skal passe tett med de allerede lagt langsgående stripene med mineralull.
	Jumperen med ønsket lengde som er avskåret fra bjelken (slik at etterslepet er nøyaktig, men enkelt satt inn mellom stengene) settes inn mellom hyllene på braketten, men festes ikke umiddelbart til den. Først må du stille overkanten i flukt med stolpene og feste i denne posisjonen med metallhjørner ved hjelp av selvskruende skruer.
	Vel, når det er nøyaktig agn, er det mulig å utføre den endelige festingen, inkludert braketten.
	Faktisk er monteringen av rammen helt ferdig. Du kan gå videre til full isolasjon.
	Mellom de allerede etablerte stripene basaltull har vi fortsatt ganske omfattende "vinduer". I henhold til deres størrelser blir de nødvendige fragmentene kuttet ut av blokkene, slik at de står tett, uten de minste hullene. Med mineralull er det veldig enkelt å gjøre.
	Så legges det andre laget - allerede mellom etterslepene og tverrstengene. Når du kutter ut fragmenter, blir de alltid laget 10–15 mm større - dette vil sikre tettheten av isolasjonslaget, som er motsatt mellom stengene.
	Linjer med ønsket lengde og bredde kuttes ut fra kryssfinerplater og måles på plass. Mellom kanten av kryssfiner og veggen er det behov for en klaring på omtrent 5–8 mm. I prosessen med montering bør du umiddelbart skissere linjene langs hvilke radene med selvskruende skruer vil bli skrudd fast - slik at de passer i midten av de langsgående og tverrgående stengene.
	Overflaten isolert med mineralull, som allerede nevnt, er det ønskelig å dekke toppen med et lag med dampgjennomtrengelig diffus membran. Deretter stables kuttede og monterte kryssfineremner suksessivt ovenfra og festes til stengene på rammen med selvskruende skruer. Skruer er skrudd så hardt at hodene deres "drukner" i kryssfineroverflaten med omtrent 1 mm. En stigning på omtrent 150 200 mm opprettholdes mellom tilstøtende festemidler.
	Som et resultat fikk vi horisontalt bekreftet og veldig stabilt kryssfinerbelegg med høy kvalitet isolasjon. Avstandene mellom kryssfiner og overflaten på veggene kan fylles med monteringsskum, og etter herding, kutt det utstående overskuddet. Den resulterende kryssfineroverflaten vil være et utmerket grunnlag for nesten alle typer finishbelegg av det isolerte gulvet på balkongen.

Isolert gulv med infrarød oppvarming

Vurder nå et annet interessant eksempel på gulvisolering på balkongen. De første forholdene og utfordringene her er noe forskjellige.

Arrangementet av gulvet utføres i et kompleks med isolasjon og dekorasjon av hele balkongen, med det felles målet å gjøre det om til et fullverdig komfortabelt rom. Gulvet har allerede tilstrekkelig vanntetting. Dessuten ble den tidligere lagt ut med keramiske fliser, og sokkelen ble jevnet i et horisontalt plan. Det vil si at i dette tilfellet er det ikke noe problem å stille etterslep etter nivå. For isolering vil ekstrudert polystyrenskum brukes - “foamplex” med en tykkelse på 50 mm. Et slikt lag vil skape pålitelig termisk isolasjon mot penetrering av kulde nedenfra, og i tillegg vil det ikke tillate unødvendige energitap fra det "varme gulvet" til den absolutt unødvendige oppvarmingen av gulvplaten.

I tillegg er det planlagt å bruke infrarøde filmvarmere, og i henhold til teknologien skal et isolerende reflekterende underlag brukes under dem. I vårt tilfelle ble “penofol” 3 mm tykk brukt.

Rekkefølgen på arbeidet er i den illustrerte tabellen:

Illustrasjon	En kort beskrivelse av operasjonen
	I startposisjonene - gulvet er klart til å fungere, materialer er tilgjengelige.
	Installasjonen av rammen begynner. Det vil være to-lags - de tverrgående støttebjelkene vil legge seg på gulvflaten, og på toppen av dem, vinkelrett - tømmerstokkene i tre rader, to langs veggene og en i midten. Gulvet trenger ikke å være jevnet, men for å gjøre overflaten glatt og stabil, må alle rammedeler være laget av høykvalitets tømmer med nøyaktig utskårne dimensjoner i seksjonen 50 × 50.
	Til å begynne med kuttes tverrbjelker over bredden på balkongen fra veggen til huset til utsiden, minus ca 100 mm, slik at det er en klaring på hver side på omtrent 50 mm.
	De kuttede stengene er lagt ut parallelt med hverandre med en stigning på omtrent 500 mm. Større nøyaktighet med hensyn til rette vinkler er ikke nødvendig i dette tilfellet, men det er selvfølgelig bedre å bruke en firkant. Hvis balkongen har en kompleks konfigurasjon, blir dette tatt i betraktning under oppsettingen - bjelker legges på svinger.
	Etter at bjelkene er lagt ut, kan langsgående stokker kuttes og legges vinkelrett på dem. Ekstreme tømmerstokker skal være omtrent 50 mm fra veggene.
	Etter å ha lagt stokkene, er de festet til tverrbjelkene med selvskruende skruer.
	Den resulterende gitterrammen får gradvis integritet, men den er ennå ikke festet til gulvflaten. Dette blir gjort som neste trinn.
	Gjennom bjelkestrålene i gulvoverflaten blir det boret hull for installasjon av avstandsankere. Hver bjelke er festet med et anker fra to motsatte sider.
	Ankre tetter seg i hull laget ...
	... og strammes deretter for å sikre at den samlede rammen er ordentlig festet til gulvets underlag.
	Rammen er montert og festet. Du kan fortsette med isolasjonen.
	For isolasjon brukes “foamplex” -plater. De er kuttet i fragmenter med beregning av legging på bjelker mellom stokkene.
	Det er ikke nødvendig å oppnå en tett passning av polystyrenskum til etterslepene - dette er nesten umulig å gjøre. Tvert imot er det bedre å etterlate hull i størrelsesorden 5 - 7 mm.
	Isolasjonsmateriell må fylle hele rommet, inkludert spalter mellom etterslep og vegg. Med riktig kutting bør det nesten ikke være avfall - det er plass til beskjæring.
	Alle hullene som er igjen, inkludert mellom tilstøtende fragmenter av "foamplex", etter installasjon, er pent fylt med polyuretanskum. Det er nødvendig å oppnå fullstendig forsegling av det opprettede isolasjonsbelegget.
	Etter at alle hullene er fylt, venter de på at skummet stivner fullstendig, og deretter kuttes overskuddsoverskuddet i takt med overflaten.
	Du kan gå til kryssfinergulvet. Kryssfinerplater med en tykkelse på 15 eller 20 mm kuttes til ønsket størrelse.
	Skjær ut fragmenter som passer inn i etterslepene, passer sammen ...
	... og festes deretter til tømmerstokkene med selvskruende skruer i trinn på 150 mm. Skruehodene må være innfelt i kryssfiner med 1 mm.
	Den isolerte kryssfinerbunnen er klar. Du kan fortsette med installasjonen av infrarødt "varmt gulv".
	Først av alt er hele overflaten på gulvet dekket med penofol, med foliesiden opp. Kantene på underlaget må være festet, for eksempel med dobbeltsidig tape. Hvis du må koble to lerreter av penofol, blir de lagt bakover, og sømmen er limt med tape, ideelt sett folie.
	Infrarøde filmvarmere ruller langs lengden.
	Vanligvis kan det med to balkongbredder legges to med en standard balkongbredde. Mellom seg selv og langs kantene, til underlaget, festes de med tape. Det er forbudt å bruke ett ark på et annet.
	Videre utføres alle nødvendige operasjoner for installasjon av et infrarødt film "varmt gulv": - ledige samleskinner er ledige ender isolert;
	- ledninger legges og en temperatursensor med en signalkabel er installert.
	- kabeldelen byttes i henhold til ordningen.
	- ledningene er slått på terminalene til kontrollenhetens termostat. Enheten er installert på et sted som er praktisk for hverdagslig tilgang forberedt på det.
	Etter at installasjonen og koblingen er fullført, utføres en prøvekjøring av varmesystemet, bokstavelig talt i noen sekunder. Etter å ha sørget for at det "varme gulvet" fungerer - utseendet til oppvarming, slås strømmen av. En fullverdig lansering av systemet kan bare bringes ved å legge det endelige gulvbelegget.
	Infrarøde filmvarmere er ganske trygge, men ikke glem at det brukes 220 volt der. Og for å unngå nødsituasjoner forårsaket av for eksempel uforsiktig søl av vann på gulvet, er det bedre å spille trygt og dekke systemet med et lag vanntetting. For dette kan en polyetylenfilm med en tykkelse på ca. 200 mikron brukes. Det er spredt over hele overflaten på gulvet, så kan overskuddet kuttes av.
	Det er viktig å oppnå maksimal tetting. For dette er filmen festet til veggene ved hjelp av vanntett tape slik at det ikke er noe gap. Ved bruk av flere lerreter overlappes de med cirka 200 mm, og deretter blir sømmen også forseglet med vanntett tape.
	På toppen av filmen kan du stable den valgte finishen forsiktig for ikke å skade den. I dette tilfellet valgte eierne et laminat.
	Resultatet av arbeidet er et vakkert, pålitelig termisk isolert gulv. Det er den siste finpussen - fullfør veggene og monter gulvlisterne.

I prosessen med å sette ut arbeidssekvensen ble installasjonen av et elektrisk "varmt gulv" undersøkt tilfeldig. Dette er et tema for en egen diskusjon, siden det er mange nyanser i denne saken.

"Varmt gulv" på en trebase? Ja det er mulig!

Både vann og elektrisk "gulvvarme" kan monteres på en trebase. Slik gjør du det - les den spesielle publikasjonen av vår portal.

Og på slutten av artikkelen - en annen måte å varme gulvet på balkongen, en videotime fra en profesjonell. lære ved referanse.