Vi bygger det selv - legger vegger fra askeblokker med egne hender fra A til Å, video. Verksted på murvegger fra askeblokk Murvegg fra askeblokk

Pålitelig og vakkert murblokkmur består av omtrent 10% av teorien og 90% av praksis, men til tross for dette forholdet, uten 10% av teorien, er det vanskelig å mestre praktiske ferdigheter og begynne å anvende dem på en byggeplass.

På bildet: illustrasjon av de tre grunnleggende reglene for legging av blokker (murstein), 1 - retningen på lastekraften på veggen, 2 - retningen for ødeleggende krefter når du legger kileformede steiner, 3 - lastfordeling på veggoverflaten.

1. Askeblokk og enhver annen stein, både naturlig og kunstig, tåler kompresjon godt og dårlig brudd eller bøyning. Dette gir opphav til den første regelen om pålitelig murverk - den overliggende steinen skal hvile på det underliggende murverket med hele overflaten. For å oppnå dette, legg løsningen på hele overflaten til den underliggende blokken når du legger sinderklosser, og ikke bare langs kantene.

2. Sideflatene til steinene skal være plassert bare i rette vinkler mot horisonten. Hvis denne regelen ikke overholdes, begynner steinene å oppfylle funksjonen til kiler, som under belastning skyver murverket fra hverandre og ødelegger det.

3. Hver neste rad med blokker skal forskyves i forhold til bunnen av en fjerdedel eller halvdel av blokken, det vil si at det ikke må tillates at de vertikale sømmene i tilstøtende rader sammenfaller. Hvis sømmene ikke stemmer overens (riktig murverk), sprer den vertikale belastningen seg over hele veggen, og hvis sømmene stemmer overens (feil murverk), sprer belastningen seg langs kolonnen, noe som øker sannsynligheten for ødeleggelse av en del av veggen.

Og noen få tips: når du arbeider i varmt eller vind, er det ønskelig å fukte blokkene, dette øker vedheftet mellom løsningen og askeblokken; Hvis det forventes en pause under leggeprosessen, må du ikke spre løsningen på øverste rad; hver 3. til 4. rad er det nødvendig å sjekke de horisontale og vertikale radene.

På bildet: askeblokkelementer: 1 - øverste seng, 2 - stort sideflate - skje, 3 - lite sideflate - rote.

For å gjøre det enklere å forstå hvilken murblokk av askeblokker du kan bruke når du bygger en vegg, må du huske at blokken har 6 flater: 2 motsatt som blokken er lagt - øvre og nedre senger; store sideflater - skjeer; små sideflater - pirker. Legging utføres i horisontale rader og askeblokker legges på sengen.

Høydene på hver horisontale rad er dannet fra høyden på steinen og tykkelsen på den horisontale sømmen til mørtelen, som vanligvis er 10 til 12 mm.

På bildet: 1 - legging i halv sylinderblokk, 2 - legging i askeblokk, 3 - halvannen askeblokk.

Bredden på murverket, som til syvende og sist er tykkelsen på veggen, må være et multiplum av 1/2 sementblokk.

Faktorer som påvirker påliteligheten til en murblokkvegg eller annen stein

Styrken til murverket bestemmes av kvaliteten på askeblokken og egenskapene til løsningen. Maksimal styrke for murverket til blokken er 40-50% av strekkfastheten til selve blokkene. Denne situasjonen blir forklart som følger: under mur legges mørtelen på blokkene i et ujevnt lag, mikroskopiske knekk og hulrom oppstår, dette fører til dannelse av forskjellig trykk på askeblokken i forskjellige deler av veggen, bøyespenningen oppstår i blokken, og nettopp en slik belastning askeblokk tåler dårlig.

På bildet: stadier av ødeleggelse av mur, 1 - utseendet til sprekker, 2 - dannelsen av individuelle søyler, 3 - fullstendig ødeleggelse av veggen.

Hvis veggen opplever for stor belastning, er den først og fremst dekket av vertikale sprekker, som oftest er plassert ved vertikale skjøter. Over tid utvides sprekkene og den monolitiske veggen blir til et sett med søyler som kan trekkes ut av veggen og som et resultat kollapser murverket.

Påliteligheten til murverket avhenger i stor grad av kvaliteten på løsningen, slik en indikator som løsningenes plastisitet er spesielt viktig. Plastmørtelen hviler jevnt på steinen, som et resultat reduseres bøyespenningen og veggens pålitelighet øker.

Når du blander løsningen, må du nøye følge proporsjonene under hensyntagen til kvaliteten på sand og sement, ikke stek for fremtiden.

Styrken til murverket avhenger også av tykkelsen på sømmen, jo tykkere mørtellag, jo vanskeligere er det å plassere det jevnt på askeblokken og sannsynligheten for belastning på bruddet øker. Av denne grunn utføres hver type murverk med en viss tykkelse av sømmen (for en askeblokk er den omtrent 1 cm), og å øke denne tykkelsen uten risiko for å redusere strukturstyrken fungerer ikke.

Cinder block murverktøy

På bildet: verktøy som er nødvendig for å legge en steinmur, 1 - sparkel (sparkel), 2 - mørtel spade, 3 - skjøting for konvekse og konkave skjøter, 4 - pickaxe, 5 - lodd, 6 - kvadrat, 7 - konstruksjonsnivå, 8 - målebånd , 9 - nivå, 10 - folding meter, 11 - duralumin regel, 12 - bestilling.

1. En sparkel er en stålspade med trehåndtak, som mørtelen er jevnet med, sømmene blir fylt og overflødig mørtel kuttet.

2. Mørtelspaden er designet for å blande løsningen, forhindre delaminering, for å sende den til veggen og spre seg.

3. Søm som sømmene kan gis en konveks, konkav, trekantet, rektangulær innfelt form.

4. En pickaxe-hammer brukes når du hugger og takler murstein eller blokker.

5. Plumb, med sin hjelp, kontrollerer mureren vertikaliteten til veggen, bryggene, hjørnene og så videre. Avhengig av om vertikaliteten til murverket er kontrollert i en eller flere etasjer, har dette en annen vekt. For det første er det 200 - 400 g, for det andre 600 - 1000 g.

6. Kvadratet er designet for å sjekke vinkler.

7. Konstruksjonsnivået, som er designet for å kontrollere det horisontale og vertikale planet. Den kan ha en lengde på 300, 500 og 700 mm. Strukturelt er det en aluminiumskasse med to glassampuller fylt med ikke-frysevæske, der det gjenstår en luftboble. Prinsippet for betjening av enheten er enkelt: legg det på veggoverflaten og se på boblens plassering. Hvis han frøs i midten mellom delene av ampullen, er overflaten horisontal, hvis den forskyves i noen retning, er det et avvik.

8. Målebånd og foldemåler er designet for å måle små avstander.

9. Reglenivå - dette verktøyet er laget av tre (treseksjon 30 × 80 mm, lengde 1,5 - 2 meter) eller en duraluminlist med en spesiell profil. Med sin hjelp kontrolleres den fremre overflaten av den forede veggen.

10. Bestilling - representerer en trelist (seksjon 50 × 50 eller 70 × 50, lengde 1,8 - 2 meter) med inndeling hver 77 mm, som er lik tykkelsen på en rad med løsningen (65 mm + 12 mm). Bestilling kan også gjøres fra et metallhjørne, i kantene på hvilke divisjonene er kuttet med en dybde på 3 mm og i trinn på 77 mm.

Arbeidssekvensen under konstruksjon av vegger fra askeblokker

På bildet: 1 - legging av den ytre skjefulle versta, 2 - den indre skjefulle versta, 3 - tychkovy rad.

Et av de første spørsmålene som dukker opp før du starter byggingen av vegger er hvilken tykkelse lager de? Det mest korrekte svaret på dette spørsmålet er i prosjektdokumentasjonen, men mange bygger hus uten prosjekter, i dette tilfellet kan du stole på disse tallene. Ved konstruksjon av en 1-etasjes bygning og ved en lufttemperatur om vinteren - 20 ° C, veggtykkelse 350 - 400 mm; temperatur - 30 C; tykkelse 450 - 500 mm; temperatur - 40 C; tykkelse 550 - 650 mm.

Askeblokken er lagt av master og assistent. Sistnevnte står foran og beveger seg langs murverket og mater blokkene til veggen, legger dem ut i trinn som er lik lengden på den stablede blokken og i en avstand fra veggen lik to steinlengder. Med dette arrangementet vil det være praktisk for mesteren å spre løsningen og legge blokkene på veggen. Assistentens oppgaver inkluderer også levering av løsningen.

Askeblokk "raskt" byggemateriale akselererer arbeidet til en murer.

Skipsføreren med en spade legger løsningen på den øvre overflaten av veggen, stripsbredden med flere centimeter er allerede bredden på blokken. Askeblokken legges på en frisk løsning og presses nær den leggede blokken, hvoretter den blir avsatt med begge hender og om nødvendig med en hammer. Den utstående løsningen kuttes med en sparkel og vertikale skjøter fylles. Hvis askeblokken ikke har en fordypning på festeoverflaten, må det påføres en løsning på dette ansiktet før du legger blokken på veggen.

Ytterligere artikler med nyttig informasjon

Å bruke eller ikke å bruke askeblokk som hovedbyggemateriale når du bygger et hus, kan bare bestemmes etter å ha tatt hensyn til de positive og negative sidene av denne kunststeinen.

Mange utviklere kan hjelpe med å ramme vegger, spesielt hvis du tar hensyn til funksjonene deres under bygging og drift, da de kan bygges uten spesialutstyr og de er mye billigere.

Til tross for utseendet til slike byggematerialer som gass og skumblokker i markedet de siste tiårene, er blokkeringsblokken fortsatt et etterspurt materiale. Og selv om det sjelden brukes til bygging av boligbygg, er det fortsatt veldig populært i bygging av garasjer, uthus eller gjerder.

Denne populariteten forklares delvis av billigheten og enkel installasjonen. Når du vet hvordan du riktig kan plassere askeblokk, kan du gjøre det uten å involvere profesjonelle byggherrer, hvis tjenester er dyre, og utføre veggtvingning.

Forberedende arbeid

Legging av askeblokker utføres på et fundament, hvis bredde i det minste skal tilsvare bredden på askeblokken, og det er bedre å være 40-50 mm større. Kjellerbunnen må være jevn og nødvendigvis vanntett, siden askeblokkene inneholder materialer som ikke tåler langvarig kontakt med fuktighet: slagg, sand, kalk, aske.

Før du fortsetter direkte til murverket, må du passe på tilstedeværelsen av stillas. Du trenger ikke dem bare hvis den planlagte murhøyden ikke er høyere enn brystnivået. Tross alt er en askeblokk ikke bare større, men også mye tyngre enn en murstein, så det vil være veldig vanskelig å heve og legge den i et høyere mur uten stillas.

Det er umulig å utføre styling av høy kvalitet uten å ha de nødvendige verktøyene og enhetene. For legging av askeblokker trenger du følgende verktøy:

håndsag (sirkulær eller baufil);
bygningsnivå;
vannstand;
lodd linje;
en hammer;
sparkel;
bestilling.

Det er veldig viktig at murmørtelen er forberedt riktig. Det skal være mykt, men ikke spre på samme tid. En riktig forberedt løsning for legging av askeblokk skal bestå av 4 deler blandet i like store mengder sand, sement og 1/3 del rød leire, fortynnet til ønsket konsistens med vann.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Begynn å legge askeblokk

Begynn å legge fra hjørnene av bygningen. Det er veldig viktig å gjøre den så høy kvalitet som mulig, fordi kvaliteten på hele murverket til slutt avhenger av hvor godt hjørnene blir sparket ut. Derfor må du ikke være lat for å bruke ordren på dette - et jevnt metall eller tre rektangulært hjørne.

Først blir en løsning brukt på hjørnet av fundamentet på begge sider av fundamentet med en sparkel og litt jevnet. To sylinderblokker er lagt på den i rette vinkler. Løsningen blir igjen plassert på toppen av dem, og den tredje blir lagt, og overhold reglene for å kle sømmene. Når du har lagt det, må du sjekke det horisontale nivået ved hjelp av nivået og den vertikale linjen med loddslinjen, og om nødvendig rette dem ved å banke lett på toppen eller siden med en sparkel. Da blir de resterende hjørnene drevet ut på samme måte.

Spikre hamres i sømmen mellom de nedlagte og øvre askeblokkene, og en garn eller tykk fiskelinje blir strukket mellom dem. Ved hjelp av dette landemerket blir leggingen av den første raden rundt hele byggeplassen utført, mens det horisontale planet for hver lagt murstein må verifiseres med bygningsnivået. Alle murstein lagt på rad må legges i ett plan.

Hvis den siste teglsten som er stablet på rad er større enn nødvendig, må den sages i ønsket størrelse med en sag. Sylinderblokker er enkle å sage, men dette arbeidet må gjøres med vernebriller og en åndedrettsvern, siden beskjæring produserer mye støv og veldig små partikler slagg.

Fylling av sømmene mellom askeblokkene med en løsning og fjern overflødig med en sparkel, kan du begynne å destillere neste rad. Et trekk ved murblokkens murverk er at det er nødvendig å legge askeblokken langs hele bygningens omkrets, i stedet for å utvise veggene vekselvis, slik det ofte gjøres med teglverk.

Til askeblokken som ble lagt i hjørnet på den første raden, satte de ytterligere et sekund i rette vinkler, og et tredje på toppen av dem, og observerte ligeringsregelen. Deretter, på prøven fra den første raden, legger du ut den andre, men kontrollerer samtidig riktigheten av de lagt mursteinene, ikke bare i horisontalt, men også i det vertikale planet. Samtidig bør plasseringene av de trimmede askeblokkene i de utlagte rader være så langt fra hverandre som mulig. Det er best hvis de befinner seg i forskjellige hjørner av murverket.

Kvaliteten på å legge askeblokker i de to første radene er veldig viktig, så du bør ikke skynde deg når du legger dem.

Spørsmålet om hvordan du plasserer askeblokk stilles når du bygger veggene i en garasje, bruksbygning eller gjerde.

For bygging av boligbygg brukes ikke dette materialet lenger, det ble erstattet av skum og gassblokker.

De viktigste fordelene med askeblokk:

sammensetningen inkluderer vanlig sand og sement, samt gips, kalk og slagg;
utmerket styrke, eksemplarisk motstand mot fuktighet og mekanisk belastning;
lett og enkel å bruke;
lave kostnader.

Det eneste negative er lav varmeledningsevne. I kaldt vær mister et hus laget av askeblokker raskt varmen gjennom veggene. Imidlertid faller ikke etterspørselen etter dette byggematerialet.

Denne ulempen bidrar til å eliminere et stort utvalg av varmeovner. Så etter konsultasjon, hvordan du kan plassere askeblokken riktig, uten tvil, komme til virksomheten.

Å ansette et konstruksjonsteam er ikke verdt det, det er ingenting som er super komplisert i å legge askeblokk med egne hender.

Forbered først verktøyene:

motorsag eller sirkelsag;
bygningsnivå;
snor eller fiskelinje;
en hammer;
vannstand;
sparkel;
bestilling.

Fundamentet som muret utføres på, skal være litt bredere enn bredden på askeblokken (minst 4 cm).

Konstruksjonsplattformen er laget med vanntetting, siden komponentene i askeblokken - kalk og sand, ikke tåler kontakt med vann.

Stiftelsen, for å forhindre krumningen av det fremtidige bygget, kan ikke være ujevn.

Før du begynner å jobbe med egne hender, finn stillasene du klatrer på. De vil komme godt med hvis den beregnede murhøyden er mer enn brystnivået.

Å nå murverk i hender med en askeblokk vil være en heftig pine, fordi du må vurdere hvor mye dette materialet veier. Den er større og tyngre enn murstein.

En enkel stepladder i dette tilfellet vil ikke hjelpe, det er ingen plass på den å legge en bøtte med løsning.
Like viktig er konsistensen av løsningen.

Riktig løsning er plastisk, men ikke spredt, så tykk som rømme.

I henhold til reglene er det forberedt en løsning for legging av askeblokk fra samme mengde sand og sement og en tredjedel rød leire. Komponentene blandes grundig med tilsatt vann.

Hvor mye og i hvilke proporsjoner å blande disse 4 komponentene er beskrevet i detalj i videoen.

Du kan tilberede askeblokker med egne hender. Mellom seg kobler du to tavler som er to meter lange med tverrgående tavler.

Ekstreme tavler festes med langsgående. Ved hjelp av en meisel i langsgående plater dannes et kutt på 14 centimeter.

Deretter kuttes celler ut i det forberedte materialet, som deretter må males med oljemaling. Etter de handlingene som er gjort, helles en blanding av betong og aske der.

Deretter blir hull kuttet ut i det forberedte materialet og malt med oljemaling. I askeblokken må det absolutt være tomrom for å gi ekstra varme.

Når løsningen i formen stivner, kan den tappes med en hammer og den ferdige blokken kan trekkes ut. Det anbefales å vente en dag, og bare gjøre styling.

Hjørner og første rad

De første blokkene er lagt i hjørnene av bygningen. Dette må man nærme seg samvittighetsfullt og flittig: hvor rett murverket vil være i hjørnene, så til og med det vil være på veggene.

Derfor er det nødvendig å bruke ordren (et rektangulært hjørne) aktivt, for å forene hvert trinn.

På et fundament på begge sider av hjørnet med en stålspatel (sparkel) blir det smurt en løsning med et jevnt lag som det er plassert to slagblokker i en vinkel på 90 grader. Deres overside er igjen dekket med en løsning.

På dette stadiet sjekker murnivået enhetligheten av den horisontale linjen, lodd - loddrett.

Hvis det er forvrengning, er det lett å rette det med en hammer, tapp forsiktig på blokker på høyre side. Den samme metoden må brukes når du legger de resterende hjørnene.

Deretter blir den drevet inn i leddene mellom alle nedre og øvre blokker av en spiker for å trekke en tykk fiskelinje på dem.

På denne betingede linjen fortsetter du å legge den første raden med askeblokk, og ikke glem å bruke konstruksjonsnivået.

Hvis plutselig det siste elementet i omkretsmuren ikke passer på sin plass på grunn av den større størrelsen, kan det reduseres med en konvensjonell båndsag. Sylinderblokker blir saget uten problemer.

Bare du trenger å justere blokkstørrelsen med en sag i en åndedrettsvern og vernebriller - mye støv og korn av slagg flyr under saging.

Andre og påfølgende rader

En løsning helles på alle murens sømmer, fjerner overskuddet med en slikkepott. Utfør deretter leggingen av andre rader. Askeblokken er ikke lagt etter prinsippet om teglverk, oppføring av en vegg, og deretter en annen.

Han er lagt og går langs omkretsen av bygningen.

En ny rad begynner også å stable fra hjørnet. På den andre blokken i den nederste raden setter du den andre askeblokken, og på den den tredje, lukker du sømmene. Hele andre rad har askeblokker i henhold til eksemplet på den første.

I dette tilfellet, jevnlig se på riktig installasjon i horisontal og vertikal stilling.

De trimmede delene skal være i muret så langt fra hverandre som mulig, for eksempel i motsatte hjørner.

Murverkstilstanden til de to startradene er veldig viktig. Derfor er det ikke verdt å starte byggingen i en fart. Deretter vil fremdriften i byggingen akselerere.

Hvis du har praktisk bagasje bak deg, kan du sjekke horisontale gjennom 3-6 blokker, vertikalene gjennom 4 rader laget.

Kantene mellom askeblokkene bør opprettholdes i en eller en og en halv cm. Hvis du gjør sømmene veldig smale, vil murverket være mindre pålitelig, store sømmer vil føre til varmelekkasje fra huset.

Det er ikke tilrådelig å bruke løsningen på tomrom inne i blokkene.

Meningen om at dette vil gi styrke er feil. Snarere vil det krenke veggens varmeisolasjonsegenskaper og øke forbruket av mørtelkomponenter.

Stylingteknologi

Legging av askeblokk gjøres vanligvis på ett av to alternativer.

Metode nummer 1 - skje, det vil si i sokkelen. Det forekommer oftest.

Metode nummer 2 - tychkovy, ellers i en stein. Teknologien for å legge i to eller en og en halv stein er bare mulig med bygging av hus for permanent opphold, der veggene er 75-80 centimeter tykke.

Denne konstruksjonsteknologien faller sammen med metoden for å legge murstein.

Det gir ingen mening å dekke murblokkvegger med gips, det vil ikke feste seg, siden materialet har dårlig vedheft.

Det anbefales på det sterkeste å dekorere hver vegg i en bygning av askeblokker med en dekorativ stein.

Hvis du planlegger å bygge en sylinderblokkstruktur, må du ikke miste synet av at søppelblokken kan inneholde skadelige flyktige forbindelser.

Derfor kan du la det ligge en stund på et åpent sted eller i en ventilert bygning.

Hvis askeblokken er installert i henhold til alle regler, og deretter ta hensyn til de spesielle nyansene, vil du selv bygge et upåklagelig askeblokkrom.

Hvis det ikke er forstått at alle finessene til teknologien ovenfor er oppfylt, kan du se videoen i artikkelen vår.

Overskuddsblokkeringsblokk blir vanligvis igjen på verandaen eller på fundamentet.

Det er hensiktsmessig å lage en askeblokk veranda hvis det er en betydelig forskjell mellom nivået på hagen og huset.

Et sementblokkfundament legges bare der det er tørr jord, for et hus med liten belastning.

Grunnvannet skal passere under et lag med frossen jord.

Du må også vurdere hvor mange etasjer som skal være i bygningen. Hvis flere enn en, er det bedre å endre beslutningen og bygge en konkret base.

Ikke se bort fra at sementblokken har porer, og det er grunnen til at den må være godt isolert og foret.

Askeblokk er et av de rimeligste byggematerialene. Det er berømt ikke bare for sin billighet, men også for at dette materialet kan lages uavhengig av hverandre. I dette tilfellet kan du spare enda mer.

Hvis du bygger fra blokker med egne hender, vil kostnadene være minimale. Dessuten er dette ikke vanskelig å gjøre. Det spiller ingen rolle hvilken type bygning som er planlagt - et hus, uthus, badehus, garasje. Hvis du lærer hvordan du setter sinderklosser riktig og tilnærmer deg denne prosessen på en ansvarlig måte, da det fremtidige bygget kan stå i mer enn et dusin år.

Typer murverk

Det er flere typer askeblokk:

hul;
tykk;
halvblokk;
dekorative.

Dekorativ askeblokk brukes til å øke fuktmotstanden på utsiden av veggen

Vanligvis brukes en hul blokk til vegger. I dette tilfellet vil belastningen på fundamentet være mindre. Vekten av en hul blokk kan nå 23 kg, og fyldig - 28 kg. Sistnevnte brukes derfor ikke i konstruksjon av vegger. En solid blokk brukes i konstruksjonen av fundamentet (men ikke når det gjelder å bygge en bygning fra askeblokker), ved konstruksjon av kjellergulv, bærende konstruksjoner og søyler.

Det finnes også flere typer murverk:

i en stein;
halvannen stein;
på gulvet i steinen (skje metoden);
i to steiner.

Velg en metode basert på typen fremtidig konstruksjon. Men du må huske det jo tykkere veggen, jo varmere bygningen. Hvis du planlegger å bygge et lite uthus, for eksempel en låve, kan du i dette tilfellet bruke metoden på ly. For dette er halvblokker helt riktig.

Løsning for legging av askeblokker

Murmørtelen har forskjellige proporsjoner. Vanligvis går de fra hvilken type konstruksjon det er planlagt å oppføre. Du kan kjøpe ferdig tørr løsning i butikken, hvor det bare gjenstår å tilsette vann og røre. Men i dette tilfellet øker prisen for murverket.

Derfor blir oftere tilberedt løsningen uavhengig. Det enkleste og mest standard mørtel for murslaggsstein blir fremstilt i følgende proporsjoner:

3 deler sand;
1 del tørr sement;
vann.

Det skal bemerkes at vann må tilsettes slik at løsningen viser seg å være tyktflytende og ikke flyter mye når du legger søllblokk. Også mykner kan tilsettes løsningen. Det øker frostbestandigheten, reduserer porøsiteten og forbedrer tettheten av løsningen.

Etter å ha tilsatt en mykner vil løsningen ha følgende egenskaper:

klissete;
plast;
ensartethet;
frostmotstand;
selvtettende;
styrke;
fuktighetsresistens.

I stedet for en kjøpt mykner bruker hjemmelagde håndverkere for eksempel billig sjampo. Men slike eksperimenter er den personlige risikoen for utvikleren

Når du forbereder løsningen, er det også nødvendig å ta hensyn til vekten av den fremtidige strukturen. Løsningen må tåle all belastning. Det er nødvendig å blande blandingen i en betongmikser, noe som vil sikre større jevnhet og kvalitet på mørtelen.

Grunnlaget for legging av askeblokker

Du må vite hvordan du legger en blokk på et fundament. Tross alt er dette den aller første fasen av arbeidet.

Vanligvis er grunnlaget for en bygning av en askeblokk monolittisk. Til slutt skal det vise seg slik slik at fundamentet stiger over bakken med omtrent 0,7 meter.

Stykkets tykkelse skal være lik tykkelsen på en askeblokk eller litt til. Før legging av askeblokk fundament må være vanntett fra veggen, hvoretter du kan fortsette til murprosessen. Men du må forstå at fundamentet må være i nivå for vellykket legging av den første raden med blokker, ellers vil hele byggeprosessen bli utført forgjeves.

Nødvendige verktøy

For ordentlig murverk du trenger å få følgende verktøy:

konstruksjon sparkel;
bygningsnivå;
ledningen for å justere radene. Du kan bruke vanlig klessnor eller fiskesnøre;
en hammer;
lodd linje;
bestilling;
maler mal;
sirkelsag eller baufil.

DIY-askeblokklegging, trinnvise instruksjoner

I prinsippet er prosessen med å legge blokker lik murverk, med unntak av at blokken er større enn mursteinen i størrelse, så leggingen er flere ganger raskere.

Legging av den første raden med askeblokker må tas spesielt seriøst, siden det setter jevnheten på hele veggen

Hvordan sette blokker uavhengig, trinnvise instruksjoner:

blandingen tilberedes i en betongblander;
mørtelen legges på fundamentet, mens mørtelens tykkelse ikke skal overstige 1,5 cm, ellers blir murens termiske isolasjon krenket;
blandingen blir jevnet, og på en forspent snor blir askeblokken lagt;
jevn askeblokken ved å tappe på baksiden av sparkelen på det nødvendige stedet for askeblokken;
fjerne overskytende løsning umiddelbart fra sprekkene, som ble presset ut under vekten av askeblokken;
når du legger neste rad i hjørnene, legger du gulvet i blokken. For å få det til, kan du skjære en hel sylinderblokk i to med en kvern eller en baufil.

Etter at raden er lagt, må den justeres forsiktig igjen ved hjelp av blonder og bygningsnivå. Påfølgende rader er stablet på nøyaktig samme måte som den første.

Du kan merke det prosessen med å legge blokker er praktisk talt ikke forskjellig fra murskumblokker, som også kan gjøres av deg selv. Murverket er det samme på grunn av at begge materialene har nesten samme dimensjoner.

Veggforsterkning

For å øke veggenes styrke, fordele belastningen og redusere risikoen for sprekker, brukes armering.

Følgende materialer kan brukes til forsterkning:

armeringsnett (pansret nett) for mur. Vanligvis er dette et nett, med en celle på 50 × 50 mm. Hun blir satt mellom radene;
armerings- eller armeringsbur.

Sørg for å forsterke den første raden med mur. Hver fjerde rad på veggen er også forsterket. I tillegg er dør- og vindusåpninger obligatorisk forsterket.

Mal for legging av askeblokker

Fagfolk legger vanligvis askeblokk uten inventar. Men hvis en nybegynner lager muret, du må ha på hånden en mal for å legge søkkblokker, som kan gjøres med egne hender. En slik mal kan være laget av improviserte midler, for eksempel fra treplater.

Størrelsen på malen beregnes ut fra dimensjonene til askeblokken. Tross alt kan dimensjonene til den ene askeblokken variere, spesielt hvis materialet ble produsert hjemme. Høyden på malen skal være 1-1,5 cm, basert på tykkelsen på sømmen.

Priskategori

En byggeplass er et sted med økt fare. Derfor er det nødvendig å ta forholdsregler og arbeide med hansker og hjelm

Før du legger ut vegger fra askeblokker, må du finne ut prisen for arbeidet. Utbyggere belaster vanligvis 20 rubler for å legge en søppelblokk. Basert på dette kan du finne ut hvor mye det vil koste å bygge den nødvendige bygningen, vel vitende om størrelsen. Selvfølgelig er legging av askeblokker bedre å gjøre på egenhånd, mens du kan spare mye. I dette tilfellet vil kostnadene bare være for selve materialet.

Pris for 1 stk askeblokk:

For å bestemme hvor mye materiale som skal brukes på konstruksjon, må du kjenne dimensjonene til det fremtidige bygget, samt dimensjonene til selve blokkeringsblokken, som er 390x190x188 mm. Det kan sees at dimensjonene er ganske store, så konstruksjonshastigheten øker betydelig, sammenlignet med vanlig murstein.

Jevnheten i murverket langs ledningen og på bygningsnivå bør sjekkes så ofte som mulig for å unngå ytterligere krumning av vegger og rader.

Hvis det ikke er planlagt å gjøre veggene ferdig med noe fremover, bør sømmene mellom radene ha et attraktivt utseende. For å gjøre dette kan du bruke en liten avrundet pinne, som du trenger trykk sømmene litt etter hver stablede rad, mens løsningen ennå ikke er herdet.

Ved merking av blokker bruk fargede fargestifter. De sees best på askeblokker, sammenlignet for eksempel med en vanlig blyant.

For å øke duktiliteten litt vaskemiddel kan tilsettes løsningen.

Det er nødvendig å elte nøyaktig så mye løsning som vil bli konsumert om gangen. Ellers kan den ubrukte løsningen herde og vil ikke være egnet for konstruksjon.

Det er ønskelig å pusse ytterveggene, fordi askeblokk er redd for fuktighet. I dette tilfellet vil gipsen beskytte materialet. Men siden gipsen er lite påført askeblokken og kan falle av over tid, er det nødvendig å bruke nettet. De indre veggene kan være omhyllet med gipsvegg.

Konklusjon

Hvis du vet hvordan du riktig kan plassere askeblokker med egne hender, kan du spare betydelig på byggeprosessen. Tross alt er tjenestene til profesjonelle utbyggere ikke billige, og det er ikke vanskelig å gjøre leggingen med egne hender.

Hvis du nærmer deg murprosessen på en ansvarlig måte, kan du unngå mange problemer i fremtiden. Og bygningen kan stå opp til hundre år, hvis riktig konstruksjonsteknologi ble fulgt.

Hvordan du kan lage en frist for å legge vegger fra askeblokker med egne hender, kan du se i videoen:

Relaterte bøker:

Individuelle huseiere oppfordres alltid til å ha noen bygningsevner. Dette forenkler ikke bare ordningen og rengjøring, men sparer også familiebudsjettet betydelig. Når det er behov for bygging av vaskerom, er muligheten til å plassere askeblokken riktig med dine egne hender.

Fordeler og ulemper med slaggbetong
Trinn-for-trinn installasjonsteknologi
Murerfunksjoner

Karakteristiske trekk ved slaggbetongblokker

Materialet har en kunstig opprinnelse og ser ut som et stort komprimert element. Limingskomponenten er sement. Som ovn fylles ovnslagg, granitt- eller steinscreening, grov sand, aske, perlit og knust glass. For å forbedre de tekniske og driftsmessige parametrene blir mykgjørere introdusert i sammensetningen. Standard dimensjoner er 390 × 190 × 188 mm. Slike store produkter er mye lettere å legge ut enn murstein. Muretider reduseres og mørtel spares.

Utseende og hovedformål er askeblokker av flere typer: hule, solide, halvblokker og dekorative. Det siste alternativet brukes til å dekorere og forbedre fuktighetsbestandigheten til ytterveggene i huset.

Fordeler:

cheapness;
bred bruk;
store størrelser.

ulemper:

høy varmeledningsevne;
utilstrekkelig lydisolering;
dårlig frostmotstand;
sterk fuktopptak.

Fra askeblokker anbefales det ikke å lage kjellere, brønner, drenering av kloakgroper. Det vil være riktig å bruke dem til bygging av uoppvarmede lokaler. Med egne hender kan du legge ut en låve, en garasje, et sommerkjøkken, et verksted. Hvis et bolighus er bygget av slikt materiale, må veggene i og utenfor være alvorlig isolert og foret.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for legging av blokker

Tatt i betraktning ordningen med å bygge vegger, antar vi at grunnlaget for dem allerede er klart og isolert. Det viktigste er at sokkelen er den samme (eller litt større) bredden som askeblokkene. Det skal ikke være bukker eller groper på overflaten.

1. Forberedelse.

Verktøykassen inkluderer:

vannstand;
loddslinje (fiskelinje eller garn);
sparkel;
gummi mallet (mallet);
bestilling;
håndsag eller båndsag;
åndedrettsvern (må brukes når du skjærer blokker).

Legg 4 elementer på toppen av hjørnene, prøv å få det rette rektangelet, fest radene med merker. På dem vil det være lettere å legge blokker, med fokus på sømmenes tykkelse og bredde. Trekk i ledningen som det er praktisk å justere stylingen mellom radene. Forbered en sementmørtel i en betongmikser.

2. Den første raden.

Veggenes glatthet og holdbarheten til hele strukturen avhenger av hvor riktig det første laget er lagt ut.

Påfør et lag sementmørtel og fordel det jevnt på overflaten av fundamentet.
Ta en blokk med venstre hånd i midten og før den til murverket i en vinkel på 45 °. Vri den deretter parallelt med veggen og legg den.
Monter steinen under den spennede ledningen, bank lett på hammeren.
Fjern sprekkene overflødig sammensetning som presset ut under vekten av steinen.
Installer andre og tredje stein på samme måte.
Kontroller likheten på raden ved hjelp av en rørledning og hydraulisk nivå.
Fortsett å legge mursteinene til slutt, med jevnlig overvåking av deres beliggenhet.

3. Påfølgende rader.

Installasjonen av det andre og alle jevne lag begynner med halvparten av blokken for å flytte raden. For resten fungerer de i henhold til samme teknologi som for det første laget: påføring av løsningen, plassering av steinen, justering av ledningen, fjerning av overflødig.

Nyansene i murarbeid

Vi trenger sementklasse M400 eller M500. Sand passer for alle, men det er bedre at den er grå (elv). Tilsetningen av myknere gir elastisitet, reduserer porøsiteten og letter påføringen. For å spare penger kan et spesielt stoff erstattes med rød leire eller treaske (en tredjedel av en bøtte for 4 bøtter av blandingen), samt husholdningsvaskemiddel.

2. Hvordan lage en murkomposisjon selv?

Hell en tørr blanding av sement og sand i betongmiksertrommelen, og hold forholdet 1: 3. Slå på enheten, og tilsett vann i små porsjoner, elt en løsning med middels viskositet. Gå inn i en mykner helt på slutten.

3. Hvordan bestemme volumet på en batch?

Følg denne regelen når du forbereder en DSP: elt så mye som mulig i halvannen time arbeid. For installasjon av fire blokker forlater en bøtte med blanding. Usatt sammensetning herder raskt og blir deretter uegnet til bruk.

4. Hva er den optimale tykkelsen på sømmene?

Sementfuger må pålitelig holde murverket, så det er veldig viktig å lukke alle sprekkene nøye, og opprettholde en tykkelse på 10-15 mm. Den våte løsningen som frigjøres etter utjevning fjernes og plasseres mellom steinene. I henhold til instruksjonene anbefales det ikke å smøre det på overflaten av askeblokken, fylle ut støtene - dette påvirker materialets isolasjonskvalitet.

5. Hvor starter installasjonen?

Bestem metoden og tykkelsen på murverket. Avhengig av bygningens formål og klimatiske forhold, kan du legge i en, halvannen eller to steiner. For interne skillevegger brukes vanligvis en skje med ereksjonsmetode - i halvparten av askeblokken.

6. Hva blinker?

Hvis veggene ikke skal fores, må sømmene "utvides". For å gjøre dette, bruk en spesiell kniv i form av et buet hulrør med et skrått snitt. Diameteren skal være lik bredden på sømmen. Tegn et verktøy på alle tilkoblinger mellom enheter med en liten anstrengelse. Resultatet er en vakker og jevn layout.

7. Hva brukes armering til?

For å styrke veggene, redusere belastningen og forhindre forekomst av sprekker, er det nødvendig å legge forsterkning mellom askeblokkene. Denne regelen er obligatorisk for den første og hver fjerde rad på veggen.

For arbeid som bruker slike materialer:

Et metallnett med maskevidde på 50 × 50 mm - for å forhindre rust er det dekket med en murkomposisjon.
Stålstenger - plassert i sporene mellom blokkene og beskytter DSP ovenfra.
Armeringsbur - laget av galvaniserte stålstrimler, forbinder dem sammen med en ledning. Festes i en vegg ved hjelp av løsning eller lim.

I henhold til instruksjonene er vinduer og døråpninger også underlagt obligatorisk forsterkning.

Før du begynner, bør du tenke på hvordan du skal utføre arbeid selv i høyden. En vanlig trapp eller trapp egner seg ikke godt til dette formålet. Det er best å bruke stillaser eller en spesiell plattform med høydejustering. Tilbehør og en bøtte med mørtel passer godt på den.
Legging av hul hulblokk gjøres alltid med hullene nede.
I prosessen med å jobbe på veggen, må du legge etiketter gjentatte ganger. Dette er praktisk å gjøre ved hjelp av fargede fargestifter, som er tydelig synlige på askeblokker.
Om nødvendig kan du endre fargen på suturfuger: tilsett sot, kalk eller kobbersulfat. Sømmer blir svarte, hvite eller blålige.

I denne instruksjonen beskriver vi hele prosessen med murlegging, fra å sjekke fundamentet og avslutte med å legge flere rader med murstein langs de lagt hjørnene.

Som et eksempel tok de:

rektangulært fundament (denne instruksjonen kan også brukes på basen);
veggtykkelse i en halv murstein med sømfresing.

Oversikten over artikkelen:

Verktøy og materialer
Kontroller fundamentets horisontalitet med et hydraulisk nivå
Sjekk fundamentets diagonaler
Vanntetting før muring
Oppsett av første rad og markering av grunnlaget
Vi klargjør en murstein og en arbeidsplass
Løsningsforberedelse
Spre den første mursteinen
Plant hjørnene
Installasjon av en fortøyningssnor
Legging av rader på fortøyning
Forsterkning av murverk SNiP

Verktøy og materialer

For å komme i gang vil vi forberede alle nødvendige verktøy og materialer for det kommende arbeidet.

instrumenter:

Trowel (trowel)
Lille hammer
Skuffe
Stikk
bestilling
Fortøyningssnor
Vannstand
Plumb
Bygningsnivå
2 maler: metallstang 10x10mm og 12x12mm
Betongmikser eller trau
hansker

En detaljert beskrivelse av verktøyene kan sees på vår hjemmeside www.gvozdem.ru i artikkelen “Tools for bricklaying”.

materialer

Murstein
For mørtel: sement, sand, mykner eller kalk eller fe
Armeringsmurer nett

Forberedende arbeid. Fundament

Så la oss begynne. Vi har et rektangulært stripefundament som vi skal bygge en vegg i en halv murstein.

Kontroller fundamentets horisontalitet med et hydraulisk nivå

Først må du bestemme hvor glatte vi er på bakkenivå at vi har en horisontal grunnflate? For dette formålet vil vi bruke det hydrauliske nivået og sjekke først vinklene, og deretter hele omkretsen langs fundamentet. (mens du fyller det hydrauliske nivået med vann, må du sørge for at det ikke er noen bobler i røret, ellers kan målingene ikke være nøyaktige).

I figuren ser vi at begge vinklene er på samme nivå. Som mestrene sier, "er på null." Men en slik målemetode kan ikke brukes hvis grunnlaget vi har er divergerende med hensyn til nivået. La oss derfor gå videre til en mer praktisk måte.

La oss senke den første kolben på det hydrauliske nivået i forhold til fundamentet på en slik måte at "0" -merket er 5 cm lavere enn toppflaten på fundamentet (forutsatt at den maksimale forskjellen i fundamentet på vårt maksimale punkt er litt mindre enn 5 cm). Overfor "0" -merket på kolben setter vi et merke på fundamentet. Vi vil ikke berøre denne kolben nå. Til å begynne med, vil vi sjekke alle de ytre hjørnene av fundamentet, i vårt tilfelle er det 4. For å gjøre dette, overfører vi den andre kolben til alle de 3 hjørnene, og setter et merke på fundamentet overfor "0" -merket, som ligger på den andre kolben. Så gjentar vi handlingene med 2. kolbe, og overfører den til andre målte punkter på fundamentet.

Når vi har satt alle merkene, begynner vi å måle avstanden mellom merket på fundamentet og toppkanten på fundamentet. I figuren målte vi avstanden i to segmenter: a og b. Anta at avstanden er a \u003d 5cm og b \u003d 5cm (a \u003d b). Derfor blir grunnlaget på disse punktene vist i "0".

Det andre alternativet er a \u003d 5 cm, b \u003d 3 cm. Derfor er det en forskjell med hensyn til null ved 2 cm. Et slikt fundament må jevnes, mens vi for null tar det høyeste poenget på grunnlaget. Det er flere måter å justere på:

utjevning avrettingsmasse på sement-sandmørtel ved bruk av forskaling,
murverk, endrer tykkelsen på den horisontale sømmen.

Hvis forskjellen er stor, er det bedre å utjevne den med en løsning, hvis den er liten, kan det gjøres ved å bruke mur. Bare vi må ikke glemme at tykkelsen på den horisontale sømmen som er tillatt i henhold til SNiP, er 12 mm med en toleranse på + 3, -2 mm (i henhold til SNiP 3.03.01-87). Ved forsterkning skal sømens maksimale tykkelse ikke overstige 16 mm. Og som referanse: det tillatte horisontale avviket fra 10 m mur er opp til 15 mm, som deretter elimineres av følgende serie.

Sjekk fundamentets diagonaler

Det andre viktige poenget når du sjekker fundamentet, bør gis til diagonalene. Helst skal diagonalene i et rektangulært fundament stemme overens. I følge figuren viste vi den diagonale sammenfallet i den lille likheten D1 \u003d D2. Med sin likhet kan vi dømme at alle våre parallelle sider har samme lengde og at alle 4 vinkler er på 90 grader. Disse forholdene er viktige for oss slik at veggene våre er glatte.

Hvis det er en liten avvik i diagonalene, kan denne unøyaktigheten kompenseres for under murverk ved å redusere langsiden og øke kortsiden. Selvfølgelig, hvis tykkelsen på fundamentet og tykkelsen på muret tillater oss å gjøre dette.

Vanntetting

Etter at vi fant ut målingene av fundamentet, fortsetter vi til neste trinn: vanntetting av den øvre delen av fundamentet. Det utføres ved bruk av 2 lag takmateriale. Det andre laget er lagt med overlappende sømmer av den første med 10 - 15 cm. Ruberoid kan legges på flere måter:

tørr, trykk midlertidig takmaterialet til fundamentet med murstein (for ikke å bli blåst bort av vinden);
bitumen mastikk eller varm bitumen;
liming ved å varme overflaten på takmaterialet med en brenner.

Det moderne takmaterialet har flere modifikasjoner: rubemast, glass-takmateriale (stekloizol), euroroofing-materiale. De overgår det vanlige takmaterialet i sine egenskaper, men prisen er også høyere. Et bredt utvalg av vanntetting på rulle tilbys av Technonikol.

Hvorfor må du vanntette fundamentet før du murer? Alt er enkelt - slik at fuktighet fra fundamentet ikke går over i kjelleren eller i murene i murstein. Fuktighet kan ikke bare skyldes regn og smeltende snø, men også bare fra kapillærinnsug av vann fra bakken ved grunnlaget. Dessuten, hvis vi har en mursteinbase og murvegger, må vi vanntette den to ganger:

mellom fundamentet og basen;
mellom sokkelen og murveggen.

Oppsett av første rad og markering av grunnlaget

Neste trinn er å legge den første raden med murstein tørr, det vil si uten bruk av en løsning.

Hva er den til? Murverket anses som ideelt når veggene er lagt ut ved hjelp av hele murstein (uten tre fjerdedeler, halvdeler og enda mer kvartaler). Selvfølgelig er ikke leggingen av hjørner tatt med i betraktningen, siden det er nødvendig med klumper av murstein for å kle seg, og tresko der klumper av murstein kan brukes. Vi snakker hovedsakelig om ansiktsmur, som, som de sier, "vær så snill å øynene." Derfor vil vi på dette stadiet legge ut hele den første raden tørr langs hele omkretsen med 10mm vertikale sømmer. For at sømmen skal være den samme overalt, bruker vi malen (10x10 mm firkantet metallstang). Hvis vi som et resultat av oppsettet ser at den siste hele mursteinen ikke når kanten av fundamentet, eller omvendt, henger mursteinen over fundamentet, kan du redusere eller øke bredden på den vertikale sømmen. I følge SNiP (3-03-01-87) er toleransen for vertikale skjøter + -2mm. Hvis du ikke kan klare deg uten en brøkdel av mursteinen, må du klargjøre den umiddelbart og bestemme hvor du skal plassere den. Det er også nødvendig å ta hensyn til at hvis vi legger den fremre mursteinen over basen, så kan vi lage en liten forlengelse av den ytre verst utenfor kantene på basen, siden basen vil bli pusset i fremtiden.

Etter at vi har lagt hele rekken, er det nødvendig å lage merker på fundamentet (eller basen), hvor vi vil ha vertikale skjøter. På grunn av det faktum at hver murstein har små feil fra standardstørrelser, anbefales det å bruke nøyaktig den mursteinen som vi brukte under tørrlegging under mur. Plasser derfor hver murstein på fundamentet motsatt merkene etter merking. Hvis du samtidig har lagt takmaterialet tørt, trykker du det midlertidig mot fundamentet med en murstein.

Vi klargjør en murstein og en arbeidsplass

Ikke glem at det anbefales å bruke løsningen innen 1-3 timer til den begynner å stille. Derfor utføres alt forberedende arbeid før du klargjør løsningen, nemlig:

Brett små stabler med murstein langs fundamentet. Hvis bredden på fundamentet tillater det, kan mursteinen plasseres direkte på fundamentet. Hovedsaken er at det ikke plager deg når du legger, og samtidig kan du lett nå det.
Forbered det nødvendige verktøyet for jobben.

Det er en annen type arbeid som anbefales å bli utført hovedsakelig når du arbeider med rød massiv teglstein. Fukt murstenen med vann. Bare ikke før den er fullstendig mettet med vann, ellers vil mursteinen flyte på mørtelen. Da er det logiske spørsmålet, hvor lang tid tar det å våte mursteinen. Erfarne murere i henhold til resultatene av stemmegivning på ett populært forum deler denne oppfatningen i følgende proporsjoner:

ikke våt 10%,
suge et par sekunder 50%
suge i 15 minutter 40%

Du bestemmer selv hvilken vei du vil velge, men hvis du er ukjent med murlegging, anbefaler vi at du suger det til en stund. Gjennomvåt murstein beholder en tilstrekkelig lang bevegelighet på mørtelen, og gir deg dermed muligheten til å eliminere mulige feil. Det antas at sømmen når du bruker gjennomvåt murstein er sterkere, siden det ikke er sug av fuktighet fra løsningen av selve mursteinen. Hvis du virkelig er for lat til å suge en murstein i vann, er det en enkel måte - bare hell rikelig med murstein over hageslangen. © www.gvozdem.ru

Løsningsforberedelse

For muring trenger vi en sement-sandmørtel. For å forberede det, bruker vi følgende forhold:

1 andel sement (spade, bøtte, kg)
4 fraksjoner av sand (spade, bøtte, kg)
kalk eller mykner eller flytende såpe (fe)
vann (med øye).

Forholdet mellom sement og sand kan variere avhengig av egenskapene til sement-sandmørtelen vi trenger (1 brøkdel sement til 2,5-6 fraksjoner av sand). En mykner tilsettes for å gi løsningen plastisitet. Denne egenskapen er viktig for behagelig arbeid under mur.

Hvordan lage mat?

Ta en beholder for blanding av løsningen. Helst er en betongblander best. Hvis det ikke er det, er en beholder som er egnet for disse formål (trau osv.) Egnet.
Vi legger 4 spader sand i en betongmikser, og deretter 1 spade sement. Blande.
Tilsett vann i øyet for å oppnå ønsket konsistens. Tilsett samtidig 2-3 dråper Fairy (enten mykner eller kalk) som tidligere er fortynnet i en liten mengde vann. Bland grundig.

Løsningen skal ligne tykk honning eller cottage cheese, avhengig av hvilken løsning vi trenger.

Du kan også bruke vår kalkulator til å beregne sammensetningen av mørtelen og telle antall partier for betongblanderen: Kalkulator for å beregne sammensetningen av mørtelen

Mursteinprosess

Vi begynner å legge med hjørner, hvis rader vises motsatt hverandre på samme nivå. Hvorfor fra hjørnene? Fordi hjørnene vil tjene som retningslinjer som veggene skal legges ut ved hjelp av en fortøyningssnor. Ledningen er strukket mellom to tilstøtende rader med murstein som utgjør hjørnet. Derfor er det veldig viktig å observere de horisontale og vertikale vinklene som går på samme nivå mot hverandre.

Først av alt er det nødvendig å tilberede den såkalte "sengen" fra løsningen. Hvis du ikke har mye erfaring, anbefaler vi å legge løsningen på en murstein, som vi skal legge. Mørtelens tykkelse må være et sted mellom 20-25 mm (per øye), slik at når du trykker på teglsten, blir tykkelsen på den horisontale sømmen 12 mm (standard horisontal søm). Vi legger løsningen med en sparkel. Senga vår skal ikke nå kanten av fundamentet (eller den underliggende mursteinen) med 20-30 mm, hvis vi skal brodere sømmene i et teppe, eller 10-15mm, hvis det er i underhullet. For at vi skal få den nødvendige 12 mm sømmen for oss, kan du bruke en mal (12x12 mm metallstang), som vi legger langs selve kanten av fundamentet på stedet der vi vil legge teglstenen. Vi trenger en mal fra stangen før vi setter ordren. For å overholde tykkelsen på den horisontale sømmen, vil det være mulig å bruke inndelinger i rekkefølge. I henhold til merkene på fundamentet, kontrollerer vi plasseringen av de vertikale sømmene på den første raden.

Vi går videre til prosessen med å legge murstein på mørtelen. Vi tar en murstein, legger den på sengen og trykker litt ned. Deretter bruker vi nivået horisonten og vertikalen i 3 retninger, og hvis vi ser avvik et sted, slå lett ned mursteinen med en pickaxe eller en sparkelhåndtak.

Plant hjørnene

Nå, ved å bruke kunnskapen som er oppnådd, satte vi hjørnene murstein for murstein. Hovedsaken er ikke å glemme at kvaliteten på mur av hele veggen i stor grad vil avhenge av hvor riktig hjørnene er satt. Derfor bruker vi både øyet og enhetene som vil hjelpe oss med å stille vinklene.

Ved hjelp av en loddslinje sjekker vi murverkets vertikalitet. En loddlinje anses som en veldig nøyaktig enhet for å kontrollere vertikaliteten til en overflate. Sannsynligvis det enkleste og mest nøyaktige sammenlignet med konstruksjonsnivået, som noen ganger kan mislykkes. Det er ikke noe poeng i å bruke en loddslinje når vi har lagt 1-2 rader med mur, siden det er vanskelig å bestemme forskjellen fra vertikalen i et så lite område med øye.

På bildet viste vi 3 poeng like fjernt fra murverket. Basert på det faktum at vi har like store avstander i disse segmentene, kan vi konkludere med at murverket er lagt nøyaktig loddrett. For å jobbe med en loddslinje, må du selvfølgelig ha et godt øye, siden vi visuelt bestemmer, av øye, alle avstandene mellom murverket og loddslinjen.

For å opprettholde de samme horisontale skjøtene og for å kontrollere den horisontale leggingen, anbefaler vi bruk av ordrer. De vil være spesielt nyttige for personer med liten erfaring i murstein. Bestillingene er angitt strengt vertikalt (etter lodd eller nivå) og festes til murverket ved hjelp av U-formede stifter. Avstanden mellom bestillingsinndelingene er 77 mm for en enkel murstein (teglstykkelse 65 mm + søm 12 mm) og 100 mm for tykk murstein (88 mm + 12 mm).

Trekk i ledningen

Etter å ha fjernet hjørnene, kan du fortsette direkte til leggingen av veggen. For at hele raden skal være på samme nivå, strekker vi fortøyningssnoren mellom to motsatte rader, som føres ut i samme horisontale linje. For fortøyningen kan du bruke kaprontråd eller fiskelinje eller en analog. Hovedsaken er at den er holdbar og synlig for deg når du legger. Fortøyningen kan festes:

å bestille hvis det er hull i den;
ved hjelp av stifter og negler.

Vi skildret begge metodene i figurene.

Fortøyningen festes innrykket fra muret vertikalt med 2-3 mm, slik at fortøyningen ikke kommer i kontakt med mursteinen i hele lengden.

Hvis det ikke er noen hull i køyen, kan du gå langs den enkle og vanligste måten å installere køyen på. For å gjøre dette trenger vi 1 spiker og 1 brakett for 1 hjørne. Vi setter spikeren i den ferdige sømmen og fester fortøyningen til den. Så setter vi fortøyningen inn i braketten. Vi legger braketten med bryggen fortøyd på den på mursteinen, hvor vi vil lage en rad og trykke på braketten med den frittliggende mursteinen på toppen (uten mørtel). Et stag kan være en stiv tråd bøyd i to. Figuren viser i detalj hvordan den vil se ut visuelt.

Hvis fortøyningen synker, må du installere de såkalte beacons. For dette formålet tas 2 murstein. Den første plasseres under hensyntagen til tykkelsen på sømmen på mørtelen eller stangmalen (12x12mm), og den andre er plassert med en poke på den første mursteinen. Mellom mursteinene setter vi inn en spiker som en fortøyningsstrekning er såret på.

Vi sprer den nederste raden på veggen mellom hjørnene

På en strukket fortøyning satte vi den første raden med murstein mellom de to hjørnene. Tykkelsen på de vertikale skjøtene og plasseringen av mursteinene styres av risiko på fundamentet.

Fordel resten av radene

Deretter legger vi etter det samme prinsippet de resterende radene med bandasjen av sømmene (i vårt tilfelle, dressing i halvstein). Samtidig utgjør vi ikke lenger risikoer som grunnlaget for den første raden, men vi sørger for at de vertikale sømmene over raden er på samme nivå. På figuren, for eksempel, sømmene i 1. og 3. rad. Du finner mer detaljert informasjon om typene og metodene for å kle på sømmer i artikkelen vår "Alt om murverk. Bandasje av suturer. "

I samsvar med dette prinsippet er alle veggene i strukturen vår utsatt. Ikke glem å overvåke renheten på frontsiden av murverket og brodere sømmene før du setter mørtelen. Hvis det er nødvendig å forsterke murverket, bestemmer vi gjennom hvor mange rader vi skal gjøre det (vanligvis hver 5-6 rad). © www.gvozdem.ru

Murforsterkning

SNiP II-22-81 "Strukturer av stein og stein."

Det er alt. Hvis du savnet noe eller har spørsmål, kan du stille dem i kommentarene.

Vil du bygge en holdbar og lavbudsjett gårdsbygning eller hus? Da er søppelblokker veggen din materiale, men hvorfor de? I tillegg til lave kostnader taler små prosjektvilkår, fleksibilitet og brukbarhet til deres fordel. Hvis du lager vanntetting og isolasjon av høy kvalitet, vil ikke gleden din for et pålitelig og koselig nytt hjem ta slutt. Hvis du kjenner askeblokken med egne hender, kan du spare mye mer på bygging.

Baseenhet

Murverk av høy kvalitet, ikke bare fra askeblokk, men også fra noe annet veggmateriale, begynner med et riktig valgt og pålitelig fylt fundament. Typen avhenger helt av jordtypen og dybden på grunnvannet. Et mer solid grunnlag for bygningen for å varme jord er en armert betongmonolitt. Men hvis konstruksjonsstedet ditt er preget av bevegelsesfri jord, nivået på grunnvann, under det ekstreme frysepunktet, kan du trygt legge stripefundamentet.

Når det gjelder den vanlige båndbunnen, er i vårt tilfelle gravd en grøft. Bredden vil være lik tykkelsen på fremtidige vegger. Det er mest praktisk å grave en grøft med en gravemaskin med en bøtte, hvis bredde er 20 cm.

Når det første trinnet er gjort, kan du fortsette med installasjonen av sandputen. Sand legges i bunnen på et nivå på 15 cm, fuktes rikelig og grundig komprimeres. Deretter gjentas disse operasjonene.

For at den påfølgende murverket skal være mer holdbar, må den forsterkes med armeringsnett og armeringsstenger bundet til den til en høyde på 20 centimeter og i trinn på 1 meter.

Fyll nå det gjenværende volumet av grøften med betongmørtel. Følgende proporsjoner er ideelle for tilberedningen:

1 del Portland sement. Merket kan tas 400 med mineraltilsetningsstoffer;
2 deler sand;
4 deler pukk, middels størrelse;
Det vil ta så mye vann for å få en plastisk løsning;
Eventuelt kan du legge til super myknere i samsvar med instruksjonene.

Når arbeidet med å fylle grunnlaget er ferdig, la det stå. Helst bør det gå et par måneder, da vil grunnlaget ditt være solid uten trusselen om indre stress. Det siste trinnet bør være dens vanntetting med takmateriale i flere lag.

Pålitelig murblokkvegg

På det ferdige fundamentet utsetter vi perfekt jevne vinkler ved hjelp av et nivå, fra dem plasserer vi pent fire blokker hver. Vi drar fiskelinjen, som vil være i vater, og bruker systematisk en løsning på 1,5 centimeter , legg ut våre veggprodukter.

Ikke øk bredden på sømmen, og enda mer, ikke fyll dem med tomrom. Dette vil bidra til sterk frysing av veggen. Vær spesielt oppmerksom på de tre første radene. Det avhenger av dem hvor glatte veggene blir.

For å legge blokken riktig må du ta den i midten og ta den til forrige rad i en vinkel på 45 grader og trykke den skarpt og godt. Fjern den gjenværende mørtelen med en sparkel, og treff den nye blokken med en mallet eller sparkelhåndtaket. Når raden er klar, er den dekket med liten utvidet leire, noe som vil redusere den termiske ledningsevnen til askeblokkveggen.

Video leksjon om legging av askeblokker

murverk

Hvis du ikke planlegger å utføre ytterligere fasadearbeid, bør du umiddelbart ta vare på dets estetikk. For å gjøre dette, ta en avrundet pinne, med en diameter som er lik tykkelsen på sømmen. Vi påfører den med hele overflaten og pent med jevn bevegelse danner vi en vakker søm. På denne måten kan du også lage interessante arkitektoniske manifestasjoner.

Hvordan forberede en løsning for murblokk murverk

Det er ingen store hemmeligheter i dette, og alle kan takle murmørtelen. For dette tas en sement - sandblanding i forholdet 1: 3. Vann tilsettes så mye som nødvendig for å oppnå optimal viskositet. Du kan også tilsette litt konvensjonelt vaskemiddel for å øke duktiliteten. Elt nøyaktig en gang så mye du kan bruke på en times arbeid.

Forsterkning

Å styrke veggene i askeblokker er nødvendig, det produseres ved hjelp av et murernett, som er plassert mellom radene. Sørg for å forsterke den første raden, og deretter hver fjerde. Ikke glem åpningene du trenger hoppere av armert betong for.

Konklusjon

Til tross for enkelheten i byggeprosessen til askeblokken, nærmer du deg det med alt ansvar. Få kun høykvalitetsmateriale, selv om askeblokk er et av få veggprodukter som det er vanskelig å ødelegge under byggeprosessen.