Rafter system 2 taktak. Gjør-det-selv-enhet og installasjon av raftesystemet til et gavltak. Montering av taktekking

Hvis du bygger huset ditt og allerede har nådd et stadium av å reise et tak, kan du fra artikkelen vår lære hvordan du gjør det selv. Taket er det viktigste elementet i enhver boligbygging, så det bør vies spesiell oppmerksomhet. Ikke bare komfort i huset med tanke på temperatur avhenger av takets kvalitet, men også bygningens generelle sikkerhet. Så, vi vil analysere trinnvise instruksjoner for bygging av denne noden av huset.

Forberedelse og beregninger

Det er viktig å forstå at taket på huset er et sammensatt og viktig strukturelt element. For konstruksjonen er det nødvendig å beregne mengden materiale tydelig, samt ta hensyn til fremtidige belastninger. Vi foreslår at du gjør deg kjent (i tabellen) med de gjennomsnittlige alternativene for byggematerialer for konstruksjon av et gavltak.

Uten å mislykkes, beregne den nøyaktige mengden materiale basert på størrelsen på taket på huset ditt. Du kan kjøpe materiale med liten margin, under hensyntagen til mulige feil og ekteskap. Det anbefales å tegne en tegning av fremtidens design. For dette kan du forresten bruke moderne dataprogrammer som vil bidra til å beregne mengden materiale som trengs. Etter beregningene går vi videre til direkte utførelse av arbeidet.

Mauerlat er faktisk en bærende bjelke, som er installert på toppen av de reiste veggene og spiller rollen som en støtte for hele takkonstruksjonen. For Mauerlat, velg en bjelke med en seksjon på 100 × 100 mm eller 150 × 150 mm, avhengig av rammens størrelse og dens fremtidige vekt.

Det er flere måter å installere Mauerlat på. Det vanligste av dem er å feste bjelken direkte på toppen av veggen. For å gjøre dette er metallbolter festet til veggen, og hull for feste blir laget i bjelken. Et lag isolerende materiale legges under Mauerlat, hvoretter bjelken "settes på" på tappene og festes med bolter. Hvis veggen er bred - kan bjelken murtes, noe som vil gi grunnlaget for taket mer styrke.

Du kan også fikse Mauerlat ved hjelp av betongkitt, men fortsatt er det beste alternativet å fikse bjelken på spesielle pigger. For større styrke kan du imidlertid bruke flere installasjonsalternativer samtidig.

Husets gavltak med egne hender gjøres strengt for steg. Etter å ha installert Mauerlat, går vi videre til innsamling og installasjon av rafter-systemet. I vår takvariant er dette designet et A-formet element som fungerer i henhold til utvidelsesprinsippet. Det bør forutses belastninger, derfor må motsatte vegger styrkes før systemet installeres. For dette brukes en bjelke (tverrsnittet kan velges på lignende måte som en Mauerlat), som er montert i nivå med takbjelkene.

Forresten legges takbjelkene før sperrene monteres. Bjelker festes ved hjelp av hjørner. Trinnet med å installere takbjelkene avhenger av de tekniske egenskapene til hjemmet ditt, men bør ikke være mindre enn 30 cm. Fest bjelkene pålitelig og kontroller konstant strukturstyrken.

Hvis det er mulig å heve en ganske tung belastning til taknivået, kan systemet settes sammen på bakken. Ellers er systemet satt sammen i tak. Vi tar de bjelkene som er nødvendige for sperrene og danner en trekantet struktur som forbinder delene med spiker. Trekanten er installert på sperrene Mauerlat. Vær forsiktig og ta alltid hensyn til ønsket høyde på taket med en gang, slik at du senere ikke trenger å gjøre om trekantene. Ikke glem å sjekke installasjonen vertikalt med et nivå og fikse konstruksjonene sikkert for å unngå forvrengning. Midlertidig kan du bruke flere festemidler i form av spikrede tavler, som på slutten av arbeidet lett kan demonteres.

Viktig: For det første installerer vi sidekonstruksjoner på hver side av huset.

Fest rafterbenet godt til Mauerlat. Til dette bruker vi metallplater. Du bør få et forsvarlig fast trekantet design, som vil fungere som en slags "mal" for å fortsette å jobbe. Gitt dimensjonene på bjelken og sperrenes vinkel, samler vi nye trekanter og installerer dem vekselvis på Mauerlat. Antall og stigning på sperrene avhenger av størrelsen på taket.

Vi styrker sidene av trekanten med tverrgående tavler (vi spikrer dem i midten av hver side) og installerer stativene på sengene. De vil spille rollen som ekstra støtte og vil forhindre deformasjon av taket. Vi fikser møllkjøringen til toppen av hele systemet.

Dette elementet er en frontal "vegg" på taket, og fortsetter den eksisterende veggen i huset. For å gjøre taket på husgavlen med egne hender så vakker og sterk ut, er det nødvendig å opprettholde de vertikale nivåene til gavlene og følgelig raftsystemet. Det er også viktig å sikre en sikker passform, da taket vil bli utsatt for nedbør og vind, noe som kan føre til forvrengning. Du bør også ta hensyn til vekten av fremtidens takbelegg, slik at du ikke kan neglisjere oppmerksomheten til festens pålitelighet i alle fall.

Pedimentet ser ut som en trekantet struktur, som kan settes sammen både på bakken og direkte på arbeidsstedet. Du kan vurdere å ha et pedimentvindu. Nedenfra er pedimentet festet til Mauerlat, og ovenfra til mønet. Pedimentet kan sys både på dette stadiet og på alle påfølgende. Som regel brukes tavler på 50 × 100 mm eller 50 × 150 mm til dette. Du kan montere brettene både vertikalt og horisontalt - etter eget valg.

Innersiden av pedimentet må være isolert og dekket med et isolerende lag. Du kan bruke materialene og teknologien som vi vil beskrive i neste avsnitt. Når det gjelder utsiden av pedimentet, kan du la det være som det er, eller du kan hylse sidespor, noe som vil gi taket ditt et vakkert utseende.

Dreiebenk og isolasjon

For å gjøre gavltaket pålitelig, må du sørge for å isolere det. I rollen som isolasjon kan du bruke forskjellige materialer, for eksempel en veldig populær mineralull eller andre alternativer basert på den. Sørg for å sørge for tilstedeværelse av et damp- og vanntettende lag.

Vi legger vanntettingslaget direkte på sperrene og fikser det. Deretter legger vi matter laget av varmeisolerende materiale, og plasserer dem mellom sperrene med pålitelig fiksering. Deretter legger vi et dampsperresjikt, som vi har på innsiden av taket. Vi fikser skjøtene på lagene med et spesielt limbånd. På toppen av det isolerende materialet kan du øyeblikkelig montere ferdiglaget, eller du kan utsette dette stadiet til senere.

Gå nå til kassen. Langs de eksisterende sperrene legger vi en bjelke - et motgitter. Oppgaven til dette elementet er å skape et gap mellom takmaterialet og isolasjonen. Dette bidrar til å fjerne fuktighet som genereres som et resultat av konveksjon av varm luft fra taket og loftet.

Deretter monter direkte kasse. Her kommer det an på hva slags takmateriale du skal velge. For fliser, for eksempel, bør trinnet til kassen være omtrent 50 mm, og for skifer eller brede fliser, fra 100-150 mm. Det er med andre ord nødvendig å ta hensyn til størrelsen og vekten på det fremtidige takmaterialet. I noen tilfeller kan du gjøre en solid kasse generelt. For øvrig anses dette alternativet som universelt, det vil si egnet for enhver type belegg. Men dette øker forbruket av bygningsmateriell og vekten på hele taket betydelig.

Installasjonsteknologi er forskjellig avhengig av beleggstype. For eksempel når du installerer bituminøse fliser, legg først et fôrteppe med en overlapping på rundt 150 mm på kassen og fikser det sikkert. Teppet kan legges både langs og på tvers av den eksisterende kassen, det viktigste er å fikse det sikkert.

Deretter installerer vi takskjegget, hvis de er forsynt av prosjektet. Gesimslisten er montert direkte på foringen og festes med spiker eller selvskruende skruer. Ikke glem å montere spesielle braketter i gesimsen for å installere dreneringssystemet. Etter det, fest endelistene til endene av taket og fortsett med å legge flisene.

Vi begynner å legge fra midten av takfotenes overheng, i begge retninger til kantene, og beveger oss lag for lag til toppen av taket. På flisen er det et klebende lag beskyttet av en film - vi river det av og limer hver flis på foringen. Vi fikser med negler på fire steder. Gjenta deretter prosedyren med hver neste flis. I endene må flisens utstående kanter være pent trimmet og slipt. Ikke glem å gjøre takgjennomføringer - spesielle hull for for eksempel en antenne eller en skorstein. For å gjøre dette blir flisen boret på rett sted, og hullet er forsterket med gummi i kantene.

En spesiell møne fliser med passende form er montert på mønet på taket. Her er det nødvendig å utføre overlappende legging med omtrent 5 mm for å unngå at regnvann kommer under materialet. Installasjon av taket ved bruk av andre materialer utføres på omtrent samme måte, under hensyntagen til visse nyanser for hvert av beleggalternativene.

Gjør-det-selv-gaveltaket er klart. Nå kan du fortsette til interiørdekorasjonen på loftet og arbeidet med å belegge treverket med lakk, maling eller andre passende materialer. Mens du går er det ingenting komplisert i denne prosessen: du vil trenge nødvendig materiale, flere hjelpere, verktøy og 2-3 dager for å jobbe.

I tidligere artikler som beskrev konstruksjonen av taket, sa vi allerede at de hengende sperrene med den nedre enden hviler på Mauerlat, og de øvre endene av de tilstøtende sperrene ligger an mot (enten direkte eller gjennom mønebrettet) mot hverandre. I den mest forenklede versjonen er dette vist i fig. 1:

Bilde 1

Jeg tror det er åpenbart for alle at det med dette arrangementet oppstår sprengbelastninger på veggene. For å redusere dem, legg puffer til fagverket. Men la oss snakke om alt i orden.

Ta som et hus et hus med en semic loft i Volgograd-regionen. Summen av snø- og vindbelastning er 155 kg / m 2. Dimensjonene på boksen er 8x10 meter. Veggtykkelse 50 cm. Helningsvinkel - 40 ° (se fig. 2):

Figur 2

TRINN 1: Installere. I denne designen, i tillegg til de vanlige belastningene, vil sprengkrefter handle på den og prøve å flytte den fra veggen. For mer pålitelig feste er det mulig å legge metallmonteringsplater til ankerboltene (eller piggene) (se fig. 3). Platene kan festes til veggen, for eksempel med rammeforankringer, og til Mauerlat kan det også være spiker og selvskruende skruer, og "rype".

Figur 3

STEG 2: Vi bestemmer den nødvendige delen av sperrene. Beregningen utføres i fanen ʺArkaʺ (se fig. 4):

Figur 4

Raktseksjonen er tatt 50x200 mm i trinn på 60 cm.

Dette kan umiddelbart gi et spørsmål. Hvor får vi avstanden fra mønet til puffen (bolt). Vi har det er 2 meter. Tidligere på stedet sa vi allerede at før vi fortsetter med byggingen av taket, må vi lage en tegning av det på papir, sørg for å skalere (i samsvar med alle proporsjoner). Hvis du kan, kan du tegne på en datamaskin. Videre på denne tegningen definerer vi alle størrelser og vinkler av interesse for oss.

Puffer er installert mellom de hengende sperrene for å redusere sprengbelastninger på veggene. Jo lavere puff, jo større er fordelen. De. den mindre sprekker belastningen er på veggene. Men siden i vårt eksempel lundene fortsatt spiller rollen som takbjelkene på loftsgulvet, bestemmer vi høyden på deres plassering basert på den takhøyden vi trenger. Jeg tok denne høyden på 2,5 meter (se fig. 5):

Figur 5

TRINN 3: Vi lager en mal for den nedre spærren på sperrene. For å gjøre dette, ta et stykke av tavlen på den delen vi trenger omtrent en meter lang, bruk den på Mauerlat i skråningsvinkelen på 40 ° (naviger langs pedimentet) og markering, som vist i figur 6:

Figur 6

De vertikale og horisontale linjene vi trenger (vist i blått) tegnes ved hjelp av nivået. Dybde vasket ned 5 cm.

Så, vi lager en mal.

TRINN 4: Vi installerer et mønstretavn, gjennom hvilket alle sperrene skal kobles sammen. Først må du skissere stedet for installasjonen.

Ta den tidligere laget malen og bruk den på Mauerlat. Vi er interessert i størrelsen vist i figur 7 (her er den 18 cm):

Figur 7

Det nedre punktet på Mauerlat vil bli kalt punktet "A".

Vi overfører den resulterende størrelsen til toppen av pedimentet, gjør markeringen i samsvar med figur 8:

Figur 8

Nedre høyre hjørne er betegnet som punkt "B". Nå kan vi måle avstanden fra gulvet på loftsgulvet til punkt B (lengde på midlertidige stativer).

Vi installerer strengt vertikalt midlertidige stativer fra et 50x200-brett og legger på dem et møne-bord av samme seksjon. Under stativene for fiksering kan du legge et brett, festet med en enkel dyvel med spiker til gulvplatene (se fig. 9). Sterkt trenger ikke fikses, da fjerner vi det. Avstanden mellom stativene er ikke mer enn 3 meter.

Figur 9

Til gavlene fester vi mønstret med metallbraketter. Stabiliteten til stativer er utstyrt med jibs.

Kanskje du et eller annet sted kunne se hvordan de hengende sperrene er installert uten et ryggbrett (se figuren til venstre). Jeg kjenner denne metoden godt, vi gjorde det også.

Men da de prøvde alternativet med et bord, stoppet vi ved det. Til tross for at det tar litt tid å installere stativene og mønstret, er den påfølgende installasjonen av sperrene mye mer praktisk og raskere. Som et resultat, med tiden vinner du. I tillegg er designet mer stabilt og mer geometrisk glatt.

TRINN 5: Vi lager og installerer sperrer.

Vi lager raften slik: ta brettet med ønsket lengde, fest en mal i den ene enden, merk den ut og gjør bunnen gash. Deretter måler vi avstanden mellom punktene “A” og “B” med et målebånd (se fig. 7-8). Overfør denne størrelsen til arbeidsstykket vårt og la toppen skylles ned. Vinkelen som vi trenger for toppskjæringen, er på malen vår (se fig. 10). I vårt land er det 90 ° + 40 ° \u003d 130 °

Figur 10

Dermed satte vi alle sperrene (se fig. 11)

Figur 11

Forbindelsen til sperrene med Mauerlat her ser ikke ut slik den var, for eksempel, jeg tror du allerede skjønte at dette skyldtes tilstedeværelsen av sprengte belastninger, som ikke var i den versjonen. I fremtidige artikler vil du imidlertid se at dette alternativet bare er et av de mulige, og ikke det eneste riktige. Vi bruker den mer kjente gashen. Det viktigste er å fikse sperrene på Mauerlat.

På toppen av sperrene vil stikke over mønebrettet. Du kan kjøre små stolper mellom dem, eller du kan la den være som den er. Dette spiller i prinsippet ingen rolle (se fig. 12):

Figur 12

Til mønet festes sperrene med spiker, eller med selvskruende skruer. Det er ikke nødvendig å legge noen ekstra festemidler her. Generelt, i denne utformingen, takket være det nedre snittet, oppnås sperrene som sådan, klemt mellom Mauerlat og møtbrettet.

TRINN 6: Still puffene.

Vi lager dem fra brett i samme seksjon som sperrene. Det er ikke nødvendig å gjøre noen kutt og kutt her. Puffer overlapper sperrene. Vi fester dem med flere negler og stram med en gjengestang med en diameter på 12-14 mm (se fig. 13):

Figur 13

Dermed installerer vi alle puffene og fjerner de midlertidige stativene som broplaten var plassert på:

Figur 14

Nå kan du gjette utnevnelsen av små vinduer i den øvre delen av pedimentet. Gjennom dem vil ventilasjon av isolasjonen bli utført, som vil ligge i taket på det semikolvede gulvet (mellom puffer).

TRINN 7: Vi fester til takbjelkenes nedre ender på de nedre ender (se fig. 15). Vi lager dem fra brett med en seksjon på 50x100 mm. Vi lager filly-lengden for å oppnå et gesimsoverheng med ønsket bredde (40-50 cm), og slik at den overlapper sperrene med minst 50 cm. Vi fester fillyen med flere negler og stram til med 2 gjengede pigger. I den midtre delen, for ytterligere vekt på veggen, kan du feste en liten blokk med spiker eller selvskruende skruer til fillyen.

Figur 15

Vær oppmerksom på at vi ikke gjør det på krysset mellom det myke overhenget med Mauerlat Dette vil redusere den allerede ikke store delen. Her lager vi et lite snitt i selve Mauerlat (se fig. 16):

Figur 16

For å gjøre gesimsen glatt, bruk en ledning. Legg først den ekstreme skitten, trekk deretter snøret mellom dem og legg resten. Figur 17 viser blonder i blått.

Figur 17

Trinn 8: Følgende handlinger er allerede kjent for oss i tidligere artikler. Vi satte filly på pedimentet og fikser vindstyrene (se fig. 18):

Figur 18

TRINN 9: Nå kan vi la gesimser ligge i den formen de ligger i.

La oss se en annen utførelse av takhøydenes overheng (se fig. 19):

Figur 19

Slike "øreringer" er laget av tommebrett på 10-15 cm. Vi fester dem med selvskruende skruer.

Nå gjenstår det nå å feste oss til avsatsene fra bunnen av sidebeltet; etter å ha festet beskyttelsesfilmen på sperrene, lag en motgitter og en kasse; dekk taket med takmateriale. Vi vurderte disse trinnene i tidligere artikler. Jeg tror det ikke er verdt å gjenta her når jeg vurderer andre takkonstruksjoner i fremtiden.

Av alle typer tak er gavl den mest populære blant utviklere. Dette er et meget vellykket universelt bruk design. Slike tak kan installeres både på store bygninger med flere etasjer, inkludert loft, og på forskjellige uthus.

I tillegg tilhører raftsystemer i kompleksitet den midterste kategorien, den er enklere bare flat. På grunn av eksistensen av et stort antall alternativer for forskjellige stopper, koblinger, foringer etc., for hvert alternativ på et gaveltak, kan individuelle alternativer velges.

Men du bør alltid huske at gaveltaket på huset med egne hender bare kan bygges av de som har erfaring med taktekking. Det frarådes sterkt å gjennomgå opplæring på dette arkitektoniske elementet - det er for dyrt, til slutt koster feil. Det er bedre å dele opp arbeidet i flere trinn, hver av dem skal utføres i streng rekkefølge.

Jo mer planlagt arbeidet skal utføres, jo lavere er risikoen for feil. Det er mye mer lønnsomt å tenke over en handlingsplan enn å skynde seg å ta raske avgjørelser under utførelsen av arbeidet. Dette øker ikke bare byggetiden, men reduserer også kvaliteten betydelig.

La oss vurdere trinn-for-trinn-instruksjonene for å bygge et gavltak i huset med egne hender.

Rafter-system

Prisene for tømmer

Arbeidet skal først begynne etter at alle organisatoriske problemer er løst: en spesifikk design er valgt, lineære dimensjoner på elementer og lastede noder er valgt, og fikseringsmetoder er valgt. Basert på kildedataene, bør materialer anskaffes.

Viktig. Hvis det er tømmerplater blant trelasten, må de slipes. Dette bør gjøres så raskt som mulig, i varmt og fuktig vær kan skadedyr dukke opp under barken i løpet av noen uker.

Raftesystemet består av flere viktige elementer.

Mauerlat-produksjon

Mauerlat - et element i rafter-systemet, som sperrene hviler på. Han oppfatter ikke bare innsatsen fra raftesystemet, men fordeler dem også jevnt langs fasadenes vegger. Den er laget av tavler 50 × 200 mm, tømmer 50 × 150 mm eller 50 × 200 mm. Det er alternativer for å lage Mauerlat av tynne tvillingtavler. Avgjørelsen tas av håndverkeren på stedet, avhengig av antall og størrelse på tilgjengelig trelast, de maksimale takbelastningene og de fysiske parametrene til veggene. For å silikere eller betongblokker, er Mauerlat festet med pigger etter omtrent en meter.

Viktig. Under festing bør du ta hensyn slik at piggene ikke faller i mursømmen.

Mellom en trebar og en vegg brukes nødvendigvis vannbeskyttelse. For disse formålene er det best å bruke et vanlig takmateriale, men det kan isoleres med en plastfilm i flere lag, vanntett mastikk eller moderne ikke-vevde rullematerialer på en modifisert bitumen. Det er ikke noe poeng i å kjøpe dem spesielt til Mauerlat, du kan bruke brikkene som er igjen etter annet arbeid.

Lage sperrer

Hvis huset er høyt, anbefales det å samle stillas før du begynner å produsere raftesystemet. De vil lette byggearbeidene på raftsystemet og taktekking. Fagfolk vet at tiden brukt til fremstilling eller installasjon av ferdig stillas alltid lønner seg i fremtiden. Hos dem er det mye lettere å utføre alt i høyde. En annen utvilsom fordel med skog er økningen i arbeidssikkerheten, og dette er veldig viktig.

Trinn 1.Samle et midlertidig skøyteløp. Med sin hjelp vil rafterben være mye enklere og raskere å installere. Skøyten hjelper under dimensjonering, justerer den romlige plasseringen av elementene. Et midlertidig løp er satt sammen i hjørner og selvskruende skruer, noe som vil lette demonteringsprosessen etter at montering av raftsystemet er fullført. Elementet er laget av forskjellige segmenter, metoden for midlertidig fiksering betyr ikke noe. Vær oppmerksom på bare én faktor - plasseringen av den horisontale bjelken. Det skal være slik at sperrene befinner seg nøyaktig midt i bygningen, og toppene på sperrene på møneområdet er på samme linje.

Steg 2Lag ett par sperrer. Vær veldig oppmerksom på å løse dette problemet. Sjekk beinaes plassering langs hele konstruksjonens lengde, ta de nøyaktige dimensjonene. I fremtiden vil dette paret fungere som en mal for fremstilling av alle de andre.

Forbered en arbeidsplass på bakken for å lage sperrer for hele huset. Avstanden til bordet fra bakken er ca 1 m, det er praktisk å jobbe i denne høyden. Lengden og bredden skal være slik at emnene for sperrene passer lett.

Trinn 3Lag det nødvendige antall elementer og send dem til taket. Arranger dem umiddelbart på omtrent deres steder, så det blir enklere å jobbe. I alle tilfeller må en universell regel overholdes: det må være orden på taket, ingenting skal forstyrre arbeid eller gåing. Dette er et sikkerhetstiltak, og byggekvaliteten til raftsystemet, og den totale driftstiden.

Trinn 4 Spik sperrene. Dette gjøres i to trinn. På den første er de nedre delene av sperrene festet til Mauerlat, du kan spikre med vanlige spiker (enkle, billige og pålitelige) eller metallhjørner på selvskruende skruer. Spikene blir slått ut en på hver side av rafterbenet. Betydelige vertikale belastninger virker på taket, og sidelaster er minimale. Horisontal innsats holdes av en tverrligger, kantet vekt, maskinvare. På grunn av disse elementene er tilstrekkelig stabilitet sikret, ikke vær redd for at rafter-systemet vil ligge på loftet.

I det andre trinnet blir det laget en utflod i den øvre delen av sperrebena og forbindelsen deres med treplater eller metallplater. For å få fart på arbeidet blir saging utført med en bensinsag, men du må jobbe dyktig. Kutting må gjøres i høyden i en ubehagelig stilling, uten praktisk erfaring vil det ikke være mulig å gjøre jevne kutt.

Skipsføreren lager først merkingen for saging av sperrene, i henhold til markeringen skjærer han med motorsag

Under montering blir spikeren først drevet inn i enden av leddet, deretter blir lappen påført og fikset.

Praktiske råd. På de ytre sperrene, monter en puff fra brettet 50 × 150 mm, sørg for å plassere en hydraulisk beskyttelse mellom pedimentet og brettet. Tilstramming er nødvendig for å øke stabiliteten i systemet.

Etter at alle sperrene er installert, demonter den midlertidige kjøringen.

Trinn 5 Installer tverrstengene. For å gjøre dette, slå elementene på de to ekstreme bena i nivå, trekk tauet mellom dem og fikse alle resten langs det. Det er mulig å bruke tynne tavler med en tykkelse på omtrent 25-30 mm til tverrstenger, men da er det lurt å lage to elementer for hver sperre. En tverrstang på hver side.

Trinn 6 Fortsett med installasjonen av puffer og vertikale stopper (headstock). Prosessen er mye raskere hvis du drar tauene under og over. I følge dem kan du øyeblikkelig kontrollere riktig posisjon av elementene, det er ikke nødvendig å kaste bort tid på å sjekke hver av dem enkeltvis. Puffer er festet til sperrene på begge sider, en vertikal vekt legges mellom dem. Den øvre enden settes inn mellom de doble tverrstengene, elementene spikres.

Forlengelse av styrelengde

Det er en annen metode for å feste vertikale støtter. Et stykke brett settes mellom puffer og bolter, og en støtte (bestemor) er festet til den. Du kan velge hvilken som helst, men den første krever mindre tid for installasjon.

Trinn 7 Gjør en takskjeggoverheng. Hvis lengden på sperrene er utilstrekkelig, må de fikse fillyen. De er laget i størrelse fra brettene, spikret. Bruk et blått tau, måle omskjæringslinjene og juster linjen i lengden. Alt dette arbeidet gjøres fra skogene - enkelt, enkelt og trygt. Spikre et 50 × 200 mm brett til endene.

Trinn 8 Hvis du trenger å lage et stort gavloverheng, må du installere sperrene bak gavlen. De er festet til de andre sperrene ved hjelp av et brett og metallhjørner.

Fest så sperrene nær gavlen (ikke glem vanntetting), plasser innsatsene med ønsket lengde mellom dem og fest dem til sperrene.

Foto: vindraker spikret til flere sperrer

På dette er hovedarbeidet med fremstilling av raftsystemet fullført, du kan begynne taktekking.

taktekking

Priser for vindtette membraner

Vindtett membran for taktekking

Trinn 1.Installer vanntetting. Den er festet med en stiftemaskin på sperrene. Du kan bruke den såkalte finske metoden - ikke ta den med til ca 30 cm til enden av takskjegget.

Hva er det særegne ved den finske metoden for fiksering av vanntetting? Det faktum at materialet ikke når slutten av gesimsen og ikke forstyrrer den naturlige ventilasjonen i underdekkingsrommet. Membranen er ikke montert på et drypp, men henger i en gesims. Finnene estimerte at mengden fuktkondensat som drypper fra vanntettingen er liten. Det vil fordampe uten problemer, istapper fra takskjegget henger ikke om vinteren, tavlene blir ikke våte.

Hvorfor gjør de dette, men ikke vårt? Det er enkelt, finnene isolerer taket og loftet så kvalitativt at det nesten ikke er tap av varm luft. Derfor en veldig liten mengde kondensat på taket.

Hva er fordelene med metoden deres?

1. Høy effektivitet av naturlig ventilasjon i underdekkingsrommet sørger for rask fjerning av fuktighet. På grunn av dette øker arbeidstiden for treelementene i raftesystemet.
2. Kostnadene for materialer reduseres. I tillegg til å redusere opptakene til vanntetting, kan billigere typer brukes. Droppere er helt fraværende, og dette er også en merkbar reduksjon i kostnadene.
3. Tidssparende. Jo færre elementer du trenger å montere, jo mindre tid tar det å lage et tak. Dette sparer ikke bare tid, men også størrelsen på lønnen til utbyggere.

Det er verdt å vurdere muligheten og økonomiske fordelene ved streng samsvar med de anbefalte byggekodene.

Steg 2 Spikre lamellene på motgitteret, høyden på skinnene skal være minst 50 mm, ellers er ventilasjonen utilstrekkelig for å fjerne fuktighet og kondensat.

Trinn 3Fest den første og andre tavlen på kassen. Vær spesielt oppmerksom på hennes stilling og trinn. Faktum er at en feil på det første brettet vil forårsake store problemer under installasjonen av metallflisen - avlastningen av belegget vil ikke sammenfalle med plasseringen av kassens brett, skruene er skrudd på plass.

Det andre brettet er riktig installert hvis det er nøyaktig 35 cm fra bunnen av den første til den øvre kanten av den andre. Denne størrelsen er ikke avhengig av bredden og er universell for alle typer metallfliser.

Trinn 4 Monter kassen. For rask installasjon, utarbeide en mal for å sjekke trinnstørrelsen på kassen. Lengden på enheten er omtrent 40 cm, og arbeidsdelen har en lengde på 35 cm. Malene kan ha en annen design, det viktigste er å kontrollere denne universelle størrelsen.

Viktig. Hvis krokene til dreneringssystemet er lange, bør det første brettet ha en bredde på minst 30 cm. Det er ikke så bredt - spikre noen få lameller i nærheten.

På mønet skal det være et mellomrom mellom lamellene med en bredde på minst fem centimeter, det fungerer som et produkt av naturlig ventilasjon.

Trinn 5Gå av fra de ekstreme sperrene på 5-10 cm, slå av rette linjer på lektene på lektene og klipp av overflødige ender med en sag.

Praktiske råd. Erfarne taktekkere beregner innføringsverdien nøyaktig basert på størrelsen på takplatene. Fakta er at metallfliser og profilerte plater har standard overlappingsstørrelser avhengig av bølgeparametere. Du må finne ut bredden på arkene som skal monteres og justere dimensjonene på rampen, med hensyn til disse dataene. Og da kan det oppstå situasjoner når du på grunn av noen centimeter må kjøpe ytterligere ark og kutte de fleste av dem i avfall.

For å øke stabiliteten til raftsystemet, installer vindbånd fra innsiden. Dette er vanlige lameller eller tavler som er spikret diagonalt til rampen og flere sperreben. Kommunikasjon er best å ankomme umiddelbart etter at raftbenene er montert på plass før installasjon av vanntetting og kasser.

Trinn 6 Spikre endene og hjørnebrettet. Så at de er mindre deformerte, er det bedre å ikke bruke en bred, men to smale på omtrent 20 cm og ankomme i form av et trinn. Toppplaten skal stikke ut omtrent 4 cm over latheplanet. Denne parameteren avhenger av bølgehøyden på metallflisen eller annet taktekking.

På dette er konstruksjonen av lathing fullført, sjekk alle størrelser og fortsett med installasjonen av taket.

Prisene for metall

Metallfliser

Spik vind- og gesimslister med en overlapping på ca. 10 cm. Vindstrimlene kan også spikres etter at du har installert det første arket, det betyr ikke noe.

Installasjon av vindtavler

Trinn 1. Installer det nederste arket på den første raden, fest det så langt med bare to skruer. Legg det andre arket på den første raden og tjene på.

Steg 2 Sett det første arket i den andre raden og juster alt på takskjegget. Jobb bedre med et stramt tau. Den nedre raden av metall langs taklistens overheng må festes gjennom bølgen. Videre i et sjakkbrettmønster i en avstand på omtrent 40-50 cm (gjennom bølgen). Horisontal overlapping må festes i hver bølge.

Skruer må skrus fast i bøyningens avbøyning, der arket ligger ved siden av kassen

Trinn 3 Det er bedre å begynne å montere hesten umiddelbart når du installerer den andre raden, avstanden mellom arkene på dette stedet er også omtrent fem centimeter. Selve skøyten kan festes gjennom bølgen. Hvis noen selvskruende skrue ikke holder fast, kan den ikke vris. En annen bør festes i nærheten, og den første lukker hullet som er laget i metallflisen. Hesten er festet med lange skruer på bølgen.

Installasjonen av taket er fullført, installer dreneringssystemet.

Video - Hvordan lage et gavltak

Rafter-system - kraftig takramme for å holde tak og andre elementer.

Hvor bra er takkarmen avhenger av styrken på taket som helhet.

Ellers kan funksjonaliteten, evnen til å beskytte bygningen mot ytre påvirkninger og gi varme i huset forringes.

Derfor må du nærme deg valget av rafter systemer og korrekt utarbeide en rafterplan.

Og hvordan du beregner raftesystemet du kan lese.

Avhengig av formålet med rommet, størrelsen på gavltaket, er raftesystemets enhet klassifisert som følger: et hengesystem og et lagdelt.

Hengesystem

Oppheng rafter system av gavltak er bare avhengig av bygningens bærende yttervegger.

Avhengig av spennvidde, takprosjekt, har enheten til hengesystemer funksjoner.

For små hus

Det anbefales å oppføre en hengende struktur for bygninger der avstanden fra den ene veggen til den motsatte ikke overstiger 6 meter. Rammen har form av en trekant.

For å styrke bæreevnen til ansiktene i rammetrekanten, brukes flere metoder:

• Basene på sperrene på toppen er festet med overlegg;
• Bruk på siden av stengene i et større avsnitt;
• Stengene festes ved å kutte dem i et møneelement;
• Rampene for kalesjens utstyr økes ved å kutte en åpning for rammebjelken i de utvidede tavlene, slik at de reduseres bak linjen som går fra kanten av innerveggen til sperrenes helling.

Ved hjelp av disse metodene er det mulig å fordele belastningen gjennom strukturen.

Styrking av rammetrekanten

For loftstak

Når du ordner rammen under, bør du være oppmerksom på noen punkter:

• Obligatorisk installasjon av Mauerlat, hvor rammebjelken er installert ved å kutte;
• Installasjon av tverrstang - grunnlaget for et taktak på et gulv. Det mest effektive monteringsalternativet er å kutte tverrstangen i sperrene halvrot;
• Lengden på skråplaten skal være lengre enn veggen;
• Tverrsnittet av rammestengene skal være maksimalt;
• Strammingen skal festes med fjæringen. Med en lang puff er det nødvendig å styrke det i sentrum ved hjelp av spikrede tavler ovenfra og under.

FORSIKTIGHET!

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot feste av elementene, som loftet er under stress både inne og ute.

I tillegg er raftsystemet til et gavltak med loft utstyrt med varmeovner, noe som øker belastningen.

Takramme for loftstak

For store hus

For spenn over mer enn 6,5 meter, er det behov for flere festeelementer for å installere fjæringssystemet for å forhindre at det strammes fast, noe som gir sin egen vekt.

Poeng du bør vurdere:

• Det anbefales å lage en puff av to stenger ved å kutte, sikre med metallplater;
• I den sentrale delen av rammen skal det installeres en headstock;
• For en sikker fordeling av tyngdekraften er det bedre å feste stagene, så vel som andre fastholdelseselementer, til hodestokken og sperrene.

Når du installerer et fjæringssystem, kan det noen ganger gjøre det uten å installere en Mauerlat og begrense seg til å installere brett på filmen. I tillegg er hengesystemet preget av fravær av komplekse noder, noe som letter arbeidet med arrangementet av takrammen.

Hengesystem

System

Forskjellen mellom den lagdelte typen og den hengende er at strukturen har ytterligere støttepunkter innendørs. En forutsetning for å installere et lagdelt system er installasjonen av en Mauerlat.

Systemets utforming sørger for installasjon av både en avstandsramme og en ikke-støtteramme.

Støtteramme

Den ikke-bærende rammen skal installeres i hus med tømmervegger. Når du installerer sperrer, må basene deres festes til Mauerlat.

Alternativer for å feste basen av systemet til Mauerlat:

• Ved å klippe sålbåndets såler slik at området med Mauerlat er det samme, og snittet ikke overstiger 0,25 cm av bjelkens høyde. I dette tilfellet er sperrene, som ikke forbinder med hverandre, festet til møtelementet fra to sider;
• Ved å koble sperrene ved mønet - øverst med en spiker og hengse en fleksibel metallplate til Mauerlat - i bunnen.

Når du fester rafterben uten å koble dem i møtdelen spesiell oppmerksomhet bør rettes mot nøyaktigheten av beregningene.

Til og med med små forskjeller i ordningen, avstandstrykk vil virke på veggene i bygningen, som kan føre til ødeleggelse av vegger.

Støtteramme

Med slagsmål

For å styrke strukturen og gi den stabilitet, Kampene er montert på konstruksjonsstativer. Det skal brukes en bjelke med samme tverrsnitt som for sperrene. For å øke styrken blir sammentrekningene spikret på begge sider av tømmeret.

Det samme monteringsalternativet er effektivt når møneelementet er godt festet, som forhindrer forskyvning av taket i horisontal retning.

Skrumramme

Med seler

Stag øker trerammerets bæreevne og gir styrke til sperrene.

Et viktig krav når du monterer stiveren er en riktig målt skjærevinkel, noe som gjør det mulig å tette støtten til de tilkoblede elementene.

MERK FØLGENDE!

Hvis støttedelen er i midten av bunnen av rammen med det lagdelte systemet, så er stiveren festet i en vinkel på 45 ° til den horisontale linjen, hvis støtten er nærmere en av bæreveggene, kan monteringsvinkelen være forskjellig: fra 45 ° til 53 °.

Det anbefales å oppføre en ramme med stivere på steder der det er mulighet for å plante et fundament, eller i trebygninger der det er tillatt med liten krymping av vegger.

Stagramme

Med to støtter innendørs

Når det er to søyler i form av indre vegger, da legges bjelker under dem når du arrangerer rafterbenene. Hvis bjelkene ikke er installert, spikres et stativ som hviler på den indre støtten til bunnen av sperrene.

Under-rafterbjelker er installert på lagerstøtter. På støttene inne i lokalene er det installert hytter, der belastningen fra sperrene fra stativene faller. Sperrene er trimmet slik at de passer tett sammen og er festet.

Med denne designen er ikke mønsterkjøringen installert.

For å sikre at konstruksjonen ikke er tilbøyelig, stram luddene.

Strukturen er sikret av stativer, som er montert horisontalt fra den indre sokkelen til sperrefoten, og broen, - trebjelker som forbinder skråstativets underlag.

Hvis strukturen er avstandsstykke, er en bjelke som forbinder rammebeina festet over løpet - tverrstangen.

System

Typer raftesystemer

Enheten til sperrene for loftet

Før du installerer rafter-systemet under loftet, det er nødvendig å beregne takbelastningen riktig og ta hensyn til andre faktorer, som kan påvirke funksjonaliteten. Alle treelementer må behandles med antiseptika.

Installasjon av rafter-systemet utføres i trinn:

• Mauerlat er installert på vanntettingslaget. Fest brettet mot veggene med braketter eller negler og bind det med en metalltråd til krokene som er klargjort på forhånd i veggen;
• Elementer av rammen er kuttet;
• Hovedrektangelet er laget av puffer og stativer;
• To midtre løp er montert, som de nedre sperrene er festet til;
• Strukturen kan løftes til taket, der de øvre sperrene allerede er installert, og forbinder dem ved den øvre sokkelen og fikser ryggbjelken og sideløpet;
• Styrke designet med de nødvendige elementene: puffer, stivere, stag, ekstra stopp.

Etter montering av rammen legges det en dampsperrefilm på den, og elementer og belegningsmateriale er installert.

Loftstaket

Rafters enhet for loftet

Taket på loftet på taket har det enkleste hengesystemet.

For loftsgulv anbefales det å lage ferdige takstoler på bakken, og deretter heve dem til taket, etter å ha montert Mauerlat.

Takstolene består av rafterben som er fast festet av en puff i nedre base. Du kan i tillegg bruke stivere eller headstock.

Av stor betydning er feste av puffer på sperrene.Det anbefales å installere puffer slik at stengene er plassert en halv meter bak vegglinjen, da vil det ikke være behov for å installere et overheng i tillegg.

Hvordan lage rafters selv kan du lese.

Gårder sikres ved bruk av øvre og nedre løp.

Rafter-system for loftet

Taktakssystem: elementer

Når du ordner en takramme med gavl, brukes følgende elementer:

• Mauerlat. Et element som er festet til en bærende vegg. Hele strukturen til raftetrammen er montert på den;
• Løpe. En bjelke som forbinder sperrene på sidene og i møneelementet;
• puff En bjelke festet til rafterbenene, og forhindrer avvik mellom dem;
• Bestemor. En bar plassert loddrett og fast ved mønet og stramming;
• Stag. Stangen som forbinder skrå skråningen og sperren i vinkel;
• Rack. Loddrett hviler på en utsatt og rafter;
• . Bjelke som forbinder de øvre basene på sperrene;
• Hoppeføll. Den voksende delen av sperrene for overhenget;
• Overheng. Ekstra design som brukes til å beskytte ytterveggen mot regn;
• Kasse. En grill montert på en rafterramme for å feste et dekklag.

Kombinasjonen av flere elementer (sperrer, stativer, seler) i ett plan kalles en gård.

Taksystem, gavltak, tegninger og bilder nedenfor:

Tegne elementer av rafter systemet

Gantry takstoler enheter

Pålitelig festing av konstruksjonsenheter gir styrke og utholdenhet til strukturen, bidrar til en økning i levetiden.

Styrken til basen på et gavltak avhenger ikke bare av riktig festing.

Det består også av riktig beregning av alle elementer i rammen, fra en bekreftet bestemmelse av strukturtypen på designstadiet.

Sperre for et gaveltak er forbundet med forskjellige konstruksjonselementer.

De viktigste komponentene i designet:

• Med bjelke: festet enten med en piggdann, eller med en tann med vekt. Bruk i tillegg hjørner. Monter til bjelken, kutt ut tornstøtten i bjelken med en stikkontakt. En enkelt tann er festet med en pigge og en vekt. Hvis et snitt er laget, bør avstanden fra kanten av stangen være 0,2 - 0,4 m;
• Med Mauerlat: med et hardt feste, bruk hjørner eller lage en gash, som er festet med spiker eller braketter, med et hengsel som beveger seg i metall, med gash - en spiker eller en brakett;
• Med en skøyte: trimme kanten i en vinkel de fester rumpa ved hjelp av negler, festet med en brakett eller billboard. Bunnplatene er festet med en bolt eller stender.

Avhengig av spennvidde, er elementene faste:

• Bestemor. Topp - braketter og klemme, bunn - klemme;
• Et skjevt. Toppen er festet til raften, bunnen - til bestemoren;

  Det enkleste gaveltaket er også det mest pålitelige. Tilgjengeligheten av gjør-det-selv-ytelse gir ikke opphav til selvtillit - før du begynner å jobbe, må du gjøre deg grundig kjent med designfunksjonene for å ta kvalifiserte beslutninger og utføre dem.

  Diagram og funksjoner på gavltaksenheten

  En gavl er et tak dannet ved skjæringspunktet mellom to rektangulære skråninger i en viss vinkel. En slik enhet er den mest pålitelige og enkle, derfor kan til og med en person med gjennomsnittlig snekkerferdighet montere et gavltak på egenhånd.

  Basen på taket er raftsystemet, som fungerer som en støtte for takkaken og finishen. Takets holdbarhet og komforten med å bo i huset avhenger av dets styrke og pålitelighet. Raftesystemet, som utsettes for regelmessige vind- og snøbelastninger, må være sikkert festet til bygningen. Dette problemet er løst med Mauerlat, som er godt festet til det øvre planet av veggene i huset. Dermed opprettes et nærmest monolitisk system som pålitelig beskytter det indre av huset fra eventuelle manifestasjoner av det ytre miljø.

  Fotogalleri: hvordan du bruker plassen under gaveltaket

  Under gavltaket kan du ordne et boligloft Et gavltak med en dansk semi-hofte forsterker bygningens ytre og lar deg øke størrelsen på loftet Loftet over garasjen kan brukes til å lagre reservedeler, lage et avslapningsrom eller for å utstyre et lager med husholdningsutstyr Loftsområdet under gavltaket avhenger av høyden på mønet og hellingsvinkelen til rampene

  Gavl takstol system

  Et tak med to motsatte ramper er den vanligste konstruksjonen som brukes i individuell boligbygging. Kryssingslinjen danner en ås, og sideåpningene til de ekstreme sperrebena tjener til å ordne gavlene - vertikalt anordnede vegger, og skaper et lukket rom under tak. For å oppnå en sterk og holdbar konstruksjon brukes mange holdings- og armeringselementer, som gir ekstra stivhet til hele strukturen. Gavlstrukturen er basert på en trekant - den mest stive geometriske figuren. Raftesystemet består av følgende hovedelementer:

  1. Mauerlat er en trebjelke som fungerer som et koblingselement mellom kassen til huset og dets sperresystem. Den er festet til veggene med gjengestenger, ankerskruer eller ledningsnett. Størrelsen på bjelkens tverrsnitt er fra 100x100 til 150x150 mm og avhenger av bygningens størrelse, antall etasjer og takets form.
  2. Rafterben - en trebjelke som måler 50x150 eller 100x150 mm, som forbinder øverst på taket med en ås og hviler på Mauerlat i motsatt ende. Rafters - det viktigste bærende elementet i taksystemet, og oppfatter alle slags utvendige belastninger: vind, snø, regn og dødvekt på strukturen.

     Rafter takstoler danner en kraftig takramme og bestemmer dens geometriske form

  3. Lezhen - en tømmerbjelke lagt horisontalt med støtte på en innvendig bærende vegg. Størrelsen på sengen er som regel lik størrelsen på Mauerlat. Det er en støtte for takstativer.
  4. Tightening er et element som brukes i hengende rafter systemer. Hensikten er å kompensere for strekkreftene som oppstår på de nedre ender av raftbena.
  5. Racks - firkantede stenger, som overfører en del av belastningen fra sperrene til sengene.
  6. Seler - strukturelle elementer som overfører en del av belastningen fra sperrene til puffen. Dermed blir en gård dannet med høye styrkeegenskaper.
  7. Motgitter - treklosser fra 25x50 til 50x50 mm i størrelse, fylt på overkant av sperrene. Formålet med motgitteret er dannelsen av et ventilasjonsgap mellom kassen og vanntettingsfilmen. Dette elementet kreves når du installerer en takpai på loftet.
  8. Lathing - et støtteunderlag for montering av takbelegg. Kassen kan være solid eller sparsom og kan være laget av 25 mm tykke plater, vanntett kryssfiner, OSB-plater og andre lignende materialer. Valg av kassedesign avhenger av egenskapene til finishen.
  9. Skate - en horisontalt lokalisert bjelke som skjæringspunktet mellom motstående bakker oppstår.
  10. Overheng av taket - er en fortsettelse av sperrene i en avstand på opptil 40 cm fra veggene i bygningen. Beskytter vegger mot å bli våte, og tjener også til å plassere spotlights, som er en del av ventilasjonssystemet til taket. Med en utilstrekkelig lengde på sperrene, blir overhenget dannet av ytterligere detaljer for deres forlengelse - filly.

      Takstolsystemet i gavl består av trekantede takstoler, støttet av en Mauerlat og en ås, lathing og flere hjelpeelementer som styrker strukturen

  Beregning av belastningen på raftsystemet til gavltaket

  Raftesystemet opplever visse belastninger, som kan deles i to typer.

  1. Permanente belastninger som fungerer uavhengig av andre faktorer. Deres verdi bestemmes av utformingen av takkaken og består av vekten av vanntetting og dampsperrefilmer, isolasjon, tilleggselementer, festemidler og eventuelle andre elementer i taktekking, inkludert finish. I praksis er gjennomsnittsvekten til alle komponentene i taket til et hus omtrent 40–45 kg / m 2. Mer presist kan denne verdien beregnes ved å summere verdiene for den spesifikke belastningen til hvert brukt materiale, som kan tas fra referansetabellene. Når du beregner takets vekt, anbefales det å legge en sikkerhetsmargin på 10%.

     Ved beregning av lasten tas vekten til hvert element i takpai med i betraktningen

  2. Variable belastninger. Disse inkluderer effekten av vind og snø, avhengig av intensitet. Faktisk er husets tak et seil som oppfatter belastningen fra vinden. Styrken til den direkte påvirkningen på taket avhenger normalt av hellingsvinkelen til rampen - jo mindre den er, desto lavere blir belastningen. Samtidig er det turbulenser i bakkehellingen, og det vises en belastning på taket med en omvendt slagvektor. I orkanvind kan separasjonskraften nå 630 kg / m 2. Vekslende belastninger inkluderer snøbelastninger. Det skal bemerkes at de også har klart definerte regionale indikatorer.

     Vindbelastninger er en risikofaktor for tak, da de skaper store rive- og tippekrefter

  Det er klart det er viktig med en nøye beregning av belastningen fra snø og vind, med hensyn til lokale klimatiske forhold, når du velger takets utforming og materialer. Disse belastningene kan bestemmes fra kartet som er satt sammen på basis av SNiP 2.01.07–85.

  Ved hjelp av kartet kan du bestemme størrelsen på vind og snøbelastning i konstruksjonsregionen

  Verdiene for snø og vind som er angitt på kartene for hver region kalles normative. For å få beregnet snølast, må standardverdien multipliseres med en spesiell koeffisient som tar hensyn til takets vinkel. Denne koeffisienten er lik:

  • 1 med en skråning under 25 o;
  • 0,7 i en helningsvinkel fra 25 til 60 o;
  • 0 for brattere bakker.

  Den estimerte vindbelastningen bestemmes ved å multiplisere standardverdien med en koeffisient som tar høyde for bygningens høyde og terrengtypen som konstruksjon pågår.

  Tabell: korreksjonsfaktor for beregning av vindbelastning (under hensyntagen til bygningens høyde og terrengtype)

  Den spesifikke belastningen av de mest populære takmaterialene kan hentes fra følgende tabell.

  Tabell: vekter av noen takmaterialer

  Det er mulig å ta hensyn til de spesifikke effektene av forskjellige typer belastninger bare i aggregatet, derfor bør beregninger av lignende art overlates til en erfaren spesialist.

  Video: beregning av rafter-systemet

  Typer raftesystemer i gavltak

  I samsvar med enhetens prinsipp er raftsystemer av to typer:

  1. Hengende.
  2. Vampyrer.

  Hengende sperrer brukes til bygninger der bærestøttene er plassert i en avstand på opptil 10 meter i mangel av en mellomvegg inne i kassen til bygningen. For andre tilfeller er det nødvendig å bruke et lagdelt raftesystem.

  Funksjoner i det hengende raftsystemet

  Støtte for hengende sperrer er ytterveggene. Siden buen har en forbindelse på det øvre punktet, oppstår sprengbelastninger når de utsettes for vertikale belastninger på de nedre støttene. For å kompensere for dem, brukes puffer - horisontale leddbånd mellom de nedre ender av rafterbenet. Resultatet er en stiv krafttrekant. Når du installerer loftet, brukes takbjelker som en puff. Ulike designløsninger for det hengende rafter-systemet er mulig:

  1. Enkel trehengslet bue. Det er en konstruksjon i form av en trekant. I dette tilfellet fungerer strammingen bare i spenning og er ikke en støtte. Derfor kan den erstattes med en konvensjonell metallbjelke. Tilkoblingen av gesimsammenstillingen i dette tilfellet utføres av en enkel ortogonal innsats ved bruk av treplater eller metallplater.

     Den trehengslede buen er den enkleste konstruksjonen av et fagverk for et gavltak

  2. Trehengslet bue med forsterkning. En slik ordning ble brukt tidligere i byggingen av industribygg, da spennet overskred 6 meter. Puffen er hengt opp fra trehodet. Knutepunktene er koblet til ved hjelp av metalldeler og utstyrt med enheter for å justere spenningen. Hovedbelastningen i et slikt system faller på taket. I individuell boligbygging brukes ikke slike raftsystemer.

     Den trehengslede buen med forsterkning skiller seg fra den enkle ved tilstedeværelsen av en vertikal avstiver (hodestokk) og evnen til å justere spenningen ved skjøtene.

  3. Hengslet bue med hevet puff. I denne utførelsesformen blir rafterbenet delvis losset gjennom mønet på taket med en oppheng til en hevet innstramming. Den stiger til en høyde på minst 2,2 m fra loftetasjenivå. Et slikt system er ideelt for loftsrom i takområdet. Forbindelsen av puffen med sperrene gjøres av innsatsen, som et resultat av at forbindelsen i enheten blir stasjonær.

     Hevet svingarmbue som er ideell for loftstak

  4. En trehengslet bue med tverrstang brukes til å styrke raftsystemet ved å lage en ekstra krafttrekant. Systemet brukes til betydelig sprengning. Tilkoblingen av tverrstangen med sperren må være fast, ellers vil ikke hele systemet ha den nødvendige stivheten.

     Et ekstra horisontalt element (bolt) gir systemet større motstand mot sprengbelastninger

  Tverrstangen fungerer, i motsetning til den nedre innstramningen, på komprimering, men ikke på spenning.

  I tillegg til det ovennevnte, brukes også andre elementer for å styrke takskjelettet. Svært populære er stagene og stativene i systemet på stedene med størst belastning på sperrene.

  På de mest lastede stedene kan sperrene styrkes av stivere og stativer

  Video: rafter system trinn for trinn

  Rafter-systemer

  Rafter sperrer brukes til bygninger med en bredde på mer enn 10 meter. De er preget av tilstedeværelsen av en bærevegg inne i bygningen, noe som er en ekstra støtte for raftsystemet. Populære konstruksjoner finnes i flere former:

  
  

  I ikke-stablede lagdelte systemer overføres hovedlasten fra takrammen til Mauerlat

  Bestemme tonehøyde for gavltakspeilene

  Oppgaven med å sikre tilstrekkelig styrke på raftsystemet løses ved å velge materiale for fremstilling av elementene og beregne parametrene for deres installasjon. Spærhøyden er et av disse elementene og velges avhengig av vekten på takkaken. Avstanden mellom støttebjelkene er vanligvis satt innen 0,6–1,5 m. Selve trinnet mellom sperrene avhenger av takets geometri og beregnes som følger:

  1. Antall spermben blir bestemt. For å gjøre dette, bruk forholdet n \u003d L / d 1 + 1, der n er antall sperreben, L er takets lengde langs mønet, d 1 er ønsket avstand mellom sperrene.
  2. Den beregnede avstanden mellom sperrene beregnes, for hvilken lengden på taket langs mønet er delt med mengden oppnådd i forrige avsnitt: d \u003d L / n.

  Tenk for eksempel på en variant med en taklengde på 13 m med en foretrukket avstand mellom sperrene på 750 mm (alternativ for et tak med keramiske fliser).

  1. Antall rafterben n \u003d 13000/750 +1 \u003d 18.33. Siden antallet sperrer skal selges som et helt tall, avrunder vi denne verdien til 19.
  2. Rafter tonehøyde d \u003d 13000: 19 \u003d 684 (mm).

  På taket etter vårt valg må sperrene monteres i trinn på 68,4 mm.

  Det må huskes at det oppnådde resultatet er avstanden mellom sperrene.

  Takhageenheter

  Hovedtyper av skjøter i nodene til takets støttekonstruksjon har vi allerede vurdert ovenfor. Men det er fornuftig å dvele mer detaljert på hjelpematerialer som gjør raftsystemet mer pålitelig og holdbart.

  Styrke festingen av deler under installasjonen av raftesystemet ved hjelp av metallplater og hjørner av forskjellige former

  Slike produkter er laget av galvanisert stål opp til 1,5 mm tykt. De har en annen konfigurasjon og kan installeres på alle typer tilkoblinger.
  

  Fotogalleri: typer skjøter i noder i gavlstolsystemet

  I mønet er sperrene vanligvis forbundet med flate bolteplater For å styrke utformingen av raftesystemet er det nødvendig å velge metallplater som tilsvarer konfigurasjonen av monteringsenheten Skyvekryss lader raftestrukturen Tilstøtende noder i rafter-systemet kan forsterkes i tillegg med metallinnsatser Avhengig av hvilken type raftesystem som brukes, er det forskjellige måter å montere mønet på På flate skjøter som arbeider under store belastninger, er det praktisk å bruke spikerplater

  Alle tilkoblingsnodene til raftsystemet har funksjonen til å styrke sperrene på grunn av omfordeling av belastninger og herding av lagerelementene. Så, i den nedre delen av sperrene lener du deg på Mauerlat i rett vinkel, som de utfører riktig innsats for.

  For å styrke raftesystemet prøver de å bruke skjøter med maksimal bæreevne, for eksempel å sette inn en rafter i en Mauerlat i rett vinkel

  I tillegg brukes metallfesteplater for ytterligere armering i dokkingstasjonene. Det samme prinsippet brukes når du installerer stivere på sperren. I alle fall må parringsdelene fungere "på stopp" og ikke fortrenges under drift.

  Eventuelle deler skal lastes langs aksen

  Det er tre hovedtyper av noder i rafter-systemet:

  1. Skateforbindelser. Dette er sammenføyningen av to rafterben i en gitt vinkel langs skjæringslinjen mellom bakkene. Kan være artikulert eller blind. De første brukes når du installerer raftesystemet på tømmer eller tømmerhus, som har en tendens til å synke og stige avhengig av sesong i nesten hele driftsperioden. Blinde skjøter brukes i raftesystemene til hus laget av byggestein. I slike bygninger installeres et forsterket belte over veggen, som tar på seg sidelaster.
  2. Fest de nedre ender av sperrene til Mauerlat. Siden de er plassert i en vinkel mot bærebjelken, opprettes en skyvevektor rettet til siden utenfor strukturen. For å kompensere er det laget en innsats i Mauerlat, og en hæl på sperrene. Sperren settes inn i sporet med vekt på den og festes med en spiker gjennom kanten av bjelken til Mauerlat. Ytterligere støttedeler fra stenger brukes også. I tilfeller der sperren skal flyttes (på tømmerhytter), brukes skyvefester. De gjør det mulig å kompensere for sesongmessige endringer i vegghøyder.
  3. Andre noder. Alle andre deler av raftesystemene er i hovedsak motstandsdyktige elementer som arbeider i kompresjon, sjelden i spenning. De installeres ved å tappe i parringsdeler for å forhindre at de forskyves under belastning. Slike detaljer inkluderer bolter, stivere, stag, stopper og andre lignende detaljer.

  For en sterkere forbindelse brukes de ekstra elementene som er nevnt over.

  Installasjon av gavltakssystem

  For tiden tilbyr byggemarkedet tjenester for produksjon av takstoler i en individuell design for spesifikke bygninger. Det skal bemerkes at en slik tjeneste har flere fordeler:

  1. Garantert produktkvalitet, sikret ved bruk av spesialutstyr og monteringsteknologier.
  2. Sikkerhet mot brann, da alle deler av takstolene er flammehemmende.
  3. Økt levetid, som oppnås ved antibakteriell behandling av produkter med spesielle forbindelser.
  4. Enkel installasjon av ferdige gårder.

  Den eneste ulempen med denne metoden for å installere rafter-systemet er de relativt høye kostnadene for produktene.

  For selvbygging av gavltak kan du bruke ferdige takstoler bestilt fra profesjonelle produsenter

  Montering av takstoler på bakken

  Montering av sperrer på bakken brukes i tilfeller der det direkte ved huset er en flat plattform av tilstrekkelig størrelse for produksjon av gårder. Samtidig er det ikke montert fulle takstoler, men stive strukturer av tre til fire deler, som kan løftes til installasjonsstedet ved innsats fra to eller tre personer. Løfting utføres ved hjelp av tau på smeller. Fordelen med denne monteringsmetoden er muligheten for å bruke en enkelt mal, som sikrer produksjon av høy presisjon av hvert konstruksjonselement. En mulig delvis installasjon av takstoler nedenfor er som følger:

  1. Lag en slipway for montering av gårder. Den består av tre plattformer, avstanden mellom disse tilsvarer lengden på de parende delene. De kan settes sammen fra flere tavler eller stenger som ligger i ett horisontalt plan.

     For enkelhets skyld å montere fagverksrammen på bakken, er det nødvendig med et fritt område av en viss størrelse og hjelpeelementer som konstruksjonsdetaljer kan plasseres på

  2. For å sette sammen det første fagverket, må du ta to spermben og en puff - nedre eller øvre.
  3. Etter å ha lagt ut detaljene på skliveien, plasser dem i samsvar med gårdstegningen og fest med spiker. Sjekk gårdshøstingen for å overholde dimensjonene som er angitt i den tekniske dokumentasjonen. Plasser om nødvendig komponenter.
  4. Endelig fiksering av deler i fagverksenheter ved bruk av ekstra monteringsplater. Spikerplater kan installeres ved hjelp av en kraftklemme, ved bruk av ekstra foringer laget av stålplate under kjevene.

     Kraftklemmen lar deg trekke spikerplatene på forhånd og deretter fikse dem på en hvilken som helst praktisk måte

  5. Legg detaljene til den andre fagverket på toppen av den første og fikser med klemmer, nøyaktig gjenta konturene til den nedre fagverket, som spiller rollen som en mal. Etter montering av den andre gården, fjern den til siden.
  6. Gjør det nødvendige antall gårdsbruk, gjenta operasjonene fra forrige avsnitt. Dette sikrer full overensstemmelse med alle produserte gårder.

     Ved fremstilling av takstoler i henhold til ett mønster, vil de nøyaktig gjenta størrelsen og formen til hverandre

  Installasjon av raftsystemet på installasjonsstedet er som følger:

  1. De to første gårdene stiger til taket. For å gjøre dette, kan du bruke et skrå gulv av flere barer og ganske sterke tau.
  2. De fremre bjelkene i endene av taket installeres først. De må settes strengt vertikalt og festes til Mauerlat med midlertidige jibs.

     Den første til å installere pedimentfarmer

  3. En bygningssnor er strukket mellom pedimentgårdene vinkelrett på plasseringen av sperrene.
  4. Hver påfølgende fagverk er installert i samsvar med den tidligere beregnede rafter tonehøyde.

     For at alle fagstolene skal installeres jevnt, strekkes garn mellom de ekstreme konstruksjonene

  5. Etter å ha installert den siste fagverket, styrkes hele strukturen på raftsystemet med bjelker, hvoretter de midlertidige festene demonteres.
  6. Deretter er de resterende strukturelle elementene montert - jibs, ryggbjelke, senger, stativer, etc., som er forutsatt i rafter systemdesign.

  Ekstra styrke gis takkassen, fylt sist.

  Montering av sperrer direkte på installasjonsstedet

  Montering av sperrer på plass brukes på små tak. Samtidig blir billets-emner lei, hvorfra de nødvendige detaljene kuttes. Installasjonen utføres nedenfra og opp, og starter med installasjon av rafterben. Det horisontale nivået på raftesystemet styres av spente snorer, og vertikaliteten til fagverksenheten styres av en loddobb. Installasjonsprosedyren er den samme: først er pedimentfarmer montert, deretter resten i hvilken som helst praktisk rekkefølge.

  Montering av raftesystemet direkte på taket begynner med installasjon av stativer og et møne løp, som sperrene er lagt på

  Nøyaktig å oppfylle kravene i tegningene, kan du montere raftesystemet selv. Det er nesten umulig å gjøre dette alene, så deltakelse fra en eller to assistenter er obligatorisk.

  Video: gjør-det-selv rafterinstallasjon

  Når du monterer takrammen til et gavltak, er det viktig å overholde visse regler:

  1. Alt trevirke som brukes til installasjon av rafter-systemet må behandles med antiseptiske midler og brannslukningsmidler.
  2. Når du arbeider med et håndholdt elektroverktøy, må sikkerhetskravene som er spesifisert i instruksjonene overholdes.
  3. Installasjonen av negleplater kan ikke gjøres med hamring, dette fører til deformasjon av dem. Bruk et klemmeverktøy under installasjonen.
  4. Et vanntettingslag skal legges under Mauerlat. Tradisjonelt brukes takmateriell til dette.
  5. Når du installerer rafter-systemet, må du bruke festemidler med et beskyttende belegg.
  6. Installasjon av raftesystemet skal utføres i tørt, rolig vær.

  Video: gaveltak for metall

  Som ethvert taksystem krever et gavltak en oppmerksom og ansvarlig holdning. Feil i konstruksjonen av slike tak er vanligvis dyre. Det er viktig ikke bare et nøye utvalg av materialer, men også deres kompetente bruk. Likevel kan det meste av arbeidet gjøres uavhengig. Jeg ønsker deg suksess!