Gjør det selv fra metallskrap til en garasje. Gjør-det-selv metallgarasje er det beste ly for en bil. Typer tak for garasje

Eiere av kjøretøyer må beskyttes mot eksterne klimafaktorer eller tyveri. En løsning på dette problemet er å bruke en garasje. Disse designene tillater ikke bare å begrense påvirkningen på bilen, men også å utføre reparasjonsoperasjoner komfortabelt. I dag er metallgarasjer spesielt populære, ettersom de er kompakte og raske installasjoner.

Egenskaper

En metallgarasje er en metallstruktur som tåler ytre fysiske og klimatiske belastninger.

Disse designene er laget med flere typer materialer:

Strykejern. De brukes til å kappe rammen og skape et holdbart system. Det beste alternativet vil være tykke stålplater som tåler store fysiske belastninger. Men i dag kan du finne garasjer som er omhyllet med tykke profilark. En slik konstruksjon er ikke alltid pålitelig, selv om bæreevnen til garasjen ikke blir dårligere av dette.
Metallisk profil. De lager det i de fleste tilfeller fra hjørner, profil og runde rør. Sammen danner de et monolitisk system som er i stand til å motstå forskjellige belastninger.

Installasjon av en metallgarasje kan utføres både på et spesielt forberedt fundament og på jevn jord. Metallprodukter når det gjelder styrke er praktisk talt ikke forskjellige fra teglstrukturer.

Fordeler og ulemper

Mange bileiere foretrekker metallgarasjer.

Dette skyldes flere fordeler med disse metallkonstruksjonene:

Motstand mot brann. Metall brenner ikke i det hele tatt og støtter ikke forbrenning, noe som gjør det helt trygt i tilfelle branner.
Høy styrke. Tykke og høykvalitets metallkonstruksjoner er vanskelig å sprekke. Men disse indikatorene er litt dårligere enn monolittiske teglsteinsstrukturer.
Relativt lave kostnader. Prisen på en garasje avhenger bare av metoden for fremstilling og kvaliteten på metallet. I de fleste tilfeller er disse indikatorene mye lavere enn i klassiske monolitiske bygninger laget av murstein eller gassblokker.

Metallstrukturen er ikke lovlig å anse som en monolitisk struktur. Derfor kan disse strukturene enkelt oppføres uten tilgjengelighet av spesialisert dokumentasjon.
Hastighet og enkel installasjon. Du kan designe et slikt bygg selv uten en viss opplevelse. I dag på markedet er det flere varianter av prefabrikkerte metallgarasjer. De trenger bare å settes sammen riktig ved å koble alle elementene i henhold til produsentens instruksjoner.
Relativ lett vekt. Om nødvendig kan en bygning laget av metall flyttes, noe som er umulig for monolitiske strukturer.

Men metallgarasjer er ikke universelle design.

Slike systemer har flere betydelige ulemper:

Minste nivå av varmeisolasjon. Metall holder ikke varmen godt: det er ganske vanskelig å jobbe inni dem om vinteren. Derfor anbefaler mange eksperter i tillegg å isolere veggene med forskjellige materialer. Uisolerte garasjer blir raskt avkjølt og oppvarmet, noe som også fører til dannelse av en stor mengde kondensat. Han på sin side har en dårlig effekt på metallkonstruksjoner og biler.
Manglende evne til å installere strøm. Dette skyldes sikkerhetstiltak. Teoretisk sett kan en strøm bringes inn, men hvis den bare produseres av egne generatorer.

Lav brannsikkerhet. Metallet i seg selv brenner ikke, men varmes opp veldig raskt, og tilstedeværelsen av sprekker kan føre til penetrering av brann utenfra inn i bygningen, med påfølgende skader på bilen og all annen eiendom.
Minste beskyttelsesnivå. Dette gjelder konstruksjoner som er installert på en jord- eller asfaltoverflate og ikke er festet til den. Noen håndverkere kan ganske enkelt løfte strukturen med en knekt og lirke en av veggene. Metallunderlag er også godt ødelagt av kvernen og spesielle sirkler. Derfor, når det gjelder sikkerhet, er en monolitisk design mye bedre.

konstruksjoner

Bygging av alle metallbygg krever foreløpige beregninger av alle tekniske parametere. Å gjøre dette uten visse ferdigheter er ikke alltid mulig. Men enkle modifikasjoner kan beregnes uavhengig av hverandre. Avhengig av konstruksjonens utforming, kan metallgarasjer deles inn i flere underarter:

Fabrikkbygninger.Garasjer av denne typen er i de fleste tilfeller sammenleggbare og bærbare. For å sette sammen et slikt produkt, trenger du å fylle ut med bare noen få typer skiftenøkler, en hammer, fabrikktegninger og andre hjelpeverktøy. Blant fordelene kan praktisk og holdbarhet fremheves. Men kostnadene for en slik design er mye høyere enn en uavhengig konstruksjon. Størrelsene på garasjer overstiger ofte ikke en enetasjes bygning.

En av variantene av disse garasjene er brukt konstruksjon, som kan kjøpes i forskjellige handelsgulv.

Prisene deres er allerede mye lavere enn for nye modifikasjoner, og det er også mulig å eksportere dem fra et bestemt sted på egen hånd.

Garasjer bygd for hånd.Disse bygningene kjennetegnes av unike tekniske egenskaper og dimensjoner. Noen eiere lager to-etasjers strukturer som lar deg bruke dem som et ekstra lagringssted. Mange modifikasjoner er monolitiske, da de er godt festet til betongfundamentet. Vær oppmerksom på at her allerede brukes sveising for tilkoblingen. Denne tilnærmingen lar deg få et robust system som tåler belastning i lang tid. Men egenmontering av en garasje krever spesialiserte ferdigheter for å jobbe med forskjellige verktøy. Derfor bør det kun utføres av spesialister som er i stand til å beregne alle parametrene riktig.

Forberedende arbeid

Bygging av enhver struktur involverer foreløpig planlegging. Dette vil eliminere mange uforutsette situasjoner og skape et sterkt og holdbart bygg. Installasjon av en metallgarasje innebærer implementering av slike forberedende operasjoner:

Velge et sted for bygging. Det er ønskelig at garasjen er plassert på et praktisk sted for å flytte bilen. Hvis du har et privat land, kan du installere det rett ved siden av veien. I et annet tilfelle er det ønskelig å sikre en optimal ankomst av kjøretøyet. Metallgarasjer må installeres eksternt fra et boligbygg og bare på høyt underlag. Hvis strukturen konstant blir oversvømmet med smelte eller grunnvann, vil den raskt ruste og bli ubrukelig.

Stiftelsesforberedelse.Før du starter arbeidet, anbefales det å fjerne det øvre laget av svart jord, samt jevne jorden. Dette vil forenkle alt annet installasjonsarbeid.
Design. Det er ingen universelle anbefalinger. Dimensjonene til garasjen skal være av en slik art at kjøretøyet ditt passer lett inne. Hvis du planlegger å utføre reparasjoner i dette bygget eller lagre reservedeler, må parametrene økes under hensyntagen til disse kravene.

Innkjøp av byggevarer.For å bygge en garasje trenger du mye tykke metallplater, profilrør, i tillegg til en sveisemaskin, bolter, skruer og andre festemidler. Hvis du planlegger å lage et varmt bygg, må du passe på å kjøpe en viss mengde varmeisolering (mineralull og mer).

Monterings

Å bygge jerngarasjer er en relativt enkel operasjon. Men å gjøre det bare med egne hender vil ikke alltid fungere. Alt arbeid blir best utført med flere hjelpere som ikke bare vil hjelpe med å hente inn materialene, men også holde strukturen under montering.

Installasjonen av garasjer begynner med arrangementet av fundamentet. Det er uønsket å installere strukturen bare på komprimert jord, da det vil bidra til utvikling av korrosjonsprosesser.

For denne strukturen kan du bruke flere typer baser:

Monolitisk grunnmur. Denne konstruksjonen tåler perfekt alle slags belastninger. Men det er ikke effektivt å bruke det til slike lette bygninger, med mindre fundamentet allerede er bygget under noe.
Flytende fundament. Godt og billig alternativ. For konstruksjon av et slikt fundament bør flere armerte betongplater legges på ferdigkomprimert og jevn jord. Installasjonen av disse elementene utføres av en kran, som igjen øker de økonomiske kostnadene.

Stripfundament. Det beste alternativet for metallgarasjer. Å bygge det er relativt enkelt. Opprinnelig roter en kanal rundt hele omkretsen av det fremtidige bygget. Dybden på grøften skal ikke overstige 50-80 cm, da dette er nok til å støtte den lette vekten i garasjen. Etter det helles sand og grus i bunnen av grøfta, deretter blir alt rammet. For å forbedre styrken kan du sette granittstein her, og deretter helle den med en flytende sementmørtel. Et forskaling er montert på toppen, som allerede er fylt med betong. Støttens høyde velges individuelt avhengig av eierens behov og jordegenskaper. Men for å lage for høyt forskaling anbefales ikke, da dette vil øke volumet av materialer for utjevning av gulvet.

Metallkonsbestår av følgende trinn:

Rammekonstruksjon.Utad ligner den en boks, hvis vegger er styrket av ytterligere stolper. Fra siden der portene vil være plassert, konstruerer de en slags indre ramme for disse strukturene. Rør kobles sammen ved sveising. Hvis du ikke sveiser profilen, men fester den sammen med bolter, vil små svingninger vises over tid, og designet vil ikke være så sterkt.

Profiler bør styrkes ytterligere med seler, metallhjørner og andre lignende elementer.

Taket kan være enkelt eller dobbelt. Hvis det andre alternativet er å foretrekke, er det nødvendig å sikre muligheten for å feste metallkonstruksjonene til hovedrammen. Konstruksjonen av dette systemet innebærer produksjon av rammer i form av trekanter, og deretter festes de til hovedstøttene. Logger er koblet med hverandre ved hjelp av metallhoppere.

Vindsperre. Dette trinnet er relativt enkelt. Start veggkledning fra et av hjørnene. For å gjøre dette blir metallplaten sveiset eller skrudd fast i rammen. Det andre alternativet brukes sammen med profesjonelle ark, som kan velges for alle dimensjoner av bygningen. Når du plater, er det viktig å eliminere tilstedeværelsen av eventuelle hull. Derfor må du overvåke tettheten av leddene, der de dannes. Hvis det brukes et profilert ark, legges det på hverandre. Ved sveising blir fugene kokt eller lukket med ytterligere metallplater.

En metallgarasje er rimelig, enkel i konstruksjon og ikke vanskelig å installere, og også praktisk å betjene, spesielt når du trenger å flytte den fra sted til sted, reparere eller gjenoppbygge. Det er han som oftest finnes i forstadsområder og er etterspurt blant bilister. Den eneste betydelige ulempen er den raske varmevekslingen mellom innendørs og miljø, som ikke kan elimineres uten pålitelig og høy kvalitet termisk isolasjon.

Hvordan lage en metallgarasje med egne hender? Ved design kan metallgarasjer være prefabrikkerte, sammenleggbare og sveisede, etter taktype - ensidig og dobbeltkledd, og i henhold til driftsforhold - stasjonær og mobil. Uansett type tak og konstruksjonstype, refereres “garasjer” til mobile garasjer, hvis understøttende del er festet til stedet ved bruk av ankerbolter innfelt i betong. Følgelig er stasjonære garasjer bygninger der basen har en stiv ikke-separerbar forbindelse med armeringselementer og betong.

Sammenleggbare og prefabrikkerte garasjer er tilgjengelige i et bredt spekter i nesten alle regioner. De er ledsaget av detaljerte monteringsinstruksjoner, så det gir ingen mening å fokusere på dette. Det skal bemerkes at de er installert på et forhåndsbetonet område med ankerboltene fjernet langs omkretsen på steder av hullene for landing av garasjen. Det er viktig ikke bare den nøyaktige installasjonen av ankerbolter langs skjøtenes akser, men også det perfekt kalibrerte planet som plattformen helles, inkludert en utstyrt med en inspeksjonsgrop. Selv en relativt liten forskjell mellom alle hjørner på stedet kan føre til forvrengning og deformasjon av porten, samt vegger og takelementer.

For å unngå dette, bruk en enkel og velprøvd metode uten bruk av nøyaktige kartleggingsinstrumenter. Først blir fire knagger kjørt inn i de ytre hjørnene av den fremtidige strukturen. To knagger fra siden av portplassen er forbundet med garn, og innstiller den reelle høyden på avrettingsmassen, deretter kontrolleres horisontaliteten nøye ved bruk av vannstand. Nøyaktig samme operasjon utføres fra en av sidene av plattformen, og tar for kontrollmerket den allerede innstilte høyden på de første knaggene.

Neste, fra det mottatte merket på tredje knagg, legg 3-5 cm opp, og på dette punktet er strengen bundet. Dette vil gi en optimal helning på 2 - 3 ° for stedet. Det gjenstår å bestemme merket på den fjerde knaggen. For å gjøre dette, trekk diagonalen fra den tredje tappen til den første tappen, og fra den andre til den fjerde. Strengen er bundet til den fjerde knaggen når de stramme diagonalene berører hverandre - dette vil være merket for den fjerde knaggen. Etter å ha koblet alle fire knaggene etter merker, får de et perfekt flatt plan for å fylle stedet uten forvrengning, fjerne diagonalene og legge forskalingsboksen langs høyden på de strukkede snorene.

Viser horisontale gulvmerker

Når det gjelder ankerbolter, er de installert før betonghelling og avrettingsmasse, og deres vanlige lengde (25 - 40 cm) muliggjør sterk og pålitelig krymping av "ankeret" i bakken: 5 cm per mutterslag, 10 cm til avrettingsstykkelsen og resten under "ankeret" fyll. Helling gjøres i et hull med sider på 20 cm og en dybde på 20 - 35 cm, det vil si at den nedre enden av ankeret skal være 10 cm over bunnen av hullet.

Installasjonen av ankre på plass begynner fra hjørnene, og deretter - rundt sidene. For enkelhets skyld legges bak- og sideveggene på de tilsvarende sidene av stedet, og garn trekkes mellom hjørneforankringene, hvoretter dimensjonene overføres sekvensielt til installasjonsstedet. For nøyaktighet av sammenfall med hullene i basestrukturen, måles det ikke fra kantene på hullene og selve boltene, men langs deres akser. Når betongen i hullene setter seg fast nok og ingenting fører til forskyvning av forankringene, fortsetter de å utstyre inspeksjonsgropen og fylle stedet med den tidligere eksponerte kanalen. Monteringsanvisningene for det kjøpte produktet følger.

Montering av en prefabrikert garasje

Sveisede garasjer kan leveres av deg selv hvis du har ferdighetene til å jobbe med sveiseutstyr. I følge grove anslag koster det to til tre ganger billigere sammenlignet med kjøp av ferdige garasjer. Vi vil tilby det mest økonomiske i materialer og optimalt i styrkeutforming med sidedimensjoner på 4,5 × 6 m.

Forberedelse av stedet utføres, som i forrige versjon, bare ankerbolter er installert på den aksiale linjen til fremtidige vegger 30 cm fra hjørnene og i trinn på omtrent 40 - 60 cm mellom seg, men ikke i hjørnene og ikke i mellomrommet mellom målstolpene. Deretter monteres kanalene på dem med den åpne siden opp med forhåndsborede hull for forankringene. Ved grensesnittet kuttes endene i en vinkel på 45 ° og sveises sammen. Kanalstenger 40 - 50 cm lange er også installert på portsiden - alle av dem, inkludert for målstolper, har en standardstørrelse på 100 × 50 mm og en tykkelse på minst 5 mm. De øvrige rammedeler anbefales å være laget i en vinkel på 50 × 50 mm og en tykkelse på 5 mm eller mer.

Etter at bunnen av rammen er ordentlig festet, fortsett å sveise hjørnestolpene. Hvis det er planlagt en garasje med gavltak, kuttes identiske stativer (inkludert mellomliggende) 2,2 - 2,4 m. Ved oppføring av garasje med gavltak, blir det laget stativer som er 2 m lange på undersiden av rampen, og 2 m lange, 4 m; mellomliggende stativer kuttes ved å trekke ledningen mellom hjørneholderne på siden med en skråning.

Deretter sveises mellomstativer i trinn på ikke mer enn 90 cm - i vårt tilfelle tre til på baksiden og fire til på sidene. Så er alle toppene bundet sammen med et hjørne rundt hele omkretsen, og holder dem vertikale. På siden av porten sveises en annen vinkel horisontalt til en høyde av 2 m fra bakken. Racks er festet til den og til endene av kanalen, og det gjenværende rommet over porten er omgitt av en sikksakk (hjørneavskjæringer).

Når rammen er helt klar, fortsett med å produsere og installere takstoler, som må utgi 50 cm på begge sider av veggene. For et gaveltak lages en rektangulær fagverk med en høyde på 20 cm, og for et gaveltak lages en trekantet høyde på minst 80 cm.Det totale antall fagverk bestemmes ut fra beregningen av installasjonen i trinn på omtrent 60 cm, og deres indre rom er nødvendigvis sikksakk.

Montering av sveisegarasje

Etter å ha fullført installasjonen av takstolene, går de til takbelegget og utsiden av veggene med en metallplate eller profil. Det er ønskelig å bruke materialer med en tykkelse på ca. 2 mm på grunn av flere punkter. For det første er det mulig å lage bedre sveisede ledd uten å brenne gjennom dem. For det andre tilveiebringes en tilstrekkelig pålitelig design uten bruk av tilleggsdeler på jibs, årer og tverrbjelker både på veggene og på takelementene. For det tredje er tynne ark praktisk talt ustabile mot korrosjon; gjennom sin minste manifestasjon kan det dannes hull.

I sluttfasen av byggingen av metallgarasjer, inkludert bygninger med prefabrikkerte og sammenleggbare strukturer, utfører de tiltak mot korrosjon og varmeisolering. Absolutt alle typer av disse bygningene har høy varmeoverføring med miljøet og lav motstand mot forvitring. Den nedre delen av basen er mest utsatt for rust, der fuktighet vanligvis samler seg etter regn og snøsmelting. Derfor trenger denne delen spesiell oppmerksomhet. Etter rikelig farging av alle metalloverflater på indre og ytre sider, helles et blint område og en base i minst to eller tre lag.

Deler av sement-sand beskyttelse av basen i en metallgarasje mot korrosjon

De blinde områdene, sement-sandmasse langs omkretsen av garasjen, er laget omtrent 40 cm brede med en helningsvinkel på 10 - 15 ° og en tykkelse på ca 5-10 cm, og fra inngangssiden, hvis plattformen ikke er oversvømmet, blir det blinde området forsterket med et valmue. I tillegg helles også en base i hjørnet mellom veggen i garasjen og de blinde områdene. Det kan være rektangulær i form med en bredde på ca 10 cm, en høyde på 30 - 40 cm (litt høyere enn maksimumsnivået på snøfall) med en avskåret topp på 45 - 60 ° eller en trekantet høyde på 20 - 30 cm og en helningsvinkel på 45 - 60 ° (for regioner hvor snødekketykkelsen overstiger 35 cm). Etter at betongen har tørket helt, males basen også i to eller tre lag, med spesiell oppmerksomhet på krysset til betongen som helles med veggen i garasjen.

Å være utendørs har en dårlig innvirkning på bilens tilstand, og for å beskytte kjøretøyet mot korrosjon er det nødvendig å bygge en garasje for den. Ønsket om å oppføre en garasje i massivt stein er ikke alltid mulig, i så fall vil jerngarasjen være den beste løsningen. Enheten krever ikke mye tid og store investeringer. En slik konstruksjon trenger ikke et kapitalfundament, og metallstrukturen vil vare i mer enn ett tiår.

Forberedende stadium

Du kan bygge en jerngarasje med egne hender uten å bygge kvalifikasjoner, det er nok å handle i henhold til den teknologiske sekvensen. Den første tingen å gjøre er å fullføre konstruksjonstegningen. Det bør ta hensyn til dimensjonene på bilen, arbeidsplassen, hyller og stativer. Vanligvis tas følgende verdier:

høyde - 2‒2,5 meter;
bredde - 3‒3,5 meter;
lengde - 6 meter.

Basert på den ferdige tegningen, utfører de beregningen og kjøpet av nødvendige materialer. For konstruksjon trenger du: en metallprofil, stål eller profilerte plater, betong, armering, plater, hengsler for porter, isolasjon, sponplater eller kryssfiner for innredning.

Bulgarsk.
Nivå.
Sveisemaskin.
Roulette og markør.
Skuffe.
Bore.

Hvordan lage et grunnlag

Enhver konstruksjon begynner med et pålitelig fundament. For en jerngarasje er det nok å oppfylle stripefundamentet eller helle en armert betongplate under strukturen. På stedet som er valgt og renset for fremmedlegemer, er et sted for fundamentet markert i henhold til tegningen. Knagger er tilstoppet i hjørnene, fremtidige vegger er merket med stram garn. Parallelliteten til veggene kan kontrolleres ved å måle diagonalene, hvis verdiene er de samme, blir alt gjort riktig.

Det er gravd en grøft opp til 30 cm dyp og 40 cm bred langs de markerte linjene. En sand og gruspute helles på bunnen, og deretter blir forskaling fra brettene avslørt. Hun skal stikke 20 cm over grøften. En plastfilm legges i forskalingen når det er festet en vanntetting og armering. Minst 16 mm forankringer er installert i hjørnene, som rammen av strukturen vil være festet til. Forskalingen helles med betong og eldes i en uke til den får tilstrekkelig styrke.

Rammeproduksjon

Profilen som brukes til kadaveret i garasjen, skal ikke ha vegger som er tynnere enn 3 mm for å gi den nødvendige strukturelle stivheten. Arbeidet begynner med dannelsen av den nedre delen ved siden av fundamentet. Profilseksjonene kuttet i en gitt lengde legges rundt omkretsen, sveises sammen og sveises til forankringene som stikker ut fra betongen.
Neste trinn er å installere hjørnestolpene. De må settes strengt vertikalt, kontrollere nivået og sveises til den nedre rammen og forankringene. Racks er laget hjørne ut. Deretter installeres de gjenværende vertikale stolpene, avstanden mellom dem er lik størrelsen på stålplaten. For å styrke strukturen kan du sveise flere hjørner diagonalt mellom stativene.
Etter montering av de vertikale støttene er den øvre rammen fast.
Taket på metallgarasjen kan være enkeltstilt eller gavl. I det første tilfellet er de fremre takstolpene laget lenger for å sikre vannstrømmen tilbake. For et gaveltak utføres en spesiell trekantformet ramme. Høyden er 0,5 meter. Utformingen er laget ved hjelp av sperrer sveiset til vertikale stolper, et metallhjørne og en møne bjelke.

Vegg- og takkledning

Etter fremstilling av rammen utføres hylning med stålplater eller bølgepapp. Metall kan boltes eller sveises.

Merk! Galvanisering av stemplede ark er skadet under sveising, så det er bedre å skru dem med skruer.

Når det fikses ved sveising, kuttes metallet til ønsket lengde og festes til hjørnene og kokes deretter sammen. Decking er installert med en overlapping på 5 cm og boltet. Etter ferdigbehandling blir metallet grunnlagt to ganger og deretter malt.

Installasjonen av taket begynner fra bunnen, og legger de øvre metallplater på de nederste med en overlapping på opptil 15 cm, slik at vann ikke strømmer inn i rommet. For pålitelighet kan skjøtene belegges med fugemasse. Men det er å foretrekke å bruke ark som er like store som skråningen, slik at det ikke er noen sømmer.

Mål

Rammen for garasjeporten er sveiset fra hjørnet. Designet er forsterket med diagonale sveisede beslag. Hengsler for porter og stolper er sveiset. Den ytre siden av strukturen er omhyllet med metall, og fra innsiden er portene ferdig med tre eller annet dekorativt materiale.

Jerngarasjeisolering

Metallet har en høy varmeledningsevne og i en slik garasje vil det være veldig kaldt om vinteren. Det isolerte rommet er preget av et høyt brannfare, derfor er det bedre å bruke ikke-brennbare materialer som mineralull som varmeovn. Det brukes også skumplater som plasseres mellom stativene, men dette materialet er brannfare. Kluter av mineralull blir sydd opp med fuktresistent kryssfiner eller sponplater.

Merk! Kabling i garasjen utføres før du legger isolasjonen.

En video som forteller om stadiene med å bygge en garasje vil hjelpe deg med å ikke ta feil i viktige saker.

video

Denne videoen viser prosessen med å bygge en sammenleggbar metallgarasjeramme:

Denne videoen viser hvordan du isolerer en metallgarasje med skum:

Bilde

Før du begynner å bygge et ly til bilen din, er det verdt å bestemme hvilket materiale du skal bygge det fra. Det er mange alternativer, og en mursteingarasje er intet unntak. Men i denne artikkelen vil jeg dvele ved et enkelt og billig alternativ, som er ganske pålitelig og ser ganske estetisk akseptabelt ut - vi vil snakke om en garasje laget av metall. En slik struktur har sine fordeler og ulemper, og bestemmer hvilken av garasjene alle kan bygge for seg selv.

Fordelene med en metallgarasje med egne hender er enkelheten til transport til stedet, og hvis den bygges, så enkel installasjon. Den sveisede strukturen lar deg også flytte garasjen til et annet sted, og transport utføres av en manipulator og en lastebil. Derfor er bekvemmeligheten med en slik garasje definert for folk som ofte skifter oppholdssted.

I tillegg til mobilitet er en metallgarasje med egne hender ganske billig. Bilen vil være plassert i nærheten av huset i et beskyttet rom, og metallet er veldig holdbart. Metallgarasjen trenger ikke å fullføre og fylle betonggulvet. Alle deler av garasjen er laget av stålplater, taket trenger heller ikke tildekkes på spesielle måter. Å lage en metallgarasje med egne hender er ganske enkelt. For å gjøre dette, må du fylle på materialer og verktøy og deretter komme i arbeid, men det er verdt å vurdere at i henhold til den foreløpige planen utføres byggearbeidene mye bedre og raskere.

Nødvendige materialer og verktøy

Det første du må gjøre før du starter arbeidet er å tegne en tegning der du kan bli kjent med alle nødvendige dimensjoner. Dimensjoner bør tilpasses driftsforholdene for det fremtidige bygget. Hvis den bare er bygget for en bil, skal bredden være den samme som for en bil med åpne dører. Hvis det er planlagt å utstyre bygningen med et verktøystativ, må du oppbevare reservedeler - det er viktig å utvide dimensjonene.

Også inne i garasjen kan du utføre reparasjoner og vedlikehold av bilen. For å passe inni bør bokser med verktøy, arbeidsbenk, hyller med stativ og alt du trenger. Hvilke verktøy og materialer trenger du å forberede for å komme i gang?

betong og armerte stenger;
ferdige betongblokker;
et metallrør på 10-15 centimeter i diameter for løpere;
femti millimeter metall hjørne;
metall i plater, tykkelsen er fra to til to og en halv millimeter;
elektroder og sveisemaskin;
slipeskive, skjærehjul for kvern og selve kvernen;
lås, deadbolt og hengsler for porter;
tavler for gulvet, hvis fundamentet er tape eller på skrens;
maling og grunning.

Trinn-for-trinn-teknologi

Hvert arbeid innebærer visse stadier. Prosessen med å bygge en metallgarasje med egne hender består av følgende stadier av arbeidet:

grunnlaget konstruksjon;
installasjon av rammen for rommet;
installasjon av kledning, eller opprettelse av vegger;
vinteroppvarming.

Hver av trinnene trenger en spesifikk handlingsplan, og deretter vil hvert trinn bli vurdert separat.

Først er utformingen av nettstedet gjort. Tomta skal modifiseres i samsvar med kravene fra stiftelsen. For grunnlaget på løpere fjernes det fruktbare laget. Etter å ha sovnet med sand løfter du og sikrer belegget under fundamentet fra å heve under frysing. Sand er i stand til å drenere vann.

Markeringen gjøres med en knagg, hyssing, målebånd og firkant. Forskalingen fra brettene, eller rettere sagt dens bakkedel, skal være 30-40 centimeter over bakkenivået.

Fundament

Grunnlaget er grunnlaget for hele strukturen. Det er flere typer av et slikt fundament, blant annet:

teip;
søyle;
flislagt.

Båndversjonen er veldig vanlig, for installasjonen er det nødvendig å grave en grøft rundt omkretsen av den fremtidige strukturen. Dybden bestemmes av parameteren jordfrysing, men som oftest er en meter nok. Bredden må være større enn tykkelsen på fremtidige vegger.

Ethvert fundament må forsterkes. Rammen for armering er laget av stålstenger med 10-12 centimeter tykk diameter. Stengene er koblet sammen med ledning, men det er ikke tilrådelig å sveise dem - overspenningen til fundamentet kan ødelegge strukturen.

For betongblanding trenger vi sand, sement M-500 eller M-400, pukk, ikke veldig stor. Ved bruk av de beskrevne materialene kan grunnlaget være ganske billig. Ferdigbetong kan også kjøpes, selv om det er litt dyrere enn å gjøre det selv, vil du spare tid betydelig. Halvparten av den nødvendige styrken kan oppnås på seks eller åtte dager. Etter denne tiden kan du trygt forberede og legge rammen.

Ramme

En ramme for å installere en metallgarasje med egne hender krever ikke alltid alvorlige utgifter med penger og krefter. I dag selges ferdige monterte rammer, og til og med levering / installasjon kan være gratis.

Garasjerammer kan være laget av tre eller metall. Jernrammer er brannsikre, sterke og holdbare. Metall tåler jevn vindkast fra en orkanvind, som pålitelig vil beskytte bilen din. For rammen du trenger:

metallprofil 10x10 for sperrer og gulv;
mindre profil for kassen;
selvskruende skruer.

Utformingen er satt sammen i henhold til tegningen, arbeidsdelene er forbundet med hverandre med skruer og bolter.

vegger

Veggene er laget av kledning. Blant de tilgjengelige kledningstypene kan stål og bølgepapp noteres. Materialet til veggene bør velges i lang tid, slik at du ikke trenger å betale for mye for reparasjoner.

De fleste eksperter tilbyr prefabrikkerte garasjer laget av platestål eller bølgepapp som det beste alternativet; alle disse materialene er festet til en tidligere forberedt ramme. Garasjesett er rimelig, og de monteres veldig raskt og enkelt. Ulempene med materialer er: dårlig varmeisolasjon, noen ganger brannsikkerhet.

varmer

Oppvarming blir nødvendig med begynnelsen av vinteren. Hvordan gjøre det hvis garasjen din er i metall? Svaret er enkelt - på samme måte som alle andre bygningstyper. I dette tilfellet kan både glassull og isopor komme til unnsetning. All tilgjengelig isolasjon kan monteres på veggene fra innsiden. Og du kan dekke dem til alt som vil glede øyet og skape et vakkert og unikt design.

Hvordan montere skum eller glassull? De kan monteres med tre- eller tverrstenger, som vil være plassert mellom stativene.

Maling og låser

Fra innsiden kan belegget pusses, males. Det er obligatorisk å male garasjen utenfra. Før prosedyren fjernes rust fra metallet, dekkes med en korrosjonsbestandig primer, tørkes og først deretter dekkes med maling. Maling skal være spesiell for metall.

Decking er preget av høy stivhet, lett vekt, praktisk og enkel bearbeiding. Du kan bygge et lite bygg for å parkere en bil, inkludert en oppvarmet, selv med egne hender. Først må du bestemme riktig type struktur, vurdere tegninger og bilder av metallprofilgarasjene, beregne dimensjoner og forbruk av materialer. Etter å ha valgt verktøy og blitt kjent med installasjonsteknologien, kan du trygt påta deg jobben.

Metallprofilgarasje - praktisk og enkel konstruksjon

Generelle krav til garasje

Kravet til bygging av en vedlagt eller frittstående garasje er beskrevet i SNiP 2.07.01-89 “Byplanlegging. Planlegging og utvikling av urbane og landlige bygder ”, samt i forskriften fra 07.21.97“ Brannsikkerhet av bygninger og strukturer ”. Ved utforming blir spesiell oppmerksomhet rettet mot dimensjonene og plasseringen av bygningen:

Minste avstand til nærmeste område er 1 m, fra verandaen eller vinduene i nabohuset - 6 moh.
Det er forbudt å plassere målet på samme nivå med den "røde linjen", den tillatte innrykk er minst 5 meter.
Garasjens standardstørrelse for en personbil er 3 * 5 m, kassen for to biler skal være bredere med 4,5-5 m (avhengig av kjøretøyets merke).
Optimal høyde er 2-2,5 m, passasjen rundt maskinen er 1 m.

Garasjedimensjoner bestemmer brukervennligheten

Prøver du å spare plass på nettstedet så mye som mulig, er det nødvendig å bygge videre på de minimum akseptable parametrene:

byggehøyde - 0,5 m over menneskets høyde;
garasjebredde - bildimensjon pluss 80 cm;
romlengde - halvannen bilstørrelse.

Tegneksempel

Designvalg: Typiske design og tegninger

Bygging av en garasje fra bølgepapp er basert på prinsippet om rammekonstruksjon. Teknologien for å lage boksen er den samme for alle typer metallkonstruksjoner. Når du velger konstruksjonstype, er det nødvendig å fokusere på takkonstruksjonen og isolasjonen fra andre bygninger. Typiske tegninger og bilder av metallprofilgarasjer vil være med på å bestemme valget.

Kompakt prosjekt

Profilert garasje med en takhøyde

Den tradisjonelle konstruksjonen er et skurtak. Dette er det enkleste og rimeligste alternativet for å bygge en garasje. Rampen er parallell med den korte eller lange veggen på boksen. Det anbefales at den nedre delen av taket blir utplassert til frontsiden.

Skur garasje fra bølgepapp

Ved beregning er det viktig å observere skråningen riktig, og sikre fri flyt av vann og snø. Definisjonen av skråningsvinkelen er basert på følgende faktorer:

Klimaet i regionen. Et flatt tak på 5-7 ° er relevant for områder med moderat nedbør eller områder med økt vindaktivitet.
Type dekning. Decking er et universelt materiale som kan brukes på flate og bratte tak.
Generelt arkitektonisk ensemble. Når du bygger en garasje, må du ofte tilpasse seg nabokonstruksjoner.

Viktig! Tonehøyden på garasjetak med en tonehøyde må ikke overstige 30 °.

Garasje for to biler med hozblok

Oppføringsplanen for garasje av DIY vises nedenfor.

Betegnelser i figuren:

fundament som består av en sandpute, sand-sement sengetøy og betong med et lag på 10 cm;
tak (profilert ark, lathing og isolasjon);
port ramme;
lathing paneler;
støtte metallstenger;
betong hauger;
monteringsbraketter;
gulv bjelke;
ventilasjonsgap.

Skur konstruksjonstegning

Frittstående gavlkonstruksjon

Et gaveltak er som regel installert på garasjer fra en metallprofil av et stort område eller, hvis det er umulig å installere et gaveltak, i områder med sterk vind og kraftig nedbør.

Tips. I nordlige regioner med kraftig snøfall, bør hellingen på gavltaket være minst 40-45 °.

Bilde av en gavlgarasje fra en metallprofil

Fordeler med gavl garasjebygg:

muligheten for å arrangere et romslig loft plass;
attraktivt utseende.

Romslig garasje under gaveltaket

Ulemper ved gavlutformingen av garasjen fra profilen:

kompleksiteten i selvkonstruksjon - installasjonen av rafter-systemet krever en viss erfaring fra utøveren;
takknemlighet - forbruket av materialer og tiden for å fullføre arbeidet øker.

Skråtak med vekt på stativer

Ved konstruksjon av raftesystemet brukes lagdelte eller montert teknologi.

Det første alternativet innebærer bruk av pålitelige støtter for nedre og øvre kanter av rafterbenene. Bunnen av raftesystemet hviler på de vertikale stolpene i strukturen, og toppen - på løpesystemet. Konstruksjonen av taket begynner med installasjonen av rammen og møneområdet. Deretter, med vekt på rammen, er sperrene montert parvis.

Det andre alternativet er sperrenes vekt på kassens vegger. Hodepunktet på øvre hæl på de hengende sperrene står for en lignende del av speilmontert kar. Vanligvis opprettes hengende raftsystemer ved bruk av trekantede takstoler. Metallelementer er tilgjengelige i ferdig form, som et alternativ kan de lages uavhengig av hverandre.

Viktig! Et overhead-system er konstruert når du lager parkeringsbokser for to eller flere biler, der det er anordnet en vegg eller ekstra støtteposter. Den hengende strukturen på flere fagverk er ideell for å dekke spenn opp til 5 m.

Variant av et enkelt garasjedesign

Vedlagt garasje: designfunksjoner

Utvidelsen av rammegarasjen fra en metallprofil til et murhus gjøres sjelden. Som regel foretrekker eierne av forstadsområder kapitalbygninger, og prøver å utstyre det isolerte rommet.

Noen av nyansene ved å bygge en "tilkoblet" bygning:

Den felles veggen i bygninger må isoleres med ikke-brennbart materiale, siden utvidelsen øker brannfaren for et boligbygg.
Grunnleggingen av tilleggsstrukturen bør utføres i samme dybde som ved bunnen av huset.
Taket på garasjen vil være plassert under taket i hovedbygningen, noe som gjør at nedbør kan strømme fritt til forlengelsen. For å unngå "flom" vil vanntetting av høy kvalitet være nødvendig ved krysset mellom to tak.
Under bygging er det nødvendig å sørge for at skråningen på garasjetaket er brattere enn hustaket.

Rammen til den vedlagte garasjen

DIY metallkonstruksjonsteknologi

Å bygge en garasje fra en metallprofil med egne hender er ekte i 1,5-2 måneder. Hovedtiden tildeles stivningen av stripen eller monolitisk fundament, samt til monteringen av rammen. Nedenfor er et trinn-for-eksempel eksempel på bygging av en enkelt-pitch bygning for en personbil.

Garasjedesigntegning med 3D-layout

Tegneutvikling og materialberegning

Et komplett byggeprosjekt fra bølgepapp viser følgende data:

Konstruksjonsskjema med firsidig projeksjon (topp, side, bak og foran). Det tredimensjonale bildet formidler det generelle utseendet og estetikken til strukturen. På hovedtegningen av garasjen fra en metallprofil angi:

total og intern bredde / lengde på bygningen;
konstruksjonshøyde;
skråningsvinkel;
type inngangsport;
takmateriale;
egenskaper (diameter) og plasseringen av støttestolper, ramme, avstivere.

Takinnretning.

Oppsett av et taktak

Beregning av betong. Når du legger en søylebåndbase, utføres separate beregninger:

Beregningen av betong for påler med en lengde på 40 cm og en diameter på 30 cm utføres i henhold til formelen: V \u003d πr2h, der V er sylindervolumet, r er sirkelens radius, h er lengden på haugen, π er konstanten (3.14).
Beregning av betong for en stripebase. Separat beregnes volumene av lengden og bredden på fundamentbåndet, multipliserer indikatorene på sidene.
Den totale grunnmengden er summen av oppnådde verdier.

Layout av strukturelle elementer på figurene

Beregning av bølgepapp. For å beregne, bør hele krisesenteret brytes ned til enkle figurer - rektangler og trekanter:

Området til en rettvinklet trekant er halvparten av beina.
Området til et rektangel er produktet av lengde og bredde.
Etter å ha beregnet alle sider, porten og taket, blir områdene oppsummert.

I tillegg, for arbeid trenger du en metallprofil med en seksjon på 40 * 40 mm og festemidler. Forbruket av profilerte rør for en 3 * 5 m garasje er omtrent 130 moh.

Viktig! For bygging av en garasje er et bølgepapp på veggen C10 med en tykkelse på 0,5 mm egnet. Bredde og høyde på arket velges i henhold til foreløpig skjæring. Det anbefales å velge et galvanisert flerlagsmateriale med et korrosjonsbestandig polymerbelegg og en beskyttende monteringsfilm.

Polymerbelagt bølgepapp på vegg

Stedsforberedelse og nødvendige verktøy

Arbeidet vil trenge følgende utstyr og verktøy:

betongblander;
spiralspade eller elektrisk bor;
sveisemaskin;
skrujern;
skuffe;
nippers og tang;
saks for skjæring av metall;
lodd linje;
bygningsnivå;
selvskruende skruer, skruer, spiker, muttere og skiver;
innsatser og ledninger for merking;
nagler for bølgepapp.

Prosedyre for utarbeidelse av nettstedet:

Identifiser et egnet sted og rengjør det for rusk, busker og gress.
I de fire hjørnene av fremtidens garasje, installer knagger og trekk et tau mellom dem.
Installer ekstra kiler, skisserer grunnleggende stedslinjer med en bredde på 30 cm.
Hvis du planlegger å plassere et synshull, må du skissere konturene.

Markering av grunnlinjen

Bygging av haug og stripefundamenter

Fundamentenheten utføres i følgende sekvens:

Grav en grøft langs omkretsen av tomten, innenfor oppsettet. Dybden på grøfta er 40 cm.
Veggene i grøfta skal justeres så mye som mulig, slik at de blir vertikale.
Tamp bunnen av grøften med en tung tømmerstokk.
Forbered hull for montering og helling av betongpeler:

Fyll påler med betong:

fyll den første haugen med 50% betong M200;
løft røret lett, slik at blandingen kan fylle hullet;
sett haugen på plass og fyll den med betong til kanten, og redd arbeidsløsningen fra boblene som har dukket opp;
gjenta prosedyren med de gjenværende rørene.

Dekk haugene med en film eller takmateriale. Vann betongen med jevne mellomrom de første to dagene.
Legg grunnleggende tape:

å bygge forskaling fra brett som er 8-10 cm høyere enn fundamentnivået;
installer strukturelle elementer i grøften og fest dem med skruer;
styrke sidene på forskalingen med rekvisitter;
legg ruberoid, fest den til brettene med braketter;
lage en armeringsramme med en bredde på 25 cm, en høyde på 35 cm;
legg treklosser i bunnen av grøften i en avstand på 1-1,5 m fra hverandre;
installere armeringsstruktur;
hell betongløsning i grøften.

La grunnlaget ligge helt til det er stivnet - omtrent i 3-6 uker.
Fjern treforskaling.

Styrking av stripefundamentet

På dette stadiet arrangeres et visningshull. Dypets dybde er 1-1,2 m fra nivået på garasjegulvet. Styrke gropveggene med armeringsnett og kitt. For enkelhets skyld kan det bygges konkrete trinn.

Hell på gulvet og installer rammen

Neste trinn er gulvbelegg. Arbeidet utføres i flere trinn:

Dekk sokkelen med takmateriale i tre lag.
Legg spjeldbåndet rundt bygningens omkrets.
På toppen av veggene i inspeksjonsgropen, plasser forskalingen.
Hell betongen med et lag på 30 cm.
Etter størkning, lag en avsluttende avrettingsmasse.

Metallrammen er montert separat av forskjellige elementer eller er bygd på fundamentet. Metallprofilrør kappes i henhold til tegningen og skjøtes sammen ved hjelp av elektrisk sveising eller boltet forbindelse. En startprofil er festet langs fundamentets omkrets, og kantede og mellomliggende støtter er sveiset til den. Side-, for- og bakvegger er styrket av tverrstivere.

Tips. Bredden på ett ark bølgepapp skal være 2-3 stativer. Avstanden mellom støttene er ikke mer enn 80 cm.

Garasje Swing Gate-tegning

Etter konstruksjonen av veggrammen, klargjør du basen for taket. Elementene i rafter-systemet er bedre ordnet og sammenkoblet på gulvet, hvoretter hele strukturen heves og installeres på toppen. På dette byggetrinnet må du ta vare på portenes enhet: lag en ramme og sveis hengslene.

Mantel med metallplater

Sekvensering:

For å fikse det første arket med kanten av bygningen, juster den vertikale posisjonen. Først er toppen av lerretet skrudd, og deretter bunnen.
Sett det andre arket slik at det overlapper en enkelt bølge. Skjøtene behandles med fugemasse og skrelles av lerretet med selvskruende skruer.
I analogi "sy opp" alle veggene i garasjen.
Fest et bølgepapp på veggen med en tykkelse på 0,6 mm til portrammen.
Dekk taket på taket med vanntettingsmateriale, fikser takrennene.
Til takkassen langs omkretsen, installer vindstenger som beskytter taket mot regninntrenging.
Skafttak med bølgepapp:

legg det første arket på toppen av sidevindstangen;
juster lerretet langs kanten og fest det med selvskruende skruer gjennom bølgen;
legg følgende ark med en overlapping i retning mot motsatt kant.

Fest bølgepapp på rammen

Som et resultat av arbeidet du gjør, vil du få en "kald" garasje fra en metallprofil, som bildet nedenfor. Du kan imidlertid ikke stoppe der og forbedre funksjonaliteten.

Klar "kald" garasje fra en metallprofil

Isolering av metallgarasjen og interiørdekorasjon

Metall har en høy varmeledningsevne, så en garasje fra bølgepapp må isoleres. Mineralull, polystyrenskum eller glassull er egnet for varmeisolasjon.

Tykkelsen på mineralull er valgt i samsvar med tykkelsen på metallprofilen som rammen er oppført fra. Med denne tilnærmingen vil det være mulig å legge isolasjonsspylen og forsiktig kappe rommet fra innsiden med plastpaneler, fukttett gips eller foring.

Tips. Mineralull er utsatt for fuktighet. Derfor anbefaler eksperter å bytte det ut med et mindre varmekrevende, men vannavstøtende skum.

Varmeisolering av bygningen fra innsiden

For å maksimere bruken av plassen, må rommet suppleres med kompakte, men ganske romslige lagringssystemer, hengende hyller, stativer, kurver.

Modulære systemer for organisering av plass

Med riktig planlegging, beregninger, valg av materialer og observasjon av installasjonsteknologien, skal det ikke være noen problemer med bygging av en garasje fra en metallprofil med egne hender. Hvis du er i tvil, anbefales det at du søker profesjonell hjelp.