Prosjekter og konstruksjon av et rammebad. Prosjekter og konstruksjon av et rammebad. Dimensjoner på sidevegger

Bygging av hus og bad ved hjelp av rammeteknologi blir stadig mer populært. Alt fordi teknikken er slik at du selv kan bygge, ikke bare et bad, men til og med et anstendig størrelse hus. Til tross for at strukturen er varm (med tilstrekkelig isolasjon), er den også lett og billig. Kanskje hans eneste ulempe er en stor brannfare, men dette er trøbbel med enhver trestruktur, og ikke bare en ramme.

Gjør-det-selv-rammebadeprosjekter

Ofte blir konstruksjonen stoppet på grunn av det faktum at du ikke vet hvordan du planlegger badet riktig, slik at det er praktisk og trygt. Dette kan hjelpe ferdige prosjekter oppsett. Ideelt sett, hvis noen av dem passer deg fullstendig: ingen grunn til å reklamere hjernen din. Selv om du om nødvendig kan gjøre justeringer. Og noen ganger er nok ideer nok til at du kan "falle på plass", og en plan for rammebadet ditt vil dukke opp, som du vil bygge med egne hender. For dette valgte vi flere design av rammebad i forskjellige størrelser med forskjellige romoppsett.

Badeplan 4 * 5 moh

Dette er et badehus med et omfattende avslapningsrom, et lite bad og et damprom på 4,8m2. Fundamentet er grunt, grunt - dybden er 70 cm, basen er 40 cm høy (den totale høyden på fundamentet med sokkelen er 110 cm), grusputen er 20 cm. Det er en liten veranda som kan trimmes og gjøres om til en vestibyle under helårsbruk. Da vil ikke kald luft komme inn i rommet hver gang du åpner døren.

Ferdig tegning av et rammebad 4 * 5 m

Det totale arealet på 20 m2, lokalene og størrelsene deres:

• Salong 8,5 m2;
• Damprom på 4,8 m2;
• Bad 2,2 m2

Nødvendige materialer for å lage rammen:

• stativer, nedre og øvre stropp er laget av brett 100 * 50 mm;
• gulvbjelker - fra brettet 150 * 50 mm i trinn på 0,58 m;
• rafter system - fra et brett 150 * 50 mm i trinn på 0,58 moh.

I dette prosjektet har badene et ganske romslig avslapningsrom og med så små dimensjoner på bygningen - 5 x 4 meter, et ganske romslig damprom - "i en ren" størrelse på 4,8 kvadratmeter. Ovnen i henhold til prosjektet varmes opp fra damprommet, noe som er problematisk for et så lite rom: det vil ikke være så mye oksygen. I denne utførelsesformen, og la den være på samme sted, kan du sette en badekamin med en utvidet ildkasse. I dette tilfellet vil veden legges fra hvilerommet, og ovnen og hovedkroppen til ovnen vil være i damprommet. Med dette arrangementet av ovnen løses også problemet med å varme opp avslapningsrommet samtidig.

Les om å velge en vedovn til et bad her.

Utformingen av rammebadet 6 * 6 moh

Bildet viser utformingen av et ganske solid bad 6 x 6 meter stort. Det er en liten veranda, garderobe, et komplett sett med nødvendige lokaler.

Dette alternativet er bra ved at nesten alle rom kan brukes trelast med standard lengde: 6 eller 3 meter. Dette er praktisk ettersom det er lite avfall igjen. Grunnlaget kan være haug, søyle. Et grunt bånd eller plate er egnet.

Men det er noen notater på oppsettet. Vaskerom dette prosjektet rammebadet er romslig. Dette er et alternativ for de som foretrekker å ikke slappe av i det kjølige (i forhold til damprommet, selvfølgelig) avslapningsrom etter damprommet, men å fortsette å slappe av i det fuktige og varm atmosfære vasking. Da opprettholder den en temperatur på omtrent 30-35 ° C og en ganske høy luftfuktighet (på grunn av den økte kraften til ovnen og åpen dør i damprommet). Og sett solsenger som ligner hyllene i damprommet. Da er en stor vask rettferdiggjort.

Trengs store størrelser vask hvis du planlegger å installere en font i den. Hvis det bare er en dusj og noen få små butikker, kan du enten blokkere garderoben eller øke størrelsen på damprommet.

Badeplan etter endringer - med dedikert vestibyle

Det andre punktet gjelder innreise. Hvis du planlegger å komme til badehuset om vinteren, bør den ha en inngjerdet inngang - ikke direkte til avslapningsrommet. Og dette alternativet er enkelt å implementere. Det er bare nødvendig å bytte vinduer og dører og sette opp en skillevegg.

Les om hvor og hvordan du ordner vinduer i badehuset her.

Det totale arealet på 36 m2. Lokaler og størrelser:

• veranda 4,5 m2;
• avslapningsrom 13,5 m2;
• vask 9 m2;
• damprom 9 m2.

Ramme bad 6 * 3 m med terrasse

Dette alternativet ble utviklet av Karkas byggekampanje. Selve badehuset har små størrelser - 6 med 3 meter. Men en omfattende terrasse er festet til den fremre delen, dimensjonene er litt mindre enn badekaret: 2 x 6 meter. Rommene i dette prosjektet er veldig små badstuer, steamrommet har plass til ikke mer enn tre personer som sitter, og hvis en lyver, er det bare to. Dessuten kan de "liggende" hyllene bare være foran døren og størrelsen vil være liten - du kan ikke legge deg til en høy person (2 meter, minus hudtykkelsen på begge sider på minst 15 cm, den totale lengden på hyllen vil være 1,7 m).

I denne versjonen av badets utforming kan du bare sette ovnen i hjørnet ved inngangen til damprommet. Det vil druknes fra hvilerommet, men du må velge en høy og smal modell - svært liten plass oppnås for installasjonen. Du kan prøve å gå inn i komfyrene Compact, Osa, Shilka og Biryusa fra Thermofor, det er fremdeles små Varvara-ovner - Palenica og Mini-modellene, hvis du trenger en pålitelig billig komfyr under en murskjerm, kan du prøve å legge inn “ Heat Baby. " Det er andre små ovner og mange flere. Det er nødvendig å bestemme seg for de maksimale dimensjonene som "står" i den tildelte plassen eller flytte en liten dør. Generelt, på en god måte, ville det være fint å bevege veggen minst en halv meter. Etter å ha økt størrelsen på de funksjonelle rommene, fordi om sommeren mest sannsynlig vil avslapningsrommet jevnt bevege seg til verandaen.

Og en nyanse til: hvis du planlegger å bruke badet om vinteren, trenger du en vestibyle eller garderobe. I dette alternativet kan du overføre inngangen til verandaen og gjerdet av en del av området, og gjøre inngangen til rommet gjennom vestibylen.

Prosjektet med et rammebad med terrasse. Bra fordi det er enkelt å gjøre med egne hender.

Det totale arealet på 18 m2. Lokaler og størrelser:

• avslapningsrom 11,07 m2;
• vask 1,61 m2;
• damprom 3,48 m2;
• terrasse 11,21 m2.

Nøkkelmateriell:

Bad 4 * 4 m med terrasse

Selve badehuset har dimensjoner fra 4 til 4 meter. En terrasse på 4 * 1,5 meter er festet til den. Denne utformingen av badet er forskjellig ved at damprommet og vaskerommet har samme størrelse. I damprommet samtidig to, vil maksimalt tre personer føle seg komfortable. Hvis du planlegger en tørrluftsauna, er denne utformingen passende uten spørsmål.

For det russiske damprommet er alternativet ikke det beste: minst en person ligger her, og for behagelig soaring bør hyllene i det russiske badet ha en størrelse på minst 2,1 * 0,7 m (og helst 2,2 * 0,8 m). På vaskerommet, hvis du ikke skal legge solsenger der for å slappe av etter damprommet, vasker de vanligvis bare. Dens dimensjoner reduseres best litt ved å utvide damprommet. Da kan minst en full hylle legges inn. Selv om ovnen fremdeles vil være slitsom, vil den være liten: For det første er volumet på damprommet lite, og for det andre er det ikke mye plass.

Dimensjonene til lokalene i den grunnleggende utformingen av badet er som følger:

• totalareal på 16 m2;
• salong 8 m2;
• vask 4 m2;
• damprom 4 m2;
• terrasse 6 m2.

Nøkkelmateriell:

• binding av et bad fra en stang på 100 * 150 mm;
• tømmerstokker av et gulv 150 * 100 mm med et trinn på 90 cm;
• tak - 150 * 40 mm til 60-70 cm;
• rafterben kantbrett 100 * 50 mm;
• takmateriale - metall, bølgepapp, ondulin.

Rammebad 5,4 * 6,3 moh

I dette prosjektet med et rammebad har damprommet et område på 5 kvadratmeter. En terrasse på 2 * 5,4 meter er også festet.

Det totale arealet på 22,2 m2. Lokaler og størrelser:

• fellesrom 11,3 m2;
• vask 5,9 m2;
• damprom 5 m2;
• terrasse 10,8 m2.

Om utformingen av badene og valget av romstørrelser, plasseringen av hyllene, les artikkelen " Optimal bad: hva er hun? "

Fordelene med rammekonstruksjoner

Rammebygget er et skjelett av tømmer, omhyllet på begge sider med etterbehandlingsmaterialer. Mellom disse legges dampsperre og isolasjon. Det blir umiddelbart klart at bygging om nødvendig kan være lavbudsjett. Det er tross alt mulig å bruke billig varmeisolasjonsmaterialer (halm, sagflis osv.) som til tross for tilgjengeligheten holder på varmen godt.

Det er tydelig at veggen på veggen med denne teknologien er veldig liten. Og dette fører til at grunnlaget kan gjøres lett. Under bygging av bad lager de ofte haug eller haug-grillasje, tape. Men en monolitisk plate eller fundament av blokker er også egnet.

Et lett fundament - lavere kostnader for materialer og konstruksjon, fordi fundamentet noen ganger "trekker" til halve kostnaden for hele konstruksjonen. Og i dette alternativet vil kostnadene være relativt små.

For konstruksjon rammehus ingen komplisert utstyr kreves. Alt som trengs er en sag, en hammer, spiker, selvskruende skruer, en skrutrekker, en loddslinje og et nivå for å kontrollere veggenes vertikalitet. Hvis det er en annen teknikk - bruk den på helse, men dette er det minste du kan gjøre.

Et viktig pluss er at du kan jobbe alene, bare av og til invitere assistenter til noen operasjoner. Et levende eksempel blir presentert i videoen: en kvinne selv, med sine åpenbart ikke-atletiske hender, allerede nesten fullført et lite to-etasjers hus ved hjelp av rammeteknologi.

ulemper

Om økt brannfare ramme bygninger allerede skrevet. Og dette er den største ulempen med hus bygget ved hjelp av denne teknologien. Derfor er det ønskelig å behandle alle materialer med flammehemmere (midler som reduserer brennbarheten til materialer).

Veggenes brennbarhet fører til at all elektrisk ledning må legges i metallbokser eller spesielle ikke-brennbare korrugerte slanger. Av denne grunn blir elektrisk arbeid mer komplisert og dyrere - kostnadene for deksler og korrugerte slanger legges til.

Rammebadet har ytterligere ulemper: høy luftfuktighet gjør sine egne justeringer. Vi må være spesielt oppmerksom på dampsperrevegger. Når du bruker mineralull, vil det være nødvendig å beskytte isolasjonen mot fuktighet veldig nøye: når den er våt, mister den egenskapene. Når de tørkes, gjenoppretter de dem bare delvis. Hvis det fryser vått, smuldrer det bare. Derfor velger vi dampbarriere (ikke "hydro", nemlig "damp") av høy kvalitet og pålitelig. Ved legging følger vi teknologien ned til minste detalj (overlapping, limfuger og festepunkter osv.).

Nødvendige materialer

Grunnlaget for rammehuset - rammer satt sammen fra trebjelke. Avhengig av den planlagte størrelsen på badet, brukes en stang på 100 * 150 eller 150 * 150 mm til montering av dem. For jibs og tverrstenger som er spikret mellom stolper, er mindre stolper egnet.

Når du installerer et tak for en Mauerlat, trenger du omtrent den samme bjelken - 150 * 150 mm eller så. For sperrer er alle de samme stengene 100 * 150 eller 150 * 150 mm. Avhenger av konfigurasjonen av valgt tak og vekt takmateriale. For øvrig er det uønsket å bruke veldig tungt takmateriale - som keramiske fliser - til skjeletter - belastningen på veggene er for stor.

Fortsatt trenger det være skinner for å lage lekter, kontralekter og alle slags hjelpearbeid. Og de vil trenge mye: kassen trengs på veggene på begge sider og på taket. Selv om i noen tilfeller er panelene foret med kryssfiner (som i videoen over). Det er mange konstruksjonsalternativer, så vel som materialene som brukes.

Les om hvordan du lager et raftesystem av et gavltak med egne hender her.

Trenger fortsatt materiell undergulv. Hva det vil være - uredd eller kantet tavle, kryssfiner eller annet tallerkenmateriale - bestemmer du. Men alt trevirket må bearbeides. Og flammehemmere - for å redusere brennbarhet og beskyttende antibakterielle forbindelser. Les om hvordan du behandler treverket inne i badekaret her.

Materialene for å dekke rammen innvendig og utvendig velges ut fra personlige preferanser eller formålet med strukturen. Hvis vi snakker om rammebad, er vanligvis innsiden av alt foret med klappplater (de legger fliser i vaskerommet), og på utsiden med imitasjon av tømmer eller tømmerhus.

Det anbefales å bruke mineralull som varmeovn på et bad: de brenner ikke. Tykkelsen på isolasjonslaget avhenger av regionen. Til midtre stripe Russland brukes hovedsakelig til bad basaltull, med et lag på 15-25 cm. Hvis du er bekymret for muligheten for formaldehydutslipp (det er skrevet mye om dette), kan du ta ikke-vevde matter. De har utslipp skadelige stoffer er minimal.

Ofte isolert med rammeull mineralull

• det kan ikke brukes i damprommet - temperaturforhold tillater ikke;
• den smelter og støtter forbrenning;
• denne isolasjonen er verdt mye (vi snakker om ekstrudert polystyrenskum).

Trenger fortsatt mye spiker og skruer. For konstruksjon av badekaret er det ønskelig å bruke galvanisert: slik at de ikke ruster og ikke etterlater stygge drypp på treverket. De vil være behov forskjellige størrelser og diametre - for montering er rammene store, for lister og foringsrør mindre.

Om artikkelen som skal brukes i badekonstruksjonen, les artikkelen "Festemidler for badet og badstuen"

Ut fra alle de ovennevnte håper vi at du har konkludert med det rammebad Du kan bygge det selv. For å være sikker på dette, se videoen. Med rammeteknologi ble et hus bygget med deltakelse av bare en person. Den beskriver mer detaljert konstruksjonsteknologi for noen noder.

Hvis du plukket opp prosjektet til et rammebad, bestemte du deg for å bygge det selv, men aner ikke hvordan du går frem, anbefaler vi at du ser på videoen. I den snakker en erfaren amerikansk tømrer Larry Hon og viser teknologien for å reise vegger i et rammehus. Videoen er veldig detaljert, og tar mer enn en time, men mot slutten av visningen vil teknologien til rammekonstruksjon være tydelig for deg.

Hvordan lage tegninger av et rammebad selv

Det er ganske vanskelig å finne en slik person i vårt land som aldri har vært i et badehus. Mange vet hvordan det er å sitte og slappe av i godt selskap etter et dampbad med en kopp duftende urtete. Derfor kan du ofte se nær huset på stedet til og med et lite, men behagelig badehus.

Den er laget av tre (tømmer eller tømmerstokker), murstein, stein eller laget i henhold til rammeteknologi. Det siste vil bli diskutert i denne artikkelen.

Prosjekt

Oftest er et badehus planlagt som et eget bygg, og reist det fra tømmerstokker, vanlige eller limte bjelker. Men, rammekonstruksjon nylig har det blitt mer og mer “tråkke på hælene”.

Ganske mange selskaper er klare til å tilby sine kunder standard eller individuelle tegninger av et karbad. Selv om kostnadene for sistnevnte vil være dyrere, men du vil motta et eksklusivt alternativ som ikke vil bli gjentatt noe annet sted.

Hvilke fordeler gir rammeteknologi oss:

• en betydelig reduksjon i tiden for å bygge et bygg;
• kostnadsbesparelser, siden prisen på strukturen er mye lavere enn konstruksjonen for eksempel av et tradisjonelt tømmerhus.

Ikke glem at et slikt bad kan bygges med egne hender, nesten uten å tiltrekke seg assistenter. Men i begynnelsen av prosessen kan du fremdeles ikke klare deg uten et prosjekt på papir, som lar deg ikke gjøre unødvendige kjøp og bevegelser.

Å lage tegninger krever viss kunnskap, så hvis du tviler på evnene dine, ville det være bedre å henvende seg til spesialister for å få hjelp. For de som er sikre, er følgende en instruksjon om hvordan du korrekt kan komponere dem.

Opplæring

Før du begynner å tegne en tegning av et rammebad, bør du bestemme deg for noen punkter.

Så langt er det ikke nok at du bestemmer deg for å lage et badehus ved hjelp av rammeteknologi, du må beregne følgende detaljer:

1. Plasseringen av strukturen på stedet. Spesielt bør vurderes kloakk og avløpsvann. Svært ofte blir legging av kommunikasjonsdata en avgjørende faktor.

1. Jord på byggeplass. Denne komponenten er viktig, siden for badet er det nødvendig å bygge et fundament, som direkte avhenger av jorda på stedet.
   Etter design kan det være:
   • tape (fra armert betong eller betong);
   • haug av stein, betong;
   • søyle - laget av murstein, betong eller stein;
   • laget av separat liggende blokker, hvor sporene mellom disse er fylt sementmørtel eller leire.

Tips: Hvis du planlegger å installere et basseng i badehuset, grunnvann skal ikke være nær overflaten på stedet.

1. Plantegning og antall etasjer. Hvis du bestemmer deg for å bygge en wireframe to-etasjers badbør vurderes tilleggsbelastning på rammen og basen, noe som er ganske vanskelig for en nybegynner. Også på dette stadiet Det er nødvendig å tenke på forhånd om plasseringen av ovnen og hva den vil være laget av for å forstå hvor og hvordan man installerer skorsteinen, samt ventilasjonskanaler i rommene.

1. Tilbudet av kommunikasjon.
   Denne fasen inkluderer:
   • elektrisk forberedelse, spesielt ledninger;
   • type ventilasjon;
   • termisk isolasjon;
   • dampsperre;
   • dreneringsfunksjoner.
2. Tak. Et viktig element i enhver bygning, siden holdbarheten til strukturen direkte avhenger av den. Det vil være viktig å vite: hvilket materiale som skal brukes til å produsere det, og hvilken form du vil se det for å beregne effekten av gulvene.

Design og dens funksjoner

Så snart du takler punktene ovenfor, kan du begynne å lage en tegning av det fremtidige badet, legge til det all mottatt informasjon, samt komplettere prosjektet med de nødvendige detaljene. Følg denne regelen - jo mer detaljert tegningen, jo lettere vil det være å bygge ønsket bygning.

Forsøk å utarbeide noen skisser for å ha et bestemt valg. For eksempel vil det være nødvendig å tegne ikke bare den generelle planen for rammebadet, men også gulvtegninger, hvor beregninger og detaljer skal angis.

Det bør også lages separate planer for kommunikasjon. Dermed vil du ikke bli forvirret under legging av motorveier. Ikke glem samtidig at du ikke bør komplisere prosjektet hvis du ikke har nok kunnskap. Det beste alternativet er å dra nytte av et ferdig alternativ, bare justere det litt etter dine preferanser.

Tips: bruk allerede bygde prosjekter som har bevist påliteligheten sin for sammenstilling.

Planløsning bad med terrasse

Tegningen viser et bad til forstadsområde med en terrasse på 1,5 × 4 m, er den totale størrelsen på strukturen 4 × 6 m. Dette prosjektet er godt egnet for å organisere sommersamlinger i et åpent fritt område.

Planen for rammebadet antyder at damprommet består av tre rom:

• damprom;
• vaske- eller dusjbad;
• salonger.

Tambour presenteres på planen hver for seg. Det er ikke plass til garderoben, men det er et lite sted å skifte klær i vaskeenheten. Yttertøy fjernes og oppbevares i et spesialskap som er installert i baderomsrommet. Egentlig smelter terrassen sammen med stuen, som er dens sommervariasjon.

Produksjon

Rammeteknologi begynte å bli brukt på full styrke av innvandrere i Amerika. På grunn av hastigheten og den enkle konstruksjonen, vant den raskt popularitet. I dag, på denne måten, blir det ikke bare reist hus, men også driftsbygninger, inkludert bad.

Rammeteknologi vil tillate deg å ha en fullverdig struktur, selv om du har et lite budsjett. I videoen presentert i denne artikkelen, vil du finne tilleggsinformasjon om dette emnet.

Rammebad 3 av 5: foto på byggetrinnene

En detaljert fotoreportasje av konstruksjonen av et rammebad 3 med 5 meter.

Dampen er i seg selv 3m x 3m, garderoben er 2m x 3m. Terrassen går til bassenget med en diameter på 3m (også ramme).

Klar grunnmur for grunnlaget.

Et svømmebasseng ble installert og byggingen av en kadaver til kalesjen begynte.

Gjør-det-selv-rammebad: trinnvise instruksjoner

Det er vanskelig å forestille seg nå land hytteområde uten et bad på det. Ta dampbad i et varmt badehus er en ekte russisk tradisjon, forankret i århundrer tilbake. Et badehus kan bygges ikke bare i landstedet, men også i byen: tilstedeværelsen av et nettsted er en flott mulighet til å implementere dette initiativet. Dessuten er rammebadet et moderne høyteknologisk design som ikke krever store utgifter.

Du kan bygge et rammebad selv, uten å ty til hjelp fra profesjonelle mestere. Denne konstruksjonstypen er den raskeste og rimeligste: et karbad krever flere ganger mindre materialer enn strukturer i lignende størrelse laget av tømmer eller tømmer.

Hvor skal man begynne å bygge et rammebad?

Først av alt, må du bestemme plasseringen av badet. Det kan være en forlengelse av huset, og kan være plassert separat fra det. Før du fortsetter med leggingen av grunnlaget for det fremtidige badet, er det nødvendig å bestemme type jord på stedet og planlegge selve konstruksjonen: antall etasjer og lokaler, dimensjoner, interiør.

Før byggingen av badet, må det utarbeides en plan der det er nødvendig å ta hensyn til detaljene i strukturen, for å evaluere volumet og varigheten av arbeidet. Planen skal omfatte alle elementer i ventilasjonssystemet, skorsteinen, takfunksjonene og andre viktige aspekter. Du kan også feste en veranda og en terrasse til badehuset.

For at badehuset skal være komfortabelt og kunne ta imot flere mennesker om gangen, må dimensjonene være passende. Det beste alternativet for et damprom er 240x200x220 centimeter.

Etter skjønn av utbyggere eller kunder i badekaret, kan du utstyre et biljardrom, avslapningsrom eller et ekstra damprom.

Planen for det fremtidige badet bør lages så nøyaktig som mulig og ta hensyn til de minste detaljene - så selve byggeprosessen vil være mye enklere. Utformingen av badet kan bestilles fra spesialister. De vil gjøre alt kompetent og tydelig, noe som vil bidra til å unngå store feil i konstruksjonen.

Når du planlegger badet, blir det også laget en oversikt over alle materialene som er nødvendige for konstruksjonen, som korrelerer med planen.

Materialer som kreves for konstruksjonen av rammebadet:

• sement for å helle grunnlaget;
• sand;
• stenger for montering av ramme og tak;
• bjelker;
• isolasjonsmateriale i en rull ( mineralull, ferdige matter, polyetylen, ruberoid, glassin);
• vanntettingsfilm for vegger og tak;
• veggpanel;
• takmateriale til taket.

Hvilket grunnlag å velge for bygging av et rammebad?

Siden selve rammebadet er veldig lett, vil det være nok for konstruksjonen stripefundament, som helles rett under veggene rundt hele omkretsen av strukturen. Et kolonnefundament er også et vanlig alternativ, men det kreves stabil jord for montering, ellers kan strukturen kollapse.

På grunn av rammebadets letthet helles fundamentet under det i henhold til en ganske forenklet ordning.

Når hovedpunktene er identifisert, kan du gå videre til selve konstruksjonen.

1. Foundation skjenking.

Steg en. Omkretsen til det fremtidige badet bestemmes på forhånd, langs kantene blir spesielle knagger drevet ned i bakken, innenfor hvilken det er nødvendig å grave en grøft 60 centimeter dyp og 40 centimeter bred.

Trinn to Vollgraven er fylt med sand til en tredjedel av dybden. Fra oven helles sand med vann og komprimeres forsiktig.

Trinn tre Etter å ha tampet det første laget, helles det finhakket rød murstein eller grus over det.

Trinn fire Et lag med ødelagt murstein eller grus er dekket med et lag med sand, som skal være i nivå med jordens nivå.

Trinn fem Forskaling er satt sammen fra armering. Hele strukturen helles med betong, og på toppen er den isolert med et tynt lag takmateriale.

Viktig! Minst en uke må gå før byggingen av rammebadet, slik at fundamentet har muligheten til å forsvare seg ordentlig.

1. Byggingen av veggene.

Steg en. Trelast forberedt til rammebadet må tørkes grundig før du begynner på arbeidet. Det anbefales ikke å bruke bjørkved til konstruksjon, da det raskt gjennomgår forfall. Mest beste alternativet det vil være lind, osp eller lerk. Treverket til disse artene er i stand til å opprettholde formen i lang tid og har varmeisolerende egenskaper, noe som er veldig viktig for et bad.

Trinn to Etter at alt byggearbeid er fullført, skal innsiden av tavlen dekkes med en antiseptisk løsning, og med utsiden - møbellakk, og i to lag. Denne prosedyren må gjøres rundt hele omkretsen av rommet, og unngå bare damprommet og vaskerommet.

Trinn tre Det nedre seletøyet fra en pålitelig stang med et tverrsnitt på 10x10 centimeter må festes godt nok, hvoretter stengene skal festes i hjørnene med spiker. Det anbefales å plassere stativer på metallpinner slik at de under konstruksjonen av veggene ikke kunne endre sin beliggenhet og få ned strukturen.

Trinn fire Hjørnestolper må murtes til betong.

Tips: Søyler - grunnlaget for veggene i det fremtidige badet - skal være plassert rett nedenfor bærevegger, hjørner, ovner - det vil si på de stedene hvor belastningen er størst.

Trinn fem Langs veggenes omkrets er det montert stativer av mellomliggende art, laget av samme bjelke som hovedstrukturen.

Trinn seks For å gjøre gulvet vanntett, bør det legges ut med en bjelke av hvilket som helst tre, med et tverrsnitt på 15x15 centimeter.

Trinn syv. For fôring av badet ute og inne, bruk fôret, rimelig og enkelt å bruke. Så det ikke er noen avstand mellom arkene i foringen, som ligger i en horisontal stilling, bør de overlappes. Denne prosedyren er veldig nøye, men kan beskytte veggene mot inntrenging av overflødig fuktighet.

1. Vi fortsetter til konstruksjonen av taket.

Steg en. Du må ta 8 spesielle takbjelker, saget i sperrenes vinkel. Til å begynne med bør bare de ekstreme sperrene settes, og først etter det skal et par stykker til festes i sentrum av fremtidens tak. Resten av sperrene er festet til hovedkonstruksjonen, først på den ene siden av taket, deretter på den andre (gjennom mønet).

Trinn to Etter at sperrene er installert vertikale stativer, Om nødvendig, gjøres en avkjørsel til loftet.

Trinn tre På sperrene som er plassert fra kantene, kuttes bjelker som frontplatene er spikret til, hvoretter lektene er festet ovenfra.

1. Det er nødvendig å isolere veggene.

Det vanligste materialet for dette formålet er en rulleisolasjon med en tykkelse på omtrent 50 millimeter. I noen tilfeller brukes mineralull eller prefabrikkerte matter. Isolasjonen legges mellom vertikale trerekker, hvoretter lamellene er spikret til dem. For å varme opp lokalene, anbefales det å bruke polyetylen eller glassin.

Tips: det anbefales ikke å bruke takmateriell til veggisolering, siden under påvirkning av høye temperaturer han begynner å utstråle en ubehagelig lukt.

For gulvisolering er det bedre å velge utvidet leire eller andre typer utfylling, og for taket - isopor. Hvis isolasjonen velges riktig, vil varmen gå tapt flere ganger mindre. På grunn av dette vil også kostnadene for oppvarming av badet bli redusert.

Etter at veggene og taket er bygget, vil det være mulig å fortsette med installasjon av vinduer og dører i de tidligere venstre åpningene for dem. På slutten av disse arbeidene vil det være mulig å gå i mål.

Det siste stadiet av konstruksjonen av rammebadet

For å gjøre badehuset behagelig å bruke, skal det ikke bare være behagelig og godt designet, men også ha en vakker interiør. Derfor, etter fullføring av hovedarbeidet inne i badet, bør det utføres etterbehandling.

Først bør du beskytte vegger og tak mot de negative virkningene av fuktighet og høye temperaturer. Barrbekledning er perfekt for dette formålet. Da kan du gå direkte til installasjonen av den viktigste delen av ethvert bad - ovnen. Det må installeres i samsvar med alle sikkerhetskrav. Veggen som skiller damprommet og avslapningsrommet anbefales å være laget av murstein - slik at det vil passere mindre varme.

For å gjøre veggene mer attraktive, anbefales det å kappe dem med fôr. For dette formålet den beste måten Egnet lindeved.

Hva er de viktigste fordeler og ulemper med et rammebad?

1. Akseptabel pris. Å bygge et rammebad koster flere ganger billigere enn analoger.
2. Enkel konstruksjon. Du kan bygge et rammebad med egne hender uten hjelp av spesialister.
3. Lett vekt. Rammebadekassen er lett nok, vekten er akseptabel for områder med myk jord.
4. Kort byggetid. Å bygge et rammebad er ikke bare enkelt, men også raskt: å ta et dampbad i det, du trenger ikke en gang å vente til neste sommer.

1. Vanskeligheter med å forlate. Isolasjonsmaterialer kan bli ubrukelige under påvirkning av fuktighet og høye temperaturer, og å erstatte dem vil være ganske problematisk.
2. Passer til terapeutiske formål. På grunn av det faktum at veggene i rammebadet ikke avgir nyttige stoffer, kan badeprosedyrer i det ikke hjelpe med helseproblemer. Hvis det er noen, anbefales det å bygge en annen type bad.

Til tross for at rammekonstruksjon mye mer enn mangler, bør beslutningen om å bygge et bad av en eller annen type være basert på deres egen smak og basert på deres evner - både materielle og fysiske. Jordens tilstand og plasseringen av det fremtidige badet er også viktig.

I konstruksjonen av et rammebad er det ingenting komplisert og umulig. Instruksjonen gitt i denne artikkelen vil hjelpe alle med å bygge et badehus av sine drømmer på kort tid, uten å bruke store materielle ressurser.

• Basen er søyle. På 4 blokker 200х200х400 i en steinstein på sementmasse. Kantstein er montert på en komprimert sandpute. Sand (eller ASG) leveres av kunden.
• Vanntetting TUMFUNDASJONER - takmateriale i ett lag.
• Sele - tømmer naturlig fuktighet (gran / furu AB) med et snitt på 150 * 100 mm. Langs den ytre omkretsen passer selen i to rader.
• Logger av gulvet - et kammertørkebrett (gran / furu AB) med et snitt på 150x40 mm, med et trinn på 600 mm.
• Utkast til gulvkantet bord for kamertørking (gran / furu AB) med en seksjon på 19/22 * 100 / 150mm. Damp vanntetting - NANOIZOL S.
• Selen, stokkene og undergulvet behandles med den beskyttende ikke-vaskbare forbindelsen NEOMID.
• Gulvisolering - min. KNAUF / URSA bomullsull 100 mm tykk. Dampsperre - NANOIZOL "V".
• Etterbehandlingsgulvet i første etasje, loftet (hvis noe i henhold til prosjektet) - rillet batten kamertørking (furu AB) 36 mm tykk. Hvert femte brett er festet med selvskruende skruer (for muligheten for ytterligere innsnevring av gulvene).
• Yttervegger og pedimenter - ramme fra en kammertørkestang (gran / furu AB) med et snitt på 40x100mm. Rammen er behandlet med en brannhemmende sammensetning av NEOMID.
• Ytre hud vegger, pedimenter - foring av kamertørking (gran / furu AB) med en tykkelse på 15-17 mm. Vind- og fuktighetsbeskyttelse - NANOIZOL A. Motgitter - hvetstein 20 * 40 mm. Ventilasjonsgapet er 20 mm.
• Veggisolering - ROKVUL basaltplater, 100 mm tykke. Dampbarriere - NANOIZOL V.
• Indre fôr vegger - foring av kamertørking (gran / furu AB) 12,5 * 96mm. Motrekkverk - 10 * 30 mm. Ventilasjonsgapet er 10 mm.
• Skillevegger - en ramme fra en kammertørkestang (gran / furu AB) med en seksjon på 40x75mm. Rammen er behandlet med en brannhemmende sammensetning av NEOMID.
• Varme- og lydisolering av skillevegger - basaltplater ROKVUL 50 mm tykke. Dampsperre - NANOIZOL V.
• Skillefôr - tørking av kammer (gran / furu AB) 12,5 * 96 mm, på stativer.
• Veggene og taket i damprommet er foret med kamertørking (osp AB) 14 * 90 mm. Motstrekk 10 * 30 mm. Ventilasjonsgapet er 10 mm. Foliebasert varme reflekterende isolasjon - NANOISOL FB.
• Installasjon av ERMAK 12-ovnen med en hengslet tank (rustfritt stål 35 l) for å varme opp vann. Basen til ovnen er en murstein på en ribbe i en rad. Kutting av ovnportalen - murstein. Brannsikring - ROKVUL basaltplater, basalt papp, beskyttelsesskjermer og en flomplate laget av glatt galvanisert stålplate, tak og takpassasjer.
• Skorsteinen er vertikal. Sandwichrør 115 * 200 mm med en ytre kontur av galvanisert stål. Portventil.
• Installasjon i vask dusjbrett 800 * 800 mm med sifon. Konklusjon av avløpet for omkretsen av badet.
• Vegg- og takdekorasjon rundt pallen - PVC-fôr. Hvit farge.
• Høyden på taket i første etasje er ren (fra gulv til tak) - 2,20 m for en-etasjers bad. Høyden på taket i første etasje er 2,30 og loftet er 2,20 m, for bad med loft.
• Trapper til andre etasje (for bad med loft) - på bowstrings fra høvlet tømmer, med skritt fra gulvplaten. Rekkverk og rekkverk på loftet til høvlet stang 40 * 100 mm.
• Arkivering av FIRST GULV-taket (unntatt damprommet) - fôr av kamertørking (gran / furu AB) 12,5 * 96 mm. Motrekkverk - 10 * 30 mm. Ventilasjonsgapet er 10 mm.
• Isolering av gulvet - min. KNAUF / URSA bomullsull, 100 mm tykk. Dampsperre - NANOIZOL V.
• Taket er gavl, mansard (ødelagt) eller multi-gavl (for flere bakker), avhengig av prosjektet.
• Høyden på taket i mønet er 1,20 m (for en-etasjers bad). Høyden på taket i mønet er 3,50 m (for bad med loft)
• Oppvarming av loftets vegger (for bad med loft) - basaltplater ROKVUL 100 mm. Dampsperre - NANOIZOL V.
• Loftisolering - mineralull KNAUF / URSA 100 mm tykk. Dampsperre - NANOIZOL V.
• Dekorasjon av veggene og taket på loftet - foring av kamertørking (gran / furu AB) 12,5 * 96 mm. Sy langs sperrene gjennom membranen til Nanoizol B.
• Rafters - takstoler fra et kammertørkebrett (gran / furu AB) med en seksjon på 40 * 100/150 mm. Rafters er installert i trinn på 800 mm.
• Takkasse - tørkebrett (gran / furu AB) 22/25 * 100 / 150mm. Motgitter - hvetsten 20 * 40 mm.
• Rafters, lathing og counter lathing behandles med NEOMID brann og biobeskyttende sammensetning.
• Belegg - ONDULIN (Bordeaux, brun, grønn) eller galvanisert bølgepapp.
• Eaves og overheng på et tak 200 mm bredt (for enetasjes bad) og 300 mm (for bad med loft) - er hemmet med en kammerforing (gran / furu AB) 17 * 90 mm.
• Vinduene er av tre. Doble vinduer på silikonforseglingsmiddelgjennom aluminiumsstangen. Innvendige åpningsrammer. Skru løkker, roterende låser. Mål (høyde * bredde): 1200 * 600/1000/1200 / 1500mm; 600 * 600 mm, 400 * 400 mm.
• Inngangsdør, innerdører - tre, panel, polert (gran / furu A). Størrelse (høyde * bredde) 1800x800 mm - for bad i en etasje, 2000 * 800 mm - for bad med loft. Kulepenner, hengsler. Inngangsdør med lås.
• Dører til damprom og vaskerom (aspen A). Størrelse (høyde * bredde) 1750 * 750 mm. Kulepenner, hengsler.
• Vinduer og dører er installert i monteringsbokser. Teknologiske hull er fylt med polyuretanskum.
• Utendørsterrasse, veranda (hvis noen). Støtter - høvlet tømmer (gran / furu AB) med en seksjon på 100 * 100 mm. Gjerdet er en høvlet bjelke (gran / furu AB) med en seksjon på 40 * 100 mm fylt med utskårne (flate) balustre. Gulv - tørr rillet gulvbord (gran / furu AB) 36 mm tykt. Fest med skruer i hvert brett. Tavlene er stablet i trinn på 5 mm. Takfôr (gran / furu AB) 17 * 90 mm.
• Tetting av hjørner, skjøter, kryss - baseboard (gran / furu, osp AB) 40 / 45mm.
• Etterbehandling av vinduer, dører - platebånd (gran / furu, osp AB) på begge sider.
• Maskinvare: svarte bygningsspiker, bygnings- og etterbehandlingsspiker galvaniserte, selvskruende skruer, stålgalvaniserte perforerte festeanordninger (hjørner, plater)
• Levering opp til 400 km fra basen vår (https://www.google.ru/maps/@58.5898152,35.7784028,13z) + lossing av hjemmekit.
• Montering av badekaret på kundens side.
• BONUS: tilbehør til steam room. Steiner til ovnen - gabbro diabase 40 kg.

Viktig avklaring! Prosjektet ble ikke laget for publisering, denne siden ble bare opprettet for å sikre at poster og beregninger alltid var tilgjengelig.
Jeg så på statistikken til nettstedet, de går til siden, og hva var en overraskelse for meg, de laster ned ...
På dette må jeg advare.
Jeg er ingen byggherre, jeg foretok beregninger på bæreevnen til sperrer og gulv, i henhold til tilgjengelig informasjon på Internett. Så hvis du plutselig bestemmer deg for å bygge videre på dette prosjektet, er dette på din egen risiko og risiko.
Det er bedre å henvende seg til et lite byggefirma, de vil bygge det raskt og billig. Fra anbefalingene, eu-spb.rf.
Vel, i prinsippet står boksen til badehuset, (for øyeblikket, midlertidige tilfluktsrom), overvintret normalt. I løpet av arbeidet ble det gjort mindre endringer i prosjektet, som Jeg hadde ikke planer om å utføre noen rapporter, men var ferdig med byggingen i fjor, jeg husker bare at jeg byttet ut vinduet med et større og brukte andre damp- og vindtette filmer.
Estimater økte selvfølgelig, men ikke betydelig.

Ovn - "Baby" Steam med lukket varmer fra Feringer-anlegget. Damprom med et volum på 10,7 kubikk
Vaskeavdeling med et areal på 6,75 kvm. To tredjedeler av disse er avsatt til våtprosedyrer.
Den første tiden vil bli brukt som et midlertidig husly. Følgelig vil konstruksjonen være i to trinn.
1. Ramme med isolasjon og utvendig dekor. Kanskje veggen mellom damprommet og vasken. En dusj kan gjøres med en gang, hele interiøret er tavle.
"Steam room" - et soverom, kan du sette en enkel komfyr for eksempel, slikt
Hvis du ikke tar en dusj, kan du organisere et spiskammer. På gulvet, hele rommet, lå linoleum.
2. Etter byggingen av huset er interne skillevegger installert, damprommet er ferdig med etterligning av en bjelke, vaskerommet med fôr og plastpaneler. På porselen fliser, i vestibule fôr og linoleum.
Vannforsyningen er planlagt å være autonom så langt, d.v.s. på loftet vil det være stridsvogner for kaldt vann og oppvarmet til dusjen. Blir oppringt av en slange fra pumpen i brønnen.

Den første fasen er midlertidig

Den andre fasen er badet

Kolonnefundament

Vi markerer og graver hull på 0,6 til 0,6 og en dybde på omtrent 0,4 m (kanskje 0,5). Vi jevner plattformen med en liten helling mot grøfta
Vi legger geotekstilen i gropene, fyller den med ASG, søler den med en tambur. Vi bringer til nivået.
Vi legger dreneringen. Røret kan bare plasseres rundt omkretsen, midten kan lages med gamle gulvlister (ikke kast det)
Vi monterer forskalingen fra sponplaten, som i fjøset, hvis ikke nok, jeg sorterer hyllene. I det første forskalingen kuttet vi ut boksene fra takmaterialet. Først lager vi den nedre plattformen ved å sementere armeringen i den. Ikke tidligere enn to dager senere lager vi forskalingen for den øvre delen, og fyller resten med nivået. I det minste i hjørnestolpene, fjern pinnene for å fikse det nedre seletøyet.
Vi dekker den med film mellom tribunene, dryss den med sand eller ASG.
Vi venter i minst to uker.

Generell form

dimensjoner

fittings

Strikkeoppskrift. På den ene sokkelen - 6 stk. 300 mm hver. og 3 stk. 200 mm hver.

Drenering og drenering

Omtrentlig beliggenhet

materialer

Bunnsele

Tavler for den nedre bindingen behandles med et antiseptisk middel og lar tørke i en uke. Antiseptisk, du kan prøve å gjøre det selv.
Så samler vi stroppene, starter med den ytre konturen. Interiøret med midtbjelken er satt sammen som følger:

• Vi klipper to brett av 1340 og spikrer på den ene siden (nede i diagrammet).
• Til dem på slutten slo vi brettet 5840, og allerede til dette brettet slo vi andre 5840
• Og først etter det fikser vi de resterende 1340

TILGANG

Vi fester et nett fra mus til selen og holder gulvisolasjonen. For at det senere vil være mer praktisk å jobbe, må du "plattforme", i det minste legge gulvet midlertidig.

Generell form

Tegning av nedre seletøy

Bunnmaterialer

Plattform

Disse tavlene behandles også med et antiseptisk middel.
Blått er lenkene som bjelkene skal støttes til, merket

TILGANG

Jeg driver ikke med tull, jeg gjør ikke blå innlegg. Jeg vil øyeblikkelig legge solide veggstolper (ikke glem å telle)

Generelt syn på plattformen

Plattformtegning

Kutte opp

vegger

Under vinduet er rammen fremdeles som i diagrammet, siden vinduet trolig vil være bredere, må du skyve stativene fra hverandre, legge den øvre tverrstangen og støtte stativene under rammen, kutte den nedre tverrstangen i dem.

TILGANG

Racks (2 stk.) Dusjvegger og damprom (for støtte av mønstring) vil ha en lengde på 3080 mm. (ikke 3000 mm. som på diagrammet) og stole på det nedre seletøyet. Selv om størrelsen kan forsvinne, er det derfor bedre å først sette ryggbjelken, og deretter justere stativene i høyden.
Og i disken på dampromsveggen, må du skjære en rille under etterslepet
Ikke glem å tegne om igjen

Første vegg

Generell utsikt mot vestveggen

Østveggen dimensjoner

Generell utsikt mot veggen

Sideveggmål

Generelt syn på veggene

Dusjveggstørrelse

Generell form

Korsisolering dreiebenk

Generell utsikt (uten dusjvegg)

Fire veggsaging

Rafter-system

Lengden på fjerning av sperrene under visiret over inngangsdør, mest sannsynlig vil du måtte tilpasse hvis taket er laget av metall, og ikke bølgepapp. (trelastlengde, gjør det mulig å øke med 300 mm.)
Som et alternativ, ikke berør sperrene på visiret, men forleng de korte sperrene (7 stk), ca 3 cm, eller på denne avstanden, ta ut den første planken på batten (men så er det problemer med å installere gesimslisten)
Kort sagt, du må se på stedet, alt vil avhenge av bølgetrinnet.

Overheng (eller rettere sagt, deres kraftelementer) fra endene på tegningen er avrundet til 1 m. I praksis vil de være kortere. Med en nyttig bredde på takplaten 1100 mm. De vil stikke ut (med en gesimsstang) med 300 mm.
Før du utfører disse elementene, vil det være nødvendig å spalte og måle takmaterialet

Rafter størrelser

Rafter saging

Generell form

Generell form

Setter inn

Tak

Alle størrelser (også en seksjon av tavler), vil det være nødvendig å fortelle etter kjøp av takmateriell

Decking er enklere og raskere, metallfliser er vakrere og vakrere. Under metallflisen kan det hende du må øke høyden på frontplatene (de som er 100, sette 150) og ikke bruke en 50x50 bar, men noe større.

Kasse og motkasse

Kassesaging

Generell form

Frontbord og utvidelser

saging

Generell form

Siding

På membranen, under kassen, for å roe samvittigheten (slik at isolasjonen ikke stikker ut), kan du feste en plastbånd til drivhus, i trinn på 60 cm.

Under visiret vil det være nødvendig å plassere kuttene, størrelse og plassering, jeg vil se på stedet. Mest sannsynlig vil jeg lage dem fra to brett, 100x40 og 100x25

Sideutstyr kan endres, så ved døra kan du sette en j-profil og lage et vindu med en sluttstang. Antall paneler er designet for størrelse 3660x230

På kryssisolasjonen er det nødvendig å legge isolasjonen før du installerer sidespor

Kasse og motkasse

Kassesaging

Kasse og motkasse

Endelig resultat

Gulv

Hvis været er regnfull, er det bedre å la hele strukturen stå i en måned før du fortsetter.

Vel, da legger vi vindbeskyttelse, eller bare en spanbox, setter isolasjonen i et løp. Filmen er bare slik at varmeren ikke blåser ut.

Vi slo styret med forventning om leddene til OSB

Gulv

Generell form

OSB

Generell form

Oppvarming, installasjon av partisjoner

Først av alt legger vi isolasjon på de stedene hvor det vil være innlegg for feste innervegger. Fest innsatsen, og monter den gjenværende isolasjonen.

Vel, og først etter det varmer vi taket, parasolerer det og hylsterbunn. Vi lukker isolasjonen med vindbeskyttelse.

Beregning av isolasjon

Dette skal være nok, og 1,74 m2 skal være igjen fra kryssvarme.

skillevegger

Vegg ved komfyren

Dusjvegg

Fiberboardoppsett

anslag

Installasjon av elektrikere inkluderer:

Septikksettet inkluderer:

1. Topas stasjon 5 pr;
2. Legging 2 smp. avløpsrør DN 110mm;
3. Legge strømkabelen VVG 4x1,5 10 p.m. i røret PND eller el. bølge;
4. Forberedelse av gropen under AS Topop med påfølgende sliping;
5. Boring av hull i septiktanken under kloakkrøret, lodding av kloakkrøret DN 110 mm med en septiktank;
6. Tilkobling av en elektrisk kabel i en koblingsboks på en septiktank;
7. Installasjon av kompressorer, idriftsettelse. Leggerør DN 32 mm - 2 l.m. å avlede den rensede ode fra septiktanken;

Septiktanken inkluderer ikke:

I 2018 bygde de et hus for meg i henhold til prosjektet mitt, fagpersoner på sitt felt. Selve prosjektet, i sammenligning med konkurrenter, er litt dyrere, men i landsbyen vår bygde de ytterligere 1 hus, og eierne var fornøyde.

Vi bestilte bygging av badehuset, administrert på kortest mulig tid, uten klager på brigadens arbeid.

Den komplette syklusen fra materialproduksjon til hjemmemontering er godt organisert. Kvalitet, profesjonalitet kl toppnivå. Anbefale.

Det er veldig viktig å finne din leder som vil gi råd, ikke bare når kontrakten er inngått, men også under bygging. Vi snakket med Igor, som et resultat, badehuset er klart på nettstedet, vi bruker det, alt er i orden. Takk skal du ha.

Flotte hus, god service! Alt fortalt, hjalp til med valget. Du kan se alt i live - vi dro til et objekt under bygging omtrent som vårt, hvor vi så hvordan de fungerer, først etter det bestemte vi oss for å bygge. Takk for tålmodigheten til ledere og utbyggere som besvarte alle spørsmålene!

I 2018 ble det bestilt et badehus. Veldig fornøyd med arbeidet til de ansatte i dette selskapet. Starter fra anslaget og slutter med et team av utbyggere. Vi var heldige for handlingen, fikk en komfyr til et bad i gave!

Takk for huset med badstuen. På nettstedet er noen priser indikert, men faktisk er det mer. Men det er forståelig at prisen er angitt som et minimum, som alle andre på Internett, hvis du vil med komfort, må du betale ekstra for spesielle stadier. Generelt takk til utbyggerne.