Bygg et hagehus med egne hender. DIY hagehus. Installasjon av toppdeksel og veggkledning

Et forstadsområde er ikke bare land med en grønnsakshage og beplantning. Mange byboere kommer dit for en god hvile, så det er nødvendig å ha et hus på stedet. Ikke alle sommerbeboere har muligheten til å bygge et komfortabelt hus på seks mål. Mange mennesker kommer seg ut av denne situasjonen ved å velge alternativet for å bygge et økonomiklassehus.

Uerfarne og uerfarne sommerbeboere blir møtt med spørsmålet om å velge billige materialer for bygging. Nedenfor er eksempler på rimelige og koselige landsted med illustrasjonsbilder.

Hvor du skal starte byggingen

Ethvert byggeprosjekt starter med en plan på papir. Et hus utenfor byen er ikke beregnet på helårsopphold, men for komfortens skyld krever det å bli kjent med et typisk prosjekt.

Blant prosjektene til landshus er den ledende med loft eller loft. Dette alternativet lar deg forlate byggingen på gårdsbygningen. Alt inventar og verktøy holdes på loftet. I tillegg til et slikt hus, kan du legge til en veranda eller terrasse som fungerer som spisestue.

Stripfundamenter krever mer tid og kostnader. Den positive siden av det er at det lar deg bruke rommet under gulvet som en kjeller.

Det neste stadiet av forberedelse er materialet i "boksen" for den fremtidige konstruksjonen. Det er flere typer billige og pålitelige byggematerialer:

Ramme-panel konstruksjoner

Rammen er montert med en stang og omsluttet treplanker Fiberplate eller sponplate. Utvidet isopor, glassull eller isopor brukes som isolasjon. Som et resultat et hus med minimale kostnadersom kan utnyttes hele året.

Et tømmerhus kjennetegnes av holdbarheten. Byggearbeid vil bli dyrere. Når du bruker billig tømmer, er det en sjanse for å møte problemet med å bygge svinn. Som et resultat vises sprekker og hull. Det brosteinsbelagte huset må også isoleres.

Et leirehus er det billigste og enkleste byggealternativet. Byggematerialer ligger rett under føttene dine. Ereksjonsteknikken ligner modellering av leire.

Ulempen er byggeprosessen som er for tidkrevende. Det vil ta flere sesonger å bygge en leirbolig.

Vogna er vanlig blant nykommere til sommerboere. Det beste alternativet for å bo i sommerstid eller under byggingen av et komfortabelt hus.

Rammekonstruksjon

Rammebygningen tilhører kategorien lavbudsjett. Bygge herregård gjør det selv uten hjelp fra spesialister vil ikke være vanskelig. Hvis alle nødvendige materialer klar, arbeidstiden vil vare flere uker.

For å bygge et hus trenger du:

• stenger for rammen;
• skruer og hjørner;
• tre sponplater eller fiberplater;
• isolasjon;
• hauger for grunnlaget.

Byggetrinn av et rammehus

På de markerte stedene kjøres det hauger i hjørnene. De monterer betong- eller mursteinsstøtter under skjøtene på veggene. Så dekker de dem vanntettingsmateriale og bundet med en kanal.

Det er lagt et gitter av bjelker rundt hele omkretsen. De legger på toppen av det trestokker i en avstand på 50-60 cm fra hverandre. Alle delene er festet med hjørner og skruer.

Monter deretter vertikale innlegg, hviler godt på barristen. Den ferdige rammen er bundet og loftstokker blir plassert på toppen av den. Deretter kommer arbeidet med å kappe rammen med treplater. På dette stadiet blir det igjen hull for vinduer og dører.

Nå må du ta stilling til valg av tak til herregård... De fleste sommerboere velger gavl og skråtak... Som en økonomi fortjener det andre alternativet mer oppmerksomhet. Ikke glem dampsperre når du reiser et tak. Taket vil være billig ark med bølgepapp eller ondulin.

Utvendig kledning er laget ved hjelp av sidespor. Før det er ytterveggene isolert med spesielle materialer. I stedet plastvinduer installer vanlig tre uten vinduer med doble vinduer. Denne tilnærmingen vil redusere byggekostnadene betydelig.

Ved hjelp av enkle og enkle tips dacha-boligen vil være klar til bruk på mindre enn en måned. De som ikke har nok tid til bygging, kan kontakte et byggefirma, der de vil tilby å bygge et hus for en totalentreprise til en overkommelig pris.

Noen få ord om interiøret

Uansett hvordan huset ser ut fra utsiden, må sommerhytta oppfylle alle kravene i vår tid. Borte er dagene da dacha ble brukt til matlaging og søvn.

Hvil i landet - først og fremst komfort og organisering inne i huset. Det er mange budsjettvennlige måter å tilfredsstille de mest ønskelige interiørdesignløsningene dine.

Land - landstil i interiøret. Her kan du ikke gjøre uten skap og hyller dekket med broderte gardiner. Heklede servietter, duker og tepper fra gamle klær vil se bra ut.

(19 estimater, gjennomsnitt: 4,34 av 5)

I dag tilbyr bygningsteknologier bygging av hagehus ikke bare fra klassiske materialer (tømmerstokk, askeblokk, murstein), men også for å bruke kryssfinerplater, OSB som det viktigste byggematerialet, luftede betongblokker, skumblokker, tømmer, etc.

Men det er hagehusene i kryssfiner som har utmerkede lyd- og varmeisolasjonsegenskaper, sammen med brukervennlighet og rimelige byggekostnader.

En annen fordel med denne konstruksjonen er muligheten til å lage et hus av kryssfiner med egne hender. Dette lar deg redusere kostnadene for å tiltrekke profesjonelle team betydelig. Men det må man huske på hagehus laget av tømmer og kryssfiner har noen ulemper, for eksempel sårbarheten til sistnevnte for aggressive handlinger eksternt miljø... Følgelig må du gjøre ytterligere tiltak for å beskytte dette byggematerialeog dette igjen øker kostnadene.

Kryssfiner er også et utrygt byggemateriale for husboere når det gjelder inntrengere. Derfor, når du bygger et hagehus fra en bar og kryssfiner, eksternt etterbehandlingfor eksempel sidespor, som i tillegg til å dekorere, også skjuler hovedmaterialet som brukes i konstruksjonen fra nysgjerrige øyne.

Landshus er bygget ved hjelp av rammeteknologi, som får stadig mer popularitet i mange land i verden. den forklares med de viktigste fordelene:

Men treverket som brukes til bygging av huset (brett for takbelegg, stenger for veggramme) må være tørt, og kryssfinerplatene må ha minimum flis i kantene. I tillegg blir alle trematerialer i tillegg behandlet med spesielle forbindelser som kan gi det nødvendige brannsikkerhet, og også beskytte mot fuktighet.

Bygging av et kryssfinerhus er mulig delt inn i følgende trinn:

• grunnlaget konstruksjon;
• veggramme konstruksjon og kryssfiner kledning;
• taktekking enhet;
• isolasjon;
• etterbehandling (interiør og eksteriør).

Galleri: hagehus (25 bilder)

instrumenter

Å bygge et hus for deg du trenger slike verktøy:

Legger grunnlaget

Et massivt fundament for et lite hagehus er ikke nødvendig, men for dette må huset lages med streng overholdelse av alle teknologier. Armerte betongfundamentblokker, stripefundament med utdypende, rammede hauger - alle disse typer fundament er egnet for byggestart rammehus... Vanligvis, en stripetype fundament brukes.

I tilfelle betydelige forskjeller i lettelse, er det best å bruke haugfundament... Dette vil gjøre det mulig å samkjøre husets struktur og unngå forvrengning når minimumskostnader byggematerialer og normal styrke på basen.

Materialer som kreves for å organisere grunnlaget for et kryssfinerhus:

• pukk, sand;
• betong (ferdige eller dens bestanddeler: fin pukk, sement, sand);
• gulv ventilasjonsrør;
• armeringsjern.

Før du begynner byggingen, må du uavhengig markere territoriet og ved å bruke knagger og et tau, markere grensene for den fremtidige strukturen. Det er best at stedet der huset skal installeres blir justert. En grøft graves langs en gitt kontur med en bredde ikke mer enn 60 cm med en dybde på 70 cm... Denne dybden er ganske nok til å gi den nødvendige påliteligheten og styrken for et rammehus. Bunnen av grøften er rammet, deretter dekket med et lag med sand og tampet igjen.

Så helles og tampes et lag med fin grus. En slik pute vil fordele belastningen jevnt og vil kunne gi vanntetting av det nedre basissjiktet. For å forbedre tettheten på puten, brukes en liten mengde vann når du puster pukk og sand. Etter det må du bygge et forskaling, som kan lages av brett, og feste dem til hverandre med hoppere på negler. Det er mulig å forhindre betonglekkasjer under støping av fundamentet ved å bruke kryssfinerplater med en tykkelse på 7-8 mm som forskaling.

Etter at fundamentet har tørket og forskalingen er fjernet, kan disse arkene brukes igjen. Høyde over bakkenivå stripefundament må være ca 45-50 cm... For å sikre at forskalingen ikke mister formen under heling av betong, kobles de øvre elementene sammen med tverrgående strimler.

Armeringen legges både på tvers av forskalingen og langs den. Videre er det nødvendig å forlate forsterkningsstengens ender over grunnlaget for fundamentet for den påfølgende festingen av rammen. I flere seksjoner settes et rør inn i forskalingen, hvis lengde er lik bredden på fundamentet. Dette skaper tilstrekkelig ventilasjon for gulvet.

Deretter helles fundamentet med en ferdig betongsammensetning eller knust stein, sand, sement eltes inn i proporsjoner 2: 3: 1 med vann... Under hellingen må du tampe løsningen litt for å forhindre utseende på tomrom. Overflaten må jevnes ut med en sparkel eller en regel slik at topplaget på basen blir så jevnt som mulig. Når fundamentet har herdet (etter omtrent en uke, tatt i betraktning dybden og værforholdene), kan videre bygging starte.

Ramme og kledning

Så, for å bygge et landsted fra kryssfiner med egne hender, må du sette sammen en ramme. Rammekonstruksjon er en trinnvis implementering av følgende stadier:

varmer

Gjør-det-selv isolasjonsalternativer for hagehus.

Intra-vegg

Skumpelsfrakk

Polyfoam merke C25 og mer brukes til utvendig veggdekorasjon.

• Skummet er festet til sementlim, mens limfyrene kan kompensere for ujevnheten i veggoverflaten. For ytterligere feste av platene brukes plastholdende paraplyer.
• På toppen av skummet påføres det samme sementlimet med en bred spatel, deretter forsterkes forsterkning i det - et glassfibernett med en cellestørrelse på 3x3 mm og en tetthet på minst 170 g / m2. Meshet er limt med 70-80 mm remser som overlapper hverandre.
• Deretter er nettet dekket med et lag med lim for å skjule strukturen.

Etterfølgende etterbehandling er bestemt av eieren av huset. Som regel er veggene ferdig med dekorativt gips eller malt med fasademaling. Limte tavler kan brukes i stedet for skum mineralull... Dessuten er de mye tryggere når det gjelder spredning av brann, men de vil koste mye mer.

Ventilert fasade

Hvis veggenes dampgjennomtrengelighet er viktigst, da en ventilert fasade er laget:

• En kasse er bygget på veggene (ved hjelp av en galvanisert profil eller tømmer).
• Mineralullplater settes inn i avstandsstykket mellom elementene i kassen eller under den med fiksering med dyvelparaplyer.
• Fra oven lukkes isolasjonen med en vindtett membran.
• Etter at fasaden er sydd opp langs kassen med sidespor.

Tak

Til rammehus bruk lette materialer til taktekking: bølgepapp eller myke fliser.

Til toppkassen takbjelker er festet, som er satt i henhold til nivået og i tillegg er festet med jibs. Trinnet mellom bjelkene skal ikke være mer enn en meter. Så lager de kassen med brett. Avstanden mellom brettene vil avhenge av hvilken du velger takmateriale... Når myke fliser brukes, er trinnet mellom manteltavlene lite.

Når du lathing er ferdig, må du legge et vanntettende lag. For hvilket takmateriale som er ganske passende, som er lagt med en overlapping, skjøtene er festet vinkelrett på kassen og takmaterialet blir lagt.

Etterbehandling

Siden hovedmaterialet for bygging av et rammehus er kryssfiner, da interiør og utvendig dekorasjon nødvendig. Siding er best egnet som utvendig etterbehandlingsmateriale, som ikke belaster husets vegger og er lett å installere. Variasjonen i teksturer og farger taler også i sin favør. I tillegg til sidespor, kan du bruke tre eller plastforing for eksternt arbeid.

Til interiør dekorasjon materialer kan være dekorativt gips, tapet, maling, flis... Men for å bruke visse utførelser, må du installere gipsplater.

Tilgjengelighet på forstadsområde hagehus lar deg bruke det til permanent eller midlertidig opphold, lagring av diverse tilbehør eller full mottakelse av gjester. Det kan han også tjene som et baserom for byggelaget når det gjelder bygging av en stor hytte. Og det viktigste er at du kan gjøre det selv uten å involvere spesialister, du trenger bare oppmerksomhet, tålmodighet og overholdelse av alle anbefalinger.

Siden du leser denne artikkelen, er en ferie utenfor byen på nettstedet ditt attraktivt for deg. Et landsted for dette er selvfølgelig nødvendig. Det er høyst ønskelig å bygge det enkelt, billig og. For å spare ikke bare penger og arbeidskraft, men også landområdet. I denne publikasjonen vil du finne informasjon om hvordan du bygger et sommerhus med egne hender er så enkelt som mulig, snarere, enklere og billigere. Det er også ønskelig at husets ergonomi gjør det mulig å vente på et langt dårlig vær i det, uten å oppleve ubehag, og utformingen av bygningen gjorde det mulig å bruke forskjellige designløsninger for sin eksterne og interne utforming.

Hvor skal jeg starte

Det første spørsmålet som må løses når du planlegger å bygge et landsted, er hva du skal bygge det fra? Hvor - det er allerede kjent, kan ikke nettstedet transporteres hvor som helst. I henhold til materialet, jord på byggeplassen og værforhold, er husets struktur valgt, det er utviklet eller valgt for det ferdig prosjektog deretter - et anslag, kjøp og for virksomheten. Vi vil starte med valg av materiale.

Hva skal man bygge fra?

Siden vi er interessert i alternativene som er enkle å implementere, er tømmerhus også ekskludert fra vurdering: det er veldig vanskelig å bygge dem på egen hånd. I tillegg er slike hus følsomme for sesongmessige grunnbevegelser og krever derfor et fundament som ikke er mindre pålitelig enn et belter med full dybde (fra 0,6 m under NGLs standard frysedybde, som teller langs bunnen av beltet). Grunnlaget for full penetrering må tåle for å gi sin egen krymping, i alle fall fra sensommeren til full vårvarme neste år. Isolerte platefundamenter krever for eksempel den samme eksponeringen. Svensk plate. Det er imidlertid en type grunnlag for trehus, som ikke krever teknologisk brudd (se nedenfor), men selve tømmeret eller tømmerstrukturen må tåle krymping i et år før den er klar til etterbehandling. derfor en tømmer eller tømmerhytte vil vise seg å være uforholdsmessig dyre (fra omtrent 12 000 rubler / kvm) og vanskelig for uavhengig konstruksjon.

Den samme situasjonen oppstår med murhus og. Til syvende og sist viser byggingen av et lite landsted laget av murstein, skumblokk eller tømmer bare å være tilrådelig i veldig små områder når det kreves en ekstremt kompakt struktur. I dette tilfellet er huset bygget med 2 etasjer; tegl- og trelastteknologier tillater en uforberedt, men oppmerksom og ryddig byggherre å bygge et hus i 2 etasjer. Oppsett eksempler på kompakt 2-etasjes murstein og tre hus er gitt i figuren:

Merk: Det er lettere for en nybegynner å bygge et skumblokkhus enn et murstein, tømmer eller tømmerhus. Byggingen av et landsted laget av skum / gassblokker er fornuftig hvis hytta besøkes året rundt - ingen ekstra isolasjon er nødvendig og oppvarmingskostnadene vil være mindre.

Det mest enkle og raske måter bygningene lite hus - montering fra et ferdig panelpanelhussett eller strukturelt isolerte paneler (SIP). Et prefabrikert panelhus på 20x20 fot (6 x 6 m) blir satt i løpet av en uke av et par sjimpanser av gjennomsnittlig intelligens som er trent i henhold til instruksjonene for settet. Ingen spøk, det var slike opplevelser. Men, akk - byggekostnadene. Til nåværende priser, et sted fra 18 000 rubler / kvm. m. Uten grunnlag.

Et hus fra SIP vil koste mindre, ca. fra 15 000 rubler / kvm. m med fundament på geoskruer (se nedenfor). Imidlertid holdes selvbærende isolerte trådkonstruksjoner ved låser mellom panelene. For at et selvbærende isolert ledningshus skal være helt pålitelig, må det ha mange indre skillevegger fra den samme selvbærende isolerte ledningen med låser. Siden det er få eller ingen partisjoner i et kompakt hus, berører vi heller ikke SIP som materiale for det.

Så vi kommer til konklusjonen: å bygge et landsted, slik at det er raskt, enkelt og billig du trenger av tre. Med ett lite, men betydelig unntak, se nedenfor.

Prosjekt

Det er bedre å bygge en billig hage og / eller kompakt landsted i henhold til et standardprosjekt; for de vesentlige detaljene i konstruksjonen, se nedenfor. Et ferdig gratis prosjekt av et landsted er ganske enkelt å finne ved å bruke hvilken som helst søkemotor. Eller for en avgift - et detaljert typisk prosjekt av et hagehus for 300 rubler. finne virkelig på de aktuelle nettstedene.

Hvordan velge enklere og billigere

På den annen side har et lite landsted overdreven stivhet og elastisitet. Her fungerer loven om kvadratkuben, velkjent innen teknologi (og hardnakket oversett av amatører). Det er enkelt å teste det eksperimentelt: lim kuber med sider på 2 og 10 cm fra vanlig skrivepapir og prøv å krøll begge deler. Den tredje faktoren er jordens iboende samhørighet uløselig forbundet med dens mekaniske egenskaper.

Uten å gå nærmere inn på, vil vi umiddelbart informere deg om konklusjonen: hvis et lite landsted i tre tre i planen passer inn i en sirkel med en viss diameter, så kan det på vanlige jordarter av hageplott bygges på et ubegrenset fundament, som er mye raskere, enklere og billigere. Hvilken sirkel skal prosjektet passe inn i trehus i plan, slik at den kan bygges på et ubrenet fundament på jord opp til middels porøs, inklusive, er vist på fig. Det hele avhenger av, som vi ser, av proporsjonene til strukturen: jo mer "firkantet" huset er, jo bedre spiller det ut sesongens bevegelser i bakken. Derfor er det bedre å bygge hus - "trikker" for smale seksjoner, uten å se nøye, på grunnlag av normal fordypning. Men hvis forholdet mellom "pinnen" til det T-formede huset ligger innenfor 1

Merk: en veranda / terrasse er inkludert i projeksjonen av huset hvis det er stivt forbundet med dets struktur. Verandaer som ikke har noen mekanisk forbindelse med huset eller er hengslet med det, er ekskludert fra projeksjonen av huset i planen.

Fundament

Vi vil anta at vi har bestemt oss for stiftelsen. Vi vil bare minne om at under en murstein, tømmer eller tømmerhus på all jord, bortsett fra ikke-porøse, er det nødvendig å legge et normalt nedgravd tape eller TISE-fundament. Et platefundament med isolasjon "legger seg" på bakken i 2-3 år; dette er nok til at tømmerhus eller tømmerhus begynner å splitte seg. Under et hus laget av tømmer eller skumblokker på litt svak jord, kan du legge et fundament på geoskruer (se nedenfor) med en stålgrillasje.

Ikke begravet

Et grunt fundament for et kompakt landsted er enklere og billigere å sette sammen en søyle fra ferdige betongblokker 200x200x400. Blokker legges på en sement-sandmørtel fra M150, to på rad; de øvre krysser de nedre. Dermed oppnås kolonnen i form av 400x400 mm.

Pits for innlegg graves til en dybde på 0,5 m; hvorav 15 + 15 cm faller på anti-rusk sand og knust stein pute. Det gir ingen mening å utdype søylene med blokker med mer enn 20 cm: sømmenes bandasje er svak, og de horisontale komponentene i kreftene med frostskift vil rive søylene. Antall rader med blokker i en søyle er laget mer enn 2, hvis huset må heves mer enn 20 cm over bakken. Den tekniske bruddet etter installasjon av et søylefundament fra blokker krever et minimum, for herding av murmørtelen, er dette ca. en uke.

Innfelt

Den utdypede grunnmuren til et kompakt hus er ofte, modellert på store bygninger, stablet på kjedelige hauger i myk takmateriell forskaling. Hvis huset ligger i en skråning, tas asbestsementrør på haugskallet, noe som gjør det mulig å kompensere for høydeforskjellen langs skråningen på opptil 1,7 m eller mer. Når det gjelder rask konstruksjon i liten størrelse, er ulempen med disse fundamentene den samme som for båndet - den må stå og legge seg minst fra høst til vår.

Merk: Det gir ingen mening å legge grunnlaget for TISE for et lett kompakt hus. Tappene til TISE-peler fungerer vanligvis i bakken bare under en tilstrekkelig vektbelastning fra bygningen. Av små hus er det bare en 2-etasjes tegl eller betong som man kan lage et.

Geoscrews

Det beste alternativet for et nedgravd fundament for et kompakt hus er på geo-skruer. Geoskruer er en type forkortede skruehøyer spesielt for lette konstruksjoner. I motsetning til vanlige skruer, er geoskruer ikke designet for gjørmete, løse og flytende jordarter. Et fundament på geoscrews for et stort hus vil koste betydelig mer enn en hjemmelaget tape, fordi Geoskruer er ikke billige i seg selv, men for et lite hus er det ikke så skummelt da få skruer er påkrevd.

Geoskrue for jordsmonn med lav og middels tetthet, i samsvar med prinsippet om å holde den i bakken, ligner noe på en møbelskruekonfirmasjon og ser ut også utover, se fig:

Det glatte hodet på geoskruer for tett jord er jevn sylindrisk. Disse og andre geoscrews kan brukes på jord opp til overdreven heving. På hodene til geoscrews, kan du enten legge den tre nedre stroppen av strukturen, eller montere stål grillage. Hvordan bygge et trehus på skruehøler, se f.eks. spor. video:

Video: installere et rammehus

Fordelene med geoscrews for rask konstruksjon på et lite sted under trange forhold er enorme:

• Ingen foreløpig geologisk undersøkelse er nødvendig.
• Geoskruer kan pakkes inn i ganske sterkt tilstoppet jord: en brostein eller et stykke betong på størrelse med et barns hode blir klemt av skruen til siden.
• Det er ikke behov for spesialutstyr og adkomstveier for det: 2 personer pakker opptil 10 eller flere geoskruer med en kobbel eller en egenprodusert port fra et rørstykke om dagen.
• Det kreves ikke noe forberedende gravearbeid: skruen er ganske enkelt plassert med enden i hullet på spaden og spredt. Rett loddrett når den spisse spissen kommer inn i bakken med en tredje halvdel.
• De skrudd inn geoskruene kan dreies / skrus av for å innrette hodene i horisonten.
• Ingen teknisk brudd er nødvendig for fundamentering - konstruksjonen kan fortsettes så snart den siste skruen er skrudd inn.
• En feil skrudd skrue kan skrus ut og skrues igjen nær det gamle hullet.

Merk: hvis du bygger i henhold til et ferdig prosjekt, som indikerer typen og egenskapene til fundamentet, må du følge anbefalingene fra designerne, eller konsultere dem om hvorvidt et slikt fundament er egnet på slik og slik jord.

Hva slags hus å bygge?

La oss komme helt til bunns: hva slags enkelt landsted vil være billigere å bygge og mest sannsynlig? I stigende rekkefølge på kostnader, kompleksitet og byggetid, samt potensielt estetiske kvaliteter (egnethet for design og dekorasjon), er alternativene plassert neste. vei:

1. Et hus fra en militærboks;
2. Hus-hytta;
3. Bungalow hus;
4. Rammehus.

Når ikke opp til frills

KUNG er en forkortelse for Unified Body of Normal (Zero) Dimension. I USSR dukket det opp forente lukkede kropper for biler etter andre verdenskrig, og takket være deres bekvemmelighet ble navnet kung snart et husholdningsnavn. Et landsted laget av en kung, viktigst av alt, er veldig billig: et nedlagt kung-skur fra ZIL-131 kan bli funnet for 30 000 rubler. Og konstruksjonen koker ned til å bringe den og sette den på stolper, betongstøtter av druetrellier osv., Lagt på en pute med pukk (for at ugress ikke skal spire og irriterende levende skapninger ikke starter). Fundamentet for kung er ikke nødvendig på noen grunn i noe klima - kung er designet for terrengkjøring og velting av transportkjøretøyet.

Det er bare en ulempe med en kung som landsted: et utilitaristisk utseende, som ethvert designforsøk bare stikker ut. Men det er mange fordeler:

• Utmerket isolasjon - en komfyr på størrelse med en stasjonær datamaskinsystem varmer kung fra den mest alvorlige frosten.
• Prisen er mer enn en størrelsesorden mindre enn for et byggeskiftehus, en levende container eller en del av et modulært landsted.
• Høy motstand mot ytre påvirkninger - lager, stuehus og vaskerom fra kassestoler har vært praktisk talt vedlikeholdsfrie i mer enn 50 år, og de ser ikke riving.
• Brannsikkerhet - lagt konstruktivt.
• Innebygde elektriske ledninger eller kanaler for det, et elektrisk ledningskort (VSC) og terminaler for tilkobling av bakken.
• Rikelig med muligheter for ombygging, interiørutstyr og dekorasjon (se nedenfor).
• Ingen lovgivning eller installasjonsgodkjenning kreves. Kjøpt - brakt - levert - live.

Det er bedre å se etter en kung til et landsted fra ZIL-131 eller GAZ-66-bilene (se fig.): De har et flatt gulv, og det er lettere å plassere dem på stolper på grunn av de små eller mangelen på utsparinger for hjulbuene. Søyler (murstein kan brettes tørt) trenger 6: i hjørnene på midten av langsidene. Blant annet er kungaer fra ZIL-131 og GAZ-66 billigere og er lettere å konvertere til bolig enn Ural og KAMAZ lastebiler.

Merk: ikke ta ikke-standardiserte "boder" fra de gamle ZiS og GAZ-51 -53, deres rammer er svært utsatt for korrosjon og isolasjon er ubrukelig.

Boksens bredde er standard for null autodimensjoner (2,4 m), og lengden kan være i området 3,5-8,5 m. Hvis seksjonen din er lang og smal, er "trikkehuset" fra boksen praktisk talt den eneste måten å gjøre uten legge et nedgravd fundament.

For et landsted er det å foretrekke å se etter en to-rutenett (to-kammer) kung, til venstre på fig. Men enhver annen tom viser seg å være overraskende romslig, i sentrum. Kung-skuret (øverst til venstre og høyre i figuren) gir allerede normal beboelighet for 3-4 personer, men det vil være enda bedre å lete etter en kung fra gammelt kommunikasjonsutstyr. Også der er det køyer for et mannskap på 3-4 personer, og etter litt hands-on fra en slik kung, oppnås ikke et hus, men en godteri, nede til høyre i fig. Det er bedre å fjerne det høyre (ser fra inngangen) inne for det selvforsynte strømforsyningsenheten (BEA): et mini-toalett med dusj plasseres på sin plass. Fjerner vi halvparten av hyllene over det venstre BEA-rommet, får vi et sted for en gasskomfyr for 1-2 brennere og et lite skjærebord. Selve BEA-kammeret er målrettet beregnet på hagearbeid, plantemateriale osv., Og med tilgang også utenfra, gjennom en bred luke. I tillegg er det sidevinduer i kommunikasjonsutstyrets kungs, som ikke kan sies om alle kungs - militærhytter.

hytte

Hytte betyr en hytte, men hva som endrer betydningen av dette ordet har gjennomgått med utviklingen av arkitektur er en annen sak. En hytte på landet er nesten like sterk som en kung, fordi understøttende takstoler er trekantede. En liten hytte (ca. opptil 4x6 m) kan plasseres på et ubegrenset grunnlag på hvilken som helst jord, bortsett fra for overdreven oppvarming. Materialer til et hyttehus er påkrevd 1,5-2 ganger mindre enn for en bungalow eller rammehus, og det er lettere å bygge det uten erfaring og med et minimum sett med verktøy. Hytta har enda en fordel arvet fra forfedrene: den passer perfekt til nesten all dekorasjon i ethvert landskap, se fig.:

Det er få ulemper med hytten. Hyttehuset beholder alle sine fordeler opp til ca. 6x9 m, da blir den mer sammensatt og materialintensiv enn tradisjonelle. Selv i en liten hytte må et av soveplassene være utstyrt på loftet, der du trenger å klatre opp en vertikal trapp, det er alt.

I Amerika og Canada er enkle hytter ganske utbredt - tilfluktsrom for jegere, fiskere, birøktere, sesongens leietakere - dette er det samme som den sovjetiske hektaren, som husker), venstre og midt i figuren:

Arrangering av en enkelt husdyrhytte - et ly og en 3-seters sommerhus

Men hytta er bare 3x3 m i plan og kan være en sommerhus for 2-3 personer, til høyre. I begge tilfeller er oppvarmingskostnadene lave, fordi det relative området for hyttetapet til hytta er mindre, og det varmes opp raskere på grunn av mer aktiv luftsirkulasjon. Hvis dachaen din er kommersiell bebodd fra den første vårvarmen til vinterkulda været, er en hytte optimal for deg. Hvis du klarer å kjøpe den etter kung, hvem vet, de vet den reelle prisen på kung.

Hvordan bygge en hytte

Bygging av et hyttehus med dimensjoner opp til 6x4 m utføres trinnvis. måte (dette er den såkalte luftskipsteknologien utviklet av tyskerne for bygging av zeppeliner):

1. En søyle eller haug skrue (på geo-skruer) fundament er lagt;
2. Bærende A-formede rammer av rammen er satt sammen fra plater (130 ... 150) x40 som ligger på plazaen - hvilken som helst tilstrekkelig fast flat overflate;
3. De samlede rammene er brettet i en haug for å sjekke om skjevhet og i størrelse, dette er ekstremt viktig for en hytte;
4. De bekreftede rammene overføres en etter en til fundamentet og legges flate med sålen på plass;
5. Hver ramme som overføres til fundamentet løftes med et tau, settes vertikalt og festes med midlertidige jibs;
6. Når alle rammene er som de skal, er rammen festet i hjørnene - i bunnen med gesimsplater (se nedenfor), øverst med et møne løp, også laget av et par brett;
7. Når du bygger et hus mer enn 3x4 m, er rammen forsterket med ytterligere langsgående bånd;
8. På strammingsnivået (tverrgående avrettingsramme av A-rammen) er taket satt sammen, uten det vil ikke huset være sterkt;
9. Samle gulvet i huset ved hjelp av teknologien som er vanlig for trehus;
10. Rammens vinger er omhyllet med 40 mm lange plater, meget foretrukket rillede;
11. Samle rammene til vinduer og døråpninger;
12. Kappede fasader;
13. Gjennomfør resten av det nødvendige byggearbeidet.

Hyttehuset vil være sterkt nok og holdbart bare hvis arbeidet med konstruksjonen er utført i den spesifiserte sekvensen. Sannsynligvis er dette grunnen til at få bygger hus-hytter - det er lettere å jobbe etter prinsippet "ta mer, kaste videre".

Tegninger av en hytte 3x3 m for to eller tre er gitt i fig .:

Innfeltet øverst til venstre viser konstruksjonen av fasaderammer for et hus opp til 4x6 m. Materialet, så vel som mellomrammer, er et 150x75 tømmer. For det første, på de fremre rammene, legges 2 bånd til strammingen (mellomrammer uten dem). For det andre, i stedet for et ryggløp, brukes en ryggstang av samme seksjon. For det tredje er rammene, bortsett fra hjørnene, festet av de midtre og øvre stroppene (langsgående avstivende bånd) fra samme tømmer. Langsgående og tverrgående bånd er forbundet med et kutt i et halvt tre. De. på eksemplet med et hus på 4x6 m er det allerede klart hvordan kompleksiteten i konstruksjonen og materialforbruket til et hyttehus vokser med en økning i størrelsen.

Merk: på nederste avrettingsmasse er ytterligere 2 ender av 100x75 tømmer synlige på sidene av vinduet. Interne partisjoner hviler på dem. Dørkarmen på den andre fasaden strekker seg oppover til den er strammet og er laget av 75x150 tømmer; den nederste avrettingen av denne fasaden er delt. Hvis dette huset er uten kjeller, utføres vinduskarmen på lignende måte.

Bungalow og ... bungalow

Generelt sett er en bungalow et uoppvarmet landsted med ett rom med en omfattende overbygget veranda, som er strukturelt integrert med det. For en sommerhytte i en helg i et ganske varmt område er det "allment aksepterte" bungalowhuset optimalt, fordi romslig, godt ventilert, ikke overopphetet av solen, og i konstruksjonen er det ikke vanskeligere enn et rammehus, men mindre materialintensivt.

Imidlertid er det ikke godt kjent for byggefagarbeidere utenfor tropene i disse dager at bungalower også er en form for konstruksjonsteknologi. Bungalowhytter bygd på den (et annet navn er hakale) kan fremdeles finnes i skogens villmark i Russland, nord i USA og hele Canada. Noen er over 200 år gamle, men de fleste er fremdeles beboelige. Bungalowhuset er lett gjenkjennelig med 2-lags hylning av vertikale planker; den ytre raden er diskontinuerlig, se fig. til høyre.

Bungalow som teknologi i trekonstruksjon kombinerer elementer av bindingsverk og ramme med arbeidskledning. Sammenlignet med begge deler har bungalowteknologien spor. fordeler:

• I skogkledde områder med utviklet hogst er det billigere, til tross for økt forbruk av kledningsmateriale, fordi ikke erfarne materialer av lav kvalitet er egnet for det (kledning), opp til usleidede tavler og avfall i form av en plate.
• Et bungalowhus er veldig annerledes og kan bygges på et ubegrenset grunnlag på jord til og med sterkt forvitret.
• På fuktige steder er hus bygget med bungalowteknologi veldig holdbare på grunn av at inntrengningen av atmosfærisk fuktighet inn i hylsteret er minimert: de øvre endene av brettene er dekket med takoverheng.

Ulempene ved konstruksjon ved bruk av bungalowteknologi er for det første økte krav til ansattes erfaring og nøyaktighet (se nedenfor). For det andre er det en viss kompleksitet i utformingen av åpningene: de ytre manteltavlene må kuttes på plass for å passe til platebåndene, ellers vil lommer danne seg - fanger fukt.

Bungalow som bungalow

Bungalower er generelt mer populære som lyhus på grunn av bedre brukervennlighet. I en bungalow trenger du ikke klatre opp for å sove og lene deg for å spise.

Strukturen til et tilfluktshus av bungalowtype er vist på figuren:

Tegninger av et lite bungalowhus - tilfluktsrom

Fundamentet er selvfølgelig ikke nødvendigvis et stripefundament (i dette tilfellet et ubegrenset stripefundament, NZLF), men noe som er egnet for lokale forhold. Hvis søyle eller haug, trenger du 12 støtter: 3 på sidene langs verandaen og 4 (under hver vertikale stolpe) på de andre. Dette huset kan forlenges i lengde opp til 3-3,5 m. Så hvis du ikke forlenger akk. verandaen, kan du gjerde toalettet, og loftet er uansett gratis for eiendom og materiell.

En "ekte" bungalow for friluftsliv med dimensjoner på 4x5.875 m er selvfølgelig mer komplisert med tanke på utforming (se neste figur), akkurat som et rammehus (se nedenfor). Det er ingen loft (dette er et karakteristisk trekk ved "ekte" fritidsbungalower). Kravene til fundamentet er de samme, men for jord opp til middels porøs inkludering; prev. alternativet er også vel verdt det på veldig høye jordarter.

Bungalow som teknologi

Hovedtrekkene til en bungalow som bygningsteknologi er listet over. I tillegg: strømrammen er satt sammen fra en stang fra 150x150 uten jibs. Ja, ja! Stivheten til strukturen er gitt ved omhylningen av vertikale tavler. Kryssfiner og OSB er lite nyttig fordi for hvert ledd på arket er underlag og utvidelser nødvendig.

Opplegg for bungalower er gitt i figuren:

Rafter gulvkonstruksjoner er ikke konvensjonelt vist, de er vanlige. Vær oppmerksom på venstre i figuren: de tredobbelte hjørnene av rammen er satt sammen ved å kutte i et halvt tre og i en torn, og piggene på stagene er plassert på innsiden av hjørnene. Dette er en uunnværlig forutsetning for strukturenes styrke: elementene i den bærende rammen må klamre seg til hverandre i hjørnene og uten stålfester. Selv om det er nødvendig, se sentrum på fig. Det er uakseptabelt å bruke stålhjørner, foringer osv. Innovasjoner i dette tilfellet! For det gamle testamentets "eikethet" må du betale med arbeidskraft.

Kledningstavlene må være orientert med "pukkel" (buler av ettårslag) som vist til høyre på figuren: indre innover, ytre utad. De ytre brettene skal være litt smalere enn de indre, og deretter i prosessen med å snevre treverket, vil hylsteret tette og komprimere rammen. Med alle andre ordninger vil "pukkellakkene" splitte seg og hele huset svekkes.

Alle brettene er festet til rammen langs korte (ende) kanter i treer (ikke par!) Av spiker eller skruer. Kantbrett er også festet langs lange kanter til hjørnestolpene med de samme festene på rad eller med en slange (sikksakk) med en stigning på 100-120 mm. Ytre plater er festet til de indre kortene langs korte kanter av par festemidler; langs lange - på rad med samme trinn.

Bungalow kraftrammeenhet er et veldig viktig trinn i arbeidet. Og arbeidskrevende, fordi stifter med en snekkerhammer kan ikke kjøres inn, og selvskruende skruer 12x300 kan ikke strammes med en skrutrekker. I gamle konstruksjoner, i stedet for selvskruende skruer, ble eikestifter plassert i kile. Rammen til huset ved hjelp av bungalowteknologi er satt sammen i det neste. rekkefølge:

1. Samle den nedre rammen på fundamentet;
2. Racks er installert, justert loddrett og festet med midlertidige seler;
3. Samle den øvre rammen på stativene;
4. Pioneer-hull bores for stiftene (merking - av stiftene selv i en vinkel på 45 grader). Dybden på pionerhullene er 2/3 av lengden på stamme-barten, diameteren er 3/4 av bartens diameter;
5. Velg spor for hyllene til stiftene, fordi stifter må senkes ned i treverket;
6. Agneklemmer med en hammer;
7. Kontroller igjen rackenes vertikalitet og sett de øverste stålfesterne.
8. Avslutt stiftene med en slegge;
9. Vegg kledning;
10. Fjern midlertidige seler og utfør resten av arbeidet.

tråd

Et ramme-minihus har ingen spesielle funksjoner i forhold til et stort boligbebyggelse; et diagram av enheten er gitt på fig .:

Konstruksjonsprosedyren er beskrevet i detalj og med illustrasjoner i mange kilder. Du kan også se en video om bygging av et "klassisk" rammehus 6x4 m:

Video: landsted 4 × 6 ved hjelp av rammeteknologi

Kompleksiteten og kostnadene ved å bygge et rammehus er høyere enn alle de som er beskrevet ovenfor. Oppmerksomheten, kunnskapen og nøyaktigheten som kreves for bygging av hytte og bungalow teller ikke: de krever ikke kostnader og tar ikke tid. Men minihuset i rammen har også en ubestridelig fordel: en enkel form med vertikale vegger og jevn panel gjør det egnet for et bredt utvalg av designgleder, se fig.

Strukturen til rammens hus er også veldig plastisk. På den ene siden tilgir hun heller grove feil av nybegynnerkonstruktører. På den annen side gir det kreative amatører et visst rom for eksperimentering. Se for eksempel videoen om bygging av et lite rammehus:

Video: DIY minirammehus

Det er bare nødvendig å legge til dette komplottet at publikums kommentarer om isolasjonen er rettferdige. Siden det er umulig å "drive" duggpunktet utover en gang for alle, og det ikke er noen massive vegger hvor det kan "gå", bør isolerende materialer i slike konstruksjoner brukes for å forhindre at kondens faller ut i isolasjonslaget og lenger inne: EPS eller celluloseisolasjon (ecowool) ...

Som konklusjon om taket

Takstangen (alt som den er, den bærende strukturen) til et lite hus har også en spesiell egenskap. Det bestemmes av dens lille størrelse, og som en konsekvens av den overdreven stivhet av strukturen, så vel som fraværet av en bærende skillevegg (indre hovedvegg) i den (unnskyld klerikalismen). For å holde sistnevnte kreves det et fullstendig tilkoblet fundament; i det minste - et bånd med normal dybde.

Rafter-strukturer (i dette tilfellet er dette den samme takbjelken) henger som kjent (element 1a på figuren) og lagvis (artikkel 1b):

I den første hviler stativet til fagverksstaget på den tverrgående bjelkebindingen, og i den lagdelte på den bærende skilleveggen; delt avrettingsmasse. Det er teknisk mulig å lage en bærende skillevegg i et lite hus, men ikke berettiget på noen måte, inkludert ergonomisk - brukbarhet. Derfor lages takstoler av små hus bare hengende. Når det gjelder metodene for å sette sammen fagverkets struktur i et lite hus, kan de være hvilken som helst av de kjente, pos. 3 og 4. Velg hvilken du vil i henhold til ferdighet, tilgjengelighet på materialer og lyst. Minimumsstørrelsen på tavler for et hus opp til 6x6 m er 40x130, en åsstang - 100x75 og en Mauerlat - fra 150x75. I et bungalowhus og en ramme Mauerlat, kan den øvre selen brukes direkte.

Et hus på en tomt er ganske enkelt nødvendig, fordi en dacha ikke bare er en grønnsakshage, men også et sted å slappe av, og det vil alltid være et sted å gjemme seg for dårlig vær. Som regel er byggingen av slike hus ikke spesielt kompleks, så selv nybegynnere i byggebransjen vil ikke ha problemer. Les mer om hvordan lage et landsted med egne hender i denne artikkelen.

Velge type hus under hensyntagen til budsjettet

Budsjettet for den kommende byggingen er ikke alltid ubegrenset, ganske ofte blir finansieringen av byggingen av et landsted utført på en resterende basis, men i dette tilfellet kan du plukke opp et godt alternativ.

Du kan skille følgende hustyper i sommerhus:

• kapital (fra naturstein, murstein eller tre);

• små hus, som regel, laget av tre - ramme konstruksjonsteknologi brukes;
• landhus fra blokkcontainere - nesten ferdige strukturer;
• hus for barn skiller seg fra hverandre - det er snarere en kombinasjon av en lekeplass og et lite lysthus.

Samtidig vil tid og økonomiske kostnader ved å bygge et lite hus være sammenlignbare med kostnadene ved å bygge et mellomstort fjøs. Og bruk av moderne teknologier vil redusere byggetiden til et minimum.

Byggestart

Når det gjelder bruk av rammekonstruksjonsteknologi, kan hele prosessen deles inn i separate trinn:

• fundament enhet;
• bunn stropp enhet;
• feste rammeelementer - stativer og seler, montering av stokker, om nødvendig montering av rammen i andre etasje;
• vegg kledning;
• lage en takramme og hylse den;
• installasjon av takelementer, innredning av huset, beskyttelse av tre mot klimapåvirkning.

Ingen av de ovennevnte operasjonene krever spesielle ferdigheter, slik at alle kan bygge et hus i landet med egne hender.

Hva skal være grunnlaget?

For et murhus er det rett og slett ikke noe alternativ til et forsterket stripefundament. Men hvis et tre brukes, så vil hovedoppgaven til fundamentet ikke være så mye oppfatningen av en tung belastning, men heller å heve huset over bakkenivå.

Derfor, med rammekonstruksjonsteknologi, blir ofte betong- eller mursteinsøyler (haugfundament) forbigått, hvis topp er 30-50 cm fra bakken. Det er viktig at toppene på stolpene er i samme plan. Dette er et billig alternativ, spesielt sammenlignet med.

Kjelleren er reist fra murstein etter selve bygningen. Det anbefales ikke å gjøre det kontinuerlig, dette vil føre til at fuktighet under huset vil fordampe veldig sakte.

Merk!
I området som fundamentet vil okkupere, må du fjerne det vegetative laget av jord og erstatte det med sand.
Takket være dette vil vannet ikke stagnere under huset, og treet vil ikke råtne.

Bunnstropp

Dette er grunnlaget for det fremtidige gulvet og støtten til veggrammen. Den er satt sammen fra 10x15 cm bjelker og festet direkte til fundamentet.

Råd!
Det er uønsket å gå sammen med bjelkene ende til ende i hjørnene - dette vil ikke gi den nødvendige stivheten.
Det anbefales å bruke en stansetilkobling, som i tillegg er forsterket med selvskruende skruer eller et anker.

Noen ganger i selve fundamentet, selv under leggingsprosessen, blir det igjen armeringsuttak (10-15 cm), som stroppestengene ganske enkelt blir satt på. Denne festemetoden kan betraktes som optimal når det gjelder stivhet og styrke tilkoblingen.

Ramme for vegger

I planleggingsfasen bør hovedoppmerksomheten rettes mot utdypingen av strukturrammen. Du kan forberede tegninger av et landsted med egne hender, eller du kan velge et passende alternativ på vår hjemmeside.

Hovedelementet i rammen er en vertikal stolpe stivt koblet til den øvre og nedre stroppen. Du kan feste den til stroppestengene enten ved hjelp av metallhjørner, eller velge et spor i stroppestangen og bare sette et stativ inn i det.

Forbindelsen med hjørner er mindre stiv, derfor anbefales det å bruke den bare i små hus. Hvis bygningen er stor nok, kan disse to metodene kombineres.

For å forhindre at stativene skjevles under monteringsprosessen (mens de bare er festet i den nedre delen), er de i tillegg festet med midlertidige seler i form av vanlige strimler. Permanente seler installeres bare etter at arbeidet er fullført med øvre sele.

Merk!
Hullene i de øvre trimstengene må være nøyaktig over hullene i nedre trim.
En forskyvning på enda et par centimeter vil føre til at rammestagene bøyes.

I prosessen med å sette sammen rammen, må du ikke glemme vindu- og døråpningene. Hovedregelen er at belastningen fra strukturen ikke skal overføres til, (for ikke å skjevle den). Derfor blir åpninger alltid gjort bredere enn selve vinduet eller døren. Da blir sprekkene ganske enkelt skummet og gjemt bak platebåndene.

I hjørnene av huset, for større styrke av rammen, kan du ikke installere rammelistene, men bjelker med en seksjon på 10x10 eller 10x15 cm.I enden av tømmeret og i selen blir det boret spor som en tresylinder er satt inn i. I tillegg er forbindelsen festet med metallhjørner. Generelt, når du monterer rammen, kan hver tilkobling styrkes med hjørner, men i dette tilfellet vil byggeprisen øke.

Parallelt med samlingen av rammen under veggene, må du begynne å bygge gulvet.

I rammekonstruksjon er to muligheter for gulv mulig:

• når riller er valgt i selesbjelkene og stokker er festet til dem. Reduserer bæreevnen til bjelkene, bare egnet for små byggeplasser;
• når tømmerstokkene er satt sammen i en helhet (en slags boks fås), legges den oppå stroppen og festes til den med selvskruende skruer.

Hvis et hus med egne hender for en sommerbolig er planlagt for vinteropphold, må du isolere gulvet. For dette er vanlig skum egnet, som ganske enkelt passer inn i mellomrommene mellom etterslepene. Hullene som dannes etter montering, kan ganske enkelt dekkes med polyuretanskum.

Installasjon av toppdeksel og veggkledning

Installasjonsinstruksjonene for øvre trim inneholder de samme punktene som for installasjon av nedre trim. Etter å ha fullført installasjonen, kan du fjerne de midlertidige seler og til slutt styrke veggrammen med permanente seler.

Etter det, i bjelkene i det øvre seletøyet, blir det laget prøver for stokkene for takanordningen. Om ønskelig kan ikke disse loggene skjules, men tvert imot kan de gjøres om til en interiørdetalj. Stokkene skal strekke seg litt utover veggene, dette vil være nødvendig når du installerer sperrene.

Når det gjelder veggkledning, så for dette kan du bruke et vanlig brett, klappplate eller ytterkledning - valget avhenger mer av budsjettet. Men uavhengig av hvilket materiale som er valgt for omhylling, må du isolere veggene, spesielt siden prisen på isolasjonen ikke er så høy.

For dette blir isolasjon, for eksempel mineralull, ganske enkelt satt inn mellom rammestolpene. Deretter festes en spesiell film utenfra med en stiftemaskin (den tillater fuktighet å passere i en retning), lathing strips er fylt på toppen av den. Og først etter dette begynner hylsteret på rammen.

Takrammeenhet

Det enkleste og billigste alternativet er et flatt tak. I dette tilfellet er det nok å bare observere den ønskede skråningen, selv i trinnet til montering av veggrammen. Men det klassiske gaveltaket er mye vanligere.

Raftesystemet velges avhengig av størrelsen på huset. Så for en liten bygning kan du også bruke et hengesystem. I dette tilfellet hviler rafterbenene bare på veggene eller på tømmerstokkene.

Et raftesystem vil være nødvendig hvis huset har innvendige bærende vegger - ekstra støtter er installert for å forhindre at sperrene faller.

En kasse (solid eller gitter) er fylt på toppen av sperrene og et vanntett teppe er spredt. Etter det gjenstår det bare å fikse skifer, fliser eller annet belegg i bakkene.

Barnas landshus

De er en kombinasjon av et lite hus og en lekeplass. Derfor er hovedkravet her at foreldrene har fantasi. Du kan bygge et hus for et barn i landet med egne hender på bare 1-2 dager.

Når du jobber ut utformingen av en slik struktur, kan du bruke følgende tips:

• du kan lage den i to etasjer og plassere for eksempel en sandkasse i underetasjen;
• lysbildet ved siden av huset vil ikke være overflødig;
• det kreves en ekstern trapp til andre etasje;
• du kan utstyre et "lager" i det for leker (spader, bøtter, etc.).

Et barn vil selvfølgelig ikke bo i et slikt hus. Hovedformålet med "novostroy" er et morsomt tidsfordriv med venner.

Blokker containere som et landsted

Standard fraktcontainere kan brukes, selvfølgelig hvis den avlange formen til fremtidens "hus" ikke plager. Hvis du ønsker det, kan du skjære ut sideveggene med en kvern, bevæpne deg med en sveisemaskin og bruke rammen på beholderen som grunnlag for hjemmet ditt. Sveising vil kreve strøm, men å leie en dieselgenerator til en sommerbolig vil løse dette problemet.

oppsummer

Et hus er en integrert del av enhver sommerhytte, faktisk er det akkurat dette som skiller en hytte fra en enkel grønnsakshage. Et lite hus på en tomt vil kreve et minimum av tid og økonomiske kostnader, men det vil gjøre friluftsliv uforglemmelig og vil bli et koselig hjørne for alle slektninger og venner.

I videoen presentert i denne artikkelen, vil du finne tilleggsinformasjon om dette emnet.

Han vil også ha et lite hagehus på eiendommen sin, som om sommeren kan brukes som pensjonat eller sommerkjøkken, og andre husholdninger.

I utgangspunktet bygger eiere av sommerhus slike hus på egen hånd, av billig brukt materiale, eller ikke dyrt innkjøpt materiale, for å spare penger når du bygger denne strukturen. De menneskene som er redde for bygging som en brann, sparer og sparer penger i årevis, og nekter seg selv alt de kan.

Bygninger laget av brukte materialer ser noen ganger ikke så attraktive ut, og en person vil absolutt ha et godt hus av høy kvalitet på nettstedet sitt, slik at han ikke ville skamme seg over å få plass til gjester i det, og de følte seg så komfortable og koselige som mulig i denne bygningen.

Forfatteren kom på ideen om å bygge et gjestehus på sin personlige tomt, for å imøtekomme gjester fra blant slektninger og venner som kommer til helgen for å slappe av, puste inn frisk luft, fordi det noen ganger ikke er nok plass til alle i hovedhuset til eieren av godset, og det blir trangt.

Forfatteren bestemte seg for å bygge en bygning fra kjøpt materiale, fordi han lenge hadde ønsket å bygge et fint og vakkert hus på stedet som ville glede øyet med det estetiske utseendet. Det vil være mulig å ansette et team av fagfolk for høy kvalitet på byggingen av bygningen på kort tid, men forfatteren er selv en knekt av alle bransjer og anser det ikke som nødvendig å bruke familiebudsjettet på byggherrer.

Denne typen konstruksjon er ganske enkel hvis du nøye forstår alt. Først blir selvfølgelig grunnlaget lagt for den fremtidige konstruksjonen i dette tilfellet, små betongfliser lagt på en sandpute. Da er vanntetting et veldig viktig stadium i enhver konstruksjon, som ikke bør gå glipp av. Vel, og deretter konstruksjon av vegger fra et fôr med en tykkelse på 25 mm i samsvar med prinsippet om en treramme, der brettene er stablet på toppen av den andre i et spor i horisontal stilling.

I prosessen med å bygge vegger, installeres også vinduer og dører parallelt. Når veggene er klare, begynner takarbeidet, taket er lett takpapp. Etter å ha fullført alle hovedarbeidene, utføres maleri og andre mindre tillegg til denne strukturen.

Så la oss nå se nærmere på hvordan han utførte arbeid med byggingen av et hagehus på siden hans, og hva det tok ham for dette.

materialer: foring 25 mm, betongfliser, sand, takmateriale, stenger, spiker, skruer.
instrumenter: skrue-vert, hammer, bau sag, spade, skrutrekker, børste, glass kutter.

Og det første er tegningen med metoden for å bygge veggene, som han valgte.

Deretter går han videre til å legge grunnlaget for betongfliser.