Hjemmelaget propell for rc-fly. Å lage en motorisert flygende propell. Etterbehandling og maling av skruen

G.V. Makhotkin

Propelldesign

Luftpropell har fått rykte på seg som en uerstattelig fremdriftsenhet for høyhastighets flytende fartøy som opererer i grunt og tilgrodd farvann, samt for amfibiske snøscootere som må jobbe med snø, is og vann. Vi har allerede samlet stor erfaring både i vårt land og i utlandet. propellapplikasjoner på små fartøy og amfibier med høy hastighet... Så siden 1964 i vårt land har amfibiske snøscootere (fig. 1) KB im. A. N. Tupolev. I USA opereres flere titusenvis av luftbåter, som amerikanerne kaller dem, i Florida.

Problemet med å lage en høyhastighets motorbåt med lav hastighet og propell fortsetter å interessere våre amatørskipsbyggere. Den mest tilgjengelige effekten for dem er 20-30 liter. fra. Derfor vil vi vurdere hovedspørsmålene ved å designe en luftdrivenhet med forventning om akkurat slik kraft.

En nøye bestemmelse av propellens geometriske dimensjoner vil tillate full bruk av motoreffekten og få et trykk nær det maksimale for den tilgjengelige effekten. I dette tilfellet vil det være særlig viktig riktig valg skruens diameter, som ikke bare fremdriftsenhetens effektivitet i stor grad avhenger av, men også støynivået, som er direkte forårsaket av størrelsen på de perifere hastighetene.

Studier av avhengigheten av skyvekraften på kjørehastighet har vist at å realisere propellens evner med en effekt på 25 liter. fra. den må ha en diameter på ca 2 m. For å sikre de laveste energikostnadene, må luft kastes tilbake av en stråle med større tverrsnittsareal; i vårt spesielle tilfelle vil området feid av skruen være ca 3 m². Å redusere propellens diameter til 1 m for å redusere støynivået vil redusere arealet feid av propellen med fire ganger, og dette, til tross for økningen i hastigheten i strålen, vil føre til et trykkfall på fortøyningslinjene med 37% . Dessverre er det ikke mulig å kompensere for denne reduksjonen i skyvekraft verken trinnvis, eller med antall kniver eller med bredden.

Med en økning i bevegelseshastigheten avtar tapet i trekkraft fra en reduksjon i diameteren; dermed øker hastighetene at mindre propeller kan brukes. For propeller med en diameter på 1 og 2 m, som gir maksimal skyvekraft ved fortøyningen, med en hastighet på 90 km / t, blir trykkverdiene like. Å øke diameteren til 2,5 m, øke trykkraften ved fortøyningen, gir bare en liten økning i skyvekraften i hastigheter over 50 km / t. Generelt har hvert område av driftshastigheter (med en viss motoreffekt) sin egen optimale skruediameter. Med en økning i kraft med konstant hastighet øker diameteren optimal når det gjelder effektivitet.

Som følger av det som er vist i fig. 2 grafer er propellens skyvekraft med en diameter på 1 m større enn skyvkraften til vannet propell(standard) påhengsmotor "Neptune-23" eller "Privet-22" i hastigheter over 55 km / t, og en propell med en diameter på 2 m - allerede i hastigheter over 30-35 km / t. Beregninger viser at ved en hastighet på 50 km / t vil drivstofforbruket til en motor med propell med en diameter på 2 m være 20-25% mindre enn den mest økonomiske påhengsmotoren "Privet-22".

Sekvensen for valg av propellelementer i henhold til de gitte grafene er som følger. Propellens diameter bestemmes avhengig av ønsket skyvekraft ved fortøyningene ved en gitt kraft på propellakselen. Hvis motorbåten skal kjøres i befolkede områder eller områder der det er støybegrensninger, vil det akseptable (i dag) støynivået tilsvare periferihastigheten - 160-180 m / s. Etter å ha bestemt, på grunnlag av denne betingede normen og diameteren på skruen, det maksimale antall omdreininger, vil vi etablere girforholdet fra motorakselen til skrueakselen.

For en diameter på 2 m vil det tillatte støynivået være ca 1500 rpm (for en diameter på 1 m - ca 3000 rpm); således vil utvekslingsforholdet ved en motorhastighet på 4500 o / min være ca. 3 (for en diameter på 1 m - ca. 1,5).

Ved hjelp av grafen i fig. 3 vil du kunne bestemme propellens skyvekraft hvis propellens diameter og motoreffekt allerede er valgt. For vårt eksempel er motoren med mest tilgjengelig effekt valgt - 25 hk. med., og propellens diameter - 2 m. For dette spesielle tilfellet er trykkraften 110 kg.

Mangelen på pålitelige girkasser er kanskje den største hindringen å overvinne. Som regel er kjede- og beltestasjoner laget av amatører under håndverksforhold upålitelige og har lav effektivitet. Tvungen installasjon direkte på motorakselen fører til behovet for å redusere diameteren og dermed redusere propellens effektivitet.

For å bestemme bladbredden og stigningen, bruk nomogrammet vist i fig. 4. På den horisontale høyre skalaen, fra det punktet som tilsvarer kraften på skrueakselen, tegner du en vertikal linje til den krysser kurven som tilsvarer den tidligere funnet skruediameteren. Fra skjæringspunktet tegner du en horisontal linje til skjæringspunktet med loddretten tegnet fra et punkt på venstre skala av antall omdreininger. Den resulterende verdien bestemmer dekningen til propellen som skal konstrueres (flyprodusenter kaller forholdet mellom summen av knivbredden og diameteren).

For tobladede propeller er dekningen lik forholdet mellom bladbredden og propellradius R. Over dekningsverdiene er verdiene til de optimale propellhellene angitt. For vårt eksempel oppnås følgende: dekning σ = 0,165 og relativ tonehøyde (forhold mellom tonehøyde og diameter) h = 0,52. For en skrue med en diameter på 1 m σ = 0,50 m og h = 0,65. En propell med en diameter på 2 m skal være 2-bladet med en bladbredde på 16,5% R, siden dekningen er liten; en propell med en diameter på 1 m kan være 6-bladet med en bladbredde på 50: 3 = 16,6% R eller 4-blad med en bladbredde på 50: 2 = 25% R. En økning i antall kniver vil gi en ytterligere reduksjon i støynivå.

Med en tilstrekkelig grad av nøyaktighet kan det antas at propellens stigning ikke er avhengig av antall kniver. Vi gir de geometriske dimensjonene til et treblad med en bredde på 16,5% R. Alle dimensjoner på tegningen fig. 5 er gitt i prosent av radien. For eksempel er seksjon D 16,4% R, plassert ved 60% R. Akkorden til seksjonen er delt inn i 10 like deler, det vil si 1,64% R hver; sokken er brutt gjennom 0,82% R. Profilen ordinater i millimeter bestemmes ved å multiplisere radiusen med prosentverdien som tilsvarer hver ordinat, det vil si med 1,278; 1.690; 2.046 ... 0.548.

Sannsynligvis har alle kommet over en situasjon når den nødvendige skruen enten ikke er i salg, eller skruene trengs i morgen, og pakken sitter fast et sted ... Da kommer en helt rimelig vei ut i tankene mine - skulle jeg ikke lage skruen meg selv?

I dette tilfellet er det vanligvis bare en grunn som stopper en sunn idé: hvordan skaffe en propell med de gitte egenskapene?

Faktisk er alt ganske enkelt - dette krever ikke komplekse beregninger eller superkompleks utstyr. Som vanlig er nok litt sunn fornuft, blyant, linjal, kunnskap om skolegeometri og litt rette armer.

Denne artikkelen vil diskutere nøyaktig dette: hvordan man beregner skruens geometri med de gitte parametrene riktig og hvordan man lager den. Vanligvis tar det ikke så mye tid - 1-2 timer for grafisk beregning + 2-3 timer for å lage selve skruen.

Fig 1. Teorien om skruen. Skruehøyde.

En lignende situasjon oppstår hvis vi trenger to propeller med forskjellige rotasjonsretninger, eller hvis vi trenger 3-4 bladpropeller. Alt dette kan løses med en fornuftig tilnærming og de enkleste verktøyene.

La oss se nærmere på figur 1. Hva ser vi der? Her er hva:
- En skrue med en radius R, i en omdreining beveger seg i luften avstanden H. R er radius på skruen (fra rotasjonsaksen til enden), H er skruens stigning, hvis den ikke glir i lufta, men er skrudd inn i den som en skrue i et tre. Dette er faktisk to hovedparametere for vin. D = 2xR og H- skruehøyde.

Vanligvis vet en person veldig godt hva slags skrue han trenger for en modell ... Hvis ikke, er dette et tema for en egen samtale. Foreløpig vil vi anta at vi har en god ide om hva slags skrue vi trenger: dvs. vi kjenner parametrene D og H, eller R og H ...

Å lære de geometriske dimensjonene til den nødvendige skruen, hvis vi kjenner skruens R og H - er den enkleste måten ved geometrisk beregning. Vi ser på figur 2. Horisontalt - sett til side i noen målestokk (jeg har (2: 1 for større nøyaktighet) skruens radius. Vertikalt - avstanden som skruen vil bevege seg i en omdreining uten å gli - Н / 2хPi, hvor Pi er nummeret 3.14 kjent siden skoleår ...

Fig 2. Bestemmelse av skråprofilens hellingsvinkel.

Hvorfor akkurat denne måten og ingen annen måte - vil jeg ikke bevise her. De som lærte geometri godt på skolen vil umiddelbart forstå, mens resten enten må lese skolebøkene på nytt eller stille spørsmål under diskusjonen. Litt under sideprofilen til skruen er tegnet. Det ble faktisk valgt utelukkende fra min erfaring med å lage enkle skruer. Alle har rett til å velge ham ganske vilkårlig. Jeg valgte tykkelsen på skruen i rumpa (nær navet - 10 mm) og på slutten - i maks radius - 2 mm. Hensikten med denne geometriske beregningen er å få de riktige skruebreddene i ovenfra. De. få de geometriske dimensjonene til en skrue med en diameter på 150 mm og et trinn på 100 mm ... Dette er skrevet ned øverst til høyre på arket ..

Se figur 2. For å oppnå dette målet tegner vi en rett linje fra trinnpunktet på den vertikale koordinaten til ønsket seksjon (linje 1). Til å begynne med valgte jeg et tverrsnitt 37,5 mm fra rotasjonsaksen = dvs. nøyaktig midt på den projiserte skruen. I henhold til sideprojeksjonen er skruens tykkelse på dette punktet 6,5 mm. Flytt denne størrelsen opp (operasjon 2) og tegn et rektangel rundt den skrå linjen. Det (rektangel) gir oss bredden på propellbladet i ovenfra - 14 mm. Vi overfører denne merkingen ned (operasjon 3) og får bredden på skruen i dette avsnittet ...

Fig 2. Bestemmelse av alle hellingsvinkler på alle designpunkter

Etter å ha utført lignende konstruksjoner for alle de 6 skrueseksjonene, får vi skruebreddene i en avstand på 12,5, 25,0, 37,5, 50, 62,5 og 75 mm. Det er mulig å konstruere et større antall seksjoner, men dette vil ikke gi mye nøyaktighet. Som et resultat, i figur 2., etter å ha sporet de oppnådde skruebreddene på seks punkter, får vi skrueprofilen i ovenfra.

Vi tar et emne fra et passende tre og merker det ut. Først av alt gir vi tykkelsen og lengden på den nødvendige skruen - 10 mm x 150 mm. Bredden på arbeidsstykket skal være litt mer enn skruens bredde på det bredeste punktet - 15 mm.

Fig 3. Mal og markert tom for skruen

Vi bruker markeringer på sidevisningen (tykkelsen på baken er 10 mm og 2 mm ved enden av bladet) og på topp- og undersiden ved hjelp av den produserte malen.

Fig. 4 ovenfra av det merkede arbeidsstykket.

Fig. 5 Sett fra siden og ovenfra av arbeidsstykket

I figur 4-5 kan du se det utmerkede arbeidsstykket. Først av alt, ved hjelp av en fil eller en kniv, fjern overflødig tre i sidevisning. Du ser det du ser på fig. 6. Hvis du lager en skrue av tilstrekkelig mykt tre (lind, balsa), er det nok å bruke en modellkniv og en skinn, men hvis du trenger en skrue laget av hardt treverk som bjørk eller bøk, så er det bedre å bruke en balsafil (grovkuttet) eller fintannet rasp.

Fig 6. Balanserende arbeidsemne

Umiddelbart etter at du har gitt arbeidsstykket riktig sideprofil, må arbeidsstykket være balansert. Jeg pleier å gjøre det slik: skru en tynn boremaskin (0,5-1,0 mm) inn i rotasjonssenteret og plasser boret på to loddrett stående støtter. I dette tilfellet er dette to briller. (Figur 6.).
Så - ved å pusse - oppnår jeg samme vekt på begge fremtidige kniver.

Fig 7. Merking av prøven på den fremre delen

Etter at sidevisningen er profilert, fortsetter vi til merkingen av ryggen for å oppnå ønsket profil for fiskerne. Ovenfra (vi lager en skrue med normal rotasjon - mot klokken) skisserer vi en linje som går gjennom 2/3 av skruens bredde. Se fig 7.

Fig 8. Merking av valg av bakdel ...

I bunnen (baksiden) tegner du linjer omtrent 1 mm fra hverandre på kanten av skruen. Den nedre delen av skruen setter bare stigningen (eller snittets hellingsvinkel) ...

Fig 9 Valgt bakside av skruen.

Deretter begynner vi å fjerne overflødig treverk med en kniv eller fil som starter fra den nederste (bakre) delen av skruen i henhold til markeringene som er laget. Etter å ha fjernet alt bakfra (nedenfra), sliper vi først baksiden av skruen med et stort (120-160), og deretter med et fint sandpapir ...

Fig 10. Valgt frontdel av skruen

Gjenta deretter det samme for fronten på skruen. Se figur 10 ...
Etter å ha forsikret oss om at alt overflødig tre er fjernet, sliper vi forsiktig hele propellen for å gi den den nødvendige profilen - i likhet med vingeprofilen, dvs. avrundet forkant, maksimal tykkelse ca. 30% av snittbredden og skarp bakkant. Det er ikke lett å kontrollere balanseringen av skruen som blir bearbeidet hele tiden i ferd med å gi denne profilen, som vist i figur 6.

Etter at begge bladene har fått ønsket form og profil, samt balansering, kan du fortsette til sluttfasen - maling og lakk. Se fig 11.

Fig 11. Balansere en lakkert skrue.

Jeg maler vanligvis propellen i tradisjonell svart farge og dekker den deretter med 2-4 strøk lakk. Som regel bruker jeg klassisk emalje. Tørker raskt og sliper lett. Ikke glem å balansere når du maler og lakkerer. Se fig 11.

Skruene som er oppnådd på denne måten, er etter min mening ikke verre enn innkjøpte plastskruer, som vanligvis også trenger ekstra balansering. Hvis du er mer fornøyd med skruene laget av karbon eller glassplast, deretter bruker du skruen laget i henhold til metoden ovenfor som en hovedmodell, kan du lage formene til skruene av glassfiber ...

På en helt lignende måte kan du enkelt lage en skrue med hvilken som helst diameter og stigning du trenger, samt en omvendt rotasjonsskrue - med klokken.

Videre, etter å ha beregnet og laget et blad av en tobladet propell, kan du bruke det til å lage støpeformer for tre- eller 4-bladede propeller av glass-karbon-plast, men dette er allerede et tema for en egen artikkel ...

Det er sikkert mange som kjenner et slikt leketøy som en flygende propell. Det er en skrue som er festet til akselen. For å starte en slik propell ble aksen klemt fast i håndflatene, og deretter, med en parallell bevegelse av håndflatene, ble propellen viklet ut og tok av. De mer avanserte skruene hadde en spesiell utløser, der du må trekke i strengen for å skru ut skruen. Denne artikkelen vil se på et eksempel på en startmotor som bruker en elektrisk motor. Et slikt hjemmelaget produkt vil ikke bare være interessant for barnet, men vil også åpne underverkene i verden av hjemmelagde produkter for ham.

Steg en. Installere motoren
Montering av hjemmelagde produkter begynner med å installere motoren. Den må plasseres i en PVC-redusering og festes der med varmt lim. Når du gjør dette, må du passe på å ikke la limet komme på akselen eller inne i motoren. Limet påføres rundt omkretsen, som du kan se på bildet. Etter installasjon av motoren limes en vaskemaskin til den øvre delen, den påvirker ikke enhetens designegenskaper, men gjør den ganske enkelt mer behagelig utseende... Motorkablene må komme ut med baksiden rør og være av tilstrekkelig lengde for å koble dem sammen.

Etter det kan du installere girkassen i clutchen. Det er fullt mulig at girkassen vil passe tett inn i koblingen, og du må slå noen få lette slag med en hammer. Det er viktig å unngå å treffe motorakselen.

Artikkel fra tidsskriftet Modelist-Constructor # 1 for 1974.
Skanning: Petrovich.

Snøscootere, luftbåter, alle typer luftfartøy, akranoplaner, mikrofly og mikro-gyroer, forskjellige vifteinstallasjoner og andre maskiner kan ikke fungere uten propell (propell).

Derfor må enhver entusiast av teknisk kreativitet, som har unnfanget å bygge en av de listede maskinene, lære å lage gode propeller. Og siden de er lettest å lage av tre under amatørforhold, vil vi bare snakke om propeller av tre.

Det bør imidlertid huskes at bruk av tre (hvis det viser seg å være vellykket), kan helt lignende skruer være laget av glassfiber (ved å støpe til en matrise) eller metall (støping).

Den mest utbredte på grunn av tilgjengeligheten er tobladede propeller laget av et helt treverk (fig. 1).

Tre- og firebladede propeller er vanskeligere å produsere.

..
Fig. en . To-blad treskruer fra et helt treverk: 1 - blad, 2 - nav, 3 - frontflens, 4 - navmuttere, 5 - akseltåmutter, 6 - aksel, 7 - bakflens, 8 - pigger .

VALG AV MATERIAL

Propellere designet for motorer med høyere effekt (ca. 15-30 hk) kan også være laget av massive blokker av massivt tre, men kravene til kvaliteten på treet øker i dette tilfellet. Når du velger et arbeidsemne, bør du være oppmerksom på plasseringen av vekstringene i tykkelsen på stangen (det er tydelig synlig langs enden, fig. 2-A), og foretrekk stenger med en horisontal eller skrå lagoppsetting , kuttet fra den delen av kofferten som er nærmere barken. Naturligvis skal arbeidsstykket ikke ha knuter, skjeve lag og andre feil.

Hvis det ikke var mulig å finne en monolitisk stang av passende kvalitet, må du lime arbeidsstykket fra flere tynnere plater, hver 12-15 mm tykke. Denne metoden for å lage propeller var utbredt i begynnelsen av luftfarten, og den kan kalles "klassisk". Av styrkehensyn anbefales det å bruke treplanker forskjellige raser(for eksempel bjørk og mahogni, bjørk og rødbøk, bjørk og ask), som har gjensidig kryssende lag (fig. 2-B). Skruene laget av limte emner har et veldig vakkert utseende etter etterbehandling.

..
Fig. 2. Blank av propellen: A - fra et helt treverk: 1 - splintvedel av stammen, 2 - plassering av emnet; B - blank, limt fra flere planker i en rektangulær pakke: 1 - mahogny eller rødbøk; 2 - bjørk eller lønn.

Noen erfarne spesialister limer emner fra flerlags BS-1 luftfiner, 10-12 mm tykk, og monterer en pakke fra den riktige størrelser... Vi kan imidlertid ikke anbefale denne metoden til et bredt spekter av amatører: Finerlagene som ligger over skruen kan danne uregelmessigheter som er vanskelige å fjerne under behandlingen og forverre produktets kvalitet. Endene på kryssfinér propellbladene er veldig skjøre. I tillegg har en høyhastighets propell ved roten av bladene en veldig stor sentrifugalkraft, som i noen tilfeller når opp til et tonn eller mer, og i kryssfiner fungerer de tverrgående lagene ikke for å bryte. Derfor kan kryssfiner bare brukes etter å ha beregnet rotpartiet på bladet (1 cm2 kryssfiner tåler omtrent 100 kg for en pause, og 1 cm2 furu - 320 kg.) Skruene må tykkes, og dette forverrer aerodynamisk kvalitet.

I noen tilfeller er angrepskanten til propellen dekket med en stripe av tynn messing, den såkalte smiing. Den er festet til kanten med små skruer, hvis hoder etter stripping er loddet med tinn for å forhindre selvløsing.

SEKVENSJON AV PRODUKSJONEN

Skruememnet (blokken) må planes nøye ut, og observer størrelsen på alle fire sider. Deretter påføres midtlinjene, konturene av sidesiktsmalen (fig. 3-B) og overflødig tre fjernes, først med en liten øks, deretter med et plan og et rasp. Den neste operasjonen bearbeides langs konturen av ovenfra. Etter å ha plassert bladmalen på arbeidsstykket (fig. 3-B) og midlertidig forsterket den med en spiker i midten av hylsen, sirkler du malen med blyant. Deretter blir malen snudd med 180 °, og det andre bladet blir sporet. Overflødig tre fjernes på en båndsag, hvis den ikke er der - med en håndsirkulær fintannet sag. Dette arbeidet må gjøres veldig nøyaktig, så det er ikke nødvendig å skynde seg.

Produktet har fått formen på en skrue (fig. 3-D). Nå begynner den viktigste delen av arbeidet - å gi bladene den ønskede aerodynamiske profilen. Det skal huskes at den ene siden av bladet er flat, den andre er konveks.

Hovedverktøy for å gi bladene ønsket profil - en spisset, godt montert øks. Dette betyr ikke at arbeidet som blir utført er "klønete": du kan gjøre mirakler med en øks. Det er nok å huske den berømte Kizhi!

Veden fjernes sekvensielt og sakte, ved først å lage små korte natyes for å unngå å splitte langs laget (fig. 3-D). Det er også nyttig å ha små tohånds spon. Figuren viser hvordan du kan øke hastigheten og lette arbeidet med å skjære profildelen av bladet ved å gjøre flere kutt med en fintannet baufil. Når du utfører denne operasjonen, må du være veldig forsiktig så du ikke kutter dypere enn nødvendig.

..
Fig. 3. Sekvens av skrueproduksjon: A - maler (sett ovenfra og fra siden); B - markering av billetstangen i henhold til sidevisningsmalen; B - merking av arbeidsstykket i henhold til toppvisningsmalen; G - arbeidsemne etter behandling i henhold til maler; D - behandling av kniver langs profilen (nedre, flate del); E - behandling av den øvre, konvekse delen av bladet.

Etter grov bearbeiding av bladene bringes propellen i stand med høvler og rasper med en sjekk i slipwayen (fig. 4-A).

For å lage en slipway (fig. 4), må du finne et bord som er like langt i skruen og tykt nok til å gjøre tverrgående kutt 20 mm dypt for å installere malene. Slippens midtpunkt er laget av massivt tre, diameteren må stemme overens med hullets diameter i skruenavet. Stangen er limt strengt vinkelrett på overflaten på slipwayen. Sett en skrue på den, bestem hvor mye tre som skal fjernes for å matche bladet til profilmalene. Når du gjør denne jobben for første gang, må du være veldig tålmodig og forsiktig. Ferdigheten tilegnes ikke umiddelbart.

.
.
Fig. 4. Maler for byggeplass og bladprofil: A - montering av maler i bygningsplassen; B - sjekk det bearbeidede bladet med maler og motmaler.

Etter at den nedre (flate) overflaten på bladet endelig er brakt i henhold til maler, begynner etterbehandlingen av den øvre (konvekse) overflaten. Verifisering utføres ved hjelp av motmaler, som vist i figur 4-B. Kvaliteten på skruen avhenger av grundigheten av denne operasjonen. Hvis det plutselig viser seg at det ene bladet er litt tynnere enn det andre - og dette er ofte tilfellet med uerfarne håndverkere - må du derfor redusere tykkelsen på det motsatte bladet, ellers vil vekten og aerodynamiske balanseringen av propellen bli brutt . Mindre feil kan rettes ved å stikke glassfiberstykker ("lapper") eller smøre med fint sagflis blandet med epoksyharpiks(denne mastikken kalles i fellesskap brød).

Når du rengjør overflaten på en treskrue, må du ta hensyn til retningen på treets korn; høvling, skraping og sliping kan bare utføres "på et lag" for å unngå skåring og dannelse av grove områder. I noen tilfeller, i tillegg til syklusen, god hjelp glassskår kan være til stede når du avslutter skruen.

Etter sliping gnir erfarne tømrere overflaten med en glatt, godt polert metallgjenstand og presser godt på den. Ved å gjøre dette komprimerer de overflatelaget og "glatter ut" de minste riper som er igjen på det.

BALANSERING

Figur 5 viser den enkleste skruebalanseringsanordningen. Det tillater balansering med en nøyaktighet på 1 g - dette er nesten nok for amatørforhold.

Praksis har vist at selv med en veldig forsiktig produksjon av propellen, er ikke vekten på bladene den samme. Dette skjer av forskjellige grunner: noen ganger på grunn av ulik egenvekt av rumpa og øvre deler av stangen som skruen er laget av, eller annen tetthet av lag, lokal knott osv.

Hvordan være i dette tilfellet? Det er umulig å justere bladene etter vekt, og kutte av en viss mengde tre fra et tyngre. Det er nødvendig å gjøre det lettere bladet tyngre ved å nitte blystykker inn i det (fig. 6). Balansering kan betraktes som fullført når propellen holder seg stille i hvilken som helst stilling av bladene i forhold til balanseringsanordningen.

Utløpet av skruen er ikke mindre farlig. Testskjemaet for propellutløp er vist i figur 7. Når det roterer på aksen, skal hvert blad passere i samme avstand fra referanseplanet eller vinkelen.

.
.
Fig. 5. Den enkleste enheten for å kontrollere propellens balanse er med to nøye justerte brett og en aksial bøssing.

Fig. 6. Balansere propellen ved å nitte blystykker i et lettere blad: A - bestemme ubalansen ved hjelp av mynter; B - legge inn et stykke bly med samme vekt på en lik skulder (forsenk hullet på begge sider); B - utsikt over ledestangen etter niting.

Fig. 7. Ordning for å sjekke skruen for utløp.

Etterbehandling og maling av skruen

For å påføre maling eller lakk er det best å bruke en sprøytepistol drevet av en kompressor med et minimumstrykk på 3-4 atm. Dette vil gjøre det mulig å få et jevnt og tett belegg, uoppnåelig med penselmaling.

De beste malingene- epoxy. Du kan også bruke glyftalsyre, nitro- og nitroglyftalsyre, eller de nyere alkydbeleggene. De påføres en tidligere grunnet, forsiktig kitt og pusset overflate. Tørking mellom lag er nødvendig, tilsvarende en bestemt maling.

Den beste lakken er den såkalte "kjemisk herdende" parkettlakken. Den fester seg perfekt både for å rengjøre tre og til en malt overflate, noe som gir den et elegant utseende og høy mekanisk styrke.

Hver modellflyoperatør møter før eller senere en mangel på propeller for seg selv radiostyrte modeller. Luftpropell ikke den billigste forbruksvaren for en flymodell, med tanke på at prisen på en propell er direkte proporsjonal med kvadratet i størrelsen, og propellene knekker ganske ofte, det være seg en nylonpropell eller en trepropell. Hvis modelleren er klar til å bruke et visst beløp, så bare kjøp trepropell det kan være problematisk, ikke alle byer har modellflybutikker, men bestilling fra Midt-Kongeriket tar lang tid og ventetiden på to uker, eller til og med en måned, er veldig nervøs.

I gamle dager laget modellere propeller på egenhånd - dette var en integrert del av en slik hobby som flymodellering, og det var en hel vitenskap om å beregne stigningen og profilen til en propell ved hjelp av forskjellige goniometre og lys skog.

For øyeblikket, med veksten av kraften til modellfly ICE og elektriske motorer, slutter materialet som propellen kan fremstilles fra å spille en avgjørende rolle. Dette kan være:

• Furu
• bjørk

Produksjon av propell

Her vil jeg prøve å fortelle deg så mye detaljer som mulig hvordan du lager en hvilken som helst størrelse hjemme eller hvordan du raskt og enkelt kan kopiere en skrue.
Hvorfor er det enkelt å kopiere? Ja, rett og slett fordi vi ikke vil bruke klassiske maler og måleinstrumenter.

Hva vi trenger for å lage en matrise:

• Et stykke konstruksjonsskum (oransje eller blått)
• Blyant eller penn
• Nålefiler, rasper og liten hud
• Skrivesaker kniv
• Pennekniv
• Bor med en Emery Circle på
• Og selve materialet til selve propellen.

Vi tar vår eller den resterende hele halvdelen, som vi vil lage en kopi av, bruker den på skummet med frontkanten av profilen ned (nødvendigvis!) Og sporer langs konturen.

Nå, i omtrent en vinkel på 45 ^, kuttet vi av skummet fra merkingene med en kontoristkniv og avsluttet med en fil eller sandpapir. Det er det, matrisen vår er klar.

Vi setter også skruen på det forberedte treverket og skisserer det, etter å ha boret et hull i midten tidligere. Skruen skal bare plasseres langs treets korn! Vi kutter ut langs konturen som det vil være mer praktisk.

Vi setter arbeidsstykket i matrisen, presser arbeidsstykket og matrisen til flat overflate vi skisserer det fremtidige trinnet for det første og også det andre propellbladet, og ikke glemme å komprimere matrisen fra sidene.

Medium skruer, som i eksemplet APS 14 * 7, kan behandles med rasper, og fjern overflødig tre fra begge sider av arbeidsstykket til den fremtidige skruen, etterfulgt av etterbehandling med sandpapir og balansering.