DIY trepropell. Beregning og produksjon av propellen. Valg av materiale for produksjon av en værfløy

Hver modellflyoperatør møter før eller senere en mangel på propeller for seg selv radiostyrte modeller. Luftpropell ikke den billigste forbruksvaren for en flymodell, med tanke på at prisen på en propell er direkte proporsjonal med kvadratet i størrelsen, og propellene knekker ganske ofte, det være seg en nylonpropell eller en trepropell. Hvis modelleren er klar til å bruke et bestemt beløp, så bare kjøp trepropell det kan være problematisk, ikke alle byer har modellflybutikker, men bestilling fra Midtariket tar lang tid og å vente i to uker, eller til og med en måned, er veldig nervøs.

I gamle dager laget modellere propeller på egenhånd - dette var en integrert del av en slik hobby som flymodellering, og det var en hel vitenskap om å beregne stigningen og profilen til en propell ved hjelp av forskjellige goniometre og lys skog.

For øyeblikket, med kraftveksten til modellfly-ICE og elektriske motorer, slutter materialet som propellen kan fremstilles fra å spille en avgjørende rolle. Dette kan være:

• Furu
• bjørk

Produksjon av propell

Her vil jeg prøve å fortelle deg så detaljert som mulig hvordan du lager en hvilken som helst størrelse hjemme eller hvordan du raskt og enkelt kan kopiere en skrue.
Hvorfor er det enkelt å kopiere? Ja, rett og slett fordi vi ikke vil bruke klassiske maler og måleinstrumenter.

Hva vi trenger for å lage en matrise:

• Et stykke konstruksjonsskum (oransje eller blått)
• Blyant eller penn
• Nålefiler, rasper og liten hud
• Skrivesaker kniv
• Pennekniv
• Bor med en Emery Circle på
• Og selve materialet til selve propellen.

Vi tar vår eller den resterende hele halvdelen, som vi vil lage en kopi av, bruker den på skummet med frontkanten av profilen ned (nødvendigvis!) Og sirkler den langs konturen.

Nå, i omtrent en vinkel på 45 ^, klipp av skummet fra merkingene med en kontorist og avslutt med en fil eller sandpapir. Det er det, matrisen vår er klar.

Vi setter også skruen på det forberedte treverket og skisserer det, etter å ha boret et hull i midten tidligere. Skruen skal bare plasseres langs treets korn! Vi kutter ut langs konturen som det vil være mer praktisk for.

Vi setter arbeidsstykket i matrisen, presser arbeidsstykket og matrisen til flat overflate vi skisserer det fremtidige trinnet for det første og også det andre propellbladet, og ikke glemme å komprimere matrisen fra sidene.

Medium skruer, som i eksemplet APS 14 * 7, kan behandles med rasper, og fjern overflødig tre fra begge sider av arbeidsstykket til den fremtidige skruen, etterfulgt av etterbehandling med sandpapir og balansering.

G.V. Makhotkin

Propelldesign

Luftpropell har fått rykte på seg som en uerstattelig fremdriftsenhet for høyhastighets flytende fartøy som opererer i grunt og gjengrodt farvann, samt for amfibiske snøscootere som må jobbe med snø, is og vann. Vi har allerede samlet betydelig erfaring både i vårt land og i utlandet. propellapplikasjoner på små fartøy og amfibier med høy hastighet... Så siden 1964 i vårt land har amfibiske snøscootere (fig. 1) KB im. A. N. Tupolev. I USA opereres flere titusenvis av luftbåter, som amerikanerne kaller dem, i Florida.

Problemet med å lage en høyhastighets motorbåt med lav hastighet med propell fortsetter å interessere våre amatørskipsbyggere. Den mest tilgjengelige effekten for dem er 20-30 liter. fra. Derfor vil vi vurdere hovedspørsmålene med å designe en luftdrivenhet med forventning om akkurat en slik kraft.

En nøye bestemmelse av propellens geometriske dimensjoner vil tillate full bruk av motoreffekten og få et trykk nær det maksimale for den tilgjengelige effekten. I dette tilfellet vil det være særlig viktig riktig valg skruens diameter, som ikke bare fremdriftsenhetens effektivitet i stor grad avhenger av, men også støynivået, som er direkte forårsaket av størrelsen på de perifere hastighetene.

Studier av avhengigheten av skyvekraften på kjørehastighet har vist at å realisere propellens evner med en effekt på 25 hk. fra. den må ha en diameter på ca 2 m. For å sikre lavest energiforbruk må luft kastes tilbake av en stråle med større tverrsnittsareal; i vårt spesielle tilfelle vil området feid av skruen være ca 3 m². Å redusere propellens diameter til 1 m for å redusere støynivået vil redusere arealet feid av propellen med fire ganger, og dette, til tross for økningen i hastigheten i strålen, vil føre til et trykkfall på fortøyningslinjene med 37% . Dessverre er det ikke mulig å kompensere for denne reduksjonen i skyvekraft hverken trinnvis, eller med antall kniver eller med bredden.

Med en økning i bevegelseshastigheten avtar tapet i trekkraft fra en reduksjon i diameteren; dermed øker hastighetene at mindre propeller kan brukes. For propeller med en diameter på 1 og 2 m, som gir maksimal skyvekraft ved fortøyningen, med en hastighet på 90 km / t, blir trykkverdiene like. Å øke diameteren til 2,5 m, øke trykkraften ved fortøyningen, gir bare en liten økning i skyvekraften i hastigheter over 50 km / t. Generelt har hvert område av driftshastigheter (ved en viss motoreffekt) sin egen optimale propelldiameter. Med en økning i kraft med konstant hastighet øker diameteren optimal når det gjelder effektivitet.

Som følger av det som er vist i fig. 2 grafer er propellens skyvekraft med en diameter på 1 m større enn vannkraften propell(standard) påhengsmotor "Neptune-23" eller "Privet-22" i hastigheter over 55 km / t, og en propell med en diameter på 2 m - allerede i hastigheter over 30-35 km / t. Beregninger viser at med en hastighet på 50 km / t vil drivstofforbruket til en motor med propell med en diameter på 2 m være 20-25% mindre enn den mest økonomiske påhengsmotoren "Privet-22".

Sekvensen for valg av propellelementer i henhold til de gitte grafene er som følger. Propellens diameter bestemmes avhengig av ønsket skyvekraft ved fortøyningene ved en gitt kraft på propellakselen. Hvis motorbåten skal kjøres i befolkede områder eller områder der det er støybegrensninger, vil det akseptable (i dag) støynivået tilsvare periferihastigheten - 160-180 m / s. Etter å ha bestemt, basert på denne betingede normen og skruediameteren, maksimalt antall omdreininger, vil vi fastslå girforholdet fra motorakselen til skrueakselen.

For en diameter på 2 m vil det tillatte støynivået være ca 1500 rpm (for en diameter på 1 m - ca 3000 rpm); således vil girforholdet ved en motorhastighet på 4500 o / min være ca. 3 (for en diameter på 1 m - ca. 1,5).

Ved hjelp av grafen i fig. 3 vil du kunne bestemme propellens skyvmengde hvis propellens diameter og motoreffekt allerede er valgt. For vårt eksempel er motoren med mest tilgjengelig effekt valgt - 25 hk. med., og propellens diameter - 2 m. For dette spesielle tilfellet er trykkraften 110 kg.

Mangelen på pålitelige girkasser er kanskje den største hindringen å overvinne. Som regel er kjede- og beltestasjoner laget av amatører under håndverksforhold upålitelige og har lav effektivitet. Tvungen installasjon direkte på motorakselen fører til behovet for å redusere diameteren og dermed redusere propellens effektivitet.

For å bestemme bladets bredde og stigning, bruk nomogrammet vist i fig. 4. På den horisontale høyre skalaen, fra det punktet som tilsvarer kraften på skrueakselen, tegner du en vertikal linje til den krysser kurven som tilsvarer den tidligere funnet skruediameteren. Fra skjæringspunktet tegner du en horisontal linje til skjæringspunktet med loddretten tegnet fra et punkt på venstre skala av antall omdreininger. Den resulterende verdien bestemmer dekningen til propellen som skal konstrueres (flyprodusenter kaller forholdet mellom summen av knivbredden og diameteren).

For tobladede propeller er dekningen lik forholdet mellom bladbredden og propellradius R. Over dekningsverdiene er verdiene for de optimale propellhellene angitt. For vårt eksempel oppnås følgende: dekning σ = 0,165 og relativ tonehøyde (forhold mellom tonehøyde og diameter) h = 0,52. For en skrue med en diameter på 1 m σ = 0,50 m og h = 0,65. En propell med en diameter på 2 m skal være 2-bladet med en bladbredde på 16,5% R, siden dekningen er liten; en propell med en diameter på 1 m kan være 6-bladet med en bladbredde på 50: 3 = 16,6% R eller 4-blad med en bladbredde på 50: 2 = 25% R. En økning i antall kniver vil gi ytterligere støyreduksjon.

Med en tilstrekkelig grad av nøyaktighet kan det antas at propellens stigning ikke er avhengig av antall kniver. Vi gir de geometriske dimensjonene til et treblad med en bredde på 16,5% R. Alle dimensjoner på tegningen fig. 5 er gitt i prosent av radien. For eksempel er seksjon D 16,4% R, plassert ved 60% R. Avsnittets del er delt inn i 10 like deler, det vil si 1,64% R hver; sokken er brutt gjennom 0,82% R. Profilen ordinater i millimeter bestemmes ved å multiplisere radiusen med prosentverdien som tilsvarer hver ordinat, det vil si med 1,278; 1.690; 2.046 ... 0.548.

Morsomt sommerspill - papirplatespiller i hånden. Og også utvikling av finmotorikk for førsteklassinger. Snarere allerede andreklassinger!

Første klasse bak!

Sommerferien er i vente. Lærebøker blir lagret for langvarig lagring hele sommeren, og gamle notatbøker er ikke lenger nødvendig.

Så la oss lage flotte leker fra gamle, allerede unødvendige mattebøker. Første klasse er tross alt en spesiell notatbok i et stort bur. La oss farge dem inn og lage morsomme platespillere som det er så flott å løpe rundt i gaten med.

Så her går vi ...

Trinn 1. Vi tar vanlige blader fra en matematisk notatbok for første klasse, det vil si i en stor celle. (Det er mulig og lite, men da vil det ta mer tid å male). Vi teller cellene på kortsiden! (Vi teller sammen med noen eldre eller eldre). Så markerer vi det samme antallet celler på den andre siden og kutter av de ekstra. Det vil vise seg å være en firkant! Her er hvor mange øvelser for en første klasse på en gang. Med fargeblyanter maler du cellene gjennom en for å få et ornament. Som på dette bildet.
Steg 2. Brett bladet diagonalt. Utvid og brett langs den andre diagonalen. Utvider. Vi lager snitt langs brettene nesten til midten. For hvem det ikke er klart, ser vi på bildet ved siden av!
Trinn 3. Vi tar det ved hjørnet og bøyer det til midten. Hold tuppen med fingeren, bøy det andre hjørnet, deretter det tredje og fjerde.
Trinn 4. Vi tar knappen. Men det er bedre ikke et vanlig papirvarer, men i form av en nål med pennespiss. Pierce i midten for å gjennombore alle fire buede tips og selve bladet.

For bare et par uker siden installerte jeg en av vindturbinene mine for å hjelpe solcellepaneler. Jeg la bladene på den, som jeg fant, to kniver fra det 160. røret og to fra galvanisert plate. Propellen så ut til å fungere, men jeg ville lage en vanlig propell, slik at den skulle være rask og med et godt startmoment. Under på bildet er det en vindmølle med prefabrikkerte kniver, kvaliteten er absolutt ekkelt, men jeg synes det er klart hva som vises.

Rør 110,160mm med en hastighet på 5-6 ønsket ikke å vise et godt startmoment i programmet, og rør med større diameter er problematiske å finne. Bra resultat i programmet for beregning av kniver laget av PVC-rør ble det gitt rør på 250.315 mm, og startmomentet var høyt, og hastigheten med KIEV.

Så bestemte jeg meg for å prøve å lage bladene av tinn, nærmere bestemt fra rester av profesjonelt gulv, som ble igjen etter å ha bekledd huset med profesjonelt gulv. Tidligere, i programmet, monterte jeg en skrue fra det 315. røret for generatoren min. Den trebladede propellen viste seg å være 1,5 meter i diameter, hastigheten med høy KIEV 5-7, startmomentet ved 5 m / s er 0,25 nm. Nedenfor er skjermbilder fra bladberegningsprogrammet.

Her er dataene for skjæring av propellen - alle dimensjoner i millimeter, ifølge hvilke jeg videre laget bladene.

Fra rester av profesjonelt gulv valgte jeg tre passende små biter og kuttet dem av med en kvern til 75 cm. Så, ved hjelp av en hammer, begynte han å rette profilen til et slags glatt ark. Jeg bøyde straks bakkanten med et 1 cm grep.

Deretter, på arbeidsstykket, skisserte jeg dimensjonene fra programmet og tegnet frontlinjen som jeg vil kutte bladet langs. Jeg la til 1 cm til dimensjonene, da jeg vil bøye den fremre delen for stivhet. Under på bildet kan du se linjen langs hvilken jeg vil bøye arket med tang. Tykkelsen på arket er 0,6 mm, men jeg kutter den med vanlig saks, og ikke med en kvern, det er jevnere og lettere.

Prosessen med å bøye kantene på bladet. Bøying gjøres med tang og bankes deretter med hammer

Produksjonsprosessen til resten av bladene er den samme, det ene bladet tok tjue minutter med arbeid, og som et resultat viste slike fremdeles flate kniver seg.

Slik ser bladene ut bakfra.

Ved å tappe i lengderetningen med en hammer ga jeg bladene formen på sporene, omtrent som den på det 315. røret. For å gjette omtrent tegnet jeg en sirkel med en diameter på 320 mm på gulvet og orienterte meg langs den. Jeg eksponerte rotdelen av bladene med 3 cm, og brettet bladene sammen boret jeg hull langs nulllinjen. Borede hull med en diameter på 6 mm.

Sett bakfra.

Så, etter å ha brukt omtrent halvannen time, laget jeg bladene til vindgeneratoren. Knivene viste seg selvfølgelig å være spinkel, men som praksis har vist, kan slike kniver tåle vind opp til 15m / s. Deretter kuttet jeg et nav ut av kryssfiner og monterte den ferdige skruen.

Nedenfor er et bilde av denne propellen som allerede er på vindgeneratoren.

Etter å ha blitt installert på en vindturbin, viste den nye propellen straks sin gode side. På gata var det en vind på ca 3-6 m / s og propellen snudde godt med merkbart høyere hastighet. Det reagerte øyeblikkelig på endringer i vindhastighet og snurret uten å stoppe. En prefabrikkert firbladet propell hadde smeltet før den, men på en eller annen måte fikk den ikke høye turtall. Så fjernet jeg to av blikkbladene og ble der to blader fra det 150. røret. Jeg koblet generatorviklingene med en trekant, og i denne formen arbeidet vindmøllen med en tobladet propell, men propellen stoppet med jevne mellomrom og da var det vanskelig å starte. Ladestrømmen var ustabil, men i vindkast i dagens vind nådde den 4A.

Med den nye trebladede propellen er ladningen nesten konstant, 0,5-1A er synlig på amperemeteret med en økning på opptil 2A. La oss se hvordan det blir for mer sterk vind, men ikke dårlig. På grunn av hastigheten stopper ikke lading og propellen starter lett, det er det jeg ønsket å gjøre. Og skruens styrke tror jeg er tilstrekkelig, men tiden vil vise. Jeg har ikke møtt skruer for vindturbiner laget av tinn på Internett, og når det gjelder styrke, kan de selvfølgelig ikke sammenlignes med PVC-rør, men dette er også en vei ut når det er problematisk å få kloakkrør store diametre.

Skru til en vindmølle laget av tinn
Fotorapport om produksjon av en propell for en vindturbin. En vindmølle fra en auto-generator, en tre-bladet 1,5 m propell var laget av tinn

Hoveddelen av vindturbinen er en skrue som omdanner vindenergi til mekanisk arbeid. Dette betyr at jo bedre propellen, jo mer og mer stabil vil vindgeneratoren kunne generere strøm.

Materialer som brukes til å lage skruen:
1) bølgepapptykkelse 0,6 mm
2) kvern
3) hammer
4) tang
5) saks for metall

La oss se nærmere på hovedpoengene med arbeidet med å lage en skrue.

Til å begynne med gikk han videre til grunnleggende beregninger. Først ble rør med en diameter på 110 og 160 mm testet, siden de var tilgjengelige fra forfatteren, men med gode høyhastighetsegenskaper var det ikke mulig å oppnå et tilstrekkelig startmoment fra dem. Så bestemte han seg for å sjekke hvilken diameter som ville være mest akseptabel fra siden av programmet. Beregninger har vist at PVC-rør med en diameter på 250 og 315 mm har den beste koeffisienten. De har utmerkede indikatorer for både hastighet og startmoment.

Men siden det ikke var noen rør med denne diameteren, og det er ganske vanskelig å finne dem, bestemte han seg for å lage bladene av tinn, som ble liggende fra kappen av huset med bølgepapp. Foreløpige beregninger ble gjort med en skrue fra det 315. røret i programmet. Propellen besto av tre kniver og ble oppnådd med en diameter på ca. 1,5 meter. Ifølge beregninger ble hastigheten til en slik propell oppnådd med høy KIEV 5-7, og startmomentet med en vind på 5 ms var 0,25 Nm.

Nedenfor er utdrag fra programmet for beregning av effektiviteten til bladene:

Nedenfor er alle grunnleggende beregninger og data om dimensjoner i millimeter, på grunnlag av hvilke jeg begynte å produsere bladene til den fremtidige propellen.

Fra rester av gulvet ble de mest passende stykkene valgt i mengden av tre stykker og bearbeidet med en kvern opp til 75 cm. Ved å bruke en hammer ble profilen laget som et glatt ark, og bakkanten ble umiddelbart brettet med et grep på 10 mm.

Videre, på arkene som ble oppnådd, gjorde forfatteren en markering av arbeidets frontlinje, langs hvilken bladene deretter ble kuttet ut. En centimeter ble lagt til hoveddimensjonene, da forfatteren bestemte seg for å bøye kantene for å gi strukturen stivhet. Bildene nedenfor viser linjen som metallet vil bøyes langs. Tykkelsen på tinnet viste seg å være omtrent 0,6 mm, noe som gjorde det mulig å takle metallsaks, og ikke med en kvern, takket være hvilken bladene viste seg å være jevnere.

For stivhet ble bladene kantet. Dette ble gjort med tang, etterfulgt av å banke med en hammer.

Ved hjelp av langsgående tapping med en hammer, fikk bladene form av sporene i form av en form som ligner det 315. røret. For visuell forståelse tegnet han en sirkel med en diameter på 320 mm og ble ledet av den når han manipulerte bladets form. Hull med en diameter på 6 mm ble også boret for påfølgende montering av skruen.

Etter å ha installert denne skruen, viste den umiddelbart sin beste side. Med en vindhastighet på 3-5 ms fikk den perfekt fart og reagerte øyeblikkelig på vindforandringer. Før det stoppet skruene som var installert på generatoren enten med jevne mellomrom, eller hadde ikke nok omdreininger til å levere en stabil strøm.

Nå har lading blitt nesten konstant, strømstyrken er fra 0,5-1 A og øker hele tiden til 2 A. På grunn av hastigheten stopper ikke lading, selv i svake vinder. Dermed fant forfatteren en utmerket måte å bygge en pålitelig og stabil propell for en vindmølle fra improviserte midler, som han søkte. Denne guiden kan hjelpe deg hvis du også har problemer med å finne store PVC-rør i ditt område.
En kilde

Effektiv propell for vindgenerator
Hoveddelen av vindturbinen er en skrue som omdanner vindenergi til mekanisk arbeid. Dette betyr at jo bedre propellen, jo mer og mer stabil vil vindgeneratoren kunne produsere

Monteringsanvisning

Det finnes flere typer vindturbiner: horisontal og vertikal, turbin. De har grunnleggende forskjeller, fordeler og ulemper. Prinsippet om drift av alle vindgeneratorer er det samme - vindenergi omdannes til elektrisk energi og akkumuleres i batterier, og allerede fra dem går det til menneskelige behov. Den vanligste visningen er horisontal.

Kjent og gjenkjennelig. Fordelen med en horisontal vindturbin er en høyere effektivitet sammenlignet med andre, siden vindturbinens blad alltid er under påvirkning av luftstrømmen. Ulempene inkluderer kravet om vind over 5 meter per sekund. Denne typen vindmølle er den enkleste å lage, så den blir ofte lagt til grunn for hjemmelagde håndverkere.

Hvis du bestemmer deg for å prøve deg på å montere en vindgenerator med egne hender, er det noen anbefalinger. Du må starte med generatoren, dette er hjertet i systemet, utformingen av skrueenheten avhenger av parameteren. For dette er bilindustri, importert produksjon egnet, det er informasjon om bruken trinnmotorer, fra skrivere eller annet kontorutstyr. En sykkelhjelmotor kan også brukes til å lage din egen vindturbin for å generere elektrisitet.

Etter å ha bestemt deg for enheten til vindstrømmen til elektrisk strømomformer, må du montere giret for å øke hastigheten fra skruen til generatorakselen. En omdreining av propellen overfører 4-5 omdreininger til akselen på generatorenheten.

Når geargeneratorenheten er samlet, begynner de å finne ut motstanden mot dreiemoment (gram per millimeter). For å gjøre dette må du lage en skulder med motvekt på skaftet til den fremtidige installasjonen, og ved hjelp av en vekt, finn ut i hvilken vekt skulderen vil gå ned. Mindre enn 200 gram per meter anses å være akseptabelt. Å vite størrelsen på skulderen, dette er vår bladlengde.

Mange tror at jo flere kniver jo bedre. Dette er ikke helt sant, siden vi gjør vindgeneratoren selv, og detaljene i det fremtidige kraftverket i budsjettområdet. Vi trenger høye turtall, og mange skruer skaper mer vindmotstand, noe som resulterer i at den innkommende strømmen på noe tidspunkt bremser propellen og effektiviteten til installasjonen synker. Dette kan unngås av en tobladet propell. En slik propell i normal vind kan snurre opp til og mer enn 1000 omdreininger. Du kan lage bladene til en hjemmelaget vindgenerator fra improviserte midler - fra kryssfiner og galvanisert til plast fra vannrør(som på bildet nedenfor) og mer. Hovedbetingelsen er lett og holdbar.

Den lette propellen vil øke effektiviteten til vindmøllen og følsomheten for luftstrøm. Ikke glem å balansere lufthjulet og fjerne støt, ellers vil du høre hyling og hyling mens generatoren går.

Følgende viktig element, dette er halen. Han vil holde hjulet i vindstrømmen og snu strukturen i tilfelle en endring i retning.

Det er opp til deg å lage en strømoppsamler eller ikke, du kan komme deg forbi med en kontakt på kabelen og med jevne mellomrom løsne den vridde ledningen manuelt. Ikke glem sikkerhetsforanstaltninger under testkjøringen av vindgeneratoren, bladene som er spunnet i vinden kan hugge kål som en samurai.

En innstilt, balansert vindturbin er installert på en mast med en høyde på minst 7 meter fra bakken, sikret med avstandskabler. Videre, en like viktig node, et lagringsbatteri, kan det være en gammel bil som har mistet kapasiteten eller et batteri. Det er umulig å koble utgangen fra en hjemmelaget vindgenerator direkte til batteriet, dette må gjøres gjennom et ladestav, du kan montere det selv eller kjøpe et ferdig.

Prinsippet om drift av reléet reduseres for å kontrollere ladingen, og i tilfelle en ladning bytter den generatoren og batteriet til lastballasten, systemet prøver å alltid lades, forhindrer overlading og går ikke igjen generatoren uten last. En vindmølle uten last kan spinne opp ganske kraftig til høye hastigheter, skade isolasjonen i viklingene med det genererte potensialet. I tillegg kan høye hastigheter føre til mekanisk ødeleggelse av elementene i vindgeneratoren. Neste er en spenningsomformer fra 12 til 220 volt 50 Hz for tilkobling av husholdningsapparater.

Så vi har gitt mest mulig enkle ideer montering av en hjemmelaget vindmølle. Som du kan se, kan til og med et barn enkelt lage noen modeller av enheter. Det er mange andre alternativer for hjemmelagde produkter, men for å få høy spenning ved utgangen, må du bruke komplekse mekanismer, for eksempel generatorer med magneter. Ellers, hvis du vil lage en vindgenerator slik at den fungerer og brukes som beregnet, følg instruksjonene gitt av oss!

7 hjemmelagde ideer til montering av vindmøller
Ideer for hvordan du lager en vindgenerator med egne hender hjemme. Bilder, diagrammer og tegninger hjemmelagde vindturbiner... Videoopplæring om montering av en vindturbin.

Hjemmevindparker - uavhengige alternativ måte motta strøm.

Installasjon av slikt utstyr kan redusere strømkostnadene betydelig, forutsatt at det er vind på minst 4 m / s i området.

Og jo høyere vindhastighet, jo mer energi genereres av enheten.

Denne artikkelen vil dekke trinnvis plan lage vindturbinblader med egne hender.

Vindkraftverk

Det er mange designalternativer for vindmøller, for klassifisering som det er grunnleggende tegn:

• rotasjonsakse: vertikal og horisontal,
• antall kniver: oftere fra 1 til 6, men det er alternativer med et stort antall,
• roterende bladtype: vinge eller seil,
• bladmateriale: tre, aluminium, PVC,
• spiralformet hjuldesign: fast eller variabel stigning.

Produktiviteten til en vindgenerator avhenger i større grad av bladene: hvor riktig størrelser og mengde blir beregnet, og om materialet for produksjon er vellykket valgt.

Å lage kniver med egne hender er ikke vanskelig, men før du begynner å jobbe, må du studere noen fakta:

1. Jo lenger bladene er, desto lettere gir de seg for vindens bevegelse, til og med de svakeste. Lengre lengder vil imidlertid redusere vindhjulets rotasjonshastighet.
2. Antall kniver påvirker også følsomheten til vindhjulet: jo mer det er, jo lettere blir det å starte rotasjonen. Samtidig vil kraft- og hastighetsindikatorene reduseres, noe som betyr at en slik enhet ikke er egnet for å generere elektrisitet, men den er perfekt for løftearbeid.
3. Støynivået som kommer fra enheten, avhenger av vindhjulets diameter og rotasjonshastighet. Dette må tas i betraktning når du installerer en vindgenerator nær boligbygg.
4. Mer energi fra vinden kan oppnås ved å installere vindturbinen så høyt som mulig over bakkenivå (optimalt fra 6 til 15 m). Derfor foregår installasjonen ofte på taket på en bygning eller på en høy mast.

Ferdige kniver for en vindturbin

Instruksjoner for å lage et røykhus fra et fat er å finne i vår neste artikkel.

Lage blader i trinn

Når du utformer kniver selv, bør du vurdere følgende:

1. Først må du bestemme formen på bladet. For en hjemme horisontal vindturbin, anses vingeformen som mer vellykket. På grunn av strukturen har den mindre aerodynamisk motstand. Denne effekten er opprettet på grunn av forskjellen i områdene til elementets ytre og indre overflater, og det er derfor en forskjell i lufttrykket på sidene. Formen på seilet har mer motstand og er derfor mindre effektiv.

Slik ser vindmotstanden ut med forskjellige modeller kniver

• Deretter må du bestemme antall kniver. For områder med konstant vind kan raske vindturbiner brukes. For slike enheter er 2-3 kniver nok for maksimal motorsnurr. Når du bruker en slik enhet i et vindstille område, vil den være ineffektiv og vil ganske enkelt stå tomgang i rolig vær. En annen ulempe med trebladede vindturbiner er høy level støy som høres ut som et helikopter. Denne installasjonen anbefales ikke i nærheten av tettbygde hus.

For våre breddegrader, med svak og middels vind, er fem- og seksbladede vindmøller bedre egnet, noe som gjør at de kan fange en svak vindstrøm og opprettholde stabil motoroperasjon

• Beregning av kraften til vindenheten. Det er umulig å beregne et eksakt tall, siden kraften vil direkte avhenge av vær og vindbevegelse. Men det er en direkte sammenheng mellom diameteren på vindhjulet med antall kniver og kraften til utstyret.

Data er for gjennomsnittshastighet vind 4 m / s (klikk på bildet for å forstørre)

Etter å ha håndtert dataene i tabellen og forstå forholdet, kan du, ved å lage det riktige spiralhjulet, påvirke kraften til den fremtidige strukturen

• Valg av materiale for å lage bladene. Valget av materialer for å lage kniver er ganske bredt: PVC, glassfiber, aluminium osv. Hver av dem har imidlertid sine egne fordeler og ulemper. La oss dvele mer ved materialvalget.

Vindmølleblader av glassfiber

PVC-rørblad

Med riktig rørstørrelse og tykkelse vil det resulterende hjulet være svært holdbart og effektivt. Det bør tas i betraktning at med sterke vindkast kan plast av utilstrekkelig tykkelse ikke tåle belastningen og fly i små biter.

For å sikre strukturen er det bedre å redusere bladets lengde og øke antallet til 6. For å oppnå et slikt antall deler er bare ett rør nok.

For å lage et blad må du ta et rør med minimum tykkelse vegger 4 mm og en diameter på 160 mm, og merk fremtidige elementer ved hjelp av en ferdig mal og en markør.

For å unngå feil i egenberegninger er det bedre å bruke ferdig mal som du enkelt finner på Internett. Siden du ikke kan gjøre uten spesiell kunnskap i denne saken.

Etter å ha kuttet røret, må de resulterende elementene pusses og avrundes rundt kantene. For å koble knivene, blir det laget en hjemmelaget stålkonstruksjon med tilstrekkelig tykkelse og styrke.

Blader av aluminium

Et slikt blad er sterkere og tyngre, noe som betyr at hele strukturen som holder propellen må være mer massiv og stabil. Den påfølgende balanseringen av hjulet må også behandles med økt oppmerksomhet.

Tegning av et standard aluminiumselement for et seksbladet hjul

I henhold til den presenterte malen blir 6 identiske elementer kuttet fra et aluminiumsark, til innsiden som trenger å sveise gjengede foringer for ytterligere feste.

Knopper må være sveiset til tilkoblingsenheten, som vil bli koblet til foringene som er klargjort på bladene.

For å forbedre de aerodynamiske egenskapene til et slikt blad, må det gis riktig form. For å gjøre dette må den rulles inn i et grunt spor slik at det dannes en vinkel på 10 grader mellom rulleaksen og arbeidsstykkets lengdeakse.

Glassfiberblader

Fordelen med dette materialet er den optimale balansen mellom vekt og styrke, kombinert med aerodynamiske egenskaper. Men å jobbe med glassfiber krever spesiell dyktighet og stor profesjonalitet, så det er vanskelig å lage et slikt produkt hjemme.

Glassfiberblader

Det kan konkluderes med at den mest egnet materiale til selvmontering vindhjul - PVC-rør. Den kombinerer styrke, letthet og god aerodynamisk ytelse. Dessuten er det veldig tilgjengelig materiale, og til og med en nybegynner kan takle jobben.

Hvordan lage kniver til en vindgenerator med egne hender
Hjemmevindparker er en uavhengig alternativ måte å generere elektrisitet på. Installasjon av slikt utstyr kan redusere strømkostnadene betydelig. Denne artikkelen vil vurdere en trinnvis plan for å lage gjør-det-selv vindturbinblader.

Finn en designmal. Prøv å finne en passende propelldesignmal. Det er viktig å kjenne motorkraften, propellens diameter og o / min for å finne trepropelltegninger og maler for slike spesifikasjoner. Finn en mal online eller lån en spesiell bok fra biblioteket. Noen bøker har eksempler på tegninger, noe som vil gjøre det bra.

Bestem antall kniver. Oftest har propellen to, tre eller fire kniver. Større fly kan bruke propeller med enda flere kniver. Jo kraftigere drivmotoren, jo flere kniver er nødvendig for å fordele kraften jevnt. Selv om du kan lage en propell med tre eller fire kniver hvis du virkelig vil, hvis dette er din første opplevelse, er det bedre å starte med en enkel propell med to kniver. Jo flere kniver, jo høyere kostnad, vekt ferdig produkt og tidskostnader.

Bestem lengden på bladene. Som med mengden, øker bladets lengde bruken av mer kraftig motor... Vær også oppmerksom på at den maksimale bladlengden alltid er begrenset av avstanden til bakken. Mål avstanden fra flyets nese til overflaten for å forstå begrensningene.

Aerodynamisk profil. Propellbladet tyknes nær motorakselnavet på en stor stigning, mens tuppen av bladet alltid er tynn med en liten stigning. Bestem bladbredden og angrepsvinkelen. Propellbladene er festet til navet i en vinkel som ligner gjengene på skruer og skruer.

Riktig bøying av propellblad. Propellbladet ligner en buet vinge. Den buede propellen skyver luft eller vann mer effektivt. Endene på bladene beveger seg alltid mye raskere enn navet på akselen. Knivene må bøyes slik at propellen holder samme angrepsvinkel over hele bladets lengde. Bruk en spesiell kalkulator for å beregne ønsket skråning.