Taket er 4 x tonehøyde. Vi bygger et firetak med egne hender. Montering av bindestangen på veggene

For tak som består av 4 bakker, er rafter-systemet hengende og lagvis. Det hele avhenger av metoden for å feste sperrene. Når det gjelder hengesystemet, er installasjonen veldig vanskelig, og reparasjonen er ganske komplisert. Et lignende system brukes i bygninger der det ikke er brygger inne. For henne spiller ytterveggene rollen som en støtte.

Det innebygde systemet er enklere å installere, og det er billigere for investeringer. En lignende design brukes når en bærevegg passerer midt i bygningen, og det er også mellomliggende bærende armerte betongstenger. En slik støtte øker lengden på spennet, overlappet av lagdelte sperrer. Ofte, hvis takhellingen er mindre enn 40 grader, brukes dette systemet.

Typer gaveltak

Tak med en firegående konstruksjon forskjellige typer. De er delt inn i:

hofte;
telt;
halv hip.

Hoftetak

Flyet til 2 av 4 skråninger av et slikt tak er laget i form av en trapes, og 2 andre - i form av en trekant. De sistnevnte kalles "hofter." Denne designen er ikke utstyrt med gavler. Loftsvinduer eller sovesaler er installert i skråninger.

Hipt tak

I denne utformingen er planet av 4 trekantede skråninger skjøtet på toppen. På grunn av dette viser det seg pyramide, bestående av 4 hjørner, ved hvilken bunnen er et rektangel eller firkant. Det er heller ingen pedimenter.

Halve hoftetak

Her vil hofteplanet være en ødelagt linje, bestående av 2 deler: det øvre - trekantetog den nederste trapes.

Funksjoner i utformingen av sperrer for et hoftetype tak

Sperrene på et slikt tak har 4 ben diagonalt. De er hvilt på bunnen i hjørnene av huset, og på toppen - i par, konvergerer i skøytene til støttene. For sperrer plassert diagonalt er støtten:

rammehus - toppen av rammen monteres;
trehus - toppen av veggene utenfor;
mursteinhus - Mauerlat.

Mauerlat er trebarrer 100 × 100 moh m Den direkte funksjonen er å skille den sentraliserte belastningen fra sperrene i vegger. I tillegg holder det at taket ikke går i stykker kl sterk vind. Av denne grunn bør en slik del skrues fast på veggen med trådløkker.

Skøyteløpet, som er grunnlaget for sperrene øverst, er en trebjelke, hvis tverrsnitt sammenfaller med sperrene diagonalt. I stedet for et mursteinpediment er støttene til slike stenger trestativ 100 × 100 mm, stigning 3-4 moh.

Når det gjelder lengde, er sperrene overlegne andre, og belastningen fra kvist overføres også til dem. Det viser seg at belastningen på sperrene generelt er 1,5 ganger høyere enn resten.

Takhelling i hoften oppnås takket være mellomliggende sperrer. De er festet sammen ved hjelp av en Mauerlat, så vel som bjelker med skøyter. Mellom disse skal avstanden være 100-120 cm. Tverrsnittet av disse elementene beregnes separat, avhengig av belastningen som faller på dem.

Sperrene på hjørnene er kortere i lengden, så de kalles ofte " halv ben". Rumpen øverst på hjørnespærene hviler på diagonalen, og under - på Mauerlat.

Funksjoner i raftesystemet for et tak av typen telt

Rafter system 4 skråtak teltype utmerker seg ved slike funksjoner. Strukturen er støttet av 4 støttevegger. På dem alle bør være mauerlat, overfører den belastningen til støtteveggene. Mauerlat skal være stivt festet til veggen ved bruk av metallkonstruksjoner som går i veggene.

Ofte holder ytterveggene Mauerlat fra horisontal skjær. På toppen av veggen der Mauerlat holdes, er det en åpning igjen i murverket.

Hvis taket ikke er annerledes stor størrelse, så er det ingen obligatorisk bruk av lang Mauerlat, du kan bare bruke en kort bjelke, som er koblet i hjørnet av taket i en vinkel på 90 grader. Men vær oppmerksom på at da kreves diagonal gevinst.

I taket av en teltype 4 sperrer.De er festet i hjørnet av takbunnen, og de konvergerer der Mauerlat blir sammen. På toppen av sperrene konvergerer på et tidspunkt. Det er sperrer generelt type (i nærvær av bærende vegger) eller hengende. Hvis det brukes en lagdelt rafterkonstruksjon, vil den være lettere i masse, men tåle store belastninger.

For å øke stivheten er Mauerlat koblet til hverandre av hoppere på diagonalen. Ofte er denne gevinsten påkrevd med en kort Mauerlat.

Ved design kan disse systemene deles inn i:

hengende;
lagvis.

De første er stenger, med 2 referansepunkter i form av vegger. I dette tilfellet er det to typer belastninger på benet: bøying og komprimering.Fordelingen av lasten horisontalt av hengende sperrer utføres ved deres referansepunkt. For å redusere denne effekten, må de kobles til en pust av metall eller tre.

Takspærene er en bjelke med en mellomliggende støtte, som har støtter på veggene inne i bygningen eller ekstra støtteelementer. Hovedinnflytelsen på støtten er bøying. Å lage en transportør takkonstruksjon kan brukes i lagdelte, i tilfelle arrangementet av mellomliggende støtter ikke merenn 6,5 meter.

Hvis du bestemmer deg for å lage et raftsystem for et 4-taktak med egne hender, er det viktig for deg å vite generelle regler , hvis observert, vil arbeidet ditt bli vellykket:

Velg selv passende utsikt rafter systemer.
Gjøre taktegning.
Bestem takets fremtidige vinkel.
Velg variasjon fagverkssystem. Hvis huset liten størrelseda vil et hengende system gjøre. Når det gjelder en større struktur, kreves det en lagdelte.
Telle det nødvendige opptakene, tykkelsen på tavlen og bjelkene.
Kjøp alle verktøyene.
Det er bedre å sette sammen hoveddelen av rafterkonstruksjonen på bakken, og deretter løfte den opp og fortsette å montere den gjenværende delen.
Fest alle elementene sikkert sammen.
Hold deg til alle sikkerhetsreguleringer, fordi arbeidet blir utført på topp.

Etter å ha publisert en artikkel om konstruksjon gavltak med mine egne hender begynte det å komme mange brev til posten min der jeg ba meg vise hvordan det fir skrå hoftetaket bygges. Denne versjonen av raftsystemet er faktisk ganske populær, men konstruksjonen er mer komplisert enn det samme gaveltaket eller til og med et ødelagt.

Denne vanskeligheten er assosiert med tilstedeværelsen av hjørnespor i strukturen. I forskjellige kilder kalles de annerledes - diagonal, skrånende, hofte ... Jeg vil bruke uttrykket kantete for enkelhets skyld.

Når jeg beskrev konstruksjonen av et gavltak, brukte jeg også en struktur der sperrene hviler på gulvbjelkene som ligger under gulvet. For en forandring vil vi se på et eksempel når sperrene stoler direkte på Mauerlat.

Så la oss si at vi har en fot på et hus som måler 7x11 meter. Høyden er 3,5 meter. Under taket vil vi ha et uoppvarmet loft. Figurene nedenfor viser hvordan vi installerte loftsgulvet og Mauerlat (klikk på bildet for å forstørre bildene).

Beregningen av tverrsnittet av gulvbjelkene ble gjort i det beskrevne programmet. Jeg valgte en seksjon på 100x200 mm.

Bjelkene ble beregnet som belastet med en fordelt belastning. Trinnene til bjelkene er maksimalt mulig med et slikt tverrsnitt på 0,7 meter. Ved beregning av loftsgulv bruker jeg alltid en standard distribuert belastning på 300 kg / m². Her står 200 kg / m² for gulvets vekt med isolasjon og 100 kg / m² er lagt til som en midlertidig belastning fra folk som vil bevege seg langs gulvene under konstruksjonen av taket og eventuelt under drift (noen lagrer forskjellige ting på loftet).

Designbelastningen “Last (beregning)” bestemmes av en økning i standardbelastningen (i dette tilfellet med 10%) for å sikre en større sikkerhetsmargin.

Overlappende bjelker, for å fordele lasten jevnt, installerte vi på et brett med en seksjon på 50x150 mm. Dette er spesielt viktig for den bærende skilleveggen, fordi den i tillegg til takene i seg selv vil utgjøre en annen del av lasten fra taket. Som stav brukes 100x150 mm.

Ethvert firhøyd hoftetak begynner med installasjonen av en høydedrag. Følgelig må vi stole på det. Hvis en støttende skillevegg er plassert under møtebjelken, er alt enkelt - vi er avhengige av det.

I vårt eksempel er den bærende skilleveggen i huset vinkelrett på den fremtidige mønet. Du kan ikke lene deg på gulvbjelkene, fordi deres seksjon ble ikke beregnet for dette. Derfor går vi som følger. På Mauerlat strengt i midten installerer vi bærebjelken. Den består av to tavler med en seksjon på 50x200 mm (se figurer). Avstanden mellom dem er 50 mm. Hvorfor nøyaktig to brett - det vil være tydelig nedenfor.

Vær oppmerksom på hvor innsatsene er mellom brettene (riktig figur - størrelsen er 676 cm målt med målebånd; del denne verdien med 2 og tar 2,5 cm fra den - vi får ønsket størrelse). Disse innsatsene er laget av utklipp på 50x150 mm plater og er sydd fast med spiker.

Nå samler vi den såkalte "benken". Reoler fra tavler 50x150 mm, møtelist fra et tavle 50x200 mm. Vi plasserer stativene strengt vertikalt i plan (eller lodd) på innsatsene som er vist ovenfor. Hvert stativ er festet med midlertidige seler (figuren viser seler på bare ett stativ). Alle tilkoblinger er laget på selvskruende skruer slik at de lett kan demonteres. Hvorfor - det vil være klart videre.

Høyden på stativene bestemmes av metoden beskrevet i artikkelen om et ødelagt mansardtak. De. Før du tar fatt på konstruksjonen, er det nødvendig å tegne på papir en skala skisse av boksen til huset og det fremtidige taket (jo større tegning, jo mer visuell vil den være). Skissen er tegnet basert på personlige estetiske preferanser.

Fra det resulterende opplegget bestemmer vi høyden på stativene. I dette eksemplet er jeg ganske komfortabel med en stativ på 2,5 meter.

Det neste trinnet vil være produksjon og installasjon av sperrene som hviler på møne bjelken. For ikke å bli forvirret, vil vi kalle dem vanlige sperrer. Beregningen viste at du som vanlige sperrer i vårt eksempel (region - Nizhny Novgorod-regionen, takmetall), kan bruke plater med en seksjon på 50x150 mm i trinn på 0,6 meter.

Til å begynne med vil vi lage en mal fra et tavleplater 25x150 mm. Rekkefølgen på merkingen er vist i figurene nedenfor:

Jeg vil forklare litt. Ta et tavlebrett med passende lengde. Vi bruker det som vist i venstre figur. Vi krysser toppspalten som vist i den midterste figuren ved å bruke en hvilken som helst stang som er 5 cm høy. Denne høyden er lik dybden på rennen på sperren i dens kryss med Mauerlat. Vanligvis tar jeg denne dybden som tilsvarer omtrent en tredjedel av høyden på rafteseksjonen. Det er for eksempel hvis sperrene var fra et tavle 50x200 mm, ville det blitt skylt ned med en dybde på 7 cm.

Den nedre delen av malen er merket i samsvar med riktig figur. Vi skylte sperrene på Mauerlat igjen ved å bruke en hvilken som helst stang som er 5 cm høy. Deretter, etter å ha målt 40 cm fra den ytre overflaten av veggen (dette vil være takfotens overheng), tegne en vertikal linje i plan eller lodd.

I høyre figur kan du se at når du markerte malen, viste det seg at den øverste raden av den motstående teglstein forstyrrer oss. Så vi bare tok den av. Det var mulig å slå ut enkelte murstein på installasjonsstedene for sperrene. Jeg skrev allerede tidligere at du ikke skulle laste taket med mur.

Så malen til vanlige sperrer er klar. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å bygge en boks hjemme, samt å installere en Mauerlat og en ryggbjelke i samsvar med ideell geometri. Feil vil alltid være. Før du gjør klargjøring av neste rafter, ta derfor en mal og fest den på stedet der denne sperren skal plasseres. Hvis du ser uoverensstemmelser, bør du umiddelbart vurdere dem når du produserer sperrene. Kanskje det må forlenges med flere millimeter, eller omvendt forkortes. Generelt, i prosessen, vil alt bli klart.

Etter at alle de ordinære sperrene er installert og sikret, i dette eksemplet, før jeg installerer hjørnesperrene, vil jeg fjerne den midterste bærende bjelken (som er fra 50x200 fra 2 brett). For å gjøre dette fjerner vi stativene som åsstrålen ble plassert på. På dette tidspunktet er belastningen fullstendig fordelt på veggene i kassen til huset. Og nå forkorter vi stativene litt og setter dem på plass. De må gå fritt mellom mønet og bjelken med minimal innsats (ikke nødvendig å hamre dem med en sunn hammer).

Hvis stativene våre ikke hvilte på en bjelke, men på en bærende skillevegg, ville vi ha hoppet over dette trinnet.

Nå henvender vi oss til det mest interessante - produksjon og installasjon av hjørnespor. Den vinklede raften skal samtidig plasseres umiddelbart i to tilstøtende plan på rampene. Dette er en forutsetning for at lister og tak skal være jevn uten avbøyning. Ulike utbyggere gjør det annerledes. Jeg skal fortelle deg hvordan vi gjør det.

Beregningen av tverrsnittet av hjørnesperrene er ganske komplisert, det gir ingen mening å fordype seg i det. Vi lager dem alltid fra 2 brett sydd sammen av samme seksjon som vanlige sperrer. Denne praksisen blir bekreftet av mange års erfaring fra mange utbyggere. Jeg kan selvfølgelig garantere for pålitelighet med installasjon av nødvendige sikkerhetskopieringer (vi vil snakke om dem nedenfor).

Til å begynne med fester vi to sagede (se. Fig.) På hvert hjørne direkte til Mauerlat. Skjærebrett (50x100 mm), omtrent 30 cm lange. Kuttene er utført i en vinkel på 45º.

Videre, i alle vinkler som vi bestemte oss for å starte, fester vi et stykke brett (i dette tilfellet 50x150 mm) i henhold til figuren. Vær oppmerksom på at flyet til baren som vender mot oss sammenfaller med linjen som forbinder de indre og ytre hjørnene av Mauerlat. Kort sagt, baren står på stedet der det høyre brettet til fremtidens hjørnespark skal stå.

Nå på en vanlig rafter måler vi ved hjelp av en firkant størrelsen vist på figuren og markerer den på den installerte stangen. Vi kaller det resulterende punktet - punkt 1. Vi skru inn det en selvskruende skrue.

Øverst, i henhold til tegningen, lager vi markeringen. Størrelsen på 10 cm er tykkelsen på hjørnesparken. Hovedsaken er at trekanten er likebein. Vi kaller punktet til høyre (merket med et lite slag på figuren) - punkt 2. Vi skruer også en selvskruende skrue i den.

Mellom punkt 1 og 2 drar vi snøret (vist i blått). Så tar vi ethvert lite stykke brett med en bredde på 15 cm (det samme som sperrene), og ved å kombinere oversiden med en snøre (se figur), hviler vi dette stykket i Mauerlat. På kontaktpunktet, tegne et merke med en blyant og måle størrelsen på støtten til hjørnesparken (i dette tilfellet 11 cm). Vi vil kalle dette merket - punkt 3.

Nå må vi måle hjørnesparkens helningsvinkel. Til dette bruker vi malka. Det er bedre å kjøpe en yngel med en gradskiveenhet (bildet til venstre). Hvis dette ikke ble funnet, kan du bruke en enkel liten pluss en vanlig gradskole på skolen (midtfigur). Hvilken vinkel vi måler er vist i riktig figur:

Vi påfører det resulterende emnet øverst (se venstre figur) på punkt 2 og kombinerer det med blonder, tegner streker med en blyant parallelt med radspæren til høyre. Vi lager en ny skylt ned langs disse linjene. Hva som skal vise seg, kan sees i riktig figur. Også på figuren kan det sees at på det nedre kontaktpunktet til malen og den vanlige raften, satte vi et annet merke. La oss kalle det punkt 4.

Til slutt fjerner vi snøret, måler avstanden mellom punktene 3 og 4 med et målebånd og lager et hjørnespark. Sekvensen er denne: måle overhenget til en vanlig rafter. Over i figuren, der en vanlig sperre med dimensjoner er vist, er størrelsen vi trenger 0,67 meter. Multipliser denne verdien med 1,5. Til den oppnådde figuren legger vi til avstanden mellom punktene 3 og 4. Så får vi lengden på arbeidsstykkets hjørnespor. Denne lengden er laget med tilstrekkelig margin. Overhenget vil vise seg mer enn nødvendig, det er kuttet allerede på plass når de lager gesimsen.

Nå syr vi to 50x150 tavler. Med en stor lengde av arbeidsstykkebrettene blir vi sammen - vi lager skjøtene på forskjellige steder. Jeg tror alt er åpenbart her. Merk og arkiver øvre ende av høyre bord ved å bruke malen. Så, som om vi lager et speilbilde, arkiverer vi venstre tavle. Vi utsetter avstanden mellom punktene 3 og 4 på arbeidsstykket (hvor det skal være klart fra figurene over). Vi gjør den nedre gashen motstå vinkelen α og vår bærestørrelse på hjørnesparken - 11 cm. Nå kan raften settes på plass og fikses.

For andre hjørnespor gjør vi alle kuttene like. Det eneste som kan avklares er avstanden mellom punktene 3 og 4.

Hjørnesparkens mest lastede punkt er i en avstand på 1/4 av spennet fra toppunktet. Derfor må du her legge til flere stativer. Som jeg allerede har sagt, i vårt eksempel kan ikke stativer plasseres på gulvbjelker, derfor legger vi ekstra bjelker med en seksjon på 100x200 mm under dem.

Nå må vi lage og installere de såkalte "kvistene". Her er i prinsippet ikke så komplisert som det kan virke. For å begynne, lager vi på Mauerlat en markering med en blyant i det nødvendige trinnet (0,6 meter) og markerer stedene hvor edderkoppene vil stå. Nå er vi på plass for å lage den korteste ekstreme gyte. De nedre kuttene og lengden på overhenget er preget av mønsteret til vanlige sperrer som blir igjen hos oss. De er de samme. Det øvre skyllet kan gjøres rett på stedet uten komplekse konstruksjoner. Fibrøren er ikke tung. Tok, vridd, funnet et par ganger med motorsag korrigert den øvre skylt og alt vil ordne seg. Hvis kvisten flyttes noen centimeter til venstre eller høyre langs Mauerlat - er dette ikke skummelt. Hovedsaken er å sikre at vinkelen mellom den og Mauerlat når den sees ovenfra, er 90º. Jeg tror dette er forståelig.

Nå kan vi bruke denne korte kvisten som mal for alle andre. Kuttene er like, bare lengden er forskjellig. Se bildet: vi måler lengden på de vanlige sperrene og trekker fra den lengden på den laget korte kvisten. Det resulterende tallet er delt på det totale antall vekster i hjørnet. Vi lagde markeringer på Mauerlat og vi vet hvor mange det vil være. I vårt tilfelle fem. Så vi fikk avstanden til hvilken lengden på hver påfølgende kvist vil avvike. De. vi har en kort, legg denne avstanden til den, få lengden på den neste og så videre. Jeg er sikker på at hvis du selv skal bygge et tak og komme til dette stadiet, så har du ikke lenger problemer.

Nå en liten digresjon. Hvis spennet som dekkes av hjørnesparken er mer enn 7,5 meter, i tillegg til stativet vi installerte, må du legge et ekstra stativ i en avstand på 1/4 av spennet fra det nedre støttepunktet. Hvis gulvene lar deg sette et stativ på dem, eller vi lager den såkalte "sprengen" (se fig.).

Hvis spennet er mer enn 9 meter, sett et nytt stativ i midten. Vel, her vil det følgelig være nødvendig å styrke de ordinære sperrene. I løpet av deres beregning vil dette fremgå.

Så tilbake til taket vårt. Nå må du lage et gesimsoverheng. I denne artikkelen vil jeg ikke fordype prosessen. Lei av å skrive allerede. Jeg vil gi bare noen få tegninger, hvorav jeg tror alt vil være klart.

På dette vil jeg gjerne avslutte. Jo mer kompleks prosessen er, selvfølgelig, desto vanskeligere er det å beskrive den på en forståelig og tilgjengelig måte. Likevel håper jeg at folk som bestemmer seg for å bygge et hoftetak med egne hender, vil finne ut av det, og de vil sikkert lykkes. Skriv eventuelle spørsmål eller tillegg om emnet i kommentarene. Vi vil diskutere.

Og en observasjon til. I henhold til min personlige fordommer, ser det rene hoftetaket, som vi bygde i denne artikkelen, litt kjedelig ut. Det endres bare hvis du lager minst en sovesal.

I tillegg har det firetaket - bygget i samsvar med alle regler med egne hender - i praksis et stort nummer av fordeler, spesielt for tøffe russiske breddegrader. La oss se nærmere på?

Det firetakede taket har skråninger som er laget i form av likebærtrekanter og konvergerer med toppunkt på ett punkt. Hvis det firetone taket kommer kvadratisk i plan når det ses ovenfra, kalles det telt.

Hvis det ikke kommer ut firkantet, men det viser seg i form av et rektangel - dette er et hoftetak. Slik interessant navn hun fikk takket være bakkene, som har utseendet på en tang.

Nederlandsk tak: klassiske fire ramper

Det nederlandske eller hoftetaket regnes som et klassisk alternativ, som er spesielt motstandsdyktig mot vind og snø.

Overflaten på et standard hoftetak danner to trapesformede bakker på langsidene og samme antall trekantede skråninger på kortsidene. I motsetning til et teltak, anses en slik form ifølge moderne arkitekter som mer estetisk.

Det innebærer installasjon av fire skrå sperrer - diagonale støttestenger som går fra de to toppen av rampene til bygningens øvre hjørner.

Men det halve hoftetaket, på sin side, er av to typer: når sidehellingene avskjærer bare en del av endeflaten ovenfra, eller allerede under, det vil si at selve halve hofta kan være en trekant eller en trapezoid, og kan kalles dansk eller halvhipt nederlandsk.

Halvhipt nederlandsk tak: ekstra stabilitet

Det halvhippe nederlandske taket er både et alternativ for en gavlkonstruksjon og et gaveltak. Det skiller seg fra den klassiske versjonen av tilstedeværelsen av avkortede hoftetrekantede sluttbakker. I henhold til reglene skal lengden på hoften på det nederlandske taket være 1,5-3 ganger mindre enn lengden på de trapesformede bakkene.

Fordelen med et slikt tak er at det er mulig å installere et vertikalt loftsvindu, og samtidig er det ingen skarp fremspring, som for et gaveltak, som igjen øker takets evne til å motstå ekstreme vindbelastninger.

Half-Hip Danish Roof: European Traditioner

Men det danske semi-hoftetaket er en slags ren hoftestruktur. I dette tilfellet er bare den nedre delen av sluttrampen montert, og et lite vertikalt pediment blir liggende under mønet.

Fordelen med denne designen er at den lar deg forlate problematisk med tanke på vanntette sovesaler i taket og gi naturlig belysning for loftet ved å installere fullverdige vertikale vinduer, som nå er spesielt fasjonable.

Hipt tak: ideelle proporsjoner

Et hipt tak plasseres vanligvis på bygninger som har samme lengde på vegger, som danner en firkantet omkrets. Et slikt gaveltak har alle skråninger i form - de samme isosceles trekanter, takhagerens drøm, med et ord, og byggherrens mareritt.

Fakta er at konstruksjonen av et klassisk hiptak er enda mer komplisert enn det for et hoftetak, for her skal sperrene alle konvergere på et tidspunkt:

Enheten til takstolsystemet med fire skråninger

Her er det enkleste eksemplet på å bygge et standard hoftetak for et lite landsted:

Fase I. Planlegging og design

Før du lager et firetak, må du huske å tenke gjennom alle detaljene til minste detalj. Husk å bygge selv den enkleste gavltaksenheten i henhold til den ferdige tegningen. Fakta er at det ferdige gavltak feil og forvrengninger er nesten merkbare, men hvis du gjør en feil et sted i konstruksjonen av det samme hofte- eller teltaket, vil de diagonale sperrene ganske enkelt ikke konvergere i mønet, og det vil være ekstremt vanskelig å fikse det.

Og derfor, hvis du eier spesielle programmer, lager du en 3D-modell av fremtidens tak direkte i dem, og hvis ikke, er det bare å forberede en detaljert tegning, og det er bra hvis en profesjonell hjelper deg med dette. Alle detaljene i et slikt tak bør beregnes - til minste detalj!

Forresten, i dag er det ganske fasjonabelt å lage firhellingen ikke bare taket, men også dens individuelle funksjonelle elementer:

Fase II. Anskaffelse av strukturelle elementer

Så hvis du tok en ferdig taktegning eller tegnet den selv og er trygg på fremtidens kvalitet, er det på tide å forberede de nødvendige elementene i raftsystemet. Og for dette vil vi først forstå hvordan de heter riktig.

Så det første du må ta vare på før du bygger et tak med fire gavler er mauerlat . Dette er en bjelke med firkantet eller rektangulær seksjon, som du legger på toppen av veggene rundt hele huset. Det vil bli en støtte for sperrene, som vil overføre belastningen til den, og det er dette brettet som vil fordele vekten på hele taket jevnt på husets vegger og fundamentet. Perfekt alternativ –Bruk som en Mauerlat en bjelke med en seksjon på 15 med 10 cm.

Neste skal du bygge rafterben - Dette er hovedelementet som vil skape en helning på taket. Standard sperrer er laget av 50 til 150 mm plater, og diagonale - 100 med 150 mm.

Du trenger og puffshvis hovedoppgave er å forhindre forskyvning av sperrene til sidene. Du vil fikse og stramme puffene selv med de nedre ender, og for dette må du lagre brettene med en parameter på 50 med 150 meter.

Men på toppen vil både diagonale sperreben og standard sperre konvergere og festes seg imellom gå på skøyter. For å gjøre dette, ta bjelken 150 til 100 mm.

Videre, i midten av to motstående sider, bør det være en tverrgående bjelke - sill, som fungerer som en støtte for stativene, og de på sin side støtter møllkjøringen. For dette formålet er en bjelke med et snitt på 100 x 100 mm eller 100 x 150 mm egnet.

skråninger bli en sikkerhetskopi for sperrene, som forhindrer dem i å skifte. Slik at du må installere dem i vinkel mot stativet, for dette, ta det samme materialet som på benken.

Ikke glem det vindstyrke - Dette er et horisontalt element som koblet sammen alle nedre ender av sperrene. Du må spikre den til sperrene langs takets indre omkrets og på denne måten fremheve skråningen. For dette formålet er et 100 x 50 mm kort egnet.

Men for utsiden trenger du et annet styre - skitten, fra samme materiale. Dette brettet fikk et så rart navn fra tiden da det ble skåret, i form av hesteansikter.

Men det mest uvanlige og komplekse elementet i et firetaket er sprengelsom gir stivhet til hele strukturen. Hovedoppgaven er å koble alle horisontale og vertikale elementer. Det er også montert i en vinkel, og er laget av 100 til 100 mm tømmer:

Og til slutt, hvis vi snakker spesifikt om hoftetaket, er det eneste elementet som utelukkende er til stede i hoftetakene spawn. De er forkortede sperrer som hviler på et diagonalt sperrehode. Du kan lage dem fra et brett 50 til 150 mm.

I livet ser alle disse elementene slik ut:

Tenk også på isolasjon, vanntettingsfilm og ytterligere takelementer:

Fase III. Installasjon av loftsgulvet

Ofte skal hodestokken til hengende sperrer eller anheng, som i hoftetaket arbeider i spenning, være laget av stål. For å gjøre dette, er spesielle trebjelker hengende vinkelrett på klemmene for å stramme tresperrene.

Og allerede vinkelrett på bjelkene er trebjelker hengt opp, hvoretter det legges bjelkeløs lettvekt mellom dem. Derfor, hvis du vil redusere belastningen på taket på de hengende sperrene eller fagverkene, må du velge utformingen av undertaket.

For stålstoler må undertaket gjøres brannsikkert, iht stålbjelker. Mellom slike bjelker skal prefabrikkerte armerte betongplater legges, og allerede på dem - lysisolering. For å øke brannmotstanden og holdbarheten til slike bærende konstruksjoner, må de være laget av armert betong. Dessuten utføres de mest armerte betongbærende konstruksjonene best fra store prefabrikkerte paneler for ikke å risikere det.

Fase IV. Montering av et ryggløp

Når du beregner mønsterkjøringen, start fra disse nyansene:

Hvis bygningen har langsgående vegger, eller minst to rader med indre søyler, blir det gjort to løp. Samtidig kan mange rafterkonstruksjoner i lengde være sammensatte, og tverrstenger brukes for å øke stivheten.
Hvis bygningen ikke har innvendige støtter, kan ikke skrå sperrer gjøres her. Og derfor spesiell byggegårdersom loftet på gulvet ganske enkelt er hengt opp til. I dette tilfellet danner stavene, som er plassert på den øvre konturen av spantene, den øvre sonen av konstruksjonsstolpen, og langs den nedre konturen, den nedre sonen. Selve gårdsgitteret danner nå vertikale stenger og seler - skråstenger som er plassert mellom øvre og nedre soner. Dessuten er slike gårder ikke nødvendigvis bare laget av tre, tvert imot, stålarmert betong er ganske populært i dag. Under byggeprosessen installeres gårder i en avstand på 4-6 meter fra hverandre. Den enkleste versjonen av slike gårder er fagverk, som består av rafterben, vertikal fjæring, hodestokk og puffer.
Hvis bredden på bygningen er stor nok, bruker installasjonen bygningsstoler eller fagstøtter. Men da kan loftsgulvet ikke blokkeres av bjelker som vil hvile på veggene alene. En slik konstruksjon må være suspendert på stålklemmer til det nedre fagverksbeltet, eller til en innstramming, for å danne undertak.

I denne illustrasjonen kan du tydelig se nøyaktig hvordan sperrene må festes til mønet og åsene:

Fase V. Montering av standard og diagonale sperrer

Så, de diagonale sperrene legger seg direkte på mønet, avhengig av slike forhold:

Hvis det bare er ett møne på midten av taket, må diagonalbenet være fylt på løpekonsollen. De er spesialprodusert for dette med 15 centimeter per falsk ramme, og så så de overskytende ut.
Hvis det er to løp, må de utstyres med en fagverkskonstruksjon fra en horisontal bjelke og et stativ, og så må sperrene selv festes.
Hvis bjelken er solid på samme tid, fra en bjelke og ikke fra brett, er det fornuftig å lage en slepebåt - et kort brett med en tykkelse på minst 5 centimeter. Og på den ligger allerede skrånende taksperrer.

I tillegg, for pålitelighet, er takspærene festet med en metalltråd vridd flere ganger.

På ribbeina må installasjonen av møtelementene utføres i samme sekvens som på den vanlige takryggen. De. installer ribbe-elementet med den lukkede enden, sett ryggelementene i låsen og fest dem mekanisk. Men i skjæringspunktet mellom ribbeina og hoftetaket er det vanlig å installere Y-formede møtelementer, selv om innledende og endelige møtelement også kan brukes i stedet.

Men bare klipp dem deretter langs konturen når de er festet på kanten, og fikser skjøtene mekanisk. Sørg for å prime med en grunning og mineralsprut fra et standard reparasjonssett. Når du installerer møneelementene, må du endelig la et gap på ribben eller kammen på det firetone taket for å la luft slippe ut fra under taket.

Alle de samme prinsippene må overholdes når du bygger et firetaket tak med sammensatt form:

Du vil lykkes! Still spørsmålene i kommentarfeltet.

Den klassiske firhellingen selv i dag er fremdeles uvanlig med russiske breddegrader og minner om den utenlandske strukturen. Derfor bygges det oftest for å gi arkitekturen i et boligbygg en spesiell effekt når det gjelder stil og oppfatning, er det en fordel å skille den fra de vanlige monotone bygningene. I tillegg har firetaket - bygget i samsvar med alle regler med egne hender - i praksis et stort antall fordeler, spesielt for alvorlige russiske breddegrader. La oss se nærmere på?

Typer gaveltak

Hvis det ikke kommer ut firkantet, men det viser seg i form av et rektangel - dette er et hoftetak. Det fikk et så interessant navn takket være bakkene, som har utseendet på tang-hofter.

Nederlandsk tak: klassiske fire ramper

Det nederlandske eller hoftetaket regnes som et klassisk alternativ, som er spesielt motstandsdyktig mot vind og snø.

Raftesystemet på hoftetaket innebærer installasjon av fire skrånende sperrer - diagonale støttestenger som går fra de to toppen av rampene til bygningens øvre hjørner.

Halvhipt nederlandsk tak: ekstra stabilitet

Half-Hip Danish Roof: European Traditioner

Men det danske semi-hoftetaket er en slags ren hoftestruktur. I dette tilfellet er bare den nedre delen av sluttrampen montert, og et lite vertikalt pediment blir liggende under mønet.

Hipt tak: ideelle proporsjoner

Fakta er at konstruksjonen av et klassisk hiptak er enda mer komplisert enn det for et hoftetak, for her skal sperrene alle konvergere på et tidspunkt:

Enheten til takstolsystemet med fire skråninger

Her er det enkleste eksemplet på å bygge et standard hoftetak for et lite landsted:

Fase I. Planlegging og design

Før du lager et firetak, må du huske å tenke gjennom alle detaljene til minste detalj. Husk å bygge selv den enkleste gavltaksenheten i henhold til den ferdige tegningen. Faktum er at nær det ferdige gaveltaket er feil og forvrengninger nesten merkbare, men hvis du gjør en feil et sted i konstruksjonen av det samme hofte- eller teltaket, så vil de diagonale sperrene rett og slett ikke konvergere i mønet, og det vil være ekstremt vanskelig å fikse det.

Forresten, i dag er det ganske fasjonabelt å lage firhellingen ikke bare taket, men også dens individuelle funksjonelle elementer:

Fase II. Anskaffelse av strukturelle elementer

Så det første du må ta vare på før du bygger et tak med fire gavler er mauerlat . Dette er en bjelke med firkantet eller rektangulær seksjon, som du legger på toppen av veggene rundt hele huset. Det vil bli en støtte for sperrene, som vil overføre belastningen til den, og det er dette brettet som vil fordele vekten på hele taket jevnt på husets vegger og fundamentet. Det ideelle alternativet er å bruke en bar med en seksjon på 15 med 10 cm som Mauerlat.

Neste skal du bygge rafterben - Dette er hovedelementet som vil skape en helning på taket. Standard sperrer er laget av 50 til 150 mm plater, og diagonale - 100 med 150 mm.

Du trenger og puffs hvis hovedoppgave er å forhindre forskyvning av sperrene til sidene. Du vil fikse og stramme puffene selv med de nedre ender, og for dette må du lagre brettene med en parameter på 50 med 150 meter.

Men på toppen vil både diagonale sperreben og standard sperre konvergere og festes seg imellom gå på skøyter. For å gjøre dette, ta bjelken 150 til 100 mm.

skråninger bli en sikkerhetskopi for sperrene, som forhindrer dem i å skifte. Slik at du må installere dem i vinkel mot stativet, for dette, ta det samme materialet som på benken.

Men for utsiden trenger du et annet styre - skitten, fra samme materiale. Dette brettet fikk et så rart navn fra tiden da det ble skåret, i form av hesteansikter.

I livet ser alle disse elementene slik ut:

Tenk på isolasjon, vanntettingsfilm og ekstra takelementer:

Fase III. Installasjon av loftsgulvet

For stålstoler må undertaket gjøres brannsikkert på stålbjelker. Mellom slike bjelker skal prefabrikkerte armerte betongplater legges, og allerede på dem - lett isolasjon. For å øke brannmotstanden og holdbarheten til slike bærende konstruksjoner, må de være laget av armert betong. Dessuten utføres de mest armerte betongbærende konstruksjonene best fra store prefabrikkerte paneler for ikke å risikere det.

Fase IV. Montering av et ryggløp

Når du beregner mønsterkjøringen, start fra disse nyansene:

Hvis bygningen har langsgående vegger, eller minst to rader med indre søyler, blir det gjort to løp. Samtidig kan mange rafterkonstruksjoner i lengde være sammensatte, og tverrstenger brukes for å øke stivheten.
Hvis bygningen ikke har innvendige støtter, kan ikke skrå sperrer gjøres her. Og derfor brukes spesielle byggegårder, som loftetasjen ganske enkelt er hengt opp til. I dette tilfellet danner stavene, som er plassert på den øvre kontur av spantene, den øvre sonen av konstruksjonsstolpen, og langs den nedre konturen, den nedre sonen. Selve gårdsgitteret danner nå vertikale stenger og seler - skråstenger som er plassert mellom øvre og nedre soner. Dessuten er slike gårder ikke nødvendigvis bare laget av tre, tvert imot, stålarmert betong er ganske populært i dag. Under byggeprosessen installeres gårder i en avstand på 4-6 meter fra hverandre. Den enkleste versjonen av slike gårder er fagverk, som består av rafterben, vertikal fjæring, hodestokk og puffer.
Hvis bredden på bygningen er stor nok, bruker installasjonen bygningsstoler eller fagstøtter. Men da kan loftsgulvet ikke blokkeres av bjelker som vil hvile på veggene alene. En slik konstruksjon må være suspendert på stålklemmer til det nedre fagverksbeltet, eller til en innstramming, for å danne undertak.

I denne illustrasjonen kan du tydelig se nøyaktig hvordan sperrene må festes til mønet og åsene:

Fase V. Montering av standard og diagonale sperrer

Så, de diagonale sperrene legger seg direkte på mønet, avhengig av slike forhold:

Hvis det bare er ett møne på midten av taket, må diagonalbenet være fylt på løpekonsollen. De er spesialprodusert for dette med 15 centimeter per falsk ramme, og så så de overskytende ut.
Hvis det er to løp, må de utstyres med en fagverkskonstruksjon fra en horisontal bjelke og et stativ, og så må sperrene selv festes.
Hvis bjelken er solid på samme tid, fra en bjelke og ikke fra brett, er det fornuftig å lage en slepebåt - et kort brett med en tykkelse på minst 5 centimeter. Og på den ligger allerede skrånende taksperrer.

I tillegg, for pålitelighet, er takspærene festet med en metalltråd vridd flere ganger.

Alle de samme prinsippene må overholdes når du bygger et firetaket tak med sammensatt form:

Du vil lykkes!

Gjør-det-selv firetak: enhet, typer, hvordan du gjør det selv

Vi finner ut hvordan du bygger et firetak med egne hender: konstruksjonstypene, funksjonene deres og installasjonsprosessen for hver underart. Trinn-for-trinn mesterklasser.

Typer fire-taket gjør-det-selv-installasjon

Takkonstruksjoner brukes ofte i private hjem. Deres versjon med fire skråninger passer ideelt til høye bygninger, siden taket ser mer kompakt og pent ut uten et massivt pediment. Konstruksjonen av gavltaket inneholder mange elementer. Det kan være relativt enkelt eller mer sammensatt på grunn av sovesaler og sovesaler. Men i sistnevnte tilfelle ser det mer interessant og variert ut.

varianter

Taket er firetone i sammenligning med gavlbenken motstår bedre vindmengder, nedbør og beskytter bygningens vegger godt. Designen er mer kompleks, men på lite hus eller et lysthus, kan du bygge et slikt tak selv. På bildet på nettverket kan du se hvor vakkert og harmonisk det 4-taket ser ut. Hun pynter hvordan en-etasjers hussamt høyere bygninger.

Før du lager et firetak med egne hender, må du bestemme typen. Følgende typer systemer eksisterer:

Hoftestrukturen inneholder to skråninger av en trapesformet form og to trekantede skråninger, kalt hofter. De to første bakkene er forbundet med hverandre i mønet. Under installasjonen brukes en teknikk for å utstyre takspærene, som i et gavelsystem, og sperrene fra et 4-rampesystem.
Halv-hoftestrukturen har den samme strukturen, bare hoftehellingene er forkortet. Under dem er et pediment, der du kan lage store vinduer for å belyse loftet eller loftet gulvet uten å miste styrken på taket.
Du kan også bygge telttak med egne hender hvis du lager fire skråninger i form av en isosceles trekant. De konvergerer på et tidspunkt.
Det vanskeligste er å uavhengig bygge et gaveltak med en kompleks konfigurasjon med mange daler, pedimenter, tilstøtende og loftsvinduer. I dette tilfellet er det bedre å overlate konstruksjonen til spesialister, siden bare de kan beregne strukturen riktig, oppfylle dens plan, plan og montere på stedet.

Merk følgende! I tillegg til takstøtterammen, er det nødvendig å bestemme taktekking, vanntetting og varmeisolasjonsmaterialer, siden forskjellige takkonstruksjoner og skråningsskråninger krever bruk av forskjellige materialer.

Bestående elementer

Siden anordningen til et tak med fire gavl praktisk talt ikke skiller seg fra et gavelsystem, består den av de samme bestanddelene, men med tillegg av noen ekstra detaljer. Det 4-takede taket inneholder slike detaljer:

Mauerlat. den tredrager firkantet eller rektangulær seksjon, som er lagt på toppen av de ytre bærende vegger, som sperrene vil hvile på. Den oppfatter alle belastninger og fordeler jevnt for overføring til veggene. Hus med firetak er laget med en Mauerlat-seksjon på 100x100 mm eller 150x100 mm.
Lodges er innvendige støtteelementer som legges på bærende vegger inne i huset eller støtter. Materialet og delen av sengen er det samme som en Mauerlat.
Rafters er delt inn i skrå og side. Den siste av dem danner en trapesformet skråning, og klippebehov for hofter. I hipt tak brukes ikke sperrene. Side sperrene er satt sammen fra en bjelke med et tverrsnitt på 5x15 cm, og diagonalt - 10x15 cm. Den optimale stigningen på raftsystemet er 800-900 mm, men det kan være mindre eller mer avhengig av det valgte taket og funksjonene i takkonstruksjonen.
Racker er nødvendige for å støtte rammen til fir-skråningen.
Et mønsterkjøring er et horisontalt element som samtidig forbinder sperrene og fungerer som en støtte for dem. Teltets opphøyde takkonstruksjon har ikke en ås. Det er bedre å lage den fra en stolpe med en seksjon på 150x100 (50) mm.
Puffs - et horisontalt element som forbinder sammenkoblede sidespær og ikke lar dem bevege seg fra hverandre. Materiale - et brett med en seksjon på 5x15 cm.
Trimmere er forkortede sperrer som er festet til diagonalbenet. De er laget av brett som måler 150x50 mm.
Seler er spesielle stag som lar deg øke takets styrke og bæreevne.
En filly er elementene som danner takoverheng og er festet til sperrene nedenfor. Det er laget av tømmer med en seksjon på 120x50 mm.

Når du arrangerer et mer komplekst 4-taket tak, kan tegningen og konstruksjonsskjemaet inneholde andre tilleggselementer, for eksempel gesimser, beskyttelseslister, en ekstra kasse, etc. For å kunne beregne den nødvendige mengden materiale nøyaktig, er det nødvendig å lage en skisse eller tegning i skala, og bruke den til å utføre alle nødvendige beregninger.

Viktig: materialet i alle bestanddelene på taket er bartre av minst 2 grader med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 15%.

Installasjonssekvens

Vi lærer hvordan du lager et firetak med egne hender ved å bruke den enkleste hoftestrukturen som eksempel. Trinn-for-trinn-installasjonsprosessen for elementene i taket ser slik ut:

For å overføre og jevnt fordele belastningen fra takkarmen, snøen og takbelegget, legges Mauerlat på bæreveggene. Stengene er festet til de omsluttende konstruksjoner ved hjelp av ankerpinner, som er lagt til og med på stadiet av veggkonstruksjon. Hvis huset er bygget av tre, spiller den siste kronen i tømmerhuset rollen som Mauerlat. Mauerlat-bjelken er nødvendigvis beskyttet mot murstein, betong og steinmurer ved hjelp av vanntetting. For å gjøre dette er det pakket inn i to lag takmateriale.
Sengene er lagt på de bærende innerveggene. De trengs der stativer er utstyrt i rafter-systemet. Hvis huset ikke har innvendige bærende vegger eller de er på feil sted, må det være forsterkede bjelker for stativene, som fungerer som overlapp. Som regel har bjelker et tverrsnitt på 20 x 5 cm, slik at de bærende elementene økes til et tverrsnitt på 20 x 10 cm.
Etter dette begynner de å installere stativene på bærende bjelker eller senger. Stativene er plan eller loddige og festes midlertidig ved hjelp av støtter fra brettene. For pålitelig feste av stativet brukes metallhjørner eller stålplater. For enkelt hoftesystemet du trenger en rad med stativer montert i midten rett under mønet. Trinnene til stativene er ikke mer enn 2 m. Når du skal arrangere telttaket, må stativene installeres under diagonale ben i samme avstand fra hjørnet av huset.
Videre på de installerte stativene kjører. I et konvensjonelt hoftesystem er dette løpet et sterkt poeng. På det hipt taket danner alle bjelkene et rektangel med en mindre omkrets enn selve huset. Alle løp i denne designen er festet med metallhjørner og skruer.
Nå kan du begynne installasjonen av sperrene. I dette tilfellet utføres installasjonen av takbjelker i et enkelt hoftesystem i følgende sekvens:
- Et brett (150x25 mm) over sperrens bredde påføres mønet på installasjonsstedet for ekstremstativet, og det blir laget en mal. Den markerer den øvre gashen (stedet som rafterbenet vil hvile på mønet) og kutter det ut.
- Deretter påføres malen på mønet, og den nedre gashen kuttes (den som rafterelementet vil hvile på Mauerlat-bjelken).
- Etter dette blir den ferdige malen påført på mønet på installasjonsstedet til sperrene og sjekk behovet for justering for hvert sperrelement.
- Merk sperrene og skjær en fordypning i henhold til malen.
- Nå kan rafterbenene installeres og festes til Mauerlat og møne bjelken. For festing bruk metallhjørner og skruer eller stifter.

For fremstilling av diagonale forsterkede sperrer, kan du bruke to skjøte tavler av en konvensjonell sidefly. Mønsteret for diagonale ben gjøres på samme måte. Den øvre delen av disse elementene hviler på stativet, og den nedre - på hjørnet av Mauerlat. Det er derfor kutt må gjøres på 45 grader.
Neste, mellom de to diagonale sperrene, er sprinkler installert. Installasjonstrinnet for disse elementene er lik installasjonstrinnet til sperrene. Toppen av kvisten hviler på et diagonalt ben, bunnen på Mauerlat. Vasket ned på toppen av vekstene i halvparten av elementene gjøres i speilbilde. Det nedre skyllet utføres vanligvis lokalt. Etter montering av elementet dannes et overheng som er på linje med den strukkede ledningen og kuttet.
Det konstruerte raftesystemet garanterer ennå ikke takets pålitelighet. Siden den maksimale belastningen er plassert på de diagonale benene, er det nødvendig å installere ekstra stativer under dem - sprinkler. De må støttes av forsterkede gulvbjelker.
Under sidebakken er det montert stag som hviler med underkanten på sengen eller gulvbjelken, og deres øvre kant skal ligge an til sperren i en vinkel på omtrent 45 °.
Et tak med fire hender med egne hender kan lages med hvilken som helst taktekking, for eksempel fra ondulin, bølgepapp, metallfliser, fleksible fliser. Men det er verdt å huske at du under et mykt belegg trenger å lage en kontinuerlig kasse av fukttett kryssfiner eller OSB. Hvis du planlegger å gjøre det loftetasjen, så er det nødvendig å legge en varmeovn mellom sperrene, og å feste hele bunnen med en dampsperre. Hvis loftet er kaldt, er det bare gulvene som er isolert. Vanntetting legges nødvendigvis under taktekking og det lages et ventilasjonsgap.

Firetaket: enhet og hvordan du gjør det selv

Variasjoner av firetak for hus, utstyr og konstruksjonskomponenter. Sekvensen for å montere taket med egne hender.

Å bygge et skjelett for et tak med fire bakker er ikke en enkel prosess med karakteristiske teknologiske funksjoner. Konstruksjonen bruker sine egne strukturelle komponenter, sekvensen av arbeidet er forskjellig. Men resultatet vil forbløffe sin spektakulære form og holdbarhet når det gjelder å avvise atmosfæriske angrep. OG hjemmemester kan være stolt av personlige prestasjoner innen taktekkeren.

Før du bestemmer deg for en enhet med lignende design, er det imidlertid verdt å gjøre deg kjent med algoritmen som taksystemet til gavltaket blir konstruert og med detaljene til enheten.

Klassen med fire takhøyder kombinerer to typer strukturer som ligner planlagt en firkantet og rektangulær konvolutt. Den første sorten kalles hoppet, den andre - hoften. På bakgrunn av tonehøyde analoger skilles de ut i fravær av pedimenter, referert til som tanger i taktekking. Ved konstruksjon av begge varianter av fir-skråningskonstruksjoner brukes lagdelte og hengende takbjelker, hvis installasjon utføres i samsvar med standardteknologier for konstruksjon av taktsperre.

Karakteristiske forskjeller innen fireskråningsklassen:

Ved det hengslede taket har alle fire skråninger formen av likebærtrekanter, hvis toppunkt samles på ett høyeste punkt. Det er ingen skøyter som sådan i teltstrukturen, dens funksjon utføres av den sentrale støtten i leggesystemene eller toppen av hengende takstol.
På hoftetaket har et par hovedbakker en trapesformet konfigurasjon, og det andre paret er trekantet. Hoftestrukturen skiller seg fra den tente kollegaen ved den obligatoriske tilstedeværelsen av en ås, som trapesene grenser til de øvre basene. Trekantede skråninger, de er hoftene, grenser til mønet med en topp, og sidene deres er sammenføyet med skrå sider av trapesformet.

Basert på konfigurasjonen av takene i planen er det tydelig at teltkonstruksjoner vanligvis er reist over firkantede bygninger, og hofte over rektangulære hus. Som belegg er både mykt og mykt egnet. Den karakteristiske firkantede eller rektangulære formen gjentas av tegningene av takstativsystemet til gavltaket med et tydelig markert arrangement av elementer i planen og loddrette fremspring av skråningene.

Ofte brukes hofte- og teltanlegg kombinert i konstruksjonen av ett objekt eller komplementerer effektivt gavl, skjul, ødelagte tak og andre tak.

Konstruksjoner med fire skråninger kan støttes direkte på den øvre kronen på et trehus eller på en Mauerlat, som fungerer som den øvre trimmen av mur eller betongvegger. Hvis du kan finne de øvre og nedre støttene under hver sperre, er takrammen konstruert ved hjelp av lagdelt teknologi.

Installering av lagdelte takbjelker er enklere og rimeligere for en uerfaren hustak som trenger å vurdere at:

Hvis de øvre og nedre hælene på sperrene er stivt festet med metallhjørner eller ved hjelp av en treunderstøtningspute, vil det være nødvendig med et forsterket Mauerlat-feste, fordi en avstandsholder vil bli overført til den.
Når den øvre hælen er stivt festet og bunnen av raften er hengslet, er det ikke nødvendig å styrke Mauerlat-festet, fordi når belastningen på taket overskrides, vil hengsling, for eksempel på glidebrytere, tillate sperrene å bevege seg litt, uten å skape press på Mauerlat.
Når toppen av sperrene er hengslet og bunnen er stivt festet, utelukkes også avstandsstykket og trykket på Mauerlat.

Spørsmålene om feste av Mauerlat og den nær beslektede metoden for å installere rafterben i henhold til reglene avgjøres på designstadiet av huset. Hvis bygningen ikke har noen interne bærevegg eller det er ingen måte å bygge pålitelige støtter under den sentrale delen av taket, bortsett fra en hengende ordning for montering av raftsystemet, vil ingenting fungere. Det er sant at i de fleste tilfeller brukes den lagdelte konstruksjonsmetoden, for implementering av hvilken det er nødvendig å forutse den bærende støtten i strukturen.

I enheten til raftesystemer for telt- og hofte firetak, brukes spesifikke konstruksjonselementer, disse er:

Diagonale spakben som danner ryggmarg i skråninger. I hip-diagonale konstruksjoner er de også rafter sperrer som forbinder mønsterkonsollene til takhjørnene. I teltanlegg kobler de skrånende ben topptakene til hjørnene.
Stillaser, eller rafter halvben, installert vinkelrett på gesimene. De er avhengige av diagonale sperrer, er parallelle med hverandre, og avviker derfor i lengder. Stillaser danner planet for teltet og hoftenes bakker.

Diagonale sperrer og sprinkler brukes også til konstruksjon av daler, først da er konkave hjørner av taket ordnet, og ikke konvekse som hofte.

Hele vanskeligheten med å konstruere rammer for tak med fire skråninger er å installere diagonale sperrer som bestemmer resultatet av dannelsen av strukturen. I tillegg må bakkene holde lasten halvannen gang større enn de ordinære sperrene på takhøyder. Fordi de jobber deltid som skøyter, d.v.s. støtte for den øvre hælen på ryggraden.

Hvis vi kort beskriver fremgangsmåten for å bygge et lagdelt skjelett for et firetak, kan du møte i flere trinn:

Mauerlat-enhet for murstein eller betongvegger. Prosessen med å installere Mauerlat på vegger laget av tømmerstokker eller bjelker kan elimineres, fordi den kan vellykket erstattes av den øvre kronen.
Installasjon av den sentrale støtten for teltkonstruksjonen eller støtterammen på hoveddelen av hoftetaket.
Installasjon av ordinære lagdelte sperrer: par for et teltak og en rekke bestemt av designløsningen for en hoftekonstruksjon.
Installasjon av diagonale rafterben som forbinder hjørnene på systemene med toppen av støtten eller de ekstreme punktene på mønet.
Produksjon til størrelse og festing av kvistar.

I tilfelle av å bruke hengende rammeopplegg, vil starten på konstruksjonen av teltrammen være installasjonen av en trekantet fagverk i midten. Installasjonen av et fir-skrånende hofte rafter system vil begynne med installasjonen av en rekke sperrer.

Konstruksjon av et hofte rafter system

Vi vil analysere et av de vanligste eksemplene på en hoftetakksenhet med lagdelte rafterben. De må stole på gulvbjelker lagt på toppen av Mauerlat. En stiv felling vil bare bli brukt for å feste toppen av sperrene på møneområdet, så det er ikke nødvendig å forsterke Mauerlat-festene. Dimensjonene på boksen i husets eksempel er 8,4 × 10,8 m. De faktiske dimensjonene på taket i plan vil øke på hver side av størrelsen på takskjegget, med 40-50 cm.

Mauerlat baseenhet

Mauerlat - et element av rent individ, metoden for dens installasjon avhenger av materialet på veggene og bygningsarkitektoniske trekk. Metoden for å legge Mauerlat er planlagt i henhold til reglene i designperioden, fordi for pålitelig fiksering av Mauerlat anbefales det:

Lett skumbetong, gassilikat og lignende vegger skal være utstyrt med armert armert betongbelte, fylt rundt omkretsen, med ankre installert i høydeperioden for feste av Mauerlat.
Teglvegger skal kantes med en side i en eller to murstein langs ytterkanten, slik at det dannes en avsats langs den indre kanten for å legge en treramme. Under mur blir trekorker lagt mellom mursteinene for å feste Mauerlat med braketter til veggen.

Mauerlat er laget av tømmer med en størrelse på 150 × 150 eller 100 × 150mm. Hvis det er meningen at driften av under takplassen, anbefales det å ta stengene tykkere. I en enkelt ramme er bjelken forbundet med skrå stiklinger. Deretter styrkes tilkoblingsdelene med selvskruende skruer, vanlige spiker eller capercaillie, og hjørnene blir styrket med braketter.

På toppen av den horisontalt justerte Mauerlat, konstruert på en optimal måte for en bestemt bygning, utføres legging av gulvbjelker. En bjelke med en seksjon på 100 × 200 mm brukes. Først av alt legges det en bjelke som passerer nøyaktig langs bygningens sentrale akse. I eksemplet er ikke lengden på bjelken for konstruksjon av solide bjelker, fordi de er satt sammen fra to bjelker. Sammenføyningsstedet skal være plassert over en pålitelig støtte. I eksemplet er støtten den indre bærende veggen.

Stigningen mellom gulvbjelkene er 60 cm. Hvis den utstyrte kassen ikke skiller seg ut i ideelle parametere, som tilfellet er i de fleste situasjoner, kan avstanden mellom bjelkene endres litt. En slik justering lar deg litt "jevne ut" feilene i konstruksjonen. Mellom de ekstreme bjelkene på begge sider og veggene i huset skal være en avstand på 90 cm bred, nødvendig for installasjon av utvidelser.

Fordi gulvbjelker på egen hånd vil være i stand til å danne bare to gesimsoverheng, korte halvbjelker av gulvet - takeaway blir med til endene. De installeres først bare i området til hoveddelen av hoftetaket, akkurat der sperrene skal monteres. Stengelen er spikret fast til Mauerlat, spikret til bjelken, skruer, spiker med stor kaliber, pinner, forsterker festene med hjørner.

Ridge konstruksjon

Den sentrale delen av hoftetaket er en vanlig gavlstruktur. Raftesystemet for det er ordnet i henhold til reglene som det tilsier. I eksemplet er det noen avvik fra den klassiske tolkningen av tonehøydeprinsippet: benken er ikke brukt, som det ifølge tradisjonen er montert støtter for møneåpningen. Sengens arbeid må utføre den midterste gulvbjelken.

For å bygge ryggdelen av hoft takstolsystemet:

For å bygge en støtteramme for sperrer, hvis topp vil hvile på mønet. Kjøringen vil være basert på tre støtter, hvor den sentrale er installert direkte på den midterste bjelken på gulvet. For å installere to ekstreme støtter legges to tverrstenger først, som overlapper minst fem gulvbjelker. Stabiliteten økes ved hjelp av to stivere. For fremstilling av horisontale og vertikale deler av støtterammen ble det brukt en stang med en seksjon på 100 × 150 mm, stagene er laget av 50 × 150 mm plater.
Lag sperrer som du først må lage et mønster for. Et brett med passende størrelser påføres installasjonsstedet, linjer med fremtidige kutt trekkes på det. Det vil være malen for in-line produksjon av sperrer.
Installer rafterbenene, hvile dem på mønet med et hakk, og den nedre hælen på forlengelsen ligger motsatt.

Hvis gulvbjelkene ble lagt over kassen, ville sperrene til hoveddelen av taket ligge på gulvbjelkene, noe som er mye mer pålitelig. I eksemplet er de imidlertid avhengige av fjerning, derfor er det nødvendig å anordne ytterligere ministøtter under dem. Disse støttene skal være anordnet slik at belastningen fra dem og sperrene som er plassert over blir overført til veggene.

Deretter er tre rader med utriggere montert på hver av de fire sidene. For enkelhets skyld i gjennomføringen av ytterligere handlinger, er takkonturen dannet av et gesimsbrett. Spiker mot gulvbjelker og forskyvninger må være strengt horisontalt.

Installasjon av hjørnebukker

På det begrensede gesimsplankåpet forble vinkelformede seksjoner, ufylt med detaljene i rafter-systemet. Her vil vinkelfjerning være nødvendig, for installasjon av dette utføres på følgende måte:

For å indikere monteringsretningen, strekker vi snøret. Vi strekker oss fra punktet med betinget skjæringspunkt mellom den ekstreme støtten av rammen med gulvbjelken til hjørnet.
På toppen av blonder påfører vi en blokk på sin plass. Hold stangen, fra bunnen skisserer vi linjen med sagskår på stedet der baren krysser gulvbjelken og hjørneforbindelse gesimsbrett.
Vi fester den ferdige stilken med saget overflødig til Mauerlat og til gulvbjelken med hjørner.

De resterende tre hjørneutriggerne er produsert og montert på samme måte.

Montering av diagonale sperrer

Diagonale, de er også skrå, rafterben av to brett sydd sammen med et snitt lik størrelsen på vanlige sperrer. I eksemplet vil et av brettene være sergos over det andre på grunn av forskjellen i helningsvinklene til hoftene og trapesformede skråninger.

Sekvensen av arbeidet med produksjon og installasjon av bakker:

Fra åsens høyeste punkt strekker vi snøret til hjørnene og til rampens midtpunkt. Dette er hjelpelinjer som vi vil markere de kommende kuttene.
Tømrer goniometer - liten måle vinkelen mellom blonder og oversiden av hjørneforlengelsen. Dette bestemmer vinkelen til den nedre gash. Anta at den er lik α. Vinkelen til den øvre gash beregnes med formelen β \u003d 90º - α.
I en vinkel ß kuttet vi av den ene kanten av en vilkårlig tavlemasse. Vi bruker den på stedet for det øvre festet, og justerer kanten på dette arbeidsstykket med et blonder. Vi skisserer overskuddene som forstyrrer en tett installasjon. På de planlagte linjene må du kutte igjen.
I en vinkel α så vi av den nedre hælen på en annen trim av brettet.
Vi lager den første halvdelen av de diagonale sperrene ved å bruke mønstrene på de øvre og nedre lagrene. Hvis hele brettet ikke er nok i lengde, kan to segmenter skjøtes. De kan skjøtes av et meter langt stykke plantet på selvskruende skruer, det skal plasseres på utsiden av den bygde skrånende foten. Installer den ferdige første delen.
Vi lager den andre delen av nasal sperrene på lignende måte, men vi tar hensyn til at den skal være litt lavere enn den første halvdelen. Seksjonen som forbinder brettene i ett element skal ikke være sammenfallende med delen av skjøten av tavlene i første halvdel av skråningen.
Vi syr to brett med negler i et løp med et trinn på 40-50 cm.
Vi tegner en linje langs kniplingen, strukket til midten av rampen, langs hvilken det vil være nødvendig å justere gashen for å legge den til kai med den tilstøtende slyngbommen.

Etter den beskrevne algoritmen er det nødvendig å etablere ytterligere tre diagonale ben. Under hver av dem skal det installeres støtte ved festepunktet for hjørneutriggerne til bjelkene. Hvis spennet er mer enn 7,5 m, installeres en annen støtte diagonalt nærmere mønet.

Produksjon og installasjon av hofte sperrer

Snøret mellom toppen av mønet og midt på rampen er allerede strukket. Det fungerte som en akse for å kutte ut kutt, og nå er det nødvendig å måle vinkelen γ fra den og beregne vinkelen δ \u003d 90º - γ. Uten å gå fra den testede banen, utarbeider vi maler for øvre og nedre peiling. Det øvre snittet påføres det stedet som er beregnet for ham, og merk på det snittlinjen for en tett passform mellom de diagonale sperrene. For emnene lager vi det sentrale benet på hofta og fikser det der det er nødvendig.

I mellomrommet mellom hjørneutriggerne og gesimsplaten installerer vi korte utriggere for å gi stivhet til strukturen og for å sikre sterk fiksering av de ekstreme, korteste sporene. Deretter bør du begynne å lage mønstre for kvistene selv:

Vi kutter et stykke av brettet i en vinkel δ og bruker det på festepunktet til den diagonale spærren.
Vi skisserer faktisk overskuddet som må kuttes igjen. Den resulterende malen brukes til fremstilling av alle knopper, for eksempel høyresiden. For venstre side vil den øvre malen arkiveres fra motsatt side.
Som en mal for den nedre hælen av vekster, bruker vi et stykke tre som er saget av i en vinkel γ. Hvis alle de foregående trinn ble utført riktig, brukes denne malen til fremstilling av de nedre festepunktene til alle de andre kiler.

I samsvar med den faktiske lengden og "indikasjonene" på mønstrene, er kvistene laget, som er nødvendige for å danne hoftenes plan og delene av hovedhellingene som ikke er fylt med de ordinære rafterbenene. Installer dem slik at toppnoder festene til kilene til de diagonale sperrene var fordelt fra hverandre, dvs. de øvre forbindelsesnodene i tilstøtende bakker skal ikke konvergere på ett sted. Festene er festet til corpus rafterbenet med hjørner, til gulvbjelkene og utriggerne på en måte som er mer fornuftig og praktisk: hjørner eller metallplater.

Teknologien med hipt tak er basert på de velkjente hofteprinsippene. Riktig nok er ryggdelen av raftsystemet ikke i utformingen. Konstruksjonen begynner med installasjonen av en sentral støtte, som klippespærene blir med til, og deretter kvistene. Hvis hengeteknologi brukes i konstruksjonen av taket med en konvolutt, installeres den ferdige fagstolpen først.

Vi foreslår at du bruker gratis online kalkulator for beregninger av byggemateriale når du installerer et hoftetak - og følg instruksjonene.

Nyttige videoinstruksjoner

Kort med rekkefølgen og installasjonsreglene for raftesystemet i firetaket i telt- og hofte-kategoriene, vil videoen gjøre deg kjent med:

Når du har blitt kjent med detaljene til enheten og lært vanskelighetene med å installere tak med fire bakker, kan du trygt fortsette med implementeringen av planer for konstruksjonen.