Oppvarming av trehus utenfor. Isolering av fasaden til et trehus

Tilhengerne av trehus er delt inn i to kategorier:

1. De som allerede har et trehus
2. Og de som vil bygge det.

Hvis sistnevnte ber førstnevnte om råd, vil forskjellige svar forvirre noen.

Heldigvis har vi bygget og bestilt mange trehus.

Dessuten har vi drevet mange hus i mange år. Hver av deres typer har sine egne fordeler, ulemper og nyanser.

Men det er noe som forener dem - dette er materielt!)

De fysiske egenskapene til tre har lenge vært kjent, så vel som manglene!

Vi vil ikke fordype oss i vanskeligheter med bygging forskjellige typer trehus og snakk om hus kappet med sidespor, et blokkhus, imitert tømmer og annet ...

Disse teknologiene har blitt brukt i mange år, de er blitt utarbeidet, og deres pris og ulemper er godt kjent for alle. Selv om det før oppvarming er det fortsatt oppvarming.

Samtalen i artikkelen vil handle om alternativer for fasadeisolering trehus.

Hva er forskjellen mellom å varme et trehus og varme et hus fra blokker eller murstein?

1. Trehus i kraft fysiske egenskaper tre, mer ustabil.
2. Tre - hygroskopisk materiale.
3. Treet trenger "konstant lufting", ellers begynner det bare å råtne.

Uansett alternativer for etterbehandling av et trehus, vil isolasjonen være den samme!

Det gjøres etter samme prinsipp, uavhengig av den endelige finishen.

Så vi varmer trehuset riktig!

Først må du huske prinsippet: isolasjon må gjøres utenfra.

Dette gjøres hovedsakelig for å opprettholde en relativt stabil temperatur på treet til alle tider av året.

Jeg tror ingen vil hevde at temperatursvingningene i huset er mye mindre enn på gaten!).

Nå til poenget. Før du starter arbeidet med isolasjon, er det nødvendig å "tette" og behandle huset med "ild" og "biobeskyttelse". Forsømm ikke verken det ene eller det andre.

Etter nevnte prosessering fortsetter vi med installasjonen av det første laget av "kaken" for å varme opp et trehus.

Jeg bemerker også at det ikke er nødvendig å begynne å varme et trehus tidligere enn et år, helst to, etter bygging.

Det første laget er dampsperre.

Detaljer om typene dampsperre og riktig anvendelse kan leses

Hvis ett lag med isolasjon vil bli brukt i huset ditt, som regel ikke lenger nødvendig, fortsetter vi til installasjonen av en dampsperre av hvilken som helst type ("B", "C", "D" eller "E") bortsett fra "A".

Vi monterer dampsperren med den glatte siden til gaten og påfører konstruksjon stiftemaskin og helst 6-8 mm galvaniserte stifter.

Rullen avvikles horisontalt med en overlapping på det forrige nedre laget på minst 10 cm.

Jeg gjør oppmerksom på at dampsperren skal være tett og ikke ha folder. Det er veldig viktig!

På steder ved siden av taket, vinduer, dører og kjeller er det nødvendig å bringe dampsperren til isolasjonen av taket, vinduer, etc. og la en "margin" på ca 10 cm.

Etter at det første laget av dampsperre er montert, begynner vi installasjonen av isolasjon.

Installasjon av isolasjon på veggen i et trehus.

Isolasjonen for veggene i et trehus skal rulles! Nødvendig tetthet M15! Den ønskede tykkelsen på isolasjonen er 50 mm. Dette er standardparametere, og det vil ikke være problemer med materialsøk.

Hvorfor rulleisolasjon, og ikke matter? Alt er veldig enkelt: isolasjonen må installeres på samme måte som dampsperren, "overlapping"! Med "matter" er dette rett og slett umulig! Selvfølgelig er det matter med lav tetthet m15, men med deres bruk vil materialforbruket være skremmende!

Hvis du monterer mattene, "banker dem tett sammen", så vil det etter et år eller to vises gap mellom dem uansett, og for å eliminere dette må du fjerne huset. Dette er ikke en antakelse, det er realitetene i livet, gjentatte ganger, til det store ubehag som fant sted!

Nedenfor ser du bilder fra serien "HVORDAN IKKE GJØRES!"

Vi ruller rullen vertikalt med en overlapping på minst 10 cm. Hvorfor overlappingen er 10 cm, vil du forstå litt senere. Vi fester isolasjonen med den samme konstruksjonstifteren, og "lader" den i de lengre beslagene 14-16mm.

Vi vender også isolasjonen til vinduer, dører, tak og kjeller, og etterlater en margin på 10-15 cm.

Så huset er omhyllet med varmeisolasjon, gå til neste trinn:

Det andre laget av dampsperre.

Det siste laget av dampsperre er alltid "A". Vi slapper av det på samme måte som det første laget ved hjelp av lange stifter.

Det er ikke noe vanskelig her. Ikke glem at den glatte siden er mot gaten!

Etter montering av dampsperren er det nødvendig å fikse isolasjonen i skjøtene. For å gjøre dette bruker vi en vanlig stang, for eksempel 30x30, bare spikrer den med spiker eller skruer den med skruer til veggen i huset.

Som det fremgår av ovenstående, er ikke prosessen i det hele tatt komplisert. Imidlertid får vi samtidig en garantert pustende (og samtidig dampgjennomtrengelig) "puste" vegg.

På samme tid (som er viktig!) rull materiale en varmeovn kompenserer mer enn alle de uunngåelige mekaniske vibrasjonene i et trehus i hele levetiden.

To riktig installerte dampsperresjikt holder isolasjonen tørr, og bevarer derfor dens fysiske egenskaper.

Resultatet skal være noe som ligner på dette:

Jeg håper at alt var forståelig og berettiget, og artikkelen var nyttig for deg!

Etter oppvarming kan du gå direkte til

Det ser ut til at spørsmålet er ganske enkelt - og metodene har vært utarbeidet i lang tid, og valget av varmeisolasjonsprodukter er betydelig. Men dette handler ikke om noen struktur, men om et trehus. Når det gjelder oppvarmingen, er det en rekke nyanser som ikke kan overses.

Saken er i noen funksjoner i et slikt byggemateriale som tre. For det første er det mottakeligheten for forfall, evnen til å "puste" og beholde varmen godt. De to siste egenskapene lar deg opprettholde behagelige innendørsforhold, vanligvis uten nevneverdig tilleggskostnader. For eksempel for kjøp (og profesjonell installasjon) av VVS-utstyr, på grunn av økt forbruk av en / ressurser (inkludert drivstoff til kjelen). I det minste brukes ikke de indikerte enhetene i trehus så intenst som i bygninger laget av murstein eller cellulær betong. Så vi vil vurdere i detalj hvordan og hva som er den beste måten å isolere et trehus på.

For å gjøre arbeidsteknologien mer forståelig, bør det forklares hvorfor isolasjon utenfra for et trehus er den eneste riktige løsningen. Denne metoden for å redusere varmetap er den viktigste for alle bygninger, da den har flere fordeler. For eksempel reduserer ikke det anvendelige området. Dette er en av ulempene ved å ordne dette beskyttelseslaget fra innsiden. Men for et tømmerhus er en annen mer relevant.

Det handler om det såkalte "duggpunktet." Ekstern installasjon av isolasjonen tar den utenfor omkretsen av huset, og det dannes kondens i det ventilerte rommet. Derfor, på kald tid, fryser ikke treet, og på varm tid begynner ikke forfallet. Hvis isolasjonen legges på veggene i lokalene, forskyves "punktet" innover. Som et resultat forblir tømmerstokkene (tømmer) ubeskyttet, og kondensatet legger seg i isolasjonsmaterialet, noe som starter utviklingen av mugg og sopp ikke bare i det, men også i rommene.

Hvordan isolere et trehus

Hvis du går inn i detaljene, er materialvalget ikke så stort.

Styrofoamplater

De avviker ikke bare i riktig geometri, men også i "stivhet". For å fikse dem, må basen derfor justeres nøye. Det er fremdeles akseptabelt for en bar, spesielt hvis veggene ble bygget av fagfolk. Og hva med tømmerstokkene? I tillegg passerer skum ikke bare fuktighet, men også luft. Derfor blir hovedattraksjonen til et trehus - klimakontroll - fullstendig jevnet.

Sprøytbare forbindelser

Som regel polyuretan. Det er enda flere ulemper, og spesialutstyr vil også være nødvendig. Men selskapene som leverer denne tjenesten (for PU-isolasjon) er tause om nok en ganske betydelig ulempe - lagets lave vedlikeholdbarhet. Tross alt fester den seg til overflaten den blir påført. Hvis du bokstavelig talt "graver det ut" fra et murstein eller armert betongprodukt, hva med et tre? Tross alt er det ganske formbart for mekaniske påkjenninger, og skader på tømmerstokker eller tømmer i dette tilfellet kan ikke unngås.

Det er andre varianter av isolasjon for trebygninger, som anbefales å bruke forfatterne til noen artikler. Men alle de listede materialene (sponplater, linfibre og lignende), med hensyn til spesifikasjonene til tømmerhuset og når det gjelder holdbarhet, er neppe verdige å være oppmerksom.

For å isolere bygninger laget av tre er det nødvendig å kun bruke mineralull. Utmerket dampgjennomtrengelighet, elastisitet, lav vekt - faktisk alle hovedkriteriene for et trehus, slik varmeisolasjon er helt konsistent.

Isolering av huset utenfor - hvordan du skal utføre

Rengjøring av overflaten

Det er fra dette ethvert reparasjons- eller etterbehandlingsarbeid begynner. For et trehus er en første inspeksjon spesielt viktig. Det er nødvendig å identifisere alle fokusene på treskader, for å bestemme deres art, metoder og virkemidler for å eliminere feil. Dette er et eget emne, og.

Spesiell / legemiddelbehandling

For et trehus er begge deler like relevante - flammehemmere og antiseptika. Egenskaper ved deres bruk og formulering er angitt på emballasjen. Det er tydelig at det er lurt å gjøre dette i positivt vær og klar himmel.

Alle treslag er porøse. Selv om de oftere snakker om hardheten eller tettheten av trelast. Basert på dette bør passende komposisjoner velges. Listen deres er ganske stor, og detaljene i applikasjonen kan variere veldig. De beste er de som trenger dypt inn i materialets struktur og ikke "lukker" porene. Ellers vil ikke treet kunne "puste."

Installasjon av et dampsperresjikt

Hovedformålet er å gi treets mulighet til å selvregulere mikroklimaet og samtidig beskytte materialet mot direkte kontakt med fuktighet. Mange varianter av filmer og membraner er til salgs. Hvis det første alternativet velges, må det tas i betraktning at alle prøver avviker i utførelsen, og derfor i bruksspesifikasjonene. En film er billigere, men for dampsperre er det ikke mulig å bruke den vanlige modifiseringen av plast. Den er lufttett, og sammen med vann passerer ikke luft. Det er verdt å vurdere når du velger produkter.

Montering på utsiden av et trehus er ganske enkelt - ved å bruke en konstruksjonsstiftemaskin (braketter). Det er bare nødvendig å ta hensyn til at stripene må monteres med litt "overlapping", og skjøtene skal lukkes med klebende tape (limbånd).

Støtter rammekonstruksjon

Det kalles også en kasse. Hva er funksjonen i forhold til et trehus? Koeffisientene for termisk ekspansjon av materialene som er bundet bør vurderes. Metallskinner i installasjonen er mye mer praktisk, men siden huset er laget av tre, er det upraktisk å bruke dem. Bare treklosser med passende lengde og tverrsnitt.

Dimensjonene til setene (lathing celler), så vel som design, velges ut fra geometrien og utformingen av isolasjonen. Mineralull selges i plater eller ruller, så det er ikke vanskelig å tegne et mønster for legging av prøver.

En annen nyanse angår festemidler. For festeelementer i kassen skal ikke selvskruende skruer eller skruer brukes. De "tett" griper tak i støttestrukturen, men dette skal ikke være. Trehuset "spiller" noe under påvirkning eksterne faktorer (et trekk ved materialet), derfor er festingen av dreibåndet til det bare med negler.

Hva du bør vurdere

En pålitelig plassering av isolasjonen sikres ved at prøvene under installasjonsprosessen er litt komprimerte. På grunn av deres elastisitet, retter de seg deretter noe ut, noe som avgjør deres pålitelige "kobling" med stativene til støtterammen. Ved å beregne parametrene er det nødvendig å velge cellestørrelser slik at de er litt mindre enn varmeisolasjonsproduktene. Da vil de ikke trenge noen ekstra montering på utsiden av huset.

Legging av isolasjonsmateriale

Det er ikke noe komplisert i dette, spesielt hvis ordningen er riktig utarbeidet. Minvats er godt kuttet med en vanlig kniv, bøy, så det vil ikke være noen problemer.

Egenskaper:

• På problemområder på veggene (kompleks konfigurasjon, skråning, etc.), er det verdt i tillegg å fikse isolasjonen med spesielle spikere - ankernagler.
• Spor på stedene der varmeren grenser til rammeskinnene er dekket med samme skotsk tape.
• Installasjon av varmeisolasjon utføres i retningen nedenfra og opp, i rader.
• I regioner med frostige vintre kan isolasjonen (avhengig av prøvens tykkelse) også legges i 2 lag. I dette tilfellet blir platene for det andre kuttet slik at skjøtene i radene ikke er montert sammen etter montering. Det vil si et feste med en liten forskyvning.

Kalkulator for varmeapparat

Et stort utvalg av moderne byggematerialer og teknologier gjør det ofte vanskelig for utviklere å velge det beste alternativet for sin egen konstruksjon. Hver produsent prøver å markedsføre produktene sine effektivt på markedet, dessverre i reklame for hele sannheten om fysiske og driftsegenskaper materiale. Noen ganger blir halv sannhet gitt, og noen ganger kan du se et ærlig bedrag av kjøperen. Vi vil prøve å være objektiv, artikkelen beskytter ikke noens interesser. Vi vil bare gi sannferdig informasjon om metodene og metodene for å varme fasader på trehus, og la alle ta den endelige beslutningen på egen hånd.

En konstant økning i energikostnadene gjør at eiere av trehus tar seg av isolasjonen - dette er en direkte besparelse av betydelige kontanter fyringssesong. I tillegg har statlige standarder for termisk beskyttelse av bygninger i lang tid vært gjeldende i alle utviklede land; intet byggeprosjekt vil få en offisiell byggetillatelse hvis det ikke er gitt termisk beskyttelse yttervegger i henhold til gjeldende standarder. Og i vårt land er det nylig tatt tøffe tiltak for planlegging av varmeteknikk under hensyntagen til energibesparing (TSN NTP 99 og SNiP 23-02-2003). Hver region har sine egne indikatorer for minste veggtykkelse, tatt i betraktning materialet for deres konstruksjon, metoden for tilleggsisolering og eksisterende klimatiske forhold. Ta for eksempel Moskva-regionen. Opprinnelige data - huset er bygget av furuskant tømmer, den termiske ledningsevnen til materialet under disse forholdene er 0,18 W / m ° C. Dette betyr at minste veggtykkelse i et slikt hus uten ytterligere isolasjon skal være 54 cm, bare en slik tykkelse kan gi alle kravene i gjeldende standarder for termisk beskyttelse av yttervegger.

Bygger du virkelig et trehus med en ytterveggtykkelse på mer enn en halv meter? Spørsmålet er retorisk, det krever ikke svar. Når det gjelder murstein eller betongbygninger, skal deres veggtykkelse nå to meter. Veien ut er å bruke tilleggsisolering av fasadevegger med bruk av moderne materialer med lav varmeledningsevne. Vi vil snakke om hvordan du isolerer veggene i trehus og hvilke ovner som skal brukes, i denne artikkelen.

Fasadedekorasjon og veggisolering - hvilket alternativ du skal velge

Mange huseiere ser ikke stor forskjell mellom isolasjon av fasadevegger fra innsiden og utsiden, de anser begge metodene som likeverdige. Men dette er langt fra tilfelle, la oss se nærmere på dette problemet både fra byggherrens synspunkt og fra eier av huset. Vi bemerker med en gang at interessene til byggherrer og forbrukere ikke i mange tilfeller faller sammen. Byggherrer trenger å utføre arbeid raskt og med minimal innsats - dette påvirker overskuddet direkte. Huseiere trenger pålitelighet, effektivitet og de laveste kostnadene for å utføre veggisolering. Hva bør huskes når du velger en metode for isolering av fasadeveggene til et trehus?

Ingen av de eksisterende finishbeleggene for trevegger (lakk, maling osv.) Kan tjene mer enn 10-15 år. Etter denne tiden må du utføre kosmetiske reparasjoner - treet vil uunngåelig miste sin utseende. For å gjenopprette og gjenopprette "utseendet" av trefasaden, trenger du bare litt maling eller lakk, en børste eller en sprøytepistol - og fasaden vil gjenopprette sine opprinnelige egenskaper. Men det er ikke alt. Til minimumskostnadene for å utføre maling er det mulig å endre veggenes utforming fullstendig: bruk andre fargevalg, lag forskjellige geometriske mønstre på fasadeveggene, etc. Og sist. Vitenskapen står ikke stille, det er stort håp om at i løpet av 10-15 år vil det dukke opp nye malinger og lakker, hvis levetid vil være i flere tiår. Den første reparasjonen med stor sannsynlighet vil være den siste. Bruk av plastpaneler, vinylbekledning eller fibersementpaneler kan av flere grunner ikke anses som den optimale løsningen. Plastiske elementer under påvirkning av hard ultrafiolett stråling mister plastisiteten, mikrokrakker vises i dem, styrken av molekylære bindinger blir krenket, noe som reduserer den fysiske styrken betydelig, ved den minste dynamiske eller fysiske belastning blir panelet ødelagt. For prisen er selvfølgelig dette materialet billigere enn alle andre, men ingen ønsker å bo i et hus med et "hullete fôr." Reparere plastpaneler umulig, du må endre den ytre huden helt. Ulempen med fiberplater er den høye prisen og den høye vekten. Den totale vekten av foringsrøret kan nå slike verdier at det vil være nødvendig å styrke fundamentet av huset eller til og med under utformingen for å sørge for bygging av en kostbar forsterket stripefundament med økt bæreevne, noe som medfører en betydelig økning i de estimerte byggekostnadene. I tillegg blekner fibropaneller i solen, og restaurering av det opprinnelige fargevalget er umulig.

Kostnaden for trehus er betydelig, noe som betyr at hver kvadratmeter brukbart areal er dyrt for huseieren. I Moskva-regionen bør minste veggtykkelse på et steinhus være 150 mm, og for at veggenes varmeledningsevne skal oppfylle gjeldende krav, må de isoleres i tillegg med et lag mineralull minst 10 centimeter tykk. Den totale økningen i veggtykkelse vil være: 10 cm (mineralull) + 5 cm (ventilasjonsstang) \u003d 15 cm. Dette er rundt hele omkretsen av ytterveggene. La oss si at dimensjonene til huset er 8 × 10 meter, det totale arealet på interiøret er 80 m 2. På grunn av installasjon av isolasjon inne i huset vil størrelsen på hver vegg reduseres med 30 cm (15 cm på hver side), det totale indre arealet av strukturen vil være 74,69 m 2. (7,7 × 9,7 m). Nedgang i det indre området av huset mer enn fem kvadratmeter, og dette er ett fullt rom! Så er det verdt det å redusere boarealet for dine egne penger? Vi beregnet bare nedgangen i areal, og hvis vi beregner reduksjonen i volum (multipliserer dataene med høyden på rommene)? Rommets volum er også en veldig viktig egenskap som har en direkte innvirkning på komforten ved å leve.

Hvordan bruke isolasjon

Vi håper at du allerede har bestemt deg for isolasjonsmetoden, nå skal du stoppe ved valget av isolasjon. Oftest brukes mineralull og isopor, det er disse to ovner vi tar til sammenligning.

• Termisk ledningsevne. Det er ingen stor forskjell i denne indikatoren, begge materialer har en lav termisk ledningsevne.
• Manufacturability. Og her er begge materialene nesten like, det er enkelt å jobbe med dem. Det er en nyanse - med mineralull, som med all trelast, bør du bare jobbe i tørt vær. Et annet poeng - mineralull kan deformeres i stor grad uten tap av integritet, polystyren har ikke en slik mulighet. Denne egenskapen spiller en viktig rolle under krympingen av et trehus.
• Driftsegenskaper.Polyfoam (mer riktig ekspandert polystyren) tillater ikke fuktighet å passere, trevegger slutter å "puste", risikoen for utseendet til sopp og råte i trekonstruksjoner øker betydelig. Alle fordelene med et trehus går tapt - innendørs mikroklimaindikatorer forringes betydelig. Mineralull blir ikke et hinder for fri luftutveksling.
• Miljøvennlighet. Absolutt alle polystyrener avgir skadelige kjemiske forbindelser i luften, relativ sikkerhet reguleres bare av mengden av disse utslippene. Etablere "sikre" fordampningsgrader kjemiske forbindelser sanitære tjenester, disse normene er forskjellige i hvert land. Hvorfor annerledes? Svaret er enkelt. Når sanitetstjenester definerer kriteriet for sikkerhet for varer, ledes dessverre ikke så mye av bekymring for forbrukernes helse, da de prøver å "forenkle levetiden" til produsenter og øke lønnsomheten deres. I motsetning til isopor er mineralull ikke en polymer, den er laget av basalt, men det er et helt ufarlig naturlig mineral.
• Brannsikkerhet. Skum brenner, noen tidligere, noen senere, men de kan ikke motstå åpen ild på lenge. Under brenning skiller de seg ut giftige stoffersom ofte forårsaker kvelning. Mineralull er i stand til å motstå åpen ild i mer enn tre timer, smeltetemperaturen overstiger 1000 ° C. I forbindelse med slike indikatorer brukes den ofte til konstruksjon av forskjellige brannsikre hindringer.
• Pris.Kostnaden for mineralull er litt mer enn kostnadene for utvidet isopor. Men du må huske at billige produkter kan koste mye mer til slutt.

Hvordan korrekt beregne tykkelsen på mineralull

Beregningen av termisk beskyttelse er regulert av SNiP 23-02-2003, spesifikke verdier avhenger av klimasonen til strukturen. Grunnlaget er den termiske ledningsevnen til materialer og kravene til termisk beskyttelse. Under beregninger tas det hensyn til den termiske ledningsevne og koeffisienten for varmeoverføringsmotstand.

Tab. 1. Varmeoverføringskoeffisienter satt av standarden for forskjellige regioner

Varmeoverføringskoeffisienten R \u003d d / K, der K er koeffisienten for termisk ledningsevne for materialet, d er materialets tykkelse. Termisk ledningsevne koeffisienter avhenger av fuktighet og treslag, i Moskva-regionen for bartre er det 0,18 W / m ° C, termisk ledningsevne for mineralull i området 0,05 ÷ 0,06 W / m ° C. Etter å ha disse opprinnelige dataene, er det enkelt å beregne den anbefalte tykkelsen på mineralull avhengig av tykkelsen på bjelken. Ta for eksempel Moskva-regionen, vi antar at tykkelsen på husbjelken er 150 mm, SNiP krever at varmeoverføringskoeffisienten er 3,28 m 2 × ° C / W. Hvordan beregne tykkelsen på et lag mineralull?

• Vi beregner varmeoverføringskoeffisienten til bjelken: 0,15 (tykkelse i m) / 0,18 (koeffisient for varmeledningsevne) \u003d 0,83.
• Vi beregner hvor tykk mineralull skal være. For å ha den anbefalte indikatoren for varmemotstand på 3,28 m 2 × ° C / W, må du ringe ytterligere 3,28-0,83 (varmeoverføringskoeffisient av hø fra tømmeret) på grunn av isolasjonen \u003d 2,45. Tykkelsen på mineralull bestemmes av formelen d (tykkelse av mineralull) \u003d R (mangler varmeoverføringskoeffisient) × K (termisk ledningsevne for mineralull), i vårt eksempel, d \u003d 0,05 × 2,45 \u003d 0,1225 m, omtrent 12 centimeter. Det er alt, nå kan du velge din klimasone for bosted, materialet og tykkelsen på fasadeveggene og uavhengig beregne minimumstykkelsen på mineralull.

Installasjonsdiagrammer av guider for mineralullisolasjon

Den viktigste forskjellen mellom trehus og alle andre er at de krymper. I denne forbindelse anbefales det på det sterkeste å ikke begynne å gjøre ferdig tidligere enn et år etter byggingen av tømmerhuset. Krymping kan i noen tilfeller overstige 10 centimeter, og dette kompliserer ikke bare prosessen med utvendig isolasjon, men reduserer også kvaliteten. For å minimere virkningene av svinn, er det nødvendig å bruke den flytende metoden for å feste føringene, de må gi fri krymping av tømmerhuset uten deformasjon av støtteelementene til den ytre huden. I dag implementeres spesielle metallbraketter som er fast festet til veggen, og selve lamellene (metall eller tre) har muligheten til å gli langs veggen langs beslagene.

Mineralull er laget av ekstrudert eller rullet, selve prinsippet om fiksering forskjellige typer til veggen er ikke annerledes. Spesiell maskinvare med brede hoder brukes, med deres hjelp er et isolasjonslag festet. Isolasjonen kan plasseres i en vertikal eller horisontal stilling, det spesifikke valget av romlig stilling avhenger av bygningens arkitektoniske trekk. Viktig - brudd på teknologi kan forårsake utseende av broer av kulde. Hva det er?

Unngå kalde broer

Et godt eksempel på en kald bro er metallspiker i et trekantet tavle. Om vinteren dukker dugg eller rim inn på hodene på neglene; neglene er kalde broer i brettene. Hvorfor? De leder varmen mye bedre, de varmes opp raskere eller, i vårt tilfelle, kjølige. Kaldebroer vises når materialer med forskjellige varmeledningsevne koeffisienter brukes i bygningselementer. Dette er den første grunnen. Den andre grunnen er brudd på konstruksjonsteknologi. Dette kan være ujevn lagt termisk isolasjon, og bruk av mineralull med økt spesifikk luftfuktighet, etc. Alle kalde broer øker varmetap og anses som et klart ekteskap med konstruksjon. Selvfølgelig, bortsett fra når bygningsstruktur innebærer bruk av materialer med forskjellige fysiske egenskaper.

I brosteinsbelagte hus forekommer ofte kuldebroer mellom kronene på grunn av feil teknologi for legging av isolasjon. Varmetap på disse stedene kan fullstendig kompenseres ved tetting av intervensjonsvarmeren og ekstern isolering av fasadeveggene av høy kvalitet, som sammen gjør det mulig å oppnå betydelige besparelser på betalinger relatert til boligoppvarming i vinterperiode, i noen tilfeller kan besparelsen nå 20% eller mer.

Superdiffusjonsmembran lar deg "puste" interiøret i en trekonstruksjon og opprettholde den relative fuktigheten til mineralull i de parametrene som produsenten anbefaler. Membranen legges på isolasjonen fra utsiden og beskytter veggstrukturen mot skadelige ytre faktorer. For å fjerne en stor mengde kondensat brukes droppere, den nedre enden av membranen skal ligge på dropperne.

Kledningsventilasjon

For å sikre en optimal funksjon av naturlig ventilasjon, må det være en avstand på minst fem centimeter mellom den ytre huden og isolasjonskaken, treblokker eller metallelementer som finishen er festet til, må sikre uhindret luftbevegelse. Mangel på ventilasjon fører til en reduksjon i levetiden til ikke bare utvendig isolasjon, men også for hele huset. Som en ekstern etterbehandling, kan imitasjon av tømmer, blokkhus brukes.

Installasjon av etterbehandlings kledning utføres nedenfra og opp langs husets omkrets i tilfelle horisontal installasjon eller fra et av hjørnene på bygningen i tilfelle vertikal installasjon. For feste brukes selvskruende skruer eller små spiker, skjøter er laget i spor, maskinvarehodene er skjult på denne måten. Under kledningen er det viktigste å legge den første raden riktig, og for dette må du sjekke riktigheten av merkingen flere ganger, og bare da kan du begynne å utføre arbeid. Det må huskes at feilen vil manifestere seg i alle fall, og det er veldig vanskelig å fikse den. I noen tilfeller vil det være nødvendig å demontere allerede installerte strukturer.

Tresom konstruksjon materialepreget av lav varmeavledning. Hvis du bygger veggene i bygningen og overholder alle teknologiske standarder, trenger ikke huset ytterligere isolasjon. Men en annen situasjon er mer vanlig - veggene i huset er kalde, og temperaturen inne er ganske lav. I dette tilfellet, påkrevd isolasjon av fasaden til et trehus. Prosedyren implementeres på flere måter og ved bruk av forskjellige byggematerialer, som vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.

Figur 1. Fasade på et trehus.

Kostnaden for energi vokser stadig, og mange eiere av trehus søker å redusere oppvarmingskostnadene. Og hvis det er etterspørsel, vil det være et tilbud, så nå produserer produsenter et bredt spekter av forskjellige varmeisolasjonsmaterialer, der alle har både sterke og svakheter. DIY-dekorasjon - en virkelig oppgave, men implementeringen av den krever erfaring. Hvis ferdigheter ikke er nok og et høykvalitetsresultat er nødvendig, anbefales det å kontakte spesialister. La oss se hvilke materialer som er best egnet for boligisolering.

Utvidet isopor

Dette materialet er en lett-brennbar og selvslukkende isolasjon. Av seg selv brenner det praktisk talt ikke, men hvis et annet brennende materiale ligger i nærheten, vil skummet begynne å smelte og produsere skadelige gasser. Det anbefales ikke å varme dem med ytterveggene til trehus.

Polystyren termisk isolasjon er selvfølgelig passende, men det er bedre for å varme opp de "våte" fasadene til et trehus fra tømmer eller tømmerstokker. Materialet er fremstilt som følger: granulatene blir oppvarmet, de øker i volum, hvoretter de blir skjøtet med lim eller under påvirkning av temperatur.

Det mest populære merket utvidet polystyren for utvendig isolasjon er PSB-S-25, som har en tykkelse på 100 mm. Hvis vi vurderer isolasjonsegenskapene, ligner materialet teglverk på 50 cm. Samtidig sikres tilstrekkelig dampgjennomtrengelighet - ved vegger av tre Hjemme vil ikke fuktighet samle seg, og tjene som et gunstig miljø for utvikling av mikroorganismer. Utvidet isopor ofte erstattet polyuretanskum - mer moderne materiale, som er egnet for å varme opp komplekse geometriske gjenstander.

Mineralull

Dette materialet er ofte tilgjengelig som mineralmatter eller plater. For sin fremstilling brukes silikatlegeringer av bergarter eller sedimentære bergarter som presses.

Brukere fremhever dette materialet som et av de beste for å varme trehus av følgende grunner:

• den er ikke brennbar (tåler temperaturer opp til +600 grader celsius);
• under drift er ikke utsatt for deformasjon;
• preget av høy kjemisk resistens;
• mineralull - et miljø som ikke er redd for gnagere og insekter.

Både innenlandske og utenlandske selskaper driver derfor med produksjonen av materialet spesifikasjoner og størrelser varierer. Og likevel er det visse ulemper med mineralull - den inneholder kreftfremkallende komponenter, og fenolmondehydharpiks fungerer som et forbindende stoff, det vil si ikke de sikreste elementene.

Slagg ull

Dette materialet fungerer som et billig alternativ til glassull. Hvis du legger merke til navnet, blir det tydelig at isolasjonen er laget av metallurgisk avfall.

Den eneste fordelen med slaggull er dens lave kostnader. Og til og med prisen gjør den ikke populær, med tanke på den store listen over negative kvaliteter.

Ulemper med slagg for utendørs og innvendig isolasjon veggene:

• den smelter ved en temperatur på +300 grader celsius, og mister operasjonelle egenskaper;
• lav koeffisient for varmeledningsevne;
• levetid - ikke mer enn 10 år;
• høy hygroskopisitet - etter å ha absorbert mye fuktighet, forsvinner materialets effektivitet;
• i forbindelse med noen andre materialer, begynner en reaksjon på grunn av hvilke strukturer og ingeniørnettverk som ruster;
• skjørhet.

Det ser ut til at bruk av slagg er en kostnadseffektiv løsning, men fagfolk anbefaler ikke det for utvendig isolasjon på grunn av betydelige mangler.

Glassull

Dette er en type mineralull, som har nesten de samme tekniske egenskapene. Grunnlaget for produksjonen er avfall generert under produksjon av glass. For øyeblikket er glassull for hjemmeisolasjon ikke veldig populær, til tross for tilgjengeligheten og gode termiske beskyttelsesparametere.

Glassull produsert i matter anses som mer tett og holdbar. Den er egnet for både isolasjon og vindbeskyttelse. Glassull installeres enkelt mellom stengene kasser.

Den lave populariteten til isolasjon forklares av kompleksiteten i installasjonsarbeid og skjørhet. I tillegg er skadelige komponenter inkludert i sammensetningen, noe som gjør det ikke-økologisk.

Ecowool

Ecowool er ikke bare oppvarming, men også lydisolerende materiale, som påføres ved sprøyting. Den er produsert av resirkulert cellulose, der boraks og borsyre (ikke-giftige og ikke-flyktige komponenter) tilsettes i tillegg. Utseende isolasjon - grått pulver.

Dette er et miljøvennlig materiale, uten syntetiske forbindelser, petroleumsprodukter og andre elementer i sammensetningen som er i stand til å frigjøre skadelige stoffer. Som tidligere nevnt påføres Ecowool overflaten og fyller alle porene og åpningene, noe som resulterer i en monolitisk struktur uten skjøter.

Boraks og borsyre, tilsatt sammensetningen av ecowool, er utmerkede antiseptika som forhindrer utvikling av biologiske livsformer i isolasjonen. En viktig fordel med materialet for oppvarming av trehus er dets ubrennbarhet. Ecowool-smoldere, men ikke antennes med åpen ild.

isopor

Det kalles også vanlig polystyrenskum - et materiale med lav varmeledningsevne, men absorberende fuktighet, som er blant de viktigste ulempene. Selvfølgelig varmer de dem trebygningermen med ekstra vanntetting. I tillegg forverres materialet lett under ytre påvirkningersom krever beskyttelse mot jordtrykk. For å gjøre dette er det dekket med teglverk eller kvartssand fra utsiden, noe som øker de endelige kostnadene for isolasjonsarbeid. En mer moderne analog polystyren er ekstrudert polystyrenskum.

Hvis du velger skum eller ekstrudertpolystyrenskum, foretrekkes det andre alternativet, som er tilgjengelig i form av holdbare, frostbestandige plater med lav varmeledningsevne. Fordelene inkluderer også lav fuktighetsgjennomtrengelighet.

Penoplex

Såkalte plater laget av cellulær polystyren. Den har en lav prosentandel av fuktopptak og høy varmebesparelse. Det er preget av miljøvennlighet, er ikke utsatt for forfall, men organiske løsningsmidler ødelegge strukturen.

Det er 4 typer materialer: fundament, vegg, taktekking og komfort. I tillegg isoleres en spesielt tett rekke skum, som brukes i industrien. Når du varmer et trehus med dette materialet, bør teknologi nøye overholdes. nemlig mellom isolasjonsplatene og veggen må forlate ventilasjonsplass. Derfor er først av alt en trekasse installert, og først deretter penoplex. Den siste berøringen - montert sidespor eller fôr.

Isoplate vindark

plater Isoplat er den mest effektive og pålitelige måten å varme på. For deres produksjon blir det tatt bartre fiber. Sammensetningen tilfører ikke lim og kjemiske permer. Dette gjør at materialet ikke krymper og "fungerer" over hele levetiden, som når 50 år.

Viktig! Platenes popularitet forklares av enkel installasjon, naturlighet og høy klasse isolasjon. 12 mm materiale kan sammenlignes med 44 mm heltre. I tillegg er Isoplast et "pustende" materiale, derfor er det ikke nødvendig å legge ytterligere når du arrangerer isolasjonen dampsperre og bekymret for beskyttelse mot sopp.

Installasjon av plater er enkel, som du kan håndtere på egen hånd, uten å involvere spesialister. Det er nok å presse materialet mot veggen og hamre det med negler, og deretter installere en ventilert fasade på toppen av den. Sammenlignet med klassiske ovner har Isoplat-plater imidlertid stor verdi.

Murerisolasjon

Hjemmebyggingimidlertid som hjemmeisolasjon - Viktige oppgaver som krever en ansvarlig tilnærming. Utviklingen av teknologi gir brukerne muligheten til å velge en rekke materialer og tilnærminger. Så ofte i kvalitet rammeisolasjonteglverk påføres. Denne metoden har sine egne egenskaper.

Murverk i seg selv er et av alternativene for å møte strukturen. Med sin hjelp blir husets utseende oppdatert, og det ser mer respektabelt ut. Fremgangsmåten er enkel, men dyr - trekonstruksjonen er isolert fra utsiden med teglverk. Denne metoden lar deg bevare varmen og sikre huset. Det er viktig å legge igjen omtrent 25 cm mellom mursteinen og selve huset, noe som er nok til ventilasjon. Ellers vil treverket begynne å råtne og råtne over tid.

Hvorfor det er behov for ytterligere veggisolering

Hvis du overholder alle teknologiske standarder under byggingen av et trehus, vil han ikke trenge ytterligere isolasjon. Hvis faglige ferdigheter ikke er nok, vil det være vanskelig å overholde alle disse reglene.

I hvilke situasjoner kreves isolasjon:

1. Utilstrekkelig tykke vegger. Noen innbyggere som prøver å spare penger, bruker trematerialer med lite tverrsnitt. I et slikt hus vil det ikke være så behagelig som vi ønsker, og det vil ikke være mulig å oppnå besparelser, siden det vil være bedre å varme opp rommet.
2. Hus blåser. Dette øyeblikket forklares med ujevnt fordelt varmekrone. For eksempel, hvis et hus laget av tømmer er dårlig innkapslet, vil det ofte være utilstrekkelig temperatur inne.
3. Forvrengede tømmerstokker som varmen slipper gjennom. Tre er et naturlig materiale som under tørking kan deformeres, noe som er vanskelig å ta hensyn til under bygging.
4. Krymping. Trehus blåses nesten alltid ut de første årene etter bygging til strukturen krymper.
5. Ikke kalibrerte materialer brukes. Ofte har tømmerstokkene en upassende tykkelse sammenlignet med leddene i kronen, noe som resulterer i dannelse av hull gjennom hvilke varme fjernes.

Av denne grunn blir den så ofte brukt. varmeisolerende utendørs lag trehus det vil si når den ferdige fasaden er isolert utenfor.

Generelt utstyr for utvendig isolasjon av et trehus

Hvis vi betrakter problemet som en helhet, blir høyvarmeisolasjon av høy kvalitet, der kondens ikke vises på veggene og isolasjon, gjort ved hjelp av en ventilert fasade. Materialene som brukes er forskjellige, men designet har form av en "lagkake".

"Kaken" inneholder følgende elementer:

• støtte treveggen;
• ramme for isolasjon;
• varmeisolering og festemidler for det;
• vindtett film eller plate;
• kasse for utvendig dekorasjon;
• utvendig finish.

Som nevnt tidligere skapes et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og finishen for å forhindre kondens og fuktighet på veggene.

Hvordan håndtere den nødvendige tykkelsen på isolasjonen

Tykkelsen på isolasjonsmaterialet avhenger av hvor tykke veggene i huset er, og hva er de gjennomsnittlige vintertemperaturene i regionen det er bygget i. Ofte er det varmeisolerende laget montert i 2 lag: det første - 100 mm, det andre - 50 mm. Tykkelsen kan alltid "økes", men for dette er en ekstra kasse fikset.

For å bestemme isolasjonsteknologier og den nødvendige tykkelsen på isolasjonen er det en spesiell formel: P \u003d R * k, hvorfra R er termisk motstandskoeffisient, og k er parameteren for termisk ledningsevne for isolasjonen. Det er mer komplekse formler og til og med kalkulatorer spesialdesignet for dette formålet, noe som indikerer viktigheten av oppgaven. Hvis beregningene er gjort feil, blir mange problemer utjevnet i ettertid.

Verktøy for arbeid

I tillegg til selve isolasjonen, vanntettingsfilm og hydro, vindtette membraner trenger andre verktøy.

Det du trenger for å forberede deg på isolasjonsarbeid:

1. Trekloss. Med sin hjelp er en kasse og en motkasse installert.
2. Festene. Dette inkluderer selvskruende skruer som er nødvendige for å sette sammen rammen og feste isolasjonen. I tillegg er en rondol nyttig - en spesiell skive brukt i forbindelse med selvskruende skruer.
3. Skrujern. De skru fast festene og borer hull.
4. Wood sager. Når du monterer rammen, må du skjære mye tre.
5. Kniv for å kutte isolasjon. Det beste alternativet er en kniv med en bladbredde på 25 mm.
6. Måleinstrumenter. For å kontrollere flyet brukte målebånd, nivå og byggesnor.
7. Heftemaskin for konstruksjon. Det er nødvendig for å fikse filmer.

Disse materialene og verktøyene er nok til å utføre arbeidet, men listen kan variere avhengig av isolasjonsteknologien og isolasjonen som brukes.

Under arbeidet anbefales det i tillegg å isolere fundamentet til strukturen. Det er bedre å gjøre dette før isolasjonen av ytterveggene starter - fundamentet behandles på forhånd, hvoretter det er omhyllet med filt eller slep fra jute. Før du fortsetter med veggisolering, anbefales det å påføre et antiseptisk middel på overflaten for beskyttelsesformål.

Alt arbeid relatert til isolasjon er best utført i sommerstid år når været er tørt og varmt. Hvis strukturen nylig er bygget, er det nødvendig å vente fra 1 til 1,5 år, hvor den krymper.

Alle sporene i strukturen må tettes. Om sommeren er det ikke vanskelig å finne dem - et opplyst stearinlys bringes til overflaten på veggene, og hvis flammen "spiller", blåses stedet. Sleping, hamp eller jute er egnet for tetting av sprekker.

Gardinvegg

Det kalles også ventilert, og det regnes som det mest på en moderne måte å isolere huset. Denne designen inkluderer: ramme, isolasjon og utvendig dekor. Den er montert på en slik måte at det er ledig ventilert plass mellom det ytre fôret og isolasjonen.

materialer

Angående byggematerialer, det er mange av dem, og hvilken som er bedre eller verre - regnes ovenfor.

I løpet av arbeidet brukes følgende verktøy:

1. Måleutstyr. Det anbefales å bruke et roterende lasernivå og bygningsnivå.
2. Hullemaskin.
3. En boltdriver for montering av fasadeforankringer.
4. Hammerless bor for montering av kledningselementer.
5. Nitteverktøy - med sin hjelp er profiler festet til beslaget.
6. Verktøy for å skjære og bøye metall.
7. Låser for feste av føringene.

Å forberede alt dette er bedre på forhånd.

Fasadeforberedelse

På dette stadiet løses følgende oppgaver:

1. Grensene for byggearbeidene er angitt.
2. Skogsmontasje.
3. Vurdering av veggenes krumning. Hvis forskjellene ikke er mer enn 90 mm, trenger ikke veggene justeres.
4. Fasaden undersøkes for å bestemme den nødvendige tykkelsen på isolasjonen og den tillatte belastningen.
5. Overflaten er markert. Først settes horisontale (langs sokkelen) og vertikale (langs kantene på veggen) linjer ved hjelp av et nivå. Merkede mellompunkter der parentesene vil være plassert.

Oppvarmende tre Hjemme - en vanskelig oppgave, som inkluderer flere stadier.

Dampsperre og vanntetting

Hvis det termiske isolasjonssjiktet er mettet med fuktighet, vil det miste egenskapene. Av denne grunn er det installert et dampsperremateriale på innsiden av fasaden, som regulerer passasjen av fuktighet. På utsiden er det montert en hydro-vindtett membran, som gjør at fuktighet kan passere utenfor, men i seg selv er vanntett fra utsiden. Den sekundære oppgaven er å beskytte isolasjonen mot å blåse.

Installasjon av isolasjonsrammen

På forhåndsutpekte punkter der rammen skal monteres, er braketter installert. For dette formålet tas en bore og det bores et hull for et anker i veggen. Før du setter braketten inn i det, blir hullet rengjort for rusk og støv. Lengden på selve elementet skal være lik tykkelsen på isolasjonen. Under hver brakett er det nødvendigvis montert en pakning laget av paronitt, som forhindrer varmetap.

Rammehylster

IsolasjonsforingRelatert til privat fasadedekorasjon hjemme - den endelige oppgaven med å installere en ventilert fasade. En ramme er plassert på toppen av isolasjonslaget på beslagene. Denne metoden skaper en luftspalte. Selve installasjonsarbeidet utføres ved hjelp av selvskruende skruer. Fasadesystemet må være flatt, så du må justere føringene. På toppen av dem er kledningsfester - profiler, klemmer eller skrens. Facing gjøres fra bunn til topp, i rader.

Våt fasade

Denne metoden har vært relevant i Russland siden 70-tallet av forrige århundre. Selve designet er, som forrige analog, en "kake" av følgende elementer:

1. Varmeisolasjon limt på veggene varmeisolerende lag - isolasjon. Dette laget er det viktigste.
2. Armeringslag nødvendig for å sikre kledningens styrkeegenskaper. I tillegg letter gipsprosessen.
3. Et beskyttende lag som beskytter isolasjonen mot ytre påvirkninger.
4. Dekorativt lag. Med deres hjelp får husets ytre karakteristiske visuelle egenskaper.

Hvert lag er satt sammen av forskjellige materialer beskrevet ovenfor.

Forberedelse av materialer

For å utføre alt byggearbeid på en kvalitetsmessig måte, anbefales det å bruke verktøy og materialer av høy kvalitet.

For avtale våt fasade trenger:

1. Kjellerprofil. Bredden skal være den samme som isolasjonen. Den er festet ved hjelp av ekspansjonsboltens skjoldspiker.
2. Primer. Det vil bli pålagt å forberede veggene på arrangementet av fasaden. I tillegg er typen grunning som påføres den pussede overflaten, som vil bli utført før overflaten pyntes.
3. Soppformede dybler. De fester isolasjonen.
4. Lim. Det brukes til å lage et termisk isolasjonslag. Det velges avhengig av isolasjonen som brukes.
5. Isolasjon. ofte samlet ved bruk av mineralull.
6. Stukkesammensetning. Han skaper et beskyttende og forsterket ytre lag.
7. Forsterkning av nettet. Som regel velges en glassfiberdesign, distribuert i form av en rull.
8. Dekorativt gips. Takket være den oppnås et vakkert og lyst utseende på fasaden.
9. Fasademaling.

Det moderne markedet tilbyr sett som samler alle nødvendige materialer og verktøy for å arrangere en våt fasade. Dette er en praktisk og lønnsom løsning, men komponenter er ikke alltid egnet for et bestemt hus.

Dampsperre

Når du arrangerer en våt fasade, anbefales det å legge dampsperrefilmer. Vi snakker om multifunksjonsbeskyttende membraner, som er montert under forskjellige fasader. Oppgaven til slike filmer er å beskytte fuktighet og kondens, mens du slipper luft gjennom, slik at veggene har muligheten til å "puste". Materialet er plassert mellom mineralull og finish. Dampsperre for krymping hjemme skifter ikke og forverres ikke, med tanke på den høye styrken, og pålitelig beskytter varmeisolatoren mot atmosfæriske påvirkninger.

Vanntetting

Før du fortsetter med installasjonen av en våt fasade, må veggoverflaten først være forsiktig forberedt, utstyrt med vanntetting, dette er spesielt viktig i kjellerområdet. Det påføres langs veggene mellom isolasjon og kitt. Ofte blir tre behandlet med spesielle beskyttende forbindelser og fiber blir lagt. Den funksjonelle oppgaven med vanntetting er å beskytte veggene i en bygning mot virkningene av regn, snø, generelt fuktighet.

Veggisolering

Det viktigste isolasjonsmaterialet under installasjonen av en våt fasade er mineralull. Dette er et materiale med lav spesifikk tyngdekraft, som er montert på noen fundamenter og ikke krever ytterligere styrking. Mineralull er også preget av en god evne til å absorbere støy. Under installasjonen trenger du det et stort nummer av lim, siden platene er festet til den oljede overflaten. På de stedene der det lages elektriske ledninger, merking er nødvendig for ikke å skade elementene under legging av platene. Det tar opptil 3 dager før limet tørker helt. Kobling oppnås på 1 dag, hvoretter, for ytterligere forsterkning, tappene og paraplyene er tilstoppet.

Forsterkning

En forsterket sokkel er nødvendig for å feste finishlaget sikkert. Som materiale brukes alkaliresistent nett med en glassfiberbase og et spesielt belegg. Den er installert på lim, og synker helt ned i den. Et vanlig nett uten tilleggsbehandling er ikke egnet - det vil miste sine forsterkende egenskaper etter et års drift.

Armering av veggene er tillatt 1-3 dager etter installasjon av varmeisolasjon. På dette stadiet gjøres følgende:

1. Vindu og døråpninger, skjøter og horisontale hoppere, ytre hjørner blir behandlet. For dette brukes en hjørneprofil.
2. Lim er belagt med et lag på 2-3 mm på isolasjonen.
3. Glassfiberforsterkende nett er innebygd i limet.
4. I tillegg påføres en klebende sammensetning opp til 2 mm tykk.

Neste trinn er etterbehandlingen av veggene.

Påføring av dekorativt gips

Å starte denne oppgaven er ikke tillatt tidligere enn det forsterkende laget tørker. I gjennomsnitt må du vente fra 3 til 7 dager. Etterbehandling refererer til søknad dekorativt gips på armeringslaget.

Følgende krav gjelder for gips:

• høy dampgjennomtrengelighet;
• motstand mot fuktighet og forvitring;
• motstand mot mekanisk skade.

Det er viktig å observere temperaturforholdene under arbeidet: fra +5 til +30 grader celsius. Sollys skal ikke falle på det påførte laget.

Maleri

Dette er den siste fasen av å installere en våt fasade. Maling forvandler ikke bare bygningens utseende, men utfører også en beskyttende funksjon, og beskytter veggene mot skader, fuktighet og rust. Fasadene males enkelt, noe som gjøres uavhengig med en vanlig børste eller sprøytepistol.

For maling av trehus er olje, akrylatmaling eller antiseptiske midler egnet. Fordelen med sistnevnte alternativ er høy penetrering og når 7 mm. Etter å ha malt det er nødvendig å la det påførte materialet tørke. Det anbefales å dekke i 2 lag og oppdatere dem hvert 6.-10. År.

Konklusjon

Hvis du riktig nærmer deg spørsmålet om å varme et trehus, i samsvar med alle standarder og teknologier, vil det vise seg å være koselig og varmt, og gi et behagelig opphold. Som du kan se, er alt arbeidet gjort uavhengig, uten involvering av spesialister, men det er viktig å velge materialene som brukes riktig. Hvis du ønsker å få et moderne hjem av høy kvalitet, anbefales det å ta hensyn til smarthemmesystemersom er egnet for trekonstruksjoner.

Den nye SNiP for termisk beskyttelse, satt i verk siden 2003, stiller strenge krav til termisk isolasjon av trevegger. Tidligere passet et hus laget av 200 mm tykt tømmer eller tømmerstokker med en diameter på 280 mm i standardene, men nå oppfyller de ikke lenger den nye standarden. Selvfølgelig kan eiere av eksisterende bygninger ikke gjøre noe, men husk at det er billig å investere i å varme et trehus, sammenlignet med regninger i flere år for oppvarming og klimaanlegg. La oss vurdere hvordan og med hva vi skal isolere trehuset utenfra, slik at det er av høy kvalitet, og huset mister ikke sine miljøegenskaper.

Isolering av trevegger

Oppvarmingsmetoder

I henhold til gjeldende standarder er det tre typer ytre veggkonstruksjoner når det gjelder antall lag.

Enkelt lag. Bære- og varmeisolasjonsegenskaper kombineres på nivå med byggematerialet i bygningskonvolutten. Til steinhus du kan gi et eksempel på en porøs keramikkblokk i storformat eller skumblokk. For tømmerammehus er dette SIP-paneler.

Med en tykkelse av ekspandert isopor i SIP-paneler på 20 cm eller mer, vil huset være varmt i all frost

Som referanse! De nye standardene er så strenge at disse veggene kan trenge å isoleres med utilstrekkelig tykkelse på grunnmaterialet.

Tre-lags. Vegger, der konstruksjonsmaterialer med en tykkelse på minst 50 mm, festet til basen med punktbindinger, fungerer som det ytre laget i forhold til isolasjonen. Et klassisk eksempel er et isolert murhus. Du kan finne slike eksempler på veggdesign for trehus. Og i dette tilfellet snakker vi om teglkledning, da hylsteret med imitasjon av tømmer eller blokkhus per definisjon ikke er egnet på grunn av tykkelsen på det ytre laget.

To-lag med ekstern varmeisolasjon. Dette er den vanligste måten å varme et trehus på. Dessuten kan denne designen være uten luftspalte eller med ventilert luftspalte.

Klassisk isolasjonsskjema med mineralull med trebekledning

Vi kan snakke om fire alternativer for å isolere et trehus utenfra:

“Våt fasade”;

hengslet fasade;

spray varmeisolering

murstein mot.

Standardene indikerer en annen type design - med et uventilert luftgap. Men slik isolasjon av et trehus anbefales ikke på grunn av egenskapene til selve materialet.

Funksjoner av treverk som vegger

Uansett strukturmaterialer på veggene, er det viktig å overholde følgende regler som er formulert på SNiP-nivå når de varmer en bygning:

termisk isolasjon må være pålitelig beskyttet mot fuktinntrenging i den;

tilgangen til vanndamp til termisk isolasjon skal være så begrenset som mulig;

plasseringen av lagene skal sikre tørking av strukturen og forhindre ansamling av fuktighet i den.

Den første regelen er teknisk enkel. Den ytre finishen beskytter mot kontakt med atmosfærisk fuktighet, hvis egenskaper kan forbedres med en vanntettende membran.

Video beskrivelse

Et annet alternativ for å beskytte treet mot fuktighet i videoen:

Beskyttelse mot vanndamp som trenger inn fra huset er gitt av passende damptette membraner, som ikke forhindrer at treveggene "puster", men beholder de større vannmolekylene i den varme luften i det oppvarmede rommet. Og her er det en viss motsetning med kravet om plassering av lagene, som skal sikre forvitring av vanndamp fra strukturen.

Uvanlig tre byggemateriale - den absorberer lett atmosfærisk fuktighet og gir den like lett bort. Men hvis en damptett membran er festet utenfor veggen, blir den naturlige fuktoverføringen forstyrret, og dette er dårlig for trekonstruksjonersom begynner å råtne når de er våte. Derfor anbefaler mange eksperter at trevegger ikke bruker filmer (bare membraner) som vanntetting på utsiden, men å forlate damptette membraner helt for ikke å forstyrre vanndamp fra å erodere fra veggen og isolering i begge retninger.

Merk! Hvis du ser på nettstedene til ledende produsenter av ferdige systemer for stukkatur og hengslede fasader (Knauf, Ceresit, Scanroc), har ingen av dem i strukturen til "paien" en damptett membran for å beskytte isolasjonen.

Fabrikkfasadesystemer gir ikke en damptett membran mellom veggen og isolasjonen

Og de samme kravene til tørking av konstruksjonen pålegger begrensninger i valget av isolasjon.

På siden vår kan du finne kontakter fra byggefirmaer som tilbyr boligisolasjonstjenester. Du kan snakke direkte med representanter ved å besøke Low-Rise Country-utstillingen av hus.

Valg av isolasjon for veggene i et trehus

Ingen av forskriftsdokumentene forbyr uttrykkelig bruk av skum. Dessuten er polystyrenskum indikert som isolasjon for et trehus i alle tillatte typer konstruksjoner. Men dens dampgjennomtrengelighet er mye mindre enn for et tre over fibrene (for ikke å nevne retningen langs fibrene). Og hvis den brukes som varmeisolering, blokkerer den forvitring av vanndamp fra treveggen til utsiden.

Video beskrivelse

Vi vil dvele ved isolasjonen av huset med skum. Finn ut hvor trygt polystyrenskum er i videoen vår:

Penoplex, også kjent som ekstrudert polystyrenskum, skiller seg fra det vanlige bare i produksjonsteknologi, og dens dampgjennomtrengelighet er like lav. Derfor er dette populære termiske isolasjonsmaterialet "våt fasade" ikke egnet for to-lags isolasjon av trevegger.

De samme argumentene "virker" mot bruk av sprayet PPU. Og hvis det under installasjonen av ekspandert isopor er noen sømmer og sprekker, vil det sømløse "skallet" av damptett termisk isolasjon helt utelukke muligheten for forvitring av overflødig fuktighet ute.

Denne isolasjonsmetoden eliminerer muligheten for naturlig ventilasjon av trevegger

Mineralull er best egnet til betingelsene for "tørking av strukturen." Hvis vi snakker om brannsikkerhet, er den med denne parameteren mest egnet for å varme et trehus. Og av de tre typene mineralull brukes stein vanligvis. Det er vanskeligere å jobbe med glassull - under montering og installasjon av små fragmenter av fiberglass dannes det små smuler som er farlige for huden og luftveiene. Men slagg anbefales ikke for å varme opp boligbygg på grunn av lave miljøkvaliteter.

Den sprayede varmeisolasjonen er en øko-bomullsull med en "våt" teknologi for påføring på vegger.

Slik ser økologisk bomullsisolasjonsteknologi ut (våt metode)

Forberedende stadium

Før du varmer et trehus utenfra, må fasaden være forberedt.

Det er et standard sett med arrangementer for alle typer bygninger, som er å frigjøre overflaten fra de monterte elementene. Og det er verk som er karakteristiske for et trehus - å sjekke tilstanden til intervensjonsovner, tette (om nødvendig) og antiseptisk behandling.

Oppvarming av et trehus utelukker ikke behovet for tetting av inngrep

Forberedende arbeid må utføres i tørt vær. Dette er spesielt viktig for impregnering av det øverste laget av tre med et antiseptisk middel. Selve prosesseringsprosessen består i å anvende løsningen i henhold til "farging" -metoden, og hvis kapillærene i det øverste laget inneholder vann, vil antiseptikumet ikke absorbere skikkelig inn i treet.

Antiseptisk behandling er et obligatorisk trinn før oppvarming og kledning med fasadeplater av trevegger

Funksjoner av den "våte fasaden"

Når du fester mineralull til veggen i "våt fasade" -systemet, brukes limoppløsning og mekaniske festemidler. Dessuten spiller lim en viktig rolle, siden antallet varmeledende inneslutninger av metall i varmeisolasjon bør begrenses. Og slik at platene på harde ullmatter kan festes pålitelig, må veggen være noenlunde jevn eller ha små forskjeller i "avlastning" i høyden, som kan festes med et lag med klebemørtel. Denne betingelsen er oppfylt bare av hus fra tømmer.

Overflaten på tømmerstokkens vegger må være jevn. Dette kan gjøres med OSB, fuktsikker kryssfiner eller gips for utvendig dekorasjon (nylig presenterte Knauf denne typen GCR). Men kryssfiner og OSB oppfyller ikke kravene til dampgjennomtrengelighet av fronten av et trehus, og i alle fall er fôr nødvendig for utjevning. Og bruken av lathing og tilleggsmaterialer krysser fordelen med en "våt fasade" fremfor en ventilert en - relativt lave kostnader.

Bruk en "våt fasade" for ytterligere isolering rammehus. Og hvis en av typene polymere materialer ble brukt som den indre isolasjonen av den tynnarkede utformingen av lukkende overflater, kan skumplast brukes til utvendig isolering - det vil ikke forverre veggenes dampgjennomtrengelighet.

Å isolere rammehus boks og polystyren

Det er særegenheter ved metodene for å feste isolasjonen på trevegger, når de i stedet for dowels bruker selvskruende skruer, og limløsningen er svært elastisk.

Resten av isolasjonsteknologien har en standard arbeidssekvens:

På omkretsen av hetten (grillasje) er startstangen festet.

Monter den nederste raden med steinullmatter. Bruk lim og minst 5 stk. skruer på 1 m².

Når du installerer følgende rader, beveger de vertikale skjøtene seg minst 20 cm.

Vinduene og dørene i hjørnene skal ikke ha kryssende sømmer av isolasjonsplater.

Overflaten er forsterket med glassfibernett, og hjørnene med et perforert hjørne. En klebemiddelløsning brukes til å fikse armeringselementene.

Et påføringslag påføres på nytt over nettet (total tykkelse skal være ca. 6 cm), overflaten blir jevn, og etter tørking blir den malt.

Puss og mal fasaden.

Video beskrivelse

Tydelig om den våte fasaden i videoen:

Hvordan isolere et trehus med polystyrenskum

Om ønskelig kan du finne eksempler på bruk av isopor for å isolere et trehus utenfra. Dessuten er det teknologi som ikke forverrer veggenes "pusteegenskaper" og komfortnivået som sikres av naturgassutvekslingen mellom rommene og gaten. Dette oppnås ved å skape et ventilert gap mellom isolasjonen og veggen. Og i dette tilfellet spiller det ingen rolle hva veggene er laget av - fra en stolpe eller tømmerstokk.

For ikke å forverre "pusteegenskapene" til et trehus, må det skapes et ventilert gap mellom skummet og veggen

Video beskrivelse

I videoen vår skal vi se på hvordan isopor blir produsert, er isopor skadelig og hvor brukes den?

I en seksjon ser designet slik ut:

hovedveggen;

kasse laget av tømmer med en høyde på minst 60 mm (minimum størrelse for et ventilert gap);

festeisolasjon til kassen (ekspandert polystyren, EPS);

etterbehandling med fasadepaneler eller et lag gipsforsterket med glassfibernett.

Men igjen må det understrekes at en slik isolasjonsmetode ikke vil være billigere enn en ventilert fasade. I tillegg bryter det med anbefalingene fra standardene, som sier at luftspalten skal være plassert mellom isolasjonen og det ytre laget.

Video beskrivelse

Hva skjer hvis isopor ikke er riktig isolert - i videoen:

Funksjoner på gardinveggen

I dette tilfellet er ikke kravene til strekkfasthet på isolasjonsoverflaten like høye som for den "våte fasaden", slik at mattenes tetthet kan være mindre enn 125 kg / m³, men høyere enn 80 kg / m³.

Merk følgende! Når du velger hva du skal isolere et trehus utenfra, må du vite at bruk av valset mineralull i gardinvegger ikke er anbefalt av forskriftsdokumenter.

Det er ferdige systemer med gardinvegger, med et eget undersystem for feste, et sett med paneler og festemidler. Den eneste ulempen med slike systemer er behovet for en individuell passform til den spesifikke geometrien til huset og veggene. Som regel er disse systemene designet for murhus eller byggeklosser, og de bruker sandwichpaneler, kunststein, porselensteiner som kledning.

For kledning av trehus bruker de vanligvis imitasjon av tømmer, blokkhus, planke, sidespor. Det vil si de materialene som er mer konsistente med estetikken til et trehus.

Hvis du vil endre dekorative kvaliteter et trehus, når du kledning, kan du bruke fasadepaneler laget av kunststein

Den vanligste praksisen med å lage kasser av trebjelke - det er lett å tilpasse seg overflaten på veggene, det er lettere å fikse det, det endrer ikke størrelse når temperaturen synker, og fungerer ikke som en "kald bro".

Trekasse er det enkleste alternativet

Den eneste ulempen med trekonstruksjoner er deres lave fuktighetsbestandighet. Derfor elementene i lathing, og etterbehandlingspaneler av naturlig tre før installasjon, er det nødvendig å behandle med et antiseptisk middel.

Som et resultat, hvilke andre alternativer kan vurderes?

Bare to av de vanligste metodene ble beskrevet i artikkelen, hvordan man isolerer et trehus utenfra. Jo bedre det vil være i ditt tilfelle, og andre alternativer må diskuteres med en utvikler som kjenner de lokale forholdene. Bruken av øko-bomullsull er ennå ikke blitt utbredt, selv om teknologien er ganske enkel - montering av kassen på veggen, bruk den på overflaten ved hjelp av spesialutstyr i en "våt" form (blandet med lim), og kledning med fasadepaneler på kassen. Teglfôr med fleksible tilkoblinger følger de samme reglene som for et steinhus, med den eneste begrensningen i valget av isolasjon - bruk bare mineralull.

Til tross for den tilsynelatende enkelheten i hele prosessen, er det under installasjonen av enhver type isolasjon et tilstrekkelig antall fallgruver som må tas med i betraktningen, slik at alt arbeid ikke gjøres forgjeves. Hvis det ikke er noen erfaring, er det alltid bedre å invitere en profesjonell, spesielt siden utviklere av selvrespekt utfører alt arbeidet under kontrakten og gir en garanti.