Gjør-det-selv hjørne garderobe. Gjør-det-selv hjørneskap: hemmeligheter, tips, diagrammer, monteringstrinn. Hvordan lage et hjørneskap med egne hender? Hvor mye vil det koste å lage et hjørneskap med egne hender

Skyvegarderoben sparer plass av seg selv, og hvis den er laget i hjørnet, så er dette mest godt alternativ... Det tiltrekker seg ikke for mye oppmerksomhet, det etterlater mye ledig plass i leiligheten, og hvor mye du kan legge i den! Det er fullt mulig å lage en komfortabel hjørnegarderobe med egne hender.

Designfunksjoner

I motsetning til de vanlige kolleger, er hjørne garderoben alltid utformet som en stasjonær. Den er opprettet i henhold til dimensjonene til et bestemt hjørne og innebærer ikke dens bevegelse.

Først må du bestemme hvilket hjørneskap du trenger. Hovedtyper av konstruksjon:

  • trekantet;
  • trapesformet;
  • L-formet;
  • "Femvegg".

I tillegg kan skap bygges inn og skap. En innebygd garderobe er egentlig et lite pantry. Hyllene i den er montert direkte på veggene, og rommet er inngjerdet med en dør. Skapskapet har en sokkel, et toppdeksel og en bakvegg, i det minste laget av tynne fiberplater.

Det mest "økonomiske" for rommet er et trekantet skap: det har ingen sidevegger. Dypet vil bare bestemmes av bredden på veggene, som du er klar til å "gi opp". Resten av skapene er litt vanskeligere å produsere og vil ha ekstra dybde.

Hvis du bestemmer deg for å lage et hjørneskap med egne hender, er det fornuftig å bruke hele plassen fra gulv til tak for å sikre maksimal kapasitet.

Det er veldig viktig å ta hensyn til særegenheter i selve hjørnet. Hvis det er uregelmessigheter på gulvet eller veggene, må de utjevnes, fordi de kan påvirke skyvedørsmekanismen. I tillegg anbefaler eksperter å foreta alle foreløpige målinger bare etter at veggene og gulvet er utjevnet! Vær oppmerksom på gulvlisterne nær gulvet eller under taket - vil det tillate deg å montere et skap?

I dag er produksjonen av et radiusskap populært, fasaden er laget i form av en halvcirkel eller en bølge. Slike møbler passer harmonisk inn i en rekke interiører. En slik garderobe er spesielt bra for en stor gang og et soverom. For kjøkkenet er hjørneversjonen av gipsplater veldig populær - den er enkel å utføre og tar veldig lite plass.

Når du lager tegninger av det indre av et slikt skap, må du ta hensyn til formålet. Hvis det er et skap for gangen, bør det ha en bar for yttertøy, hyller for sko (muligens høye for støvler), hyller for hatter og tilbehør, et sted for paraplyer, hansker osv. I stuen kan en garderobe tjene som oppbevaring for bøker, dokumenter, tepper og sengetepper, vakre retter. Følgelig er det viktigste i det hyllene. En liten safe kan også tenkes. En garderobe for et soverom inneholder vanligvis klær, sengetøy, sengetøy. Det er passende for en stang, skuffer og hyller og celler.

Trinnvis instruksjon

Etter at diagrammer og skisser av skapet er opprettet og godkjent av husstanden din, kan du begynne å lage skapet. Du trenger følgende materialer og verktøy (eksempelliste):

  • møbler bord;
  • metallprofil og rullemekanisme for dører;
  • fiberplater til bakveggen (hvis det antas);
  • bokser, dører, stenger, kroker;
  • tilbehør;
  • rammer (hvis nødvendig);
  • puncher;
  • skrujern;
  • "Sekskant";
  • "Nivå" (for å vurdere jevnheten i hyllene);
  • lim, linjal, målebånd, blyant;
  • triangel;
  • skrutrekkere, hammer;
  • fester (bolter, bekreftelser, hyllestøtter osv.)

I følge erfaringene fra mange menn som allerede har laget skap med egne hender, er det best å overlate saging av brett og deres eksterne kant til fagpersoner: gi materialet til verkstedet, der det er spesialverktøy for presis skjæring. De kan også lage original fresing på fasadene. Du kan uavhengig "klippe" hyller og deler til skuffer - dvs. innvendig fylling av skapet.

Hvis skapet ditt er innebygd, må du først og fremst merke grensene på gulvet der dørene skal være. De samme linjene må påføres taket. Deretter skrus hyller og stenger på veggene ved hjelp av en punch og annet verktøy. Den siste berøringen er installasjonen av føringene for dørene og selve dørene.

For kapslinger med bakpaneler og bunn, monteres basen / sokkelen eller podiet på kabinettet først. Så begynner en lang og ansvarlig prosess - boring av hull. Du må først merke alle festepunkter nøye. Så kan du bore. Hvis hullet er laget på et plan, er det nødvendig med en 8 mm bor. For endehull - 5 mm, og dybden bør ikke overstige 60 mm.

Hvert gjør-det-selv-skap er unikt, så det er umulig å lage en universell beskrivelse som passer for alle. Men det er noen generelle prinsipper montering av denne typen møbler.

Først settes skaprammen sammen - det vil si de vertikale veggene og skilleveggene, som er festet sammen av horisontaler - en sokkel, toppdeksel osv. Deretter skrus hyller og stenger på sideveggene. Skuffevogner er festet. En metallmekanisme er festet over og under skyvedør... Etter det er bakveggen festet (vanligvis består den av flere ark med fiberplater, kuttet for å passe til delene av skapet). Deretter er skuffer og dører installert.

Ideelt sett bør skapet monteres "liggende" - dvs. spre detaljene på gulvet. Dette gjør det mer sannsynlig at den monteres nøyaktig. Men dette er ikke alltid mulig på grunn av begrenset plass. I tillegg kan et høyt skap som nesten når taket være veldig vanskelig å løfte. Hovedregelen for "stående" montering er å samle alle delene nedenfra og opp - bunnen, sideveggene og skilleveggene, så hyllene osv.

En nøye gjennomtenkt skisse, god layout, litt tålmodighet og presisjon - og ditt eget hjørneskap vil glede deg i mange år!

Bekvemmelighet er viktigst. Dette kan knapt sies om moderne hus, men mer og mer blir lagt vekt på komfort og rasjonell bruk av plass. Nei, vi snakker ikke om garderoben der sengen er skjult, og ikke om bordets uttrekkbare design, selv om dette interessante ideer... Vi vil snakke om enkle hyller, eller rettere sagt om hva en hjørnehylle montert med egne hender kan være. Vel, unge Padawans, la oss begynne.

Hvis referansen til Jedi Master ikke ble verdsatt, så vil jeg si annerledes - du kan lage hjørnehyllen selv, og med den rette tilnærmingen, bør den vise seg bra.

Løsningen er enkel, men den mister ikke effektiviteten allerede lange år... Dette er fordi de er nyttige i nesten alle typer rom: det være seg et bad, kjøkken eller stue. I tillegg kan det være et flott og stilig stykke interiør.

Materialvalg

Naturligvis er det første du må tenke på nøyaktig hva du kan lage en hylle hjemmefra. I denne forbindelse kan alt være enklere enn det ser ut til. For klarhetens skyld kan du gå til Møbel butikk og personlig se hvordan materialet ser ut.


Det er en enklere måte - åpne IKEAs nettsted og bare se interessante alternativer... Overalt er det en beskrivelse med materialet som er angitt i, som sokkelen ble laget av.

Det enkleste og mest kjente materialet til hyllen er tre. Vel, fordi dette treet er enkelt, pålitelig, vakkert, rikt, hvis du vil. Passer best for hyller eller hyller med lignende design.

Det motsatte er sponplater, eller rettere sagt ark av dette materialet. Det blir ofte funnet, det er ikke dyrt, det har kjemi inni. Ikke noe seriøst, bare å sammenligne det med et tre.

Glass er et spesielt interessant materiale for hyllen. Det ser veldig vakkert ut, jeg liker personlig mer, men her vil du komme i en tilstand - du kan lage en ramme selv, men du må kjøpe selve hylla, med mindre du jobber profesjonelt med glass.

Materialene, typene og størrelsene på hjørnehyllene har flere variasjoner enn iskrem i butikken. Kanskje ikke mer, men du får meg. Dette er fordi vi ennå ikke har snakket om to interessante materialer - gips og plast.

Sistnevnte er flott for badet, fordi det ikke har problemer med fuktighet. Den første er mer underholdende på grunn av den påfølgende dekorasjonen. Føles bra i nærheten av bålet, mens den fremdeles kan dekkes med fliser, og det vil være veldig bra, som de sier.


Design

På dette stadiet deler jeg hjørnehyllene i to store og viktige kategorier: hengende og gulvstående. Personlig er jeg mer sympatisk med det andre alternativet, men du må forstå at det er situasjoner der hyllen bare kan henges opp. Dette øker mengden brukbar plass i rommet.

Du burde allerede ha bestemt deg for materialet tidligere, og derfor må du fokusere på utformingen av et nytt interiørelement. For å gjøre dette trenger vi verktøy for å jobbe med tre, en enkel blyant eller tusj, lim, kompasser, og helst med større radius og et enkelt nivå med linjal.

Tegninger for produksjon av hjørnehylle kan lages av deg selv, eller du kan rote på Internett. Heldigvis er det nok alternativer. Høres litt enkelt ut, men følg enkle konstruksjoner og måter å implementere i dette arbeidet.

Faktum er at hyllen først og fremst skal stå, eller henge, vel, og holde alt som er lagt på den. Hvis du selv introduserer et slags komplekst system med hoppere, vil sannsynligheten for brudd på integriteten til strukturen øke kraftig. Dette er spesielt ille i et barns rom, og selv om hyllen er laget av et stativ.

Installasjon

Først må du merke og klargjøre de enkelte delene av sokkelen. Hvis alt er dårlig med deg, kan du se på Internett etter design som det kan være detaljerte instruksjoner hvordan lage en hylle med egne hender. Det blir markering og alt annet. Eller kjøp en enkel hylle fra IKEA og monter den selv hjemme. Også et alternativ.

Tilbake til spørsmålet vårt. Hvis hyllen er hengende, må du umiddelbart starte installasjonen fra hullene til festene. Dette er ikke vanskelig å gjøre - først borer vi det første hullet til et tilnærmet passende punkt, hvoretter vi flytter det nøyaktig til ønsket avstand med et nivå og borer det andre. Vi gjør det samme på den andre veggen.

Alternativet med et stativ i denne forbindelse vil være mer interessant. I visse forhold en slik hylle kan rett og slett plasseres i et hjørne, og den vil stå. Bidrar til dette og konstruksjonen, som er utmerket motstandsdyktig mot fall.

Til tross for dette vil sannsynligheten for unødvendig bevegelse av strukturen øke hvis hyllestativet ditt når nesten til taket sammen med høyden.

Det er lett å unngå det - du trenger bare å legge til ett feste på veggen i en høyde på mer enn halvparten av hyllen. To ekstra braketter er nok til selv den tyngste hylla.

I tillegg

I tillegg kan du i tillegg utstyre hyllen med noen bonuser. For eksempel bakgrunnsbelysning. Det er verdt å vurdere dette selv på klargjøringsstadiet, og forbered deretter de nødvendige kanalene og hullene før montering. Etter å ha installert en slik hylle på veggen, vil det ikke være vanskelig å føre ledningene og koble den til strømforsyningen.

Foto av en hjørnehylle med egne hender

Det er ganske vanskelig å lage et hjørneskap til kjøkkenet, men resultatet oppnådd vil oppfylle alle forventninger. Opprettelsen av møbler for kjøkken med ikke-standard dimensjoner avhenger av rommets utforming. Butikker tilbyr ikke alltid hjørneskap for å spare plass i et lite kjøkken.

Det er ganske vanskelig å lage et hjørneskap til kjøkkenet alene, men resultatet vil oppfylle alle forventninger.

Noen ganger trenger du bare et underskap, men forholdene til et lite kjøkken lar deg ikke sette det innendørs. Det blir billigere å lage det selv enn å bruke penger på å bestille møbler tilpassede størrelser... Etter å ha tenkt på designet i begynnelsen, bør du begynne å utvikle en tegning som viser alle dimensjoner. Kjøp nødvendige materialer er laget på grunnlag av beregningene som er gjort.

På salg for å lage møbler er det alltid sponplater og MDF. Disse typene materialer er i høy etterspørsel. Spesialistene som selger dem kan umiddelbart behandle kantene på arbeidsemnene etter kutting. Hvis du bestiller boring av hull på forhånd, kan du koble delene med plugger.

Du kan lage ikke bare små gulvskap, men også møbler. De er nødvendige for oppbevaring av kjøkkenutstyr, tallerkener, husholdningsapparater, mat. Før du oppretter et slikt prosjekt, blir det utarbeidet en kjøkkenplan, hvor plasseringen av komfyren, vasken, rørene, hettene osv. Er notert. Veggskap lar deg forkle gassmåler og ledninger. Inne i dem er det hyller der oppvasken skal oppbevares.

Hvis kjøkkenet allerede er innredet, kan planen bidra til å øke funksjonaliteten. Når du kompilerer det, må du sørge for at de nye møblene passer mellom de allerede installerte gjenstandene. Det kan være nødvendig å lage kjøkkenbokser, hvis nøyaktige mål har veldig viktig... Møbeldører skal svinge åpne og svinge åpne, og skuffer skal gli ut. Når du måler på kjøkkenet, bør du huske at hjørnene ikke kan være helt rette.

Det er viktig at hjørneskapet kan passe tett mellom tilstøtende møbler. Krumningen av hjørnene og veggene fører til at naboskap har vegger som er plassert 1 cm eller mer fra hverandre på ett sted, og på et annet sted - et slikt gap forsvinner. Dette fører til mangel på plass til nye møbler. Hvis du lager hjørnestrukturen selv, kan du alltid gjøre den mindre.

Hvordan lage et hjørneskap (video)

Materialer for DIY møbeloppretting

Et kjøkken utstyrt med møbler skal ha en enhetlig innredning. Hvis det er møbler på kjøkkenet, hvis utseende er utdatert, kan du erstatte fasadene. Dette vil kreve kjøp av nytt materiale. Med dette formål passform og decoupage teknikk. Møbler laget av samme type materialer kan dekoreres i denne stilen.

Valg av materiale kan begynne etter å ha bestemt stedet hvor skapet til kjøkkenet skal være. Den kan være kantet eller veggmontert, noe som er bestemt på forhånd. Målinger foretas først, og deretter bestilles saging.


Du kan lage ikke bare små gulvskap, men også møbler

Materiale som brukes til produksjon kjøkkenmøbler, må oppfylle følgende krav:

  • motstand mot høy luftfuktighet og varm damp;
  • styrke;
  • enkel pleie osv.

Laminerte sponplater, som har økt fuktbestandighet og tetthet, anses å være ideelle. Tykkelsen på dette materialet kan være 16-18 mm. Ovenfra er det dekket med et lag kunstig finer. For å lage et skap til kjøkkenet kan du bruke følgende typer materialer:

  • MDF-brett;
  • multiplex;
  • tre massiv.

For å spare materialer, må du planlegge produksjonen av møbler. liten størrelse... For eksempel, smalt skap for retter tar ikke mye plass på kjøkkenet.

Et overskap til kjøkkenet, laget av MDF-plater, vil tåle eventuelle ugunstige påvirkninger. Kostnaden for dette materialet er dyrere enn sponplater, så produktet vil være av høyere kvalitet. Overflaten på MDF-plater kan være matt eller blank, malt eller laminert.

Kjøkkenet utstyrt med multipleksmøbler er motstandsdyktig mot mekanisk belastning... Dette materialet anses som fuktbestandig, det er laget av tykt finér. En polyuretanlakk brukes til å dekke overflaten. Hvis du lager buede paneler på bestilling, kan du lage et hjørne skjenk med en buet fasade av dette materialet.

Massivt tre er det dyreste materialet som krever spesiell impregnering og prosessering beskyttende lakk... Fra et slikt lerret kan du lage en elite skjenk til kjøkkenet ved å kombinere den med andre typer materialer. For eksempel kan det være rammer for fasader.

Gjør-det-selv hjørne kjøkken (video)

Forbereder å bygge modellen

Kjøkkenet er et sted for matlaging, derfor må sikkerhetskrav overholdes i dette rommet: avstanden mellom skap og vask, bord eller komfyr må gjøres akseptabel. Hjørneskapdesign inkluderer venstre og høyre side, symmetrisk til hverandre. Dimensjonene på taket og bunnen er vanligvis nøyaktig de samme. Noen modeller kan ha en hælbenk.

Høyde kjøkkenskap refererer vanligvis til høyden på bordet, komfyren eller vasken. Hvis kjøkkenet har høyt tak, så kan du lage et blyantveske med egne hender. Benkeplaten, som er skapets lokk, skal stikke utover fasaden. Dybden på de indre hyllene er mindre enn lokket og bunnen, ellers lukkes ikke produktdøren. Hengende skap når noen ganger taket, spesielt i små kjøkken.


Kjøkken møblert med multipleksmøbler er motstandsdyktig mot mekanisk belastning

I tillegg til grunnleggende materialer, vil det være nødvendig med hjelpelementer:

  • beslag (dørhengsler);
  • løftemekanisme med lås når døren er hengslet;
  • hjørner for hengende overskap;
  • hyllestøtter;
  • plugger, pinner, euroskruer for avrettingselementer;
  • penner osv.

Av verktøyene du trenger:

  • stikksag;
  • jern;
  • bore;
  • skrujern;
  • freser;
  • stiftemaskin, etc.

Etter å ha kuttet materialet, kan du begynne å montere. Det utføres i følgende rekkefølge:

  1. Bor hull i sidene for hyllestøttene. Koble dem med hoppere som er vannrette.
  2. Fest taket og bunnen.
  3. Fest skuffestyrene til kroppen.
  4. Monter bakteppet og forsterk ryggstangen.
  5. Forsterk det falske panelet til taket, sideveggen og bunnen.
  6. Heng opp dørene etter å ha forsterket hengslene.

Introduksjon til instruksjoner.

I denne instruksjonen vil jeg fortelle deg i detalj hvordan du kan lage en hjørnesofa hjemme med egne hender. Helt gratis, vil du motta detaljerte tegninger av sofaen med dimensjonene til rammedelene, monteringsdiagrammer, stoffskjæringskort, detaljert historie om hvordan du kan trekke sofaen (dekke med stoff). Manualen tok mange sider, så øverst ser du en menyknapp med navigering gjennom seksjonene.

Artikkelen tilhører nettstedet

Å lage denne sofaen i henhold til instruksjonene er tilgjengelig for en person med et minimum treningsnivå og med et lite sett med verktøy. Jeg tar ikke til orde for å lage kopier hjemme polstrede møbler av høyeste klasse, men sofaen jeg tilbyr vil ikke være dårligere enn 90% av sortimentet som er tilgjengelig i butikkene, og til og med overgå mange. I favør selvlaget det er flere argumenter:

  • Du sparer penger. Sofaen koster deg 3-5 ganger mindre enn den du kjøpte i butikken. Jeg designet sofaen med den største bekymring for økonomi (selvfølgelig ikke på bekostning av kvalitet - den kommer først).
  • Du lager sofaen selv, noe som betyr at du selv kontrollerer kvaliteten! Du trenger ikke være redd for om sofaen din vil ha rå tømmer, knuter på kritiske steder, skumgummi av lav kvalitet, etc. Du er selv ansvarlig for alt, men du vil ikke lure deg selv. Og hvordan du lager en sofa riktig, vil jeg lære deg.
  • Du kan lage sofaen den størrelsen du vil ha.
  • Deretter vil du kunne gjøre sofaen loddrett selv og igjen spare penger. Se for eksempel på hvor mye et profesjonelt banner koster.
  • Og til slutt, makeløs tilfredshet og stolthet over hendene deres.

Dette er en hjørnesofa med ganske enkle, minimalistiske former. Designet ser veldig moderne ut, i butikker koster slike sofaer mer enn titusenvis, men det er fullt mulig å gjøre det selv hjemme. I utgangspunktet vil jeg beskrive produksjonen av en sofa uten foldemekanisme, men alt vil bli gjort på en slik måte at det ikke vil være vanskelig å lage denne sofaen i fremtiden, med

Uten en kjøkkenkrok - en hjørnesofa i tillegg til og, stoler eller en benk - er det moderne livet allerede utenkelig. Det er fornuftig å lage et kjøkkenhjørne med egne hender, ikke bare for å spare penger: ikke alle kommersielle modeller vil definitivt passe inn i et gratis hjørne på kjøkkenet, og en passende størrelse passer kanskje ikke i design eller pris. Et kjøkkenhjørne er et møbel som ikke er komplisert, men en nybegynnermester, ikke riktig utstyrt med ganske dyrt utstyr, er på vei til å oversette det til et produkt vil snuble over mange fallgruver... Denne artikkelen handler om hvordan du kan komme deg rundt dem og fremdeles lage et hjørne på kjøkkenet hjemme, ikke dårligere enn fabrikken.

Merk: hemmeligheten om kos som et kjøkkenhjørne skaper er i dens estetiske selvforsyning. En hjørnesofa med bord og krakker / benk er et selvstyrt møbel, det vil skape et område med ro og velvære, et slags virtuelt karnapp eller alkove, og i et åpent felt eller skur.

Hva å gjøre

Det er mulig å lage et kjøkkenhjørne i forskjellige typer henrettelse. De viktigste kravene til en kjøkkenkrok er kompakthet, bekvemmelighet (ergonomi) og hygiene på kjøkkenet. Vi må fremdeles oppnå maksimale besparelser i penger, materialer og arbeidskraft ved å jobbe med et offentlig tilgjengelig verktøy. På bakgrunn av dette vil vi velge hvilke av dem som kan gjøres enklere og bedre.

Hovedtyper av kjøkkenhjørner er vist på bildet. Pos. 1 - karnappvindu, rund eller fasettert. For hver rytter på kne nivå, en optimal setebredde på ca. 400-450 mm. Karnappvinduet er ekstremt behagelig og koselig, men dessverre er det komplisert, kostbart og krever et omfattende kjøkken.

Et hjørne med halvvindu vil passe på kjøkkenet i en moderne leilighet høyere enn middelklassen: sideseksjonene er rette, og hjørnebredden på knenivå er 200-300 mm, pos. 2. For en person med gjennomsnittlig bygging er det nesten like behagelig å sitte i hjørnet av et halvvinduhjørne som i et karnapp. I et kjøkken med vanlige dimensjoner plasseres hjørner med skrått hjørne oftest i stedet for halvvindu; i dem faller 150-200 mm på rytterens knær, pos. 3. Du vil ikke snu deg spesielt, men når du sitter rolig, er det ingen tanker om hvor du skal legge knærne.

Elskere på et lite kjøkken lager ofte rette hjørner, pos. 4, med bakkile i hjørnet, pos. 5, og med avfaset rygg, pos. 5. Deres bekvemmelighet, teknologiske kompleksitet og kostnad øker i denne raden, men rette kjøkkenhjørner har en felles positiv egenskap: hvis benken har samme høyde som hjørnet i stedet for et par krakker på den lange siden av kjøkkenbordet. ved å flytte bordet og flytte benken, kan du få et soveplass med en bredde på 600-850 mm. Veldig dyrt og utstyrt med sofistikerte mekanismer, kjøkkenhjørner med køye er ikke mer praktisk, se fig. venstre. Eiendommen til transformasjon til et soveplass uten tilleggsenheter har også et hjørne med et skrått hjørne, hvis hjørnene på setet til den komplette benken er iht. faset.

Merk: i fig. til høyre er et pervers produkt av moderne markedsføring - en dyr rett kjøkkenkrok. Det rette hjørnet er faktisk det mest ubehagelige av alle. Mye mer upraktisk enn den nærmeste slektningen - et hjørne med en kile i ryggen. Et direkte kjøkkenhjørne er bare bra for å sitte en uønsket gjest i et hjørne. Men han vil ikke kunne dra på engelsk, eierne må skyves til side.

Hjørner med skrått hjørne og rygg kompletteres ofte med et bord og / eller en bar i hjørnet, pos. 7-9. De to første er ikke et alternativ: det er upraktisk å få noe bakfra, og det er lett å skyve eller velte utilsiktet. Hvis eierne er sterkt utsatt for fordommer og ikke vil sette noen i et hjørne, er det bedre å utstyre en mini-skjenk med et bryst og en bar i hjørnet, som i pos. ni.

På pos. 6, 7 og 8 viser hjørner med den såkalte. hengevinkel, dvs. ikke har en egen støtte. Kjøkkenhjørner med hengende hjørner, laget av laminert sponplater, er ikke mindre sterke og holdbare enn de med støttende, men de er billigere og mer teknologisk avanserte i produksjonen. Imidlertid kan de ikke være modulære (se nedenfor), siden utføres i utgangspunktet bare med høyre eller venstre. For forbrukeren, men deres tilsynelatende billighet, tk. Hengekroken kan ikke transporteres montert og krever montering på stedet.

Modulære hjørner

Kjøkkenhjørner laget av ikke-tilkoblede møbler (modulær, se fig.) Er gode for produksjon og salg: det er ikke nødvendig å lage høyre og venstre versjon. De blir også verdsatt av amatører som ofte omorganiserer møbler; modulære kjøkkenhjørner ser bra ut i studioleiligheter av lakoniske stiler, som loft, hi-tech, minimalisme. Men det funksjonelle med ergonomi i de modulære kjøkkenhjørnene, for å si det enkelt, ingenting - du kan ikke legge noe i dem, og det er ubehagelig å sitte i hjørnet.

Merk: kjøkkenhjørner av tradisjonell type er også laget modulært, fra 3 separate gjenstander - et par sofaer og et hjørne. Høyre eller venstre, de er plassert, og dreier vinkelen 90 grader, og en av sofaene med 180. Imidlertid er slike hjørner dyrere, fordi ekstra materiale kreves i hjørnet, og utformingen blir mer komplisert. Det er veldig vanskelig å lage et modulært kjøkkenhjørne hjemme, fordi til den nødvendige parringsnøyaktigheten til deler i det første objektet (se nedenfor), legges nøyaktigheten til parringsobjekter til hverandre.

Hvordan det skal og ikke bør

Den første feilen når man designer et kjøkkenhjørne er et bord med ben og rette fasader på setene, pos. 1 i fig. Hemmeligheten med kos og egenregulering av kjøkkenhjørnet ligger i dens kompaktitet og bekvemmelighet, men her kan du ikke bevege bordet, og beina blir sammenfiltret i knærne til 3 sittende mennesker. Hjørnet til kjøkkenet må lages under bordet til bjelkepanelstrukturen, pos. 2 og 3, og fasadene på setene er enten avfaset (pos. 2) eller med hevede bunn av kistene under setene, pos. 3.

Den andre feilen - ikke lag skuffer under setene, pos. 4 og 5. De forstyrrer hverandre, ødelegger gulvet. For å komme til innholdet i boksene, må du flytte bordet langt unna og knele. Hvis huset vedlikeholdes av en hushjelp med en husholderske, og eieren ikke bryr seg om bekymringene sine, er et kjøkkenhjørne med skuffer et spørsmål om smak. Og for oss selv trenger vi å lage et hjørne på kjøkkenet med kister under sammenleggbare eller avtakbare seter.

Komme til saken!

Hvilket hjørne som er best for deg på kjøkkenet, er etter eget skjønn. Og her vil vi se hvilke vanskeligheter du vil møte, å gjøre det hjemme uten erfaring, og hvordan du skal takle dem. Analysen vil være basert på eksemplet på en struktur kjent i Runet, hvor tegningene er gitt nedenfor; grunnleggende materialer - laminert og vanlig polert sponplate 16 mm tykk.

På den ene siden krever dette hjørnet minimumskostnader materialer, arbeidskraft og kan gjøres mye mer praktisk, se nedenfor. På den annen side er prototypen fokusert på industriell teknologi, dens design er rasjonell og velutviklet, men vi trenger ikke å få produktet verre, montere det hjemme på knærne og i vekt. Det var denne prøven som også ble valgt fordi den er i stand til å tilegne seg de beste egenskapene til et hjørne med et skrått hjørne, pluss muligheten til å tjene som soveplass, men teknologisk er det ikke mye mer komplisert enn et høyre hjørne. I tillegg er det en generelt riktig spesifikasjon for den med lister over materiale og tilbehør, se fig. til høyre.

Merk: Hvis du sjekker / navigerer i henhold til andre kilder med beskrivelsene av dette eksemplet, må du huske - delvis, og betydelig, i tegningene av delene, er dimensjonene blandet for sofaer med en lengde på 100 og 60 cm. Det er selvfølgelig umulig å montere emnene som er kuttet fra dem i produktet.

For eksempel i den øverste raden i fig. med tegninger er monteringsdiagrammer gitt, så klare som dagen for fabrikkens teknolog. Men hva med dem uten produksjonsutstyr? Prøven som vurderes er en boksformet struktur av paneltypen, lik den bærende strukturen i flykonstruksjon. Box-panel strukturer sparer materiale og arbeid så mye som mulig, noe som resulterer i svært holdbare produkter, men det stilles en rekke spesifikke krav til deres produksjonsteknologi. Det er mange usynlige triks her, men du kan takle dem, og vi vil gjøre det. Først for sofaer, i følgende rekkefølge:

  1. Valg av fester;
  2. Dimensjonering for et bestemt rom;
  3. Skjæring av sponplater og sponplater i emner, merking og boring av hull;
  4. Beskjæring av skrå deler og kanting;
  5. Dekk deler som det kreves for med myk kappe;
  6. Montering.

Deretter, la oss se hvordan du kan forenkle produksjonen av hjørneseksjonen (hjørnet) og gjøre det mer praktisk. Den originale designen er modulær, men i vår leilighet skifter ikke hjørnene på veggene sted av seg selv. Å vite nøyaktig hvor hjørnet vil stå, om det vil være høyre eller venstre, hjørnet kan gjøres hengende (se nedenfor), og dette vil i stor grad forenkle og redusere kostnadene ved arbeidet.

Fester

De viktigste festene til dette kjøkkenhjørnet, tar driftsmessige belastninger - møbelskruer og hjørnekontakter av stål; dyvler spiller en hjelpe-rolle, og holder delene skiftende. I spesifikasjonen over er det en liste over beslag for montering i et industrielt miljø, men for utførelse av hjem må noe i den endres.

Merk: i produkter laget av sponplater og sponplater er det mulig å erstatte bekreftelser med selvskruende skruer for tre for å koble deler gjennom laget inn i kanten av og til. I dette produktet - i intet tilfelle er det mulig, fordi platene er veldig tynne, 16 mm. Koblingshjørnene er festet til delene med selvskruende skruer for tre, se nedenfor.

Bekrefter

Standardstørrelsen på bekreftelsene spesifisert i spesifikasjonen er 7x50, det maksimalt tillatte for en gitt tykkelse på sponplater / sponplater. Dette gjør det mulig å transportere hjørnemodulene i samlet form og noe redusere kostnadene ved det, fordi det er ikke nødvendig å montere den på stedet, og noen av modulene blir fraktet inn i leiligheten av en person med fysisk utvikling av kontortypen. Men merking og boring av de tykkeste festene er også nødvendig for produksjonsnøyaktighet (se nedenfor), noe som ikke kan oppnås ved å jobbe hjemme med hendene. For eksempel, når du arbeider med en elektrisk håndbor, kan du mate boret vinkelrett eller parallelt med plateflaten med et avvik mot siden på ikke mer enn 0,1 mm? Spørsmålet er retorisk. Derfor under manuelt arbeid forutsatt at produktet ikke transporteres over lange avstander med risting og støt, må standardstørrelsen på bekreftelsene reduseres til 6x50 eller til og med 5x60. Ellers, dvs. Hvis du tar fester i henhold til industrielle spesifikasjoner, kan noen deler delaminere under boring eller montering. Hvis sponplater / sponplater er hentet fra miljøvennlige merker E0 eller E1, vil det delaminere, så sponplater / sponplater bør tas fra husholdningsklasse E2, og hvis du vil ha E0 / E1, bør tykkelsen på platene økes til 24/20 mm, korrigeres deretter. dimensjoner, se nedenfor.

Skruehalsens høyde H er av stor betydning for forbindelsesstyrken ved å bekrefte, se pos. 1 i fig. H skal være nøyaktig lik tykkelsen på overheadbrettet, til høyre i pos. 1. Noen ganger er H angitt med det tredje sifferet i navnet på skruens standardstørrelse, dvs. du trenger bekreftelser 6x50x16 eller 5x60x16 for den originale utformingen eller 6x50x24 / 6x50x20 eller 5x60x24 / 5x60x20 i tilfelle du bruker brett med større tykkelse.

Boret for å bekrefte må tas nøyaktig for den gitte skruestørrelsen. Høyden på skjørtet skal være lik H (i sentrum ved pos. 1), diameteren skal være lik diameteren på skruelegemet uten gjenger, og lengden på spiraldelen av boret L (uten skjærespissen) skal være lik hele gjengens lengde. Hvis hælen på skruen hviler mot det gjenværende koniske hullet i hullet, er skjult delaminering i tynne brett garantert, og spredningen utover er bare et spørsmål om tid. Liten.

Dowels

I alle kilder om temaet det aktuelle kjøkkenhjørnet, med misunnelsesverdig bestandighet, men uten riktig forståelse, blir bilder av treplugg gitt som illustrasjoner. Dette er en grov feil i dette tilfellet. Tre dowels er designet for å koble til tredeler: de tørker ut sammen med basismaterialene, og forbindelsen holdes godt i mange år. Eller århundrer, hvis møblene ble laget av en fremragende mester.

Sponplater / sponplater tørker ikke ut og er derfor forbundet med plastplugg. Hvis vi tar litt dyrere propylen, er det ikke behov for en ganske arbeidskrevende og krever økt nøyaktighet for liming av skjøtene. Av ovennevnte årsaker, diameteren på plugger under håndlaget må reduseres til 6 mm, slik at lengden er den samme. Hull for dybler i kantene på platene bores bare langs lederen (pos. 4 på figuren); diameter - 5,3 mm, boredybde 22 mm i kanter og 12 mm i ansikter.

Setene (se nedenfor) kan gjøres ikke sammenleggbare, men avtakbare ved å plassere dem på dybler med avrundede hoder for avtakbare tilkoblinger(øverst på pos. 2). Dette vil eliminere den ganske kompliserte installasjonen av pianohengsler, kostnaden for dem og festene for dem. Og hvis de bestemmer seg for å omorganisere hjørnet i en hast, så reduseres sannsynligheten for skaden: de tok tak i setet uten å tenke, det ble igjen i våre hender, og sofaen hoppet ikke og traff ikke noe. Å få noe ut av brystet under setet på pianohengslene er ikke mer praktisk, fordi setetrekket brettes mindre enn 90 grader. Det er lettere å fjerne det og lene det mot ryggen enn å rote gjennom brystet, mens du holder lokket med hånden. Men dessverre er dette umulig i konstruksjonen under vurdering, se nedenfor.

Det er bedre å ta andre plugger til kjøkkenhjørnet vårt med frontplater, nedenfor i pos. 2. Tykkelsen på vaskemaskinen er 0,5-0,7 mm; slike hull vil ikke være synlige i begynnelsen. Etter en tid vil skivene presses inn i sponplaten (delene trekkes tett sammen av bekreftelsene), hullene vil konvergere, og hele produktet vil få ekstra styrke. En annen fordel med denne typen dybler er den forskjellige korrugeringen på de lange og korte delene, noe som gir en enda høyere styrke på forbindelsen uten fare for delaminering av platene. Du trenger bare å hente plugger av ønsket standardstørrelse: med en 20 mm lang del og en 10 mm kort (for 16 mm brett). For brett 20/24 mm trenger den lange delen 30 mm, og den korte delen er 12/16 mm.

Hjørner

For den aktuelle strukturen trenger du likestilte hjørnekontakter av stål 30x20x2 (for fester skrått) eller 30x15x2 for fester på rad. Det første tallet angir lengden på hjørnehyllene, det andre er bredden, og det tredje er tykkelsen på materialet. Under montering må hjørnene bøyes delvis for montering av skrå deler, så du må ta dem hvite eller grå fra tyktflytende "rå" eller moderat glødet stål. Tilstedeværelsen av stansestivhet i svingen for bøybare hjørner er uakseptabel, pos. 4 i fig. De indre og ytre brettene i hjørnene skal være glatte, uten rifter og rynker. Hjørnene av brent stål, gulaktig med flekker av flekker av blomster, hvis de er bøyd, så sprekker de. Svarte fosfaterte hjørner fra den såkalte. overdrevet stål er veldig sterkt, men når det er bøyd, bryter de umiddelbart.

Merk: plastmøblerhjørner, slik at du vet, kan brettes, og varmes grundig opp med en hårføner til hjemmet med full kraft. Men plasthjørner varer ikke mer enn 3-5 år, og tørker opp og sprekker.

Dimensjoner (rediger)

Med henvisning til fig. med tegninger (duplisert til høyre). Dimensjonene der er korrigert: i svart er de gitt for lengden på sofaen 1 m lang; rød og blå ved siden av de "svarte" for den 60 cm lange lille sofaen. De grønne merkene kommer godt med senere når vi kommer til hjørnesetet.

"Røde" størrelser er grunnleggende: til dem må du legge til de manglende 600 mm for sofaer med større lengde. For eksempel, for en sofa med en lengde på 1,3 m, må 700 mm legges til de "røde" dimensjonene. Den største mulige lengden på en sofa med dette designet er 1,5 m. De "blå" størrelsene er relevante for sofaer opp til 750 mm lange. Hvis sofaen er lengre, i stedet for de "blå" størrelsene, må du ta de "svarte".

6. plassering

Det er ingen sjette del på tegningene. Dette er et tomt sete, et enkelt brett uten hull der. Lengden er lik lengden på sofaforlengelsene (968/568 mm på tegningene) minus den doble tykkelsen på trekkstoffet, den holdes innenfor 1-3 mm. Tykkelsen på flokken og mikrofiber optimal på kjøkkenet er ca. 1,5 mm, med tanke på foldene, så i denne versjonen vil setelengden være 965 mm for den store sofaen og 565 mm for den lille. Minste setebredde 297 mm, inkludert stoffbelegg og pianohengsler, se nedenfor. Hvis dimensjonene på kjøkkenet tillater det, kan bredden på setet økes, så dannes overhenget foran. Med alternativet hjørnesete som er diskutert nedenfor, er sofaenes maksimale setebredde 444 mm; deretter reduseres skråstillingen til setet til hjørneseksjonen. I dette tilfellet kan køyens bredde være opptil 900 mm.

Skjæring og saging

Saging av sponplater / sponplater i emner av deler gjøres med et stikksag langs konturen. Konturen styres langs malen, så puslespillfilen må føres langs den indre kanten av linjen. De øvre og nedre kantene av del 2 (brystfasade) og 8 (ryggstativ) i fig. med tegninger er det nødvendig å kutte skrått, som du trenger et stikksag med en skrå sko, eller du må kjøpe en sko til den eksisterende. Helningsvinkelen på brystets front er 10 grader, og ryggstøtten er 5 grader. Noen sko er skalert i enheter med relativ helning; for en vinkel på 5 grader er det 0,085, og for 10 grader er det 0,177. Ikke 0,175, som det kan se ut, siden den relative hellingen ikke er noe mer enn den tangente iht. hjørne.

En stikksag for trimming skrås innover fra kanten som skal trimmes. For barn. 2 (fasade), er den øvre kanten trimmet fra ansiktet slik at det øvre ytre hjørnet forblir intakt, og det nederste, tvert imot, fra undersiden (feil side), for ikke å kutte av det indre nedre hjørnet. Ryggkanter, fordi den vippes tilbake til fasaden, kappes i omvendt rekkefølge: den øvre bakfra og den nedre foran.

Kanting

De frie kantene på delene av kjøkkenhjørnet må dekkes med noe i den generelle tonen. Kanting av kjøkkenmøbler med PVC-kant av en T-formet profil er uønsket ikke fordi sporet for kanten må velges med en fresemaskin, men fordi smuss vil samle seg i kantgapene. Forresten, av samme grunn, er det tilrådelig å lage et bord på kjøkkenet for en ferdig postforming benkeplate: den krever ikke kanting i det hele tatt og er utstyrt med dryppebrett.

Kantene på kjøkkenmøblene som er synlige og tilgjengelige for berøring, er dekket med et plastbånd med en kompleks sammensetning ABS (ABS, akrylnitrittbutadienstyren) opptil 2 mm tykk, og bak og over gulvet - med kreppet papirbånd. ABS er helt trygt, hygienisk og miljøvennlig; medisinsk utstyr er også laget av det. ABS og papirkant er tilgjengelig tørt og selvklebende. De første er beregnet på industriell bruk med separat limforsyning, så du må ta selvklebende selv. Foringen av kjøkkenhjørnet med selvklebende kanter gjøres som følger:

  • Kantbåndet blir kuttet fra rullen til ønsket lengde pluss 2-3 cm. Lengdene på de buede kantene måles praktisk med en skreddersøm.
  • Fjern 2-4 cm av beskyttelsesfilmen fra enden av segmentet uten å berøre limlaget med fingrene.
  • Plasser enden av tapen rett langs kanten og trykk på.
  • Hold båndet med hånden, med den andre hånden trekk beskyttelsesfilmen ut under den med den originale "halen". Båndet skal være på kanten av seg selv.
  • Når båndet er helt i kanten, rulles det med en gummirulle.

Generelt er prosedyren den samme som for selvklebende lim av høy kvalitet. Forresten, dette er et godt etterbehandlingsalternativ hvis du bestemmer deg for å lage hele kjøkkenhjørnet fra billig pusset sponplate: det er få synlige deler i det, og en erfaren tømrer vil ikke umiddelbart skille teksturert selvklebende under akryllakk fra naturlig tre . Selvklebende liming gjøres etter saging og trimming av kantene før kanting. I dette tilfellet kan innsiden av brystet bare lakkeres.

Merking og boring

Nøyaktigheten av å merke detaljene til kassettpanelstrukturer laget av sponplater / sponplater kreves ikke verre enn +/- 0,5 mm, men hvordan kan det opprettholdes på kantene og polert sponplater, hvis størrelsen på materialets fibre er av samme rekkefølge? På fabrikken er det ingen problemer med dette, det er ingen markeringer som sådan - automatiske maskiner kappes og bores. I håndverksproduksjon bruker de maler, men for å justere hver enkelt, må du ødelegge opptil 2-3 blanke. For stykkproduksjon hjemme er det så uakseptabelt, ikke bare fordi malene tar mye, og det vil ta så lang tid å lage dem at det er lettere å kjøpe et ferdig hjørne. Dessuten er kvaliteten på produktet fra deler merket i henhold til maler i best case for 3+.

For det første må merkingen av hullene på delene av kjøkkenhjørnet av sponplater / sponplater gjøres med den såkalte. en merkeskive med skarpe kjever for måling av de ytre dimensjonene og en vernier for presis montering av vognen (til venstre i figuren) Erfarne låsesmeder lager noen ganger en merkestang fra en vanlig, skarpt og veldig nøye skjerpet tett komprimerte ytterkjever fin smaragd, men still verktøyvognen manuelt nøyaktig i henhold til at det er vanskelig for en vernier.

Merk: elektroniske vektstenger, inkl. merking (til høyre på figuren) er faktisk ikke så praktisk å bruke, og merkingsnøyaktigheten er verre. Her har elektronikken ennå ikke tatt igjen den gode gamle mekanikken.

Videre gjøres merkingen av hull på alle deler fra undersiden. Når du merker asymmetriske sidevegger, må du huske dette slik at det ikke kommer ut i et speilbilde. Høyre og venstre sidevegger speiles selvfølgelig.

Mellom sentrene av de ekstreme hullene for å feste sammenkoblingsdelen med bekreftelser, trekkes aksiale linjer inn i kanten og slås av til sidene langs halve bredden av brettet som skal kobles til. Langs den aksiale linjen blir fjerningen av den festede delen slått av og også markert slik at kantens kontur oppnås. På denne måten, på undersiden av hvert brett, må du merke konturene til alle kantene som skal skjøtes, dette er nødvendig for nøyaktig montering. Nøyaktigheten av å slå kantene kreves +/- 0,5 mm, som i dette tilfellet tilveiebringes av et låsesmedhjørne med millimeteravdelinger og en stållåsesmedens linjal.

Boring

Blinde hull for dybler bores umiddelbart i henhold til den nødvendige diameteren til ønsket dybde, som beskrevet ovenfor. Men så langt borer vi hull for bekreftelse bare gjennom lagene på platene og bare med spiraldelen av boret, dvs. ikke full diameter. Vi vil fullføre boringen helt senere, i rekkefølge etter montering, slik at hele kjøkkenhjørnet vil vise seg uten forvrengninger og sprekker.

Polstring og tildekking

Fullt utstyrt før montering for sofaer, er det behov for ryggstøtter med seter, og fra delene av hjørnesetet, også ryggsegmenter separat. Vi vil snakke videre om montering og montering av hjørnet av kjøkkenhjørnet, men foreløpig vil vi begrense oss til sofaer.

Holofiber, som er utmerket for innemøbler, passer ikke bra på kjøkkenet; det er ikke spesielt hygienisk i det lokale mikroklimaet. Møbeltrekk for kjøkkenmøbler er laget av merker EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 og EL4050 med lav permeabilitet. De to første sifrene indikerer hardheten, og de to siste indikerer tettheten i kg / cu. m. Bæreevnen innenfor dette området vokser fra 60 til 120 kg per kvadratmeter. m, dette betyr at dette materialet i stand til å tåle en slik vekt på ubestemt tid i lang tid, helt rette etter å ha fjernet lasten. Skumgummi EL2842 er universell; de lavere merkene går for ryggstøtten, EL3050 og EL3245 for setet, og EL3550 og EL4050 er ment for møbler i offentlige bygninger eller for overvektige ryttere.

Tykkelsen på skumgummilaget er nødvendig 20-40 mm. Å kutte dette er nøyaktig anbefalt med en oppvarmet nikromtråd. Det er ikke vanskelig å lage en maskin for kutting av isopor og skumgummi med egne hender, men det er fortsatt ekstra arbeid. I tillegg, for at maskinen skal være trygg, må tråden drives fra en 12V 5A strømkilde, og dette er et mer seriøst arbeid eller en solid kostnad for penger. Det er imidlertid lettere å kutte skumgummibiter med ganske jevne kanter:

  1. En linjal av stål er limt med tape langs kuttelinjen;
  2. Skjæringen utføres med en ny, absolutt skarp skjærekniv i flere trinn langs linjalen;
  3. For det første kuttet forlenges bladet med 5-7 mm, og knivholderen hviler på en linjal. Ta en nærmere titt på kniven din - enden av holderen er samlet i en vinkel, dette er bare for slike tilfeller;
  4. For påfølgende kutt forlenges bladet med samme mengde til hele laget er kuttet.

Hjørnesetene på kjøkkenet er polstret med skumgummi med en folding langs forkant. For brettet må du gi en godtgjørelse på 2-3 bretttykkelser. Skumplatene til ryggen er kuttet nøyaktig etter dimensjonene til basen. Skumgummi limes med 88 lim, portene limes sist. Hvis setet er med forlengelse, skal frontkanten avrundes før liming, og skumgodtgjørelsen skal gis i 4-5 brettetykkelser, se fig. til høyre. Å sitte på et slikt sete vil være mye mer behagelig.

Tett montering

Vanlige møbelstoffer brukes sjelden i kjøkkenmøbler av høy kvalitet. raskt fuktet av røyk og bli skitten. Kunstlær er mer hygienisk, men det er ubehagelig å sitte på det i varmen, og det er på ingen måte ønskelig å sette et klimaanlegg på kjøkkenet av mange grunner. Det er best å kappe tekjøkkenet med flokk eller mikrofiber.

Flock er tilgjengelig i vanlig og farget, glatt og preget, venstre og midt i fig. Skittet vikler seg inn i fibrene, uten å migrere tilbake, og fjernes i løpet av obligatorisk regelmessig rengjøring minst en gang hver 2-3 måned. Flokkepolstringen av kjøkkenmøbler brukes i opptil 10 år og mer.

Mikrofiber fungerer på samme prinsipp, men dets fibre er vanlige pleksuser av de fineste filamentene. Microfiber trekker så å si inn smuss og holder det godt; dette materialet ble opprinnelig utviklet for rengjøring av optiske briller. Mikrofiber produseres bare i monokromatiske beskjedne farger (til høyre i figuren); trenger ikke vedlikehold i hele driftsperioden. Dessverre er dette materialet dyrt og varer ikke mer enn 3-5 år, og da må du bytte møbeltrekk: mikrofiber kan ikke rengjøres, fordi i dette tilfellet er strukturen brutt.

Fest flokken og mikrofibertrekket som vanlig med en møbelstifter på undersiden av basen. Brettene i hjørnene er limt med 88 lim: bretten skrus ut, limet dryppes på stoffet ved siden av underlaget, holdes til det klebes, og den brettede bretten presses. Det er ikke nødvendig å lime PVA, det kan gi synlige flekker på utsiden.

montering

Før sluttmontering plasseres skyvelager på beina til sideveggene. Enhver bredde i tykkelsen på brettet vil gjøre, men det er fortsatt bedre å sette runde med gjengede eller dyvelhoder i stedet for de som er anbefalt av forfatterne av det originale designet: det blir færre kroker for opphopning av smuss. Dowel pads er billigere enn gjengede, og det er lettere å installere dem: hull bores i kanten av benet for dybler (6 mm i dette tilfellet), og svingene skyves ganske enkelt på plass.

Hvordan montere hjemmelagde boksepanelmøbler uten forvrengninger, sprekker og uten å bruke komplekst produksjonsutstyr, er dette spørsmålet, som de sier, fortsatt det samme. I dette tilfellet kan du ikke klare deg uten et par hjørnemøbelklemmer, se fig. til høyre. Sveisevinkelklemmer med vanlig klemme er ikke egnet, de kan ikke samle delene som skal sammenføyes nøyaktig, og ved hjelp av møbelklemmer er det ikke så vanskelig:

  • De setter dybler i barn. 4 på tegningen, lett å tappe med en gummiklubb eller hammer;
  • En av sideveggene (detalj 1 på tegningen) og bakveggen på brystet (det. 4) strammes med klemmer slik at kanten det. 4 kom inn i konturen merket for den på undersiden. en;
  • Bor hull for bekreftelser og skru dem til;
  • Uten å fjerne klemmene setter de barn på dyvelene. 3 - bunnen av brystet;
  • Den øvre klemmen fjernes og omorganiseres til det ytterste hjørnet av del 3 og 4;
  • Del 3 og 4 er koblet sammen (med boring av hull for bekreftelse). Klemmen fjernes umiddelbart fra hjørnet, ellers blir den liggende i sofaen;
  • Fjern gjenværende klemme (ikke glem!), Sett barn. 5 (nedre ryggstøtte) og fest til det. fire;
  • De setter barn. 2 - brystfasade;
  • Fest den andre sideveggen uten å skru på bekreftelsene til enden. Det er bare nødvendig å agn slik at dyvelhodene kommer litt inn i hullene;
  • Samle ryggen (innfelt nederst til høyre i figuren med tegninger) og sett den på plass, skyv sidene på ryggen fra hverandre. Bekreftelsene på 2. sidevegg holder ut;
  • Heng setet på pianohengslene, se nedenfor.

Her er et spørsmål mulig: hvorfor er klemmer hvis det allerede er plugger? Pluggene er ikke føringer, de holder ikke hjørnet, og under montering kan de bryte av etter vekt. Når du tar hensyn til det faktum at merking og saging ble utført manuelt, kan du ikke gjøre uten klemmer. Samvittighetsfulle profesjonelle møbelkonstruktører bruker klemmer med styrke og hoved, men hvorfor skal vi bry oss med oss ​​selv?

Seter

Å sette setene på dybler med avrundede hoder i vårt tilfelle vil ikke fungere, fordi fronten på brystet er avfaset. Hvis vi begrenser oss til dybler på kanten av bakveggen, vil de raskt bli brutt av, selv når du fjerner setetrekket forsiktig. Setene til kjøkkenhjørnesofaene er hengt på pianohengsler, men du skal ikke ta 1-2 lange (element 1 på figuren): heng brystlokket på slik at det passer rett på plass og ikke vrir når det brettes tilbake er det vanskelig uten spesialutstyr. Du må ta 3-4 korte løkker for å feste på rad, pos. 2. Sikksakkhengsler (element 3) egner seg ikke - hvordan fester du dem på et 16 mm brett? Det samme gjelder kortsløyfer, pos. 4, sterkt anbefalt av en rekke forfattere.

Setehengselskjermene skal være like brede som brettets tykkelse. Først plasseres hengslene på setet, slik at kantene på vingene justeres langs underkanten av brettet sammen med polstringen. Deretter trenger du en assistent: han vil holde setet, og mesteren vil justere kanten av vingen på en av de ekstreme løkkene langs underkanten av nedre avrettingsbrett (det. 5 på tegningene) og tjene penger med et par selvskruende skruer som ikke når enden. Da er den andre ekstreme sløyfen også lønnsom, og etterpå er resten festet til full forstyrrelse og de ekstreme blir nådd. Assistenten holder setet vippet hele tiden.

Vinkel

Hjørnemodulen til den opprinnelige designen er ganske komplisert (element 1 i figuren), ikke helt praktisk og ikke veldig hygienisk: støv og smuler vil falle langs gapet mellom ryggen og setet akkurat der det er vanskelig å fjerne dem. Siden i vårt tilfelle hele hjørnet er laget på stedet for permanent drift, vil det være mer hensiktsmessig å bygge et hengende hjørne til det, tett festet til sofaene. Tegninger av de fem delene - sete, støttebjelke og 3 ryggsegmenter - er vist i fig. Avfasingen på hjørnesetet med sofaseter 400 mm bredt kommer ut 210 mm, og dette anses som et halvt vindu som passer inn lite kjøkken... Skråningen kan være rett, konveks og konkav. En litt konveks fasing er mest praktisk, men da vil det ikke være mulig å feste en benk for å ordne soveplass. Rygglenet har en camber oppover, noe som ytterligere forbedrer ergonomien.

Dimensjonene til ryggsegmentene må verifiseres på plass på stien. grunner. For det første påvirker kledningens tykkelse små deler. Siden sofaene ble dekket tidligere, vil denne verdien være kjent i begynnelsen av produksjonen av hjørneseksjonen. For det andre vil alle størrelsesfeilene som har samlet seg i sofaene konvergere til en i hjørnet.

Og likevel er det nødvendig å kappe sete- og ryggsegmentene langs overflaten fritt, uten spenning, slik at ryggen ikke strammer over stoffet under montering. De nedre kantene på segmentene må skrås inn 2 mm innover (i en vinkel på 10 grader, dette er med en margin). Toppen av segmentene kan være krøllete (valg i pos. 4 og 5 i figuren), hvis bare konturene ved konjugasjonspunktene konvergerer.

Merk: bakre støtteben kan utelates hvis det ikke finnes egnede rester og ryttere som veier mindre enn 100 kg. Hvis den er satt, festes de i par bekreftelser gjennom ansiktet til kanten. Hælen på den nedre støtten er forseglet med et stykke ABS og står bare på gulvet.

Hjørner i hjørnet

Dette hjørnet har også to hemmeligheter. Den første er en krok under setet. Fra et kjæledyrets synspunkt er dette en trygg og sikker reservehule i trygg avstand fra hovedhuset. Og fra eiernes synspunkt - ikke å gi dem unødvendige problemer.

Sekund. Midtsegmentet av ryggstøtten bærer ikke driftsmessige belastninger. Hvis du setter den i stedet for selvskruende skruer på pinnene på friksjon, vil det dannes en cache i hulrommet bak den. Det vil bare være nødvendig å sy en utovervendt tungestropp laget av slitesterkt stoff til polstringen av underkanten, og sy fiberplaten på hjørneseksjonen bakfra. Når du lukker cachen, blir tungen gjemt innover slik at den ikke er synlig. For å åpne cachen, må du lirke tungen og trekke den ut med en gaffel eller noe sånt. Segmentet fjernes ved å trekke i tungen og toppen av ryggen. Fra en erfaren innbruddstyv eller et profesjonelt søk er det usannsynlig at denne cachen skjuler noe, men for en amatørtyv eller for nysgjerrige husstandsmedlemmer er den ganske pålitelig.

Den gammeldags måten

Et kjøkkenhjørne laget av tre ser nydelig ut i alle omgivelser, enten det er laget av en rekke verdifulle arter eller brett fra ubrukelig byggepaller- pall, se fig. Og å lage et kjøkkenhjørne i tre med egne hender er kanskje ikke vanskeligere og ikke dyrere enn det som er beskrevet ovenfor.

For å starte snekring på tre, og ikke på et tyktflytende og skjørt sponplater, er det ikke nødvendig å umiddelbart kjøpe en dyr trekanthøvler - manuell fresemaskin - kvern. Du kan klare deg med den tradisjonelle manualen (og ikke-flyktig!) håndverktøy... Behandlingen av små deler av ham i stykkproduksjon er ofte enklere og raskere enn å skifte maskin for neste operasjon.

Til å begynne med, i tillegg til et stikksag (vi er ikke pedanter, dette verktøyet er ikke veldig dyrt, det er ofte behov for det og bedre enn en buesag i alle henseender), trenger du et vanlig snekkerplan, en manuell snekker og en sett med trerasper. I begynnelsen er en såkalt nok. kabinettrasp, plan-konveks med en konisk ende, til høyre i fig.

Du vil også trenge selektive (vekt på "s") rette og avfasede zenzubel-høvler (til venstre i figuren). Med en rett zenzub fjernes brettene og sporene velges langs fibrene, og endene skråner over og rund.

For den primære behandlingen av knottetre er det behov for et sherhebelplan i midten. Scherhebel arbeider med en lett sidelengs glid, som om det skjæres og skjæres under. Et vanlig fly kan gjøres om til en scherhebel ved å plassere en "jernbit" kniv med et avrundet blad i.

Med litt dyktighet vil det være mulig å fylle på verktøyparken med ytterligere 3-4 typer utvalgte høvler med utskiftbare jernbiter for dem, se neste. fig.4 Se nærmere på antikke møbler: de er laget med akkurat et slikt verktøy, og ikke av moderne maskiner med formede kuttere.

Siste øyeblikk er montering (rally) fra brett møbelplater, de er også en rekke møbler. I teorien krever dette spesielle enheter - klemmer - 3 for benkeplaten, 4 for sidene på skapet og 2 for de mindre brettene. Her kan for det første en klemme erstattes med et par svamper med klemmer for å feste til stangen, og et tømmerstykke med en tykkelse som passer for klemmene vil gå til stangen, se fig; vanligvis 60 mm. Klemmekjeksett og lange festeklemmer selges separat.

Til slutt er det ikke behov for brede brett til kjøkkenkroken; oftest kreves et skjold for 3-4 brett. I dette tilfellet kan et brett laget av brett monteres uten noe spesielt utstyr i det hele tatt, se videoen:

(1 estimater, gjennomsnitt: 5,00 ut av 5)

Lignende publikasjoner