Hvordan lage et bad med tømmer selv - trinnvise instruksjoner med bilder og videoer. DIY-badekonstruksjon: trinn-for-trinn-instruksjoner og ekspertanbefalinger (95 bilder) Hvordan bygge et DIY-steg-for-steg-bad

Bathhouse er en obligatorisk attributt for de fleste sommerhus og husholdnings tomter. Imidlertid er konstruksjonen ofte forbundet med betydelige kostnader. Når en liten bygning bygges, som bare brukes i den varme årstiden, kan imidlertid økonomiske tap minimeres.

Oversikt over alternative byggematerialer - Velg mellom tre

De viktigste utgiftene som venter oss under byggingen av badekaret er kjøp av konstruksjon og forbruksvarer. Derfor, ved å lage et estimat for konstruksjonen, vil vi tenke på hvordan disse kostnadene kan reduseres. Det tradisjonelle byggematerialet for bad er tre i form av en bjelke eller tømmerstokker. Bygninger laget av murstein eller sibit, som har vist seg godt, er litt mindre vanlige. Men dessverre er prisen på slike forbruksvarer ganske høy.

Vurder alternative materialer som ikke er så berømte, men som er ganske egnet for rask bygging av et billig badehus:

• Slagg blokk. Det er enkelt å jobbe med, og kostnadene er lave.
• Arbolit (trebetong). Det ble mye brukt i konstruksjonen i midten av forrige århundre. Forskjeller i lett vekt, enkel bearbeiding, plastisitet.
• avviker i konstruksjonshastighet. Prisen avhenger av varmeisolatoren som brukes.

Av disse alternativene er de to siste mest akseptable. Fakta er at den klassiske askeblokken knapt kan kalles miljøvennlig materiale. Selvfølgelig reduserer moderne produsenter faren til et minimum, men dette gjelder bare store selskaper. Men helse er ikke den typen ting du vil ta risiko. Mye har allerede blitt sagt om rammebad. Derfor vil vi videre snakke om hvordan du bygger et arbolittbad.

Sterkt fundament - nøkkelen til holdbarheten til bygningen

Eierne av hytter og landsteder er populære tape, monolitiske, skruefundamenter og opsjoner på bærestolpene. Hvert av disse alternativene har styrker og svakheter. For eksempel kan en båndbase lages med egne hender uten unødvendige kostnader, men det er nesten umulig å utstyre i områder med komplekst terreng. I tillegg får betong (hovedkomponenten) styrke i minst 14 dager, og ideelt sett en måned. Det er ikke nødvendig å snakke om effektivitet.

Det monolitiske fundamentet tåler betydelige belastninger, men lider samtidig av de samme ulempene som båndet - det er vanskelig å utstyre det i sumpete og ujevne områder. For ikke å snakke om prisen. Kostnadene for et slikt fundament er ikke rimelig. Men du må fortsatt vurdere kostnadene ved logistikk. En av de rimeligste for stiftelser er stiftelser på støttepostene. Ja, byggingen av et slikt fundament vil kreve et minimum av arbeidskraft og monetære kostnader. I likhet med de foregående alternativene er det imidlertid uønsket å bruke det i områder med vannholdig jord.

Skruehøyler regnes som likeverdige med stripefundamentet. Du kan være enig i denne oppfatningen hvis du glemmer de tilhørende kostnadene. For å installere metallpeler er det ikke nødvendig å bestille og betale for levering av betong, for å bruke penger på et armeringsbelte, sand og grus for en pute. Men kanskje den største fordelen er at du kan installere et skruefundament på en dag uten hjelp utenfra.

Skylden for slike hauger er manglende evne til å motstå betydelige belastninger. Men vår oppgave er å bygge et badehus så raskt som mulig og med minimale kostnader. For oss er skruehøler det beste alternativet.

Installere et skruefundament - en faset beskrivelse

La oss starte med en beskrivelse av selve haugen. Dette er et stålrør utstyrt med en spiss og skovler i bunnen. Dimensjonene til haugene avhenger av den nødvendige skruedybden i jorden, men kan ikke være mindre enn 2,5 meter. Haugens kropp er dekket med en korrosjonshindrende løsning. Etter å ha vridd ned i bakken, blir haugen kronet med et firkantet hode (50 × 50 cm). Det festes ved hjelp av en sveisemaskin, hvoretter sømmen er beskyttet mot korrosjon. Det er på dette hodet at støttebjelken (kanalen) vil ligge, hvorfra konstruksjonen av badet vil begynne.

Arbeidet med konstruksjonen av et skruefundament begynner med merking. Ordtaket "måle syv ganger - klipp en" er relevant som aldri før. Antall påler avhenger av dimensjonene til den fremtidige konstruksjonen, men avstanden mellom dem kan ikke være mer enn 3 m, eller bedre 2–2, 5 m. Etter merking og rengjøring av byggeplassen for rusk og fremmedlegemer, inviterer vi assistenter og fortsetter med å skru haugene:

• På det markerte stedet lager vi en grop med en dybde på ikke mer enn 30 cm og installerer en haug i den.
• Vi justerer haugen loddrett, fører skrap gjennom monteringsøyene og begynner å skru på bunken.

Selvfølgelig vil ikke lengden på skrotet la deg lage en effektiv spak. Derfor utvider vi det med ferdig forberedte rør, helst med firkantet snitt - de har høyere stivhet. Gjennomsnittlig gjennomtrengningshastighet er 20 cm per rotasjonshøyde. Slutt å skru når metallspaken er deformert. Men det er viktig at haugen går under frysepunktet. Minste avstand fra jordoverflaten til haugespissen er 1,5 m.

Etter utdyping av haugene, sjekker vi deres forhøyede kanter - de skal være på samme nivå. Gjør eventuelt korrigeringer med en kvern. Vi avslutter arbeidet med å helle sementmørtelspeler i hulrommet. Dette vil gi den ekstra stivhet og forhindre korrosjon. Det siste stadiet, når du jobber med hauger - installasjon av stropp. For et bad fra arbolit lager vi det fra en metallkanal og sveiser det til hodene. For et rammebad - en bjelke trukket av bolter er nok. Et obligatorisk krav i begge tilfeller er bruk av bygningsnivå, horisonten må være i nivå, fordi kvaliteten på vegger og tak er avhengig av det.

Arbolittblokker - material- og konstruksjonsfunksjoner

Teoretisk fremstille arbolittblokker Du kan gjøre det selv. For å gjøre dette trenger du et vibrerende bord, muggsopp for blokker, sement og restene av trelast (sagflis, spon). Gitt at kostnadene for slikt materiale er lave, kan det imidlertid kjøpes i en jernvarehandel. Dette materialet kombinerer så viktig for badegenskapene som god dampgjennomtrengelighet og lav varmeledningsevne. I tillegg må du ikke glemme sikkerheten til dette materialet for menneskers helse.

I dag kan du knapt finne bad med kombinert damprom og vask. Som regel gir oppsettet et eget damprom, vask og rom. Tegninger før bygging lar deg velge optimal størrelse og antall forbruksvarer. Det er to teknologier for å montere vegger fra trebetong - monolitisk og fra blokker. Den første innebærer forberedelse eller kjøp av arbolittløsning. Umiddelbart er gleden ikke billig, men med uavhengig produksjon er det også lang tid. Derfor henvender vi oss til det andre alternativet - blokkering av konstruksjon.

Stort sett skiller ikke denne metoden seg fra å jobbe med en murstein, sibit eller askeblokk. Beregningen begynner med installasjon av hjørneblokker, hvoretter en tråd er strukket mellom dem - en retningslinje for mur. Hold fast på linjen satt av ledningen, legg ut den første raden. Neste, sjekk horisonten med bygningsnivå. Om nødvendig, fikser du feilene og fortsett til beregningen av den andre raden.

Vær oppmerksom på, i motsetning til samme sibit, for å legge arbolittblokker, er det ikke nødvendig med spesiell lim - det er fullt mulig å gjøre med den vanlige løsningen av sand og sement. Imidlertid er det lignende poeng. For eksempel, når du legger ut dør- og vindusåpninger ovenfra, må du legge et hjørne eller kanal. Så vi løftet bygningen til det fremtidige badet, det gjenstår å oppføre et tak, installere en komfyr og gjøre ferdig interiøret.

Gavltak - tak og tak i et enkelt kompleks

Blant forskjellige tak forskjellige typer (Gotisk, hofte, østlig) stopp ved gavlen. Forklaringen er enkel - dette designet er enkelt, pålitelig og til en relativt lav pris. Av byggematerialer for konstruksjon av et slikt tak trenger vi:

• Bar 100 × 100 mm - fra den lager vi Mauerlat, vertikale stativer og vekt for dem.
• Tavle med en tykkelse på 50 mm og en bredde på 100 mm - emner for raftesystemet.
• Uredd brett og lekter for lathing.

I tillegg til trelast vil vi tilberede en dampsperrefilm, mineralull, takmateriale. Som sistnevnte bruker vi en metallprofil - det er lett å jobbe med den, og den er relativt billig. Vi starter med å behandle treverket med et antiseptisk middel og en brannslukningsløsning; i badehuset er dette et obligatorisk krav. Så la vi et vanntettingslag på den øvre omkretsen av veggene. Og først etter det fortsetter vi til installasjonen av rafter-systemet.

Det begynner med å legge bjelken - Mauerlat langs veggenes omkrets. Naturligvis blir alle vinkler kontrollert av et bygningshjørne, og horisonten med et nivå. Etter at Mauerlat er rettet inn, drar vi den til veggene med ankerbolter. Neste trinn er installasjon av stramme bjelker. De er festet til langsidene av Mauerlat "i poten." Det vil si at vi må kutte de tilsvarende sporene i bjelkene og tømmeret (sokkelen). Etter legging tre detaljer fest i tillegg med negler eller stifter. Avstanden mellom bjelkene holdes fortrinnsvis på 1,5 meter.

Når vi er ferdig med forberedelsen av sokkelen, utsetter vi vertikale stativer i endene av bygningen. Vi knytter øyeblikkelig midlertidig klipping til dem (de vil gi stivhet til strukturen) og rafterben. Vi forbinder stativene med en stang - et løp, resten av rafterbenene hviler på den. Slipp dem forresten 20 cm fra veggen - dette vil redusere effekten av nedbør på arbolitt. Etter montering av sperrene, fyller vi et uredd brett på dem som en lathing, legger en dampsperrefilm på den. Den festes ved hjelp av en konstruksjonsstifter.

Det siste stadiet i konstruksjonen av taket er leggingen av takmaterialet. Metallprofilen presses til kassen med takskruer. Etter å ha stengt den oppreiste kretsen, har vi allerede fullført byggingen med 70%. Det gjenstår for oss å fange taket og gjøre veggene inne i badekaret ferdig.

Romdekorasjon - PVC-paneler eller fôr?

Blant budsjettbehandlingsmaterialene fremheves PVC-paneler. De har vist seg godt i å dekorere hvilerommet og vaskemulighetene. Dette er et anstendig alternativ. keramisk flis. Du kan velge slikt materiale for enhver smak og ethvert budsjett. Men bare for vask. I et damprom er det bedre å vende seg til et tradisjonelt lindeteppe - det vil ikke smelte når det utsettes for høye temperaturer.

Det er bemerkelsesverdig at foring av vegger med foring og paneler utføres nesten identisk. Og faktisk, og i et annet tilfelle, må vi montere en trekasse. Metallrammen som forårsaker korrosjon er ikke akseptabel i dette tilfellet. Vi installerer tre (i damprommet) og plast (i vasken) paneler på en utstoppet og justert trebase.

Husk fra komfyr til treflater avstanden skal være minst 0,5 meter, men den kan reduseres til 25 cm ved å beskytte brennbare overflater med ikke-brennbart materiale.

Det siste trinnet før du installerer ovnen er installasjonen av taket. For å gjøre dette, kan du bruke fôr eller høvlede tavler. Vi spikrer dem til strammebjelkene og stiger til loftet, vi trenger å isolere taket. Brettene hemmet nedenfra og nedtrekkbare bjelkene dannet gulvet på loftet. Vi dekker den med en dampsperrefilm og dekker den med mineralull. For å spare penger bruker vi ikke ferdige matter, men kroshevoy, det kan kjøpes som restråvarer hos bedrifter som produserer sandwichpaneler og lignende produkter.

Den eneste nyansen i å ordne taket er å installere en metallboks 40 × 40 cm ved utgangen av skorsteinen.Det vil være nødvendig i alle fall, uansett hvilken komfyr du foretrekker - metall eller murstein.

En tur til hytta er en gledelig begivenhet, siden du kan drive med hagearbeid eller hagearbeid på stedet, og deretter slappe av og ta et dampbad i badekaret, forutsatt at det er der. Vi vil fortelle deg hvordan du lager en badstue i landet med egne hender, demonstrerer tegninger, diagrammer og fotoinstruksjoner. Du må jobbe hardt, men det er verdt det.

I fantasien ser du sannsynligvis allerede hvordan du nærmer deg badehuset, åpner døren og befinner deg i et varmt og behagelig garderobe og deretter i damprommet. Ja! Slik vil det være, men litt senere. Først trenger du:

• velge et passende prosjekt;
• bli kjent med byggetrinnene;
• kjøpe byggemateriale;
• bygge et badehus og ta med all kommunikasjon;
• for å fullføre interiørdekorasjonen og først deretter damp.

Hvis du etter å ha lest introduksjonen ikke har mistet ønsket om å lage et badehus i landet, vil vi fortsette emnet med tanke på alle byggetrinn.

Velge et sted for badekonstruksjon

Ofte skiller ikke sommerhus seg i store størrelser, men i tillegg til personlige preferanser og bekvemmelighet, er det også normer som må følges. Først må du vurdere preferansene.

1. Det ville være bedre å plassere badehuset på en høyde, noe som i stor grad vil forenkle organiseringen av vannutslipp.
2. Det er bra når badet ligger i nærheten av et tjern eller en elv.
3. Solens stråler, som trenger inn damprommet gjennom vinduet, vil lindre stress, men du må også sørge for at inngangen til badehuset er godt synlig fra vinduet til landstedet. Så du kan se drukningsbadet og barna, spesielt når et basseng er bygget foran inngangen.
4. Badekaret kan lages i form av en forlengelse til huset.

For å unngå konflikter med myndigheter eller naboer, må kravene i SNiP 30-02-97 overholdes. Vær oppmerksom på seksjon 6, punkt 6, 7 og 8, og du finner omfattende informasjon om plasseringen av bygningen på stedet, men vi vil bare oppgi numrene du trenger for å velge det beste stedet for badet.

Gitt tiltakene brannsikkerhet For bygninger som ligger på motsatte sider av innkjørselen, må du holde deg til avstandene som er angitt i tabellen:

Når det gjelder kravene til avstandene til naboseksjonen, er de også entydige.

Det er også viktig å ta hensyn til kravene til plassering av bygninger på nettstedet ditt - dusjer, et badehus og en badstue skal være minst 8 m fra hagehuset.

Manglende overholdelse av disse standardene kan forresten føre til rettssaker med en nabo og riving eller overføring av badekaret til et annet sted.

Badeprosjekt

Når du velger et badehusdesign, er det viktig å vurdere materialet det skal bygges fra. Det kan være flere typer strukturer:

1. Rammebad.
2. Trebadhus (laget av tømmer eller tømmerstokker).
3. Et bad av murstein, stein eller blokker.
4. Strukturen er laget av trebetong.

Når du har bestemt deg for materialet, må du sørge for at det passer deg i henhold til alle kriterier når du velger et prosjekt.

Materialvalg

Så hvis du velger et passende prosjekt, i samsvar med dets krav, må du forberede byggematerialer.

• Oftest foretrekker sommerboere å oppføre rammestrukturer, siden de er de billigste og med hell takler oppgaven sin. I tillegg, på grunn av den lave vekten til en slik design, trenger heller ikke grunnlaget å bruke mye.
• De mest favorittbygningene er tre. Kostnadene for et slikt bygg vil være litt høyere, og fundamentet må gjøres sterkere, i motsetning til rammestrukturen. Et godt trebad bygget i landet trenger ikke isolasjon.
• Stein og teglstein brukes sjelden til å bygge et badehus i landet. Dette skyldes det faktum at en så tung struktur trenger et sterkt fundament, og veggene fryser under lange fravær og et slikt bad trenger å varmes opp i lang tid. Et unntak er strukturen til skum og gassblokker. Kravene til styrken til fundamentet er ikke så høye, veggene viser seg å være varme, men det er viktig å ta hensyn til at dette byggematerialet er veldig hygroskopisk, så det må beskyttes mot fuktighet.
• Arbolit brukes også ofte til bygging av bad. Vegger kan være monolitiske eller reises fra blokker. Strukturen er varm, holdbar og billig.

Veggmaterialer

Siden artikkelen vår omhandler flere mulige alternativer for bruk av forskjellige byggematerialer, vil vi vurdere dem hver for seg.

Rammestruktur

Veggene i et slikt bad er laget i en gitterdesign. For veggene på rammen trenger du:

• Tømmer av forskjellige seksjoner, hvis dimensjoner og mengde er angitt i prosjektet.
• Isolerende materiale med høy varmeisolasjonskvalitet for å fylle rammen. Igjen må du overholde kravene til bruk av et bestemt isolasjonsmateriale, men her må det huskes at dokumentasjonen ofte indikerer en type materiale, men ikke alt mulig. Hvis det indikerte materialet er for dyrt, kan du henvise til forumene for å avklare hva som er akseptabelt i ditt område.
• Materiale for å dekke rammen på utsiden og innsiden. Oftest, for utvendig kledning av en bygning, brukes OSB-plater, kantete tavler, sidespor eller blokkhus, mens fôr brukes fra innsiden.

Trebad

For konstruksjon av vegger kan brukes:

• Naturlig bjeffet tre.
• Kantet bjelke.
• Profilert bjelke.
• Limt bjelke.
• Den avrundede loggen.

Murstein, stein eller blokkbad

Veggene i et slikt bad kan være laget av slike materialer:

• Murstein (keramikk eller silikat).
• Stein (messe, kalkstein, skallberg).
• Blokk (skum, slagg, gassblokker).

Arbolittstruktur

Hvis det er mulig å kjøpe sagflis billig (eller kanskje du har en), så er det hjemme mulig å lage arbolittblokker av ganske høy kvalitet. Også dette byggematerialet i form av ferdige blokker er i salg. Veggene bygges veldig raskt. En annen fordel med å bruke arbolitt er muligheten for å fremstille monolitiske vegger ved å helle sementbundet mørtel i forskalingen.

Materialer til taket i badekaret

Omkledningsrommet og hvilerommet er varme rom, så det anbefales å bruke materialer med lav varmeledningsevne - osp, lind eller al.

For å beklede taket i et damprom, er det å foretrekke å bruke en trefor, da den tåler høye temperaturer. Furu- eller granprodukter kan ikke brukes i dette rommet; ved oppvarming begynner harpiks å skille seg ut fra dette treverket. Dessuten er det umulig å feste taket med fiberplater og sponplateplater, siden fuktighet og varme bidra til frigjøring av damper som kan forårsake skade på menneskers helse.

Materialer for isolasjon og dampsperre

Det anbefales å utføre ekstern isolasjon bare under forutsetning av at badehuset er oppvarmet. Det er usannsynlig at noen vil gjøre en slik luksus i landet, så vi vurderer materialer for innvendig isolering av et uoppvarmet bad.

Rammebadet trenger ikke å isoleres, siden den varmeisolasjonen er lagt inni strukturen. I trebad må du lage en kasse som isolasjonen settes inn i. Andre typer bad trenger oppvarming, laget av en mer kompleks teknologi.

Det vil ta mineralullhvis tykkelse velges avhengig av materialet som brukes i konstruksjonen av badet og klimatiske forhold. Vanligvis legges et lag på minst 50 mm. Isolasjonen kan være i form av matter eller i ruller.

Når det gjelder dampsperre, er det viktig å vite at dette ikke er vanntett. Hver har sitt eget formål. Selv billig dampsperre vil oppfylle sin rolle, mens vanntetting, brukt til andre formål, kan eliminere alle vanskeligheter.

Det du spesielt må ta hensyn til, er ikke å bli forfalsket.

Dekorasjonsmaterialer

Siden vi snakker om et badehus i landet, vil vi ikke snakke om elegante utførelser. Det beste alternativet vil være å bruke tre: fôr eller lignende materialer som vender mot.

Når det gjelder utvendig dekorasjon, kan det være hvilket som helst materiale som brukes til kledningshus. Hvis badehuset er laget av tømmerstokker, ville det være urimelig å lukke den allerede vakre fasaden med noe annet.

Bygging av badekaret

Nå vil vi vurdere hvordan bygging av et badehus i landet kan gjøres med egne hender. Det er tydelig at arbeidet vil være lettere å gjøre med en assistent, som kan være et av familiemedlemmene. I den innledende fasen av arbeidet kan noen oppgaver gis til barn. Selvfølgelig vil de ikke gjøre alt og ikke så raskt de vil, men hvis de føler at de trenger dem, så vil de være mer forsiktige med badehuset som ble bygget med deres deltakelse.

Men la oss være realistiske, små barn vil hjelpe litt, og hvis du bygger det alene, vil det være uferdig, spesielt siden noen jobber bare ikke fungerer. Når du leser artikkelen, vil du se når og hvor mange hjelpere som kan være nødvendig - dette vil hjelpe deg med å planlegge alt.

Markup

Så planen er valgt, med plasseringen bestemt, la oss begynne å markere på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med skalaen som er spesifisert i prosjektet, overfør omrisset av badet til området. På stedet der hjørnet av bygningen vil være plassert, blir en lang knagg (eller forsterkning) hamret, og lengdene på to vegger lokalisert i en vinkel på 90 ° blir målt fra den. Følgende knagger er tilstoppet der, og avstandene til andre vegger måles fra dem. Endelig er den siste tett - den fjerde knaggen.

Nå som det er en utpekt omkrets av fremtidens struktur, må du sjekke hvor rette hjørnene viste seg. For å gjøre dette, må du sjekke på aksene - måle avstanden fra en pinne til en annen. Mottatte data må stemme overens. Hvis dette ikke er tilfelle, må flyet forskyves, og "forkorte" den lengste aksen. Etter det vil det være nødvendig å sjekke ikke bare aksene, men også andre dimensjoner, og om nødvendig rette dem igjen.

Hvis fundamentet er tape, kan det være en liten avvik, men for en bunke eller søylefundament må merkingen gjøres veldig nøyaktig.

Så vi utpekte dimensjonene til badet i samsvar med designdataene. Ytterligere merking utføres avhengig av hva fundamentet vil være. Du kan lære mer om dette fra tabellen.

Vei fordeler og ulemper, og ta deretter den endelige avgjørelsen angående valg av grunntype.

Foundation skjenking

Produksjonen av et grunt stripefundament er akseptabelt under følgende betingelser:

1. Jorden på stedet er tørr og løs.
2. Grunnvannstanden er ganske lav.
3. I vinterperiode frost er ikke veldig sterk.
4. Strukturen er ikke tung.

Ikke prøv å gjette typen fundament for en tung struktur. Hvis du ikke er sikker, kan du invitere spesialister som, etter å ha utført de nødvendige kontrollene, vil gi et nøyaktig svar.

La oss begynne med det enklere og oftest laget for grunn grunnlag av badet.

• Vi har en ekstern markering, nå må vi gjøre en intern en, idet vi tar hensyn til det faktum at fundamentet skal være minst 50 cm bredt og skal strekke seg 5-10 cm fra hver side av bygningen. Derfor, hvis badet er 3 × 4 m, vil den største størrelsen langs den ytre omkretsen være 3,2 × 4,2 m.
• Det er viktig å vurdere installasjonsstedet til ovnen og samtidig lage et fundament for den.
• For enkelhets skyld i hjørnene, må du installere trekonstruksjoner som ligner benker. De må settes i ett plan langs høyden til fremtidens forskaling, og det må festes en målesnor. Hvordan du gjør dette vises på illustrasjonen.

• Det er nødvendig å fjerne den fruktbare matjorda og fjerne den til siden, deretter grave en grøft, leire, som deretter kan brukes som sengetøy.
• Når det gjelder dybden på grøften, kan den i noen tilfeller være 35 cm. Mye avhenger av frysedybden og selve jorda. Det er nødvendig å komme til bunnen med et sterkt leirelag og i ingen tilfeller stoppe på bakken. Derfor er dybden oftest i området 50-60 cm.
• Bunnen av grøften må jevnes ved å sjekke nivå for nivå.
• Nå er det tur på sandbedet. Det er nødvendig å helle et lag med sand inne i grøften med en tykkelse på minst 15 cm, fukte med vann og komprimere godt. For å gjøre dette, ville det være mer praktisk å bruke en rammer, men det kan også gjøres manuelt ved å bruke en tung vekt med håndtak spikret til den.
• Det neste laget helles med knust stein i mellomfraksjonen og blir også forsiktig rammet.
• Nå er det forskalingen, der høyden skal nå den strukkede ledningen. Du kan lage det fra improviserte materialer eller tømmer som høstes til andre formål, siden denne midlertidige strukturen vil bli demontert like etter at du har strømmet fundamentet. Ferdiglagde paneler må installeres langs grøften og være godt sikret, ellers kan den oversvømte betongen flytte dem fra deres sted.

• For ikke å flekke platene, og slik at betongen ikke lekker ut gjennom sprekkene, blir forskalingen lukket fra innsiden med plastfolie, som må festes med en stiftemaskin eller tynne negler.
• Nå må vi lage rammen av forsterkning av metall eller plast, festet med strikketråd.

• Rammen som er laget, skal ikke nå kantene på 5 cm. Den må senkes forsiktig ned i grøften for ikke å rive den beskyttende forskalingsfilmen. For å heve rammen over sengetøyet, må du legge biter av granitt under den, siden den, i motsetning til en murstein, ikke vil smuldre under påvirkning av fuktighet.
• Hvis det kommer kommunikasjon gjennom fundamentet, må det være igjen hull for dem, noe som vil hjelpe ermene, slik det er gjort på bildet over. Det samme gjelder produksjon av produkter.
• Planlegg tiden din på en slik måte at du fyller fundamentet med betong på en dag, siden pauser ikke er tillatt her - da vil ikke båndet være monolitisk. Det er praktisk å levere betongen med en mikser og hell den direkte fra den, ellers må den eltes i en betongblander, på grunnlag av at sement av M400-merket vil trenge 1 bøtte, 3 sand, 3 grus (eller grus) bøtter.
• Et fundament støpt med betong skal forsegles med en vibrator eller gjennombores. Etter krymping må du legge til litt betong og jevne siden. Hvis fundamentet er laget for et trehus, må fundamentboltene i den ikke herdede betongen festes.
• Ikke tidligere enn om en uke kan du fjerne forskalingen.

Det må huskes at betong ennå ikke har oppnådd full styrke, derfor må den håndteres nøye eller vente 28 dager, og først da bygge et badehus.

Video: grunnlaget for badet

Murvegger

Når du bygger et bad fra blokker, stein eller murstein, må du utjevne fundamentet med en sement-sandmørtel, og legge på den en ruberoid brettet i to. Murverk starter fra hjørnene. Etter å ha installert de første blokkene på sement-sandmørtelen, må du sørge for at de er i samme plan, og bare etter det blir garnet strukket langs den øvre ytterkanten, som fungerer som en guide for å legge et antall byggematerialer.

Når du legger neste rad, kan murblandingen variere: på en sement-sandmørtel blir en mur av murstein og skall oppført, mens blandinger anbefalt av produsenten brukes til å legge lette blokker.

Etter å ha installert hoppere over dører og vinduer, er det nødvendig å installere forskalingen på toppen og lage et armbelte, og feste fundamentboltene i den for påfølgende festing av Mauerlat-tavlen. Etter at betongen har herdet, vil det være mulig å fortsette med fremstilling av taket.

Konstruksjonen av baderammen

Grunnlaget for et slikt bad er en treramme, som er isolert og omsluttet forskjellige typer etterbehandlingsmaterialer. Du må velge materialer av høy kvalitet og følge sekvensen av installasjonen.

For fremstilling av rammen vil det være behov for brett fra godt tørket lerk, osp eller lind, fordi dette trevirket har lav varmeledningsevne. Produserte skjold vil være motstandsdyktige mot deformasjon.

På fundamentet er det laget en ramme av nedre trim fra en bjelke på 100 × 100 mm. I endene av stengene må du kutte i halve tykkelsen og fest med hverandre med skruer. Hvis det brukes stenger på 50 × 100 mm, kan rammen settes sammen fra ende til ende ved hjelp av metallhjørner. Dimensjonene på stangen som brukes, avhenger av typen fundament, design og størrelse på badet.

• I neste trinn installeres et endebåndbrett, og gulvstokkene er festet rett ved siden av. En bjelke på 50 × 100 mm brukes.
• På motsatt side er etterslepet trimmet slik at du kan installere et andre endestyre.
• Tømmerstokker må ordnes slik at mellom dem blir den forberedte isolasjonen tett, så blir bindebordene spikret.
• Rammen på veggene er satt sammen fra en bjelke på 50 × 100 mm, og deretter installert på sin plass, er alle delene festet i en enkelt struktur.

For å sikre dampsperren i rammebadet, må du bruke en dampsperrefilm, som vil unngå ansamling av fuktighet inne i rammen. Så varmt isolerende materiale mineralull eller glassfiber brukes. De er i stand til å gi høy level tetting uten å forstyrre naturlig luftutveksling.

Det er foretrukket å utføre isolasjon og veggbelegg etter montering av taket. Denne tilnærmingen vil beskytte treverket og isolasjonen mot å bli våt.

Gulv

Hvis det i rammebadet bare gjenstår å isolere gulvet og legge gulv, for andre bygninger må du jobbe hardere - du må installere tømmerstokker, lage et grovt gulv, fikse dampsperren, legge isolasjonen, vanntetting, legge gulvplaten, som om noen år må endres. Gitt at hytta i landet ikke vil bli tørket grundig på grunn av mangel på tid til dette, fordi det etter helgen vil være nødvendig å reise til byen i en hast, så hvis det er en slik mulighet, vil det være å foretrekke å lage et betonggulv og flislegge det. Det er lagt treskjold på den, som kan tas ut til tørking i fjøset og rolig igjen for hjemmet.

Det er tydelig at for en ramme og annen struktur installert på en søyle- eller haugfundament, er bare et tregulv med isolasjon akseptabelt. Denne prosessen er beskrevet mer detaljert i de neste to videoene.

Video: hvordan installere gulvbjelker, lage isolasjon og gi drenering i badekaret

Takkonstruksjon

Det skal være et pålitelig tak over ethvert badehus, men alternativene for dets opprettelse kan være forskjellige. I alle fall må du legge ned vanntetting, og deretter termisk isolasjon, tenke på type tak og valget av et passende takmateriale. Uten vanntetting vil damp fritt komme inn på loftet, og når de legger seg på bjelkene og sperrene, vil det bidra til deres raske ødeleggelse. Også dannet på takmateriale kondensat vil begynne å renne ned på isolasjonen, noe som vil påvirke sistnevnte egenskaper og holdbarhet.

Type terreng har stor innflytelse på valget av taktype, siden de tekniske parametrene til konstruksjonen må tas med i betraktningen.

• Så i en ferieby, spesielt når den ligger blant høye trær, kan du trygt lage et høyt gaveltak.
• Hvis hytta ligger i steppesonen, blåst av all vind, bør hellingen for taket minimeres.
• Med en liten badestørrelse og liten snøbelastning kan taket skrånes. Det samme taket lages oftest i et badehus festet til huset.

Video: hvordan lage et badehustak

Interiør og utvendig dekor

Selv om tre ofte brukes til innredning, er ikke alt treverk egnet til dette formålet. Du må velge riktig materiale, spesielt for et damprom, der det med høy luftfuktighet skapes en høy temperatur. Det er verdt å nevne med en gang at furutømmer, i tillegg til fiberplater, sponplater og linoleum, ikke kan brukes til å fullføre dette rommet. Derfor må du kjøpe et fôr av lerk eller lind.

Som for andre rom er forholdene der ikke så ekstreme, og det er derfor ikke så høye krav til materialet som brukes - det som ikke kan brukes i damprommet er perfekt for et hvilerom og garderobe. Furufôret i garderoben vil utstråle en behagelig aroma og skape en følelse av komfort.

Etterbehandling av tre- og mursteinbad med klappplate utføres nesten identisk. Først er kassen festet til veggen, og foringen er allerede festet til den. Et unntak er damprommet, der under kassen skal være varmereflekterende folie.

Utvendig finish utføres ikke bare for å gjøre badet vakkert, men også for å beskytte det. For å gjøre ferdig badet utenfra, kan du bruke følgende materialer:

• Imitasjon av en bar.
• Fasader.
• Fôr.
• Blokkhus.
• Frontflis.
• Maling.

Du må bare velge riktig materiale og fullføre fasaden.

Ventilasjon i badekaret

Noen ganger er det en slik mening at god ventilasjon i damprommet er ubrukelig, siden all varmen kommer ut gjennom den, og den er gjort veldig svak, eller den er helt fraværende. Men det er en annen ytterlighet når ventilasjonsprosessen ikke kontrolleres, og varmen forsvinner fra badekaret. I et slikt damprom er det veldig varmt på toppen, og beina mine fryser.

Under vedtakelsen av badeprosedyrer bør faktisk luften i rommet oppdateres 2-3 ganger i timen, men dette er ikke nok, siden ventilasjon må gjøres riktig. Vanligvis er innløpet plassert under bunnen av kjelen, og eksosen under taket på motsatt side. Mens damprommet varmes opp, lukkes eksosvinduet. Så åpnes det, og varm luft begynner å forlate rommet raskt. Som et resultat blir damprommet kjølig og ubehagelig. Du kan lage ventilasjon, som i diagrammet.

En slik enhet lar deg beholde varm luft under taket, og den kommer ut halvkjølt gjennom hullet som ligger under (B), så det vil være behagelig i damprommet. Når du trenger å ventilere damprommet grundig, åpnes det øvre ventilasjonshullet (A).

I tillegg til damprommet, er ventilasjon nødvendig i hvert bad i rommet. For ikke å kaste bort kostbar varme forgjeves, kan du gjøre det mulig å lukke ventilasjonsåpningene i løpet av de timene der det ikke er behov for ventilasjon.

Møbler

Baldakinen og alle møbler til landsbadet kan lages uavhengig av hverandre. Hvis det ikke er noe ønske om å lage noe annet, så har nettverket mange tilbud for salg av alt du trenger for en sommerbolig.

Med et stort ønske om å spare på møbler, kan du revidere de gamle aksjene. Kanskje er det noe som må repareres, men hendene dine når aldri dette? Etter en liten restaurering kan slike møbler vare i betydelig tid. Hovedkravet er ikke å bruke sponplater møbler, da dette materialet vil forringes veldig raskt fra høy luftfuktighet.

ordninger

Foto: originale bad

Å ha en egen tomt gir en utmerket mulighet til å skaffe seg et eget badehus eller badstue.

For at installasjonen av en slik bygning ikke skal forårsake problemer, vil vi vurdere i denne artikkelen stadiene av å bygge et bad med egne hender.

Installasjonsfremdrift

Det første trinnet er å velge et sted for det fremtidige bygget. Hvis nettstedet ditt er lite, er det ganske enkelt: grunnlaget bør legges der boligbygget ikke skal bygges.

For et større tomt, ta et valg basert på personlig preferanse. Imidlertid må overholdelse av reglene også overholdes.

Fundament

Konstruksjonen av badet i trinn med egne hender begynner med installasjonen av fundamentet. Badehuset er ikke et stort bygning i flere etasjer og innebærer ikke tilstedeværelsen av tunge stasjonære møbler inne. Derfor gir det ingen mening å fylle ut en monolitisk armert betongplate, og du kan komme deg forbi med en haug eller en tapebase.

Selv om haugemodellen kommer litt billigere ut, anbefales det å ty til den bare i tilfeller der terrenget for konstruksjonen er skrått eller lavt.

Det beste valget ville være implementeringen av stripefundamentet, fordi det:

• Den har en høyere styrke. Det er nyttig i tilfelle du vil knytte loftet i fremtiden.
• Skaper ekstra termisk isolasjon. For et damprom er dette en viktig fordel.
• Gir muligheten til å organisere en undergulv eller kjeller.

1. Vi fjerner plantelaget fra stedet som er valgt for utvikling.
2. Ved hjelp av knagger og en snor markerer vi det fremtidige grunnlaget.

1. Vi graver en grøft rundt omkretsen og på stedene der de blir holdt. Dybde - 50 cm, bredde - 10 cm mer enn de foreslåtte veggene.

Tips: for å lagre er det tillatt under innerveggene legg grunnlaget på lik linje med dem.
Siden de fremdeles ikke har bærende.

1. Vi sovner en pute med 15 cm tykk grus og ramser den forsiktig.
2. Stelem vanntettende lag i form av en plastfilm.
3. Vi monterer på sidene av grøfta et forskaling fra nedskårne brettskjold, som skal heve 20 cm over nivået på frysing av jorda.

1. Elt løsningen: grus, sand og sement i proporsjoner på 5: 2,5: 1. Vi tilfører vann i henhold til situasjonen for enkel blanding og forrådning av massestrømmen.
2. Vi venter i 28 dager, hvoretter vi kan fortsette arbeidet.

Tre hus

Selv om prisen på tre og over mange moderne byggematerialer for et badehus ikke er det beste alternativet. Tradisjonelt treverk med sin varme, lukt og estetiske utseende kan ikke erstattes fullt ut med billig askeblokk eller skumblokk.

For konstruksjon av badstueinnhegningen er en trebjelke med en seksjon på 15 cm og 15 cm best egnet.

Det er to måter å bygge på:

• I labben.

• Inn i bollen.

Under installasjonen observeres følgende nyanser:

• Optimal høyde for vegger er 250 cm.
• Mellom kronene er varmeisolerende materialer nødvendig.
• Tre blir behandlet med antiseptika for å beskytte mot forfall og skadedyrangrep.

Tips: for lavere kroner er det fornuftig å kjøpe mer holdbare og pålitelige treslag, for eksempel eik eller lerk.
De vil være i stand til å motstå vellykket fuktighet fra jorden.

Gulv

1. For å overholde vanntetting, legger vi på fundamentbetongen et lag med takmateriale.
2. Vi installerer trebjelker ovenfra.

1. På bjelkene med en stele, et uredd brett med en tykkelse på 15-20 mm, festing med spiker eller selvskruende skruer. Dette resulterer i et grovt gulvlag.
2. Vi monterer etterslep på den grove basen.
3. Mellom etterslepet.
   Som en fantastisk passform:
   
   • isopor;
   • ekstrudert polyuretanskum;
   • basalt bomullsull;

• • utvidet leire.

1. Isolasjonsmaterialet på toppen må dekkes med et vanntettende lag i form av en polyetylenfilm som er tre millimeter tykk.
2. Det siste laget er laget av et rillet tre centimeter brett.

Tips: Når du installerer gulvkonstruksjonen, må du sørge for et par centimeter mellom varmeren og finishen for bedre ventilasjon.

Tak

Nå faset konstruksjon gjør-det-selv-bad er egnet for å ordne taket, som har sine egne egenskaper på grunn av tilstedeværelsen av det mest aggressive miljøet. Spesielt under drift på vinterstid påvirker varmen taket nedenfra, som har samlet seg fra hele damprommet, og det er kraftig frost ovenfra.

Den hemming designen, som utføres som følger:

1. Er installert. Som på rammen, kan du bruke metodene i poten og i koppen.

1. Vi legger og fikser det ureddede brettet ovenfra.
2. På innsiden, stående på en stige med stele, en plastfilm for vanntetting med utløsning sideveggerlukke bjelkeåpningene.
3. Mellom bjelkene monterer vi isolasjonsplater:
   
   • mineralull;

• • følte;
  • penoizol;
  • isopor;
  • polyuretanskum.

1. Deretter lukker du alt. Det tjener til dampsperre og refleksjon av termisk stråling. Vi fester den med en film for å sikre forsegling.
2. Vi slår treplanker gjennom folien til bjelkene.
3. Vi fikser de rillede brettene på de installerte skinnene.
   der:
   
   • Mellom takforingen og veggen etterlater vi to centimeter gap for å sikre klimaanlegg.
   • For fiksering bruker vi kleimere.

Tak

Takkonstruksjonen kan brukes gavl eller enkelt gavl. Enkeltbanen er økonomisk, men også mindre praktisk. Hvis du vil at badehuset ditt skal betjene deg i lang tid, anbefales det at du installerer det gavlsystem. Dessuten vil det også gjøre det mulig å utstyre loftet vaskerom.

Taket består av et raftesystem, lathing og isolerende belegningsmateriale. Hvis du ikke har erfaring med det aktuelle arbeidet, anbefales det å invitere en spesialist til å gjennomføre dette stadiet.

Metallfliser er perfekt for belegg. Og hvis bakkene på den ene siden av bygningen tar ut en halv meter, kan du utstyre en fantastisk trebunke.

Internt arbeid

På dette tidspunktet er tak og gulv klare, derfor er trinnene etterbehandling av badekaret nå i veggkledning:

1. Vi stapper parallelle strimler på den indre overflaten.
2. Mellom dem installerer vi isolasjonsmaterialer. Basaltull, filt, skum og ekstrudert polyuretan er fremdeles etterspurt.

1. Isolasjonen er dekket med folie for å reflektere termisk stråling.
2. Hylstet med et rillet brett ved bruk av kleimere. Dette vil spare utstående hatter med selvskruende skruer, som senere kan forårsake brannskader.

Alt, badet er klart. Det eneste som gjenstår er å installere møbler og en ovn, hvoretter du kan begynne å betjene badehuset.

Konklusjon

Å bygge et bad med egne hender er selvfølgelig plagsomt. Men resultatet er verdt det. Det er ikke mulig å isolere det viktigere blant alle byggetrinn, alle sammen på en eller annen måte påvirker kvaliteten på det fremtidige badet.

• Treet, som brukes til konstruksjon og dekorasjon av badet, er sårbart for fuktighet og derfor må det beskyttes så mye som mulig ved å skape god ventilasjon og behandling med antiseptika.
  
• Damprommet vil bare være av høy kvalitet og økonomisk med tanke på drivstoff som forbrukes når maksimal termisk isolasjon er gitt. Vær derfor spesielt oppmerksom på bygningsisolasjon.

Videoen i denne artikkelen vil introdusere deg for ytterligere materiale om dette emnet. Gledelig byggearbeid!

Hvor gunstig badet er, er det ikke nødvendig å male på lenge. Og ikke bare for kroppslig og mental helse. Å ha et badehus på en side - for å få prestisje og respekt for naboer. Og muligheten til å invitere en god person til å ta et dampbad vil gi direkte fordeler. La oss være realistiske, mange viktige problemer løses i badehuset, og et dokument blir signert ved konferansebordet. Det er ingen grunn til å se etter korrupsjonsordninger her: etter badehuset lyser det i hodet, unødvendige skall skal visne bort, og essensen i saken kommer for våre øyne. Skurkene utnevner forresten ikke en "skytter" i badehuset, der samvittigheten våkner.

Denne artikkelen er viet til spørsmålet om hvordan du bygger et bad med egne hender. Hvem sa at bare kreftene som har rett til badets fulle fordel? Men hvorfor, undrer man, for å bygge det selv? Konstruksjonen virker upretensiøs, etterspurt. Kanskje det er bedre å bestille en nøkkelferdig?

Etterspørsel er hele greia. I kombinasjon med en liten omstendighet: badehuset er ikke et objekt av største nødvendighet eller livsviktig. Derfor - innpakning av entreprenøren begrenses bare av innholdet i kundens lomme, så vel som for luksusvarer. Hva byggherrer bruker - markedet er et marked, de trenger også å leve, og de vil ha bedre.

Ta en titt på bildet. Badehuset til venstre vil koste rundt 8000 dollar under nøkkelen, og den til høyre vil koste 23 000–25 000 dollar. Imponerende? Ca 2-3 etasje bad med bassenger, biljardrom, selskapslokaler og massasjerom beskjedent stille. Og hvis du bygger deg selv? Selvbygging et bad for to rom med 3x4 m tømmer (dette er til venstre) vil koste rundt $ 1800, og en 4x4 m tømmer fra 3 rom et sted i området $ 4000-5000. Det er imponerende. Forskjellen er imidlertid ikke bare til tider, men også grunnleggende: Hvis "nøkkelferdige" beløp ikke passer inn i gjennomsnittlig budsjett, er selvbyggingen allerede bygget uten et overveldende forbrukslån, fordi et pantelån med lavere rente på badet vil ikke bli gitt nå.

Hensikten med denne artikkelen er først og fremst å vise: djevelen er ikke så forferdelig som han er malt. Et badehus er en alvorlig bygning, og den må oppfylle visse krav. Og vektleggingen i det følgende legges på hvordan du kan tilfredsstille dem, uten å mestre komplekse teknologier og ikke bruke for mye. Hvis du vet hvordan du jevnt skal se et brett, direkte bore et hull, drive en spiker uten å bøye, og, hvis du leser videre, mener at det er rimelig å bygge et bad for deg, vil vi vurdere oppgaven vår som fullført. Derfor er materialet bygget for å bedre belyse viktige punkter, men det har blitt tatt hensyn til funksjonene i teknologien til å bygge bad fra forskjellige materialer.

Russisk eller badstue?

Finnene selv, og legene også, innrømmer at det russiske badet er overlegent det finske. I et russisk bad kan du lage perfekt tørr damp, som i en badstue, men du kan ikke "få et kick" i den siste kraftige dampen. Men badstuen har en verdifull fordel - den er ikke veldig krevende på utformingen av badet med varmekilde. En kompakt elektrisk badstue på størrelse med en garderobe kan settes i en byleilighet, og ingenting, det er vanlig damp. Men russeren krever et eget badehus og en ovn til henne. Derfor vil vi videre fokusere på det russiske badet, og forlate badstuene for en annen anledning.

Ancestor

Det originale russiske badet består av 2 seksjoner: et omkledningsrom og et damprom, se fig. til høyre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moten for slike badstuer blir nå gjenopplivet, de kalles ville badstuer. Uunnværlige funksjoner i det "ville" russiske badet:

• Fundament - ikke dypt av naturlige (også ville) steinblokker, uten base.
• Strukturen er et blokkhus av selektivt hakkede ville tømmerstokker, dvs. ikke bestått noen teknisk behandling, unntatt avbarking og tørking.
• Konstruksjon - uten en eneste spiker.
• Caulking - bare med mose og slep.
• Taket er lagt (se nedenfor).
• Isolering av gulv og tak - mose og torv.
• Vanntetting - harpiks eller bagasjerom var.
• Taket er helvetesild eller torv.
• Ovnen er tegl.

Hva disse arkaismene er i vår tid er ikke vanskelig å gjette. Nøkkelferdig villbad for mindre enn 1 million rubler. - fantastisk. I tillegg er det brannfarlig; torv, mose og ikke-flammehemmende treverk er brennbare materialer. Men så får vi se hvordan du bygger en trygg badstue på egen hånd billigere og enklere, ikke dårligere enn originalen. For det første vil de hjelpe moderne materialer og teknologi; i tillegg til det tradisjonelle treet, er uventede løsninger mulige her. For det andre, i gamle dager ble badekaminer bygget av murstein bare for mangel på passende metall. Faktisk er en rustfri metallovn med en etterfyring, en luftkonvektor og en ordentlig arrangert badstueovner på alle måter. Så til poenget. Handlingsplanen er som følger:

1. Rekognosering med undersøkelser - vi ser på om det er mulig å plassere et badehus på stedet, hvor nøyaktig, hvilken størrelse og utforming;
2. Valg av materiale for konstruksjon;
3. Prosjektering og godkjenning av prosjektet;
4. Konstruksjon og utstyr, fra fundament og avløp til installasjon av ovnen.

Prosjekt

• Bestill et nøkkelferdig prosjekt fra lokale designere, dvs. allerede godkjent og bundet til stedet, vil dette koste opptil 5000 rubler for et lite bad. + statlige plikter og avgifter;
• Å designe det selv er uønsket, ikke å være en byggmester, du vil bli forvirret, og de favoriserer ikke arrogante dilettanter i kroppene;
• Last ned en ferdig skisse fra Internett, dvs. ikke rettet mot prosjektet, og fest det til deg selv.

Det siste alternativet er optimalt hvis du ikke er redd for å sitte under kontorene for 5000 besparelser. Han har så å si et underalternativ - å gi den nedlastede skissen til designerne for innbinding og design. I dette tilfellet blir besparelsene kuttet i to eller to, men å gå er for sjelen deres, og den er der som en fisk i vann. Du må bare velge en passende bygning, estimere beliggenheten, lage en kopi fra planen for boligeierskapet og vise designeren hvor badekaret vil være. Du bør imidlertid ikke laste ned det første attraktive 3D-bildet med noen ordninger, du må sjekke at baddesignet inneholder minst følgende ark:

1. Plantegning med nødvendige kutt og forklaring (teknisk beskrivelse) av lokalene, slik som på fig. under;
2. Et sammendragsark med de nødvendige materialene, og lagre deretter sjekkene på dem, slik at i tilfelle noe å vise - ikke bygget av stjålne varer;
3. Anbefalt type fundament og dens plan.

Et viktig poeng i byggetillatelsen er samtykket fra naboene. Dette er ikke en kvittering, andre lover gjelder. Et enkelt stykke papir med en signatur som et argument vil ikke fungere, men hvis det har stempelet "Godkjent" og et visum på det og andre ark, så er samtalen med naboen kort: "Ser du forseglingen på krøllen din? Ja? Så du dro til hagen din for å hente gulrøtter. ”

Og likevel en så liten merknad. Det er ikke nødvendig å telle negler stykkevis og måle ut i henhold til prosjektet hvor du skal slå. Byggherrer er godt klar over at avvik fra prosjektet langt fra er det samme som selvbygging. Å ha et godkjent prosjekt er derfor byggherrer mer eller mindre erfarne å bygge, hvis det bare så ut som det, og så plutselig vil noe slå seg til ro. Antall etasjer må sammenfalle, dimensjoner i plan, arrangement av bærende vegger (det er allerede 4 i et lite badehus), materialet det er bygd fra - tre som tre, murstein som murstein - og fundamentet, dets type og materiale. Andre ting, når det gjelder badehuset, vil ikke lenger være et brudd, men et avvik fra prosjektet, som blir løst. Enhver formann om dette emnet vil fortelle slike historier - du vil undre deg og le.

Merk: spørsmålet kan oppstå - hva slags liberalisme er det for avvik? Saken er i Moder Jord, de bygger noe på det, og det er ennå ikke mulig å forutsi nøyaktig hvordan hun vil oppføre seg. Derfor gir de frie tøyler til de revne utbyggerne, slik at de på egen risiko kunne bestemme stedet etter omstendighetene - hvordan de skal bygge, å stå.

Plassering, størrelse, layout

Kravene til plasseringen av badet i tomten er vist på fig. til høyre. Av disse, spesielt ved godkjenning, ser de på avstandene til kilden til vannforsyning, huset og avløpet fra grensene til naboer. De bør holdes med en margin, med høyeste prioritet for vannforsyning. Hvis du for eksempel i henhold til lokale forhold må ta avstand fra en brønn eller en brønn fra 30 m til de nærmeste forurensningskildene (og badehuset er en av dem), tar vi denne eller en annen stor verdi. Det samme gjelder avstander til naboer, gulrøtter kan faktisk stinke fra badeavløpet.

Andre krav er ganske fleksible basert på lokale forhold. For eksempel tar de avstanden til huset slik at siveren fra badeavløpet ikke vasker grunnmuren. Hvis badehuset ligger lavere i skråningen, og det underjordiske avløpet blir rettet fra huset til det, kan du holde deg innen 5-7 meter, da bare i henhold til resultatene fra undersøkelser på stedet.

Mye "knirk" i godkjenningen av badeprosjekter er forårsaket av orienteringen til inngangen ikke mot sør. Det er allerede en medisinsk grunn: plutselig vil det dampede komme ut til den avskjedende nordavinden, ikke lenge før lungebetennelsen. Men, si, i Kaukasia er den mest onde vinden om vinteren bare sør, den såkalte. likt fjellene, og i vinden steg i nord en fiasko, så i dette tilfellet kan orienteringen til inngangen til badehuset være motsatt av den typiske. Vel, og hvor vinduet ser ut, spiller det ingen rolle. Når du vasker, vil du beundre luka i avløpsgropen - din virksomhet.

På en vanlig personlig tomt kan halvannen meter av størrelsen løse selve muligheten for å bygge et bad. I dette tilfellet gir vi uformell gulvplass per vaskbar: 1,5 kvm. m garderobe og 1 kvadrat. m vask (dusj). Det vil si at et ganske behagelig hjemmebad er mulig i størrelser fra 3x4 m. Eksempler på oppsett av slike bad er vist på fig. under, med et damprom separat og kombinert med vask. Deres særegenhet er det inngangsdør kan være på en av veggene i garderoben, noe som letter plasseringen av badet på stedet.

Damprommet bør nøle spesielt. Fakta er at den moderne helsestatusen til moderne innbyggere ofte ikke lar dem bade. I dette tilfellet trenger du et badehus på 3 avdelinger med et eget damprom. I 3x4 m kan en slik utforming legges, til høyre på fig. med planer, men da oppstår problemet med å varme opp dusjen i kaldt vær. Det er ikke rasjonelt å la en dusj varme seg, kaste bort varmt vann forgjeves; det er så få ovner i en varmtvannsbereder, og det er ikke lenger plass til en egen komfyr i dusjrommet.

Veien ut kan bli funnet ved å avvike fra badeplanleggingstradisjonene, spesielt hvis området tilgjengelig for bygging lar deg øke størrelsen. For eksempel i fig. - opplegg av badet fra 3x5 til 4x6 m med et lite garderobe, faktisk et omkledningsrom.

En stor vaskemaskin varmes opp enten med en separat komfyr (angitt ?, her en enkel hjemmelaget komfyr eller noe lignende som den vil passe), eller av en strøm av luft fra en del av konvektoren moderne bad komfyr i damprommet. I sistnevnte tilfelle er 2 løsninger mulige: enten ikke-brennbare skillevegger og en del av luftkonvektoren går inn i vaskerommet, som på figuren, eller inntak av kald luft over vaskegulvet og tilførselen av oppvarmet under taket ved bruk av tinnkanaler eller metalloffer. På grunn av tilstedeværelsen av vestibylen, kan hovedinngangen orienteres som du vil, og for fans som har en hard drink, plump inn i en ny snøball eller et basseng i damprommet er det en egen avkjørsel.

Merk: om det andre tegnet? på fig. og avløp med avløp se nedenfor.

materialer

Valg av materiale for konstruksjon av badet skyldes først og fremst de fysiske prosessene i det. Mer presist, våre forfedre, basert på de tilgjengelige og medisinsk-hygieniske krav, som ble forstått på den tiden intuitivt, men sikkert, kom på utformingen av badehuset. Det viste seg derfor ganske konservativt og godt festet til treet. Trebygninger krever svært høy dyktighet og lange teknologiske pauser for svinn og egen krymping, hvis det brukes et billig tømmer. Å bytte tre i et badehus er for eksempel mulig. skumblokkene betraktet i det følgende eller arbolitt, eller sagflis betong. Før vi velger et materiale, la oss se hva slags fysikk som er i badekaret.

Badefysikk

Den første er at badehuset ikke hele tiden varmes opp, det oppvarmede er veldig varmt og demper når det vaskes. For det andre, under en brann, må badstovnen først gi en kraftig strøm av termisk (IR, infrarød) stråling, som vil varme veggene og bli absorbert av dem, og litt senere - en sterk strøm av oppvarmet luft, noe som gir en jevn temperatur i damprommet. Ved vasking løsnes ovnen slik at skivene ikke brenner dens retningsbestemte IR. Mennesker i IR-badet fra oppvarmede vegger og luftens varme bør omhylles forsiktig og jevnt; dette, i tillegg til å være langt fra mettet med fuktighet, er en uunnværlig tilstand for lett damp.

Med temperatur er ikke lysets eller alvorlighetsgraden av badet så nært beslektet. Damp på 45 grader kan være tung, og ved 70 grader kan den være lett. Bærbarheten og fordelen med badet for mennesker med annen konstitusjon, som de sier, kommer til uttrykk med en parameter som kan kalles intensiteten av dampeksponering; blant folket har det lenge vært kjent som "energien" i badet. Dessuten har det lenge vært en klassifisering av bad på dette grunnlaget:

• Lett for kvinner og barn - fra en lindeskog er veggenes varmekapasitet liten, IR-en fra dem raskt "puster ut" og de som vasker den varmes mer med luft.
• Vanlig, eller leilighet - tradisjonelt fra barskog. Oppvarming av IR fra veggene og luften er tilnærmet lik, avhengig av ovnsmodus, er den egnet for nesten alle. Den kan bygges av alle materialer som er egnet for et bad.
• Keen - fra tykke eikestokker. Takket være den lange og kraftige IR fra veggene med en høy varmekapasitet på bare 50 i et damprom, sniker en bølge av kvast gjennom, som de sier, til og med beinene leker. Men kraftig damp tåler bare jernhelse. Generelt er det spreke badehuset heroisk, hvor det, figurativt sett, er det helt riktig å kaste lastebiler og ta tak i bilen ved tilhengerfeste.

Rike badstuer bygde lette bad mer for hustruer, døtre og andre kvinner som er kjære for dem: et lett bad har gunstige effekter på kvinners helse og lar deg bevare skjønnheten i lang tid; begge kjønn tilfører seksuell aktivitet. Kjære russiske kokoter fra fortiden, før de godtok, lot de besøkende komme gjennom et lett badekar, lenge før det russiske ordet som betegnet deres yrke ble usømmelig.

Lindens tømmerskog var imidlertid dyr i gamle dager. Nå holdes ikke alle eldgamle kalkstein som er beskyttet. Imidlertid, lignende egenskaper som et lett lindbad av skumblokker og ramme, som vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor. De er de billigste og enkleste å bygge. Men skøyting etter et lett bad i snøen eller flom i et ishull er strengt kontraindisert. Selv før du lar det ligge på gaten, må du avkjøle deg i et lunt garderobe, og deretter, raskt kledd, snike seg raskt inn i huset.

Atombadet er tvert imot veldig dyrt og komplisert, fordi den kan bare bygges fra logger av høyeste stand. De langsgående hulene mellom hjørnene på tømmerhuset fungerer som feller for den første IR-ovnen, og fører varme inn i veggene. bjelkevegger absorberer ikke IR så ivrig. Det samme gjelder ethvert tømmerbad, så det "nesten kraftige" badet kan bygges av furustokker med en diameter på 200 mm eller mer. Men da vil vi hovedsakelig håndtere "normale" sameiebad, som det mest universelle og rimelige.

Utvelgelse og avvisning

Det beste materialet for et bad er tre, fordi under den ble hun skapt. Vi vil snakke om skumblokker og andre egnede materialer i beskrivelsen av badene fra dem, fordi de går i virksomhet med en gang uten å kaste seg ut. Dette kan ikke sies om tre: en som er ganske egnet for et hus i et badehus, kan ikke vare lenge på grunn av de spesifikke forholdene beskrevet ovenfor.

Merk: et mursteinbad er dårligere enn et tre i alle henseender, bortsett fra ett - et stort bad, fra 70-100 kvadratmeter. m plan, vil et badehus av tegl være billigere enn tre, og dets badegenskaper med et så stort volum av bygningen vil bli akseptabelt. Derfor ble mursteinbad bygget og bygges hovedsakelig av store offentlige bad.

Det beste treet for et bad er lerk, og for en kraftig eikemyr, men begge deler er dyre. Oftest er badene bygget av furu eller granved etter foreløpig avvisning av trelast. Det første du bør ta hensyn til er det fullstendige fraværet av sprekker (punkt 1 på figuren), deretter ormhullet, varen. 2 og blå, svarte osv. Tegn på forfall, avsnitt. 2 og 3. Det blå følger som regel ormehull (pos. 2), men kan også manifesteres av individuelle flekker, pos. 3. Det tredje tegnet på ubetinget avvisning av denne tingen er å droppe knuter. Hvis skogen er kondisjonert, trer seleksjonskriteriene i kraft.

Tjære og tørr børste

Barskog, særlig furu, har 2 varianter - tjære og tørrbørste. Det andre er en vanlig boreskog, hakket i kvartaler. Den første er impregnert med harpiks, det lukter sterkt, hvis du holder fingeren i sagen, klistrer den seg og blir skitten. Tjære er fordi trær hugges selektivt under saftstrømmen, noe som vanligvis ikke er nyttig for skogen som helhet. Likevel, det å bygge et badehus med tømmerstokker eller tømmer, er det verdt å bruke penger på tjære for 2-3 lavere kroner: det forfaller ikke i det hele tatt, men under påvirkning av fuktighet blir det stein og blir til en slags myr eik. For rammebadet er også bunnskinnen (lagerbelte) ønskelig å ta harpiks. Og en ting til: på trekkgulvet i ethvert badehus er det veldig, veldig ønskelig å kjøpe mye rimeligere halvfabrikata og avfall fra sagetjære med en sylteagurk, først og fremst den billigste croaker, se fig. Du må svette mer, ta av og tilpasse, men gulvet vil være evig og billig.

Merk: rovhogsten praktiseres fortsatt her og der når trær blir hugget kvart år året rundt. Det er tilgjengelig for de lokale byggherrene av badene - tjære kan tas direkte fra tømmerbyttet billigere enn da en tørrbørste fra distributørens lager. Men for naturen er denne tilnærmingen ingen steder verre, og du må kunne evaluere rått trevirke med tanke på varpasje under tørking, se nedenfor om tømmer.

impregnering

Alt trelast for konstruksjon av badekaret skal være mettet med antiseptika, biocider og flammehemmere. I tillegg til tjære, forfaller den ikke uansett, vil ikke godta noen impregnering, og når den blir forsteinet, vil den bli veldig dårlig brennbar. Impregnering for tre selges separat, det vil si at hvis det kommer billigere ut, kan du kjøpe billig impregnert treverk og bearbeide det selv.

Impregneringsmaterialer for boretømmer er laget på basis av raffinerte mineraloljer og / eller silikon. Du kan oppfylle anbefalingene for å erstatte dem med gruvedrift eller fersk motorolje, men ikke nødvendig. Motoroljer inneholder tilsetningsstoffer som er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badekaret vil de uunngåelig falle i luften og suge deg gjennom dampet hud.

Tømmerstokker

Rå d.v.s. Det selges sjelden villtømmer nå - det er mer lønnsomt å løse dem opp i målt materiale, og avfallet vil gå til næringsvirksomhet, masse osv. Det er selskaper som selger vilt trevirke, men utvalgte og priser er min respekt. Derfor har du plutselig, etter å ha lest resten, tenkt å bygge et tømmerbad, så må du kjøpe tømmerstokker som er sylindriske.

Det første valgkriteriet er at tømmerstokken må være fast kamertørking; dette er et veldig dyrt materiale. Limte imitasjoner, pos. 1 i fig., De vil gå perfekt til et boligbygg, men ikke til et badehus, fordi på grunn av forskjellig varsel av lamellene (fragmenter som tømmerstokken er limt fra) ved bruk av badebetingelsene, vil de snart splitte og råtne med enhver impregnering.

Det andre poenget er sprekker. T. ringte sunne radielle sprekker, pos. 2, i tømmerhusene i bolighus er ganske akseptable, men i badehuset vil de bli kondensatoppsamlere med alle konsekvensene; Det er ingen naturlige lufttørkende tømmerstokker uten dem, derfor, som nevnt ovenfor, er det bare kammer som er egnet. Av samme grunn skal ikke loggprofilen ha hakk oppover, pos. 3. Fra loggene til den finske profilen og noen av dens modifikasjoner oppnås utmerkede hus, men de bygger ikke badstuer fra dem.

Bor logg inn i badekaret skal være med den vanlige såkalte. månespor, pos. 4, vendt ned. For å gjøre dette, under konstruksjonen, må du velge riktig skjæreplan, se nedenfor. De beste størrelsene for et bad er 190 eller 210, bemerket i fig. Hvis badehuset bygges "mer pent" fra furustømmer, bør du i tillegg til den økte diameteren velge tømmerstokker med en mørk kjerne og lett spetre til høyre på fig. Logger med mørke og lyse belter fra treringer sprer seg til et vanlig bad.

Merk: hvis "energien" i badet ikke betyr noe særlig, kan tømmerstokkene tas med en litt annen diameter. Når du skjærer i skyen (dette er den beste måten for et lite bad, se nedenfor), produserer stokker av ganske forskjellige størrelser et helt egnet tømmerhus, se fig. venstre.

Timber

Et tømmerbad vil koste mye billigere enn tømmerbad, og i utseende passer det perfekt inn i forstads boligutvikling, se fig. Det er billigere og enklere å bygge den fra en konvensjonell renskåret bjelke (rektangulær i tverrsnitt). Kriteriene for å avvise det er de samme som for logger, men en jevnhetskontroll er lagt til.

Det ser ut til at det nå ikke er noen enkel stråle av kamertørking til salgs - det er ulønnsomt. Og baren for lufttørking er alle fordreiet i en eller annen grad. Generelt er dette ikke skummelt, i byggingen av tømmerhuset sørger alltid for en teknologisk pause for svinn og dens egen krymping av treet. Under den ligger stengene mot hverandre og blir sementert som de vil fusjonere med caulk med et nesten solid utvalg.

Krympingen av treet er imidlertid ikke ubegrenset, og hvis tømmeret ikke ble tørket riktig, kan det vise seg å være for mye vrengt, og tømmerhuset fra det vil forbli med sprekker. Det er to mulige kjøpsalternativer: Enten fra en pålitelig leverandør i henhold til live-anbefalingene fra pålitelige mennesker, eller med en besøksspesialist på lageret - en snekker, møbelprodusent, skogbruksspesialist, etc. Lær hvordan du evaluerer graden av vridning av trelast og dens ytterligere krymping i strukturen i henhold til beskrivelsene med instruksjoner, dessverre umulig.

Bar for å bygge et bad "under tømmerstokken"

Det er veldig attraktivt, men det krever spesielt nøye avvisning av treet, konstruksjon av et tømmerbad fra en trekantet bjelke med oversikt (punkt 1 på figuren til høyre) eller en tokantet, det er også en halvkantet sovende, gjenstand. 2.

Dette er halvfabrikata, d.v.s. er billig. Å kutte dem er ikke mye mer komplisert enn en enkel bjelke og kan godt gjøres ikke av en snekker. Men det er mulig å bygge et badehus fra en slik bjelke som ser veldig ut som en "bratt" tømmerhytte, og med tanke på egenskaper - med et intenst brannkammer i nærheten av sprek.

Når det gjelder den profilerte bjelken, er den for det første dyr. Deretter kan limt tømmer ikke tillates i badehuset, av samme grunner som etterligningstokker, pos. 2 i fig. En solid kammerbjelke er enda dyrere, og bare den som er valgt helt fra kjernen (artikkel 1) eller sapved vil gå til badehuset. Hvis du kan se både det og det andre på saget tømmer på en gang, vil det dele seg i badehuset. Til slutt, i bjelkeprofilen, så vel som i tømmerstokkene i badehuset, skal det ikke være fordypninger som vender oppover, pos. 4. Alt dette gjør valget til et levende helvete, spesielt siden selgere, som vet at deres produkt er ganske bra hjemme, ikke forstår så fin.

Mer om murstein

Plutselig vil du bygge et mursteinbad, husk at murstenen for den også kan bli avvist. Badehuset trenger en tung og mørk, litt porøs eller i måte, uten vridning og utbuktninger, brent jern eller klinker. En vakker frontstein av tørr eller halvtørr støping egner seg ikke for en.

Bygning

Vel, vi vil anta at vi har passert det vanskelige og avgjørende stadiet av valg og avvisning av materiale. Til slutt trenger kostnadene for det bare tid, kunnskap og oppmerksomhet. Nå - vi bygger et badehus! Her er det også noe å ta hensyn til, foruten de vanlige byggearbeidene. Generelt er byggesekvensen av badet som følger:

1. Fundament;
2. Gulvisolasjon og avløp utstyr;
3. For karbad - en ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. for krymping av rammen;
5. vegger;
6. For tømmer- og tømmerbadstuer - tetting av tømmerhus;
7. For dem, fra lufttørkende materialer (ikke-profilert tømmer, vill og bjeffet rundstokk) - en teknisk pause på 6-18 måneder. for svinn / krymping av tømmerhuset;
8. Åpninger, dører, vinduer;
9. Tak;
10. Tak;
11. Intern ordning og hovedsakelig installasjon av ovnen.

Fundament

I gamle dager ble bad plassert på et uferdig fundament av steinblokker (punkt 1 på figuren), dette tillot å minimere behandlingen av tømmerstokker i den nedre kronen. For å gjøre dette, skrev de fra ville steinene noe som et losji eller sentre der runde tømmerstokker ikke rulle. Store steinblokker med kryssende naturlige renner ble spesielt verdsatt i hjørnene; dette er selve hjørnesteinene. Den opprinnelige betydningen av dette begrepet er nå glemt. Klippefundamentet under badekaret kan legges i våre dager, men akk, den ville steinen er nå langt fra avfall.

Merk: Ikke bli overrasket over omtale av hjørnesteinene i Bibelen og evangeliet. Den nå nesten treløse Levanten var da rik på utmerket sedertre. Det var nok for både bygninger og flåter. Kong Salomos palass over hva som ble bygget? “Takk” til den høye verdien av den libanesiske sedertaren, nå er den nesten borte.

En fullverdig erstatning for kampesten - grunt eller grunt, pos. 2. Den første er egnet for ethvert trebad, og det andre - for skumblokk. Når det gjelder kompleksitet og arbeidskraft, er leggingen av begge deler tilgjengelig for nybegynnere, og til en pris - til familiebudsjettet under gjennomsnittet. Det er en ulempe: den egner seg ikke på upålitelige jordsmonn. Disse inkluderer:

• Middels korn nærmere tungkornet og kraftig kornet (mer enn 6–7 volumprosent) - fin støvete sandlaam, tykk loam, puffy leire, etc.
• Nedtrekkskategori II, over 5 volumprosent - løs loesslik og leire.
• Svak, med en bæreevne på mindre enn 1,7 kg / kvm. cm - humus, siltig, torvete, sprø sandstrøk.

På steder med stabile positive vintre og lav sannsynlighet for frysing av avrenning, er et utmerket, enkelt og billig fundamenteringsalternativ for et trebad en grunne søyle av ferdige blokker 200x200x400, pos. 3. En samvittighetsfull og imøtekommende kontorborger som påtar seg å bygge, kan legge den over helgen.

I en skråning, som er veldig bra for drenering, og på upålitelige jordsmonn, kan du sette badekaret på et søylefundament av asbestsementrør, pos. 4. Under en trekonstruksjon er den tilnærmet lik tape i kostnader og arbeidskraft. Gulvisolering på steder med frostige vintre øker begge litt. Under badekaret med skumblokker eller murstein, skal overskriftene på søylene være bundet med tilfeldige bjelker eller grillinger, pos. 5, dette er allerede en ganske komplisert og kostbar prosess, spesielt påføringen av en grillage. For badstuer kan du imidlertid ofte gjøre med randbalks.

Til slutt, haugegrillingsstiftelsen, pos. 6. Det kan være både sveiset metall, som på fig., Og betong på borede hauger. Begge er ganske kompliserte og dyre, og et høykvalitets fundament av metallpeler krever også spesialutstyr.

Det er lagt haugfundamenter for strukturer på jord, som de sier, nei: siltig, torvete, svak, kraftig oversvømmet; generelt "i sumpen." De legger ikke et badehus på en råtten mink, men å legge et haugesundament under det er berettiget i spesielle tilfeller.

Forfatteren hadde for eksempel en sjanse til å ta et dampbad i et kraftig badehus på en bratt båt over elven. En plattform sto over boblebadet, en stige gikk rett i vannet fra den. Fra bunnen der slo de nøkler - om sommeren var vannet isete, og om vinteren holdt det is. Opplevelsene er ubeskrivelige, hvis de svever i paradis, er dette ikke den eneste måten. Men å bygge på et slikt sted er bare mulig på stylter, ellers vil landet i løpet av et år eller to krype, og badehuset vil bare gurgle eller flyte, og svaier. Her, for slike eksklusiver, er pelegrunnlaget for badet designet.

Isolasjon og kasse for vegger

Før du bygger badehus på noe fundament, bortsett fra en buldre, er det nødvendig å pålegge en dobbel vanntetting av bitumen og takmateriale, se fig. Det pålegges etter å ha fått styrkefundament, bortsett fra sveiset metall.

Hvis et trebadhus skal bygges på et stripefundament, legges skinnene på 30x30 mm eller 40x40 mm for isolering, som vist på fig. venstre; med høykvalitets trelast kan du gjøre med tykk, fra 10 mm, dritt. Hensikten med denne kassen er å forhindre forfall av treet under pga kapillærstopp. Det gjenværende gapet blir deretter tettet sammen med veggene.

Merk: i alle fall ingen ankerbolter osv. å feste veggene til fundamentet er ikke nødvendig. Med termiske støt som strukturen i badet opplever, vil det ikke være noen fordel av dem, bortsett fra skade.

Gulv og avløp

Gulvet og avløpet til badet er uløselig forbundet og derfor betraktet sammen. Sammen utgjør de den mest komplekse og ansvarlige konstruksjonsenheten til badet, som i stor grad avgjør dens operasjonelle og sanitærhygieniske egenskaper.

I gamle badstuer gikk avrenning direkte til bakken gjennom et tallerkengulv. Nå er det forbudt å slippe avløp til overflaten av jorda, men det dampende / vaske gulvet med alkali er ganske passende, se nedenfor.

Avløpet fra badekaret kan organiseres spredt over hele overflaten av gulvet, eller peke (konsentrert) gjennom risten (ganggangen) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er vanskeligere, men mye mer hygienisk. Punktdrenering utføres oftest hvis dreneringshullet er under gulvet. Dette sparer plass og plass. skansermen sanitær med hygiene - med 3 med minus. I tillegg er det ingen dreneringsgroper som ikke krever rengjøring og pumping i det hele tatt, og i dette tilfellet vil det være nødvendig å bryte gulvet for reparasjon av rørleggerarbeid. Et ekstra minus - på grunn av infiltrering av kloakk direkte under bygningen, vil badet før eller siden "føre".

Som et argument til fordel for gropen under gulvet fører ofte - de sier, ikke vil fryse. Og beklager, varmer du opp badet ditt hele vinteren? Hvis du har råd, hvorfor hvorfor selvbygging? Bestill en totalentreprise og ta et dampbad. Dessverre er det ingen grunn til å legge til "helse" siden gropen er under gulvet. Måten å beskytte enhver avløpsgrav mot frysing har lenge vært kjent: det er et tredekke 30-40 cm under inspeksjonsluken. Avrenningen fra badehuset er varm og under dobbeltdekket vil det ha tid til å suge ned i bakken før den mest alvorlige frosten når den.

Merk: noen ganger sier de til og med, sier de, et gasstett deksel må legges i gropen under badehuset. Ren nysgjerrighet i ånden av svart humor - enhver forseglet kloakkgrop eksploderer en gang som en dårlig sterilisert boks med hjemmekonservering. I badekaret - hovedsakelig under vask, som termisk sjokk under flom vil spille rollen som initiativtaker.

Enheten med diffust avløp fra badet, det er klart fra pos. 1 bilde. Det er svært ønskelig å utstyre betongavløpet med en hjemmelaget vannlås, pos. 2, vil dette sikre samsvar med de strengeste sanitærkrav. Betongen på avrettingsmassen er vanntett; med selvblanding i vann tilsettes en vann-polymeremulsjon med en hastighet på 200 ml per 10 l, og den herdede og forsterkede avrettingsmassen behandles med bitumenmastikk. Du må gjøre dette i den varme årstiden, og gi en teknisk pause i 5-7 dager før gulvbelegg.

Badekaret skal ha et eget avløpshull. Avløpet fra badekaret er stort for et huskloakk og salve, men mye renere enn kjøkkenet grått, for ikke å nevne det fekale, og inneholder litt fett. Hvis du kjører badeavløpet til det generelle korrekt beregnet og konstruert, vil det kveles, og de aktive bakteriene i det vil dø. Hvis du bygger en stor og kostbar septiktank, basert på volleyutladning, er ikke den vanlige strømmen av bakterier nok for mat, aktivert slam gjøres surt, og kloakksystemet slutter å fungere igjen. Et avløpshull graves med en hastighet på 50-100 liter per 1 vaskbar til en dybde på minst 30 cm. Under den estimerte (normative) frysedybden, forutsatt at jorda er begravet minst 1,2 m dypt inn i fastlandet (under det fruktbare laget). RF, disse forholdene opprettholdes når avløpet blir fordypet med 1,6-1,8 m.

Den enkleste og billigste dreneringsgropen fås fra bildekk i et leirborg, pos. 3. Men i sidelommene vil de uunngåelig stagnere avløpsvann, og du må desinfisere et slikt hull mye oftere. Når man tar i betraktning fremtidige utgifter til antiseptika, rengjøring og pumping, viser det seg å være mer lønnsomt å kjøpe et par (60-70) cm betong- eller plastringer til brønner. Dette er de minste og billigste brønnringene. Deres høyde er standard - 90 cm; 2 stykker er akkurat nok. Med en diameter på 0,7 m innvendig er pitvolumet tilstrekkelig for 5-6 skiver.

Plutselig er gropen fremdeles under gulvet (kanskje det rett og slett ikke er noe sted for ute på stedet), da kan badet ikke brukes mer enn en gang i uken. I dette tilfellet vil avløpet også være billigere enn et sted, og dens komplekse og dyre betongfanger under gulvet kan erstattes av et veltet lavt teltelt. Deretter rundt pitens munn er det nødvendig å påføre høykvalitets vanntetting med fjerning av minst 0,5 m, pos. 4. Dette er imidlertid også en dårlig vei: vann for isolasjon vil fortsatt lekke ut, og hva slags biocenose det er, er det bedre å ikke tenke på det. I hvert fall før måltider.

Gulv

Gulvet i badet skal for det første gi en rask og fullstendig strøm av vann uten å råtne. For det andre, for å gi tilstrekkelig isolasjon og garantere mot trekk nedenfra, forutsatt at det er umulig å tette undergulvet med isolasjon, må du begrense deg til påfylling med utvidet leire. For å gjøre dette er gulvet i badet gjort flytende, pos. 1 i fig. ikke stivt relatert til bygningsstrukturen. De legger gulvet i etterslep; endene deres i tømmerveggen settes inn i utskjæringene av den nedre kronen, pos. 2. I tømmerbadet er endene av tømmerstokkene forbundet med tverrstykker for å lage et helt gitter, og i rammen, som i rammehuset, danner gulvstokkene sammen i den nedre belta hovedbærerammen.

Etterslepstrinnet er 40-60 cm. Deres høyde er 100-120 mm for et spenn på opptil 4 m og 150 mm for et spenn på 4-5 m. Med et større spenn skal det være mellomliggende søyler eller indre seksjoner av båndet i fundamentet. Lagens tykkelse blir tatt omtrent 1/50 av spennet, dvs. 60 mm for 3 m, 80 mm for 4 m, etc.

I intervallene mellom etterslepene blir krokeren lagt med den konvekse siden opp. Fordi plateplater smale til den ene enden, de er stablet vekselvis med en smal ende, deretter den ene eller den andre. Mellom brettene etterlater hull på 5 mm, samme stilling. 2 i fig. Denne designen forstyrrer ikke avløpet, forbedrer til en viss grad termisk isolasjon, og beskytter sammen med tverrlagde tavler i det endelige gulvet mot trekk.

For tømmerstokker og grovt gulv fra plater er det veldig, veldig lurt å ta en furetjære. For å redusere kostnadene ved etterslep, kan du få dem til 3-kantet tømmer eller halvkantede sviller, fordelt i to langs lengden, se ovenfor. Men da må de trimmes fra siden av saltlaken, slik at sokkelen under messegulvet er flat og horisontal.

Det ferdige gulvet med diffust avløp legges ut fra et vanlig høvlet renskåret brett, fortrinnsvis tjære, fra en tykkelse på 40 mm. Kostnadsreduksjonen, igjen, vil koste deg for mye arbeid: du kan ta et tjærebrett som ikke er høvlet og uskåret, "ta det til tankene" selv på en sirkelsag og høvler (det er veldig praktisk for dette det gamle sovjetiske bordet UBDS-1 og lignende), og legg det på gulvet rester nede. Et rent gulv legges med intervaller mellom platene på ca. 5 mm for å drenere vannet.

For å legge gulvet med en punktavløp, først mellom hekkene over gropen eller vanntetningen, plasseres en lerk eller tjærebrett med en avløpsrist. De legger gulvet uten sprekker, med et hakk over risten, pos. 3 og 4. Styret må tas ikke rillet, men med borgkvartalet, pos. 5. Etter en teknisk pause for krymping av strukturen, blir skjøtene på tavlene fylt med flytende spiker eller gnidd med vannavstøtende kitt på treverket.

Med alle høye kostnader, kompleksitet og kompleksitet er dette langt fra det beste alternativet. På pos. Figur 4 viser at, ut fra gulvet og grillen, er badehuset fremdeles nytt, men gulvet under benken er allerede glatt. Tilsynelatende blir byggherrenes mislikning med den spredte avrenningen gjennom spalteplanet forklart med fordommer og ufullstendig kunnskap om det russiske badets historie.

Vegger og tømmerhus

Ser ut som et tømmerbad, selvfølgelig elegant, se. Fig. Men vi vil ikke henge med på dem lenge: Disse bygningene er faktisk ikke for nybegynnere. I alle fall, for å bygge et enkelt badehus, må du mestre 2 vanskelige teknologier - kutte tømmerstokker med en tømmerstokk med resten, pos. Og i fig., Og med en tass uten rester, pos. bd Det siste er for øvrig teknologisk enklere, men krever kalibrerte logger, fordi proporsjonene til markeringsmalen (pos. D) er bundet til siden av plassen som er innskrevet i diameteren til loggen, pos. D. I alle fall må bunnen av tømmerstokkene til den første kronen være veldig nøyaktig og jevn tippet opp, fordi Bulderstiftelsen, som kan justeres for å passe stokkene, er nå urealistisk.

Merk: et hakk inn i et område og inn i en enkel bolle (se figuren til høyre) blir ofte sett på som den samme arbeidsoperasjonen, fordi konfigurasjonen av loggene som er klare til å legges i tømmerhuset, er den samme. Når du skjærer i bollen skrues fordypningene og sporene opp, noe som er uakseptabelt for badet. Når en tømmerstokk blir kuttet i en rund, blir monterte tømmerstokker overført til tømmerhuset med et kupp, dette kompliserer og bremser monteringen av tømmerhuset på fundamentet.

Fra tømmer

Det er allerede fullt mulig for en nybegynner å bygge et badehus fra en bar: buede spor og hull i treet trenger ikke velges. Det er nok å kunne håndtere en sag, en hammer, en meisel og en øks. For å bygge et lite badehus (opptil 4x5 m), trenger du bare å mestre 3, eller bare en, ukomplisert operasjon: å kutte i et halvt tre eller en eggstokk med en rest eller kutte uten en rest i en labb (på slutten); er merket i fig. “!”

En bar fra 100x100 til 250x250 mm vil gå på badet. Jo tykkere, jo naturlig bedre og dyrere. Generelt er "hundre" nok sør for Voronezh, 150x150 for forstedene, og 200x200 - nord for St. Petersburg. På de 1-3 nedre felgene må du ta bjelken større enn igjen, veldig gjerne tjære.

Faktisk er prosessen med å sette sammen en tømmerramme uten resten av et ikke-profil renskåret tømmer (det enkleste og billigste) ved å skjære i enden vist på stien. Fig. Først, i henhold til malen, blir endene på de avskårne stengene forberedt, pos. 1. Hvis det i stedet for en bjelke er en halvtrimmet sovende (pos. 1a) som er betinget av et bad (se over), kan du få en nesten fullstendig etterligning av et tømmerhus.

Når du monterer tømmerhuset, er det nødvendig å forhindre sideforskyvning av stengene. Måneforhold holder tømmerstokker fra tømmerstokker, men hjørner er ikke nok for glatte stenger. Det er to alternativer. Den første, pos. 2 - enkel, men ikke den beste, fordi neglene i tømmerhuset vil ruste. Blockhouse blir umiddelbart slått tett ned, og caulk tape (se nedenfor) påføres umiddelbart. Plasseringen og lengden på neglene er den samme som pinnene i sporet. alternativ. Spikere trengs skjult, med en fullstendig innfelt hatt, eller til hammeren spesialverktøy - en dobnik; han ser ut som en hullet hull med en spiss ende.

I henhold til 2. metode, pos. 3, er stengene festet med rundblinde dyler - pinner. Kalibrerte pinner er til salgs, det er bedre å ta eik. Tilkoblingen av kronene med pinner gjøres som følger:

• Den neste kronen er lagt på den forrige.
• Bor hull nøyaktig i diameteren på dyvelene gjennom den øvre bjelken i halve høyden av den nedre.
• Fjern den øverste kronen.
• Legg blomkålbåndet.
• Sett inn pinnene og piercing caulk over reirene under dem.
• Igjen, nå for alltid, legger de den øverste kronen og la den på dyvelene.
• Prosedyren gjentas til tømmerhuset er ferdig montert; pinnene er forskjøvet, se igjen pos. 3.

Merk: når du flyr opp til 6 m, er det nok å feste stengene i hjørnene, som vist på fig.

Og hvis bjelken er profilert?

En av grunnene til at de kom med profilstrålen, er ønsket om å bli kvitt en ganske arbeidskrevende og krever ekstra kostnader festing med negler. Imidlertid gjelder ikke dette hensynet til badehuset: profiler som holder hverandre "ironisk" er ikke egnet for badehuset. Og for de som ikke vil "fange" kondensat, vil deformasjoner av badetemperatur snart bryte åsene. Derfor må tømmerhytta til den profilerte bjelken fortsatt festes.

drivning

Logg og bjelkestokker for montering av caulk. For loggen trenger du grundige ferdigheter i caulking og et komplett sett med blomkålverktøy, se fig.

Caulk er lettere å caulk: du trenger en kurve av stål caulk - Lebeza, en smal rett linje i tre og en mallet, se fig. under. Badstuehuset blir tettet med begge metodene som er vist der: når du monterer tømmerhuset, strekkes det en tetning mellom kronene for tetting;

Merk: Lebeza er designet for å skyve caulk mellom stokkene. Fra navnet hennes kommer "falske" i betydningen å gni inn i tillit, krype inn med tilbake tanker om sinnet, generelt under huden. Hvis du graver en jute (se nedenfor), og tømmerhuset er trelast, trenger du ikke en Lebeza.

Du kan ikke gjøre det uten å tette med vanntetting, selv den mest moderne: å tette ikke bare leddene, men også "krympe" med treet til en enkelt masse og til slutt feste tømmerhuset. Det er ingen syntetiske stoffer som kan erstatte det enda.

I gamle dager strakte de seg til en strekning med mose og i et sett med oljet eller tjæret slep av lin slep. Nå mest av alt de tetter jutefiber, det er nesten trevirke i sammensetning og innhold av lignin. Det er bedre å ta jutehamp i form av et sett tape og ledning, se fig. Båndet er løst, det er lett å stikke hullet med en finger under nesen. De legger ned båndet når du monterer tømmerhuset, og da trenger du ikke fikle det; for montering blir tømmerhuset øyeblikkelig gravd opp med en ledning i settet.

Slik at tømmerhuset ikke fører, caulk strengt i følgende sekvens: den kjedelige langsiden av den nedre kronen inni, deretter utenfor, så også overfor den. Deretter - kortsidene av den nedre kronen, med utgangspunkt i den der det ikke er åpninger, også først fra innsiden, deretter fra utsiden. I samme sekvens tette resten av kronene strengt etter tur fra bunnen og opp.

Totalt tømmer og tømmerstokk

Ocified tørking av tømmerstokk kan betraktes som et slags profilert tømmer. Et bad fra det og en profesjonell tømmer og kamertørking kan brukes umiddelbart etter konstruksjon, som krymping og krymping av disse materialene ble behandlet; dette er den utvilsomme fordelen med "kammer" tre. Kostnaden for 1 kvadrat. m av baderommet med disse materialene i de fleste regioner i Den russiske føderasjonen overstiger kostnadene for et kvadrat med boareal i nye bygninger i middelklassen.

Det dyreste, komplekse og tidkrevende, men også det mest prestisjefylte, vil være et tømmerbad. Badekvalitetene hennes tilsvarer nøyaktig de fra det tradisjonelle russiske badet. Når det gjelder “bratthet” og kostnad, er en bjelke-badstue nesten likeverdig, men teknologisk er den mye enklere og kan leveres av en amatørbygger av gjennomsnittlig kvalifisering. Når det gjelder dampkvalitet, kan et tømmerbad gjøres nesten ikke skille fra et tømmerbad.

Bruken av en kammerprofilert bjelke for bygging av et badehus kan rettferdiggjøres hvis det ikke er mulig å avvise lufttørket eller stykkevis stykke materiale, for eksempel i regioner hvor det ikke er egen tømmerhogst og selgere planleggende nekter å selge vanlig saget tømmer selektivt. Ellers er det mulig å bruke et tømmerbadhus ved å bruke halvfabrikat tømmer, som nesten ikke kan skilles fra en tømmerhytte.

Generelt, en tømmer- eller tømmerbadstue kan anbefales for de som er tilstrekkelig velstående, overvåker helsen, holder seg i form og har allerede bygget minst herregård eller en låve. Hvis du ikke er sikker på at leiligheten og til og med det kraftigere damprommet vil komme deg til gode, er det bedre å bygge et av de lette badene beskrevet nedenfor. Det samme alternativet vises med mangel på midler og konstruksjonserfaring: lette bad er enkle og rimelige, og dampen deres vil ikke skade noen.

Teknisk pause

Etter montering og tetting av tømmerhuset blir det midlertidig sydd opp ovenfra med brett, kryssfiner, papp osv., Og dekket med en film. Filmen er festet på noen måte for ikke å bli dratt av vinden. Blockhouse får tørke og sitte i minst seks måneder; best av alt - fra vår eller forsommer til høst neste år. I løpet av denne tiden vil treet ikke bare tørke ut og sette seg, men vil også bli vant til caulk.

Åpninger, dører, vinduer

Metoder for å arrangere dør- og vindusåpninger i tømmerbad brukes hovedsakelig 2. 1., pos. 1 og 2 på figuren, "for lat og uøkonomisk": bare topp 1-tømmeret er valgt for å passe til bredden på åpningen, og etter en teknisk pause blir åpningen ganske enkelt kuttet ut. Imidlertid er denne metoden ikke så sløsende: tilbehør kan gå til skjermtaket (se nedenfor) og absolutt til det interne utstyret til badehuset, gulvet, etc. Og denne metoden er ikke spesielt lat: å unngå et plutselig "spill" når du skjærer intens etter krymping av tømmerhuset, må kantene på den fremtidige åpningen forsterkes med spiker, som hjørner, når tømmerhuset monteres.

I henhold til 2. metode, pos. 3, er stengene kuttet i størrelse på forhånd, og en pigg er valgt i endene som strekker seg inn i åpningen. Ulempen med denne metoden er at du trenger spesielle bokser med dører og vinduer, mens i den første metoden vil enkle rammer fra brett gå til dem. Generelt er "første" åpninger best når utseende badet betyr ikke så mye, men "i det andre" - når du vil "brått."

Merk: av middelklassebadene er trelast absolutt det beste. Derfor gir vi i tillegg en video om detaljene for å arrangere et tømmerbad:

Video: å bygge et bad fra en bar, riktig enhet

Rammeverk

Et rammebadhus er også bygget. Umiddelbart etter montering av rammen er sperrene plassert, og rammen tørker / krymper allerede under sitt eget tak, i midten på fig. Siden openwork-strukturen blåses av alle vinder, krever en teknisk pause for tørking / krymping et minimum. Vanligvis er rammen satt sammen om våren, badet blir ferdig i høst og er allerede dampende før det kalde været.

Det andre trekket er at sluttgulvet legges sammen med vegghylsteret fra utsiden, til høyre i figuren, i den vanlige sekvensen fra bunn til topp, d.v.s. starter fra gulvet. Isolerende vegger utenfra er, som det noen ganger er anbefalt, ikke nødvendig. For dekorative formål er noe som sidespor nok, uten å legge skum i cellene i kassen. Så det er nødvendig at veggene er bedre ventilert. Men det er nødvendig å isolere fra innsiden grundig, som i skumblokkbadet beskrevet nedenfor, unntatt underliggende gips.

Rammebadet viser seg å være det enkleste og billigste, enda billigere enn skumblokkbad. I følge dampens "handlekraft" er dette badet bare og bare lett. Å ta et dampbad i det om vinteren nord for Moskva er imidlertid veldig problematisk: det avgir varme godt, og isoleringstiltakene som brukes i rammehusgjør damp tung. Generelt, rammebad - Et typisk bad i sommerhelgen; Det fungerer spesielt godt som et sommerbad kombinert med en hozblok.

Merk: Det er ingen begrensninger på den ytre huden på rammebadet, derfor er etterligninger under bjelken, tømmer osv. Mulig.

Skumblokk

Skumblokkbadet er den eneste typen badekonstruksjon i vår tid som lar deg sette et lett bad i ethvert klima på grunn av de høye varmeisolerende egenskapene til veggmaterialet. Luftbetongbad kan også betraktes som det billigste og enkleste teknologisk: kostnadene deres er lavere enn for tømmer, med 25-30%, og til og med opp til 50%, se nedenfor. Antall målinger og presise justeringsoperasjoner under konstruksjon av et skumblokkbad er flere ganger mindre enn for et rammebad, og det er ikke nødvendig å danne buede overflater i materialet i det hele tatt.

Det er også viktig at det, med et generelt betydelig arbeidstid, ikke er nødvendig med fysisk anstrengelse for å bygge et bad fra skumblokker. Du trenger ikke å vinke en sag og en øks hele tiden, generelt konstruksjonsteknikken - satt, satt, festet. For de som ikke er vant til fysisk arbeid fra byfolk, kan denne omstendigheten være avgjørende. Og for sommerboere - det faktum at det tekniske bruddet under bygging trenger et minimum for å herde mørtel. Den vanlige sommeren i uken er nok til dette, og neste helg kan du fortsette byggingen. Som du kan jobbe i helgene sammen, tre, fra april til å fullføre innen juli og før vinteren fortsatt har et godt dampbad.

Skumbetongen som skumblokker er laget av er lett materiale, det flyter i vann. På stabile og bærende jord kan konstruksjonen av et skumblokkbad derfor forenkles og billiges ytterligere. Generelt anbefales et stripefundament, pos., Til et skumblokkbad. 1 i fig. Men på pålitelig jord kan den erstattes av en grunne søyle laget av ferdige betongblokker, som for et rammebad, og vegger kan settes opp på en ramme fra et tømmer fra 200x200 til 300x300, impregnert med et antiseptisk, vannavstøtende og dekket med vanntetting, som en betongtape.

Imidlertid setter lettheten og spesielt porøsiteten til luftbetong den samme arbeidskraften under konstruksjonen; Riktig, ikke tung og ukomplisert. Spesielt er det nødvendig å beskytte veggene mot å sitte fast og innvendig: luftbetong demper ikke bare lett, men direkte med glede, men det tørker veldig hardt og i lang tid. Derfor ser vi øyeblikkelig med en gang at vi etter å ha dekket taket, bør badehuset være omgitt av en ventilert fasade med et gap på omtrent 5 cm. Med en hvilken som helst annen metode for utvendig isolasjon / isolasjon, er duggpunktet i en porøs vegg som grådig absorberer fuktighet, uunngåelig.

Videre under konstruksjon av vegger, pos. 2 er bare de første 2-3 radene lagt på en vanlig sement-sandmørtel, og deretter bytter de til et spesielt lim for luftbetong, det ser ut som en vanlig murmørtel. Her spiller materialets letthet allerede en rolle: sementets murfals, når den er lett lastet, motstår dårlig skjærbelastning, og vinden kan ganske enkelt overvelde strukturen.

De fleste funksjoner angår innvendig isolasjon. Den er produsert i følgende rekkefølge:

1. Vegger med vanntett gips (kalk; vann-polymeremulsjon tilsettes vannet for løsningen);
2. For fullstendig tørket gips er de malt med vannavstøtende maling, fortrinnsvis polymerfasade, i ekstreme tilfeller - jernminium, sink eller titanhvit;
3. På den tørkede malingen legges vanntetting med en overlapping på 15 cm, og fikser den med horisontale lameller;
4. Mellom lamellene legges det matter av langfiber mineralull, pos. 3;
5. Mineralisolasjon er omhyllet med en rull med folie på begge sider av glassull, også langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapping på 25 cm;
6. Vertikale folier er fylt langs folieisolasjonen, og den indre huden leder allerede langs dem;
7. Etter fullført installasjon og installasjon av dører / vinduer, er alle sporene skummet grundig, pos. 5: skumbetong spiller ingen rolle hvor den skal blandes, fuktighet i den sprer seg umiddelbart. En sky som slipper ut fra damprommet inn i garderoben kan ødelegge badehuset.

Og igjen, når vi ser fremover, men ikke så mye: på grunn av bygningens særegenheter, synlige i pos. 1, er taket i badekaret av skumblokker bare laget.

Tak

Taket på badet er laget flatt, hemmet eller skjoldet. Den første er urskifte av et lite russisk bad. For montering er det et etablert tømmerhus sydd ovenfra med tavler, tette sprekker med mose i et sett fra loftets side og fylt med harpiks. Deretter påføres sperrene (se nedenfor, om taket) og hullene mellom dem er dekket med torv; noen ganger blir hele taket tjære før påfylling. Gulvet på loftet er enten lagt eller ikke. Nå er det selvfølgelig bedre å tette med jute, før du installerer bjelkene, dekker gulvet med vanntetting og isolere med mineralfiber med lang fiber.

Falske tak, se fig., Passer til ethvert bad, fordi det er sterkere - takbjelkene er samtidig sperrer, dessuten er de mekanisk koblet til tømmerhuset / strukturen. Skjermtaket er en kombinasjon av gulv og hemming: på bakken samler de et skjold med isolasjon og isolasjon, og drar seg deretter opp med alt skitt, enten med en kran eller en minigraver-manipulator, legger det på tømmerhuset. Skjermtaket er bra ved at det kan "blindes" fra utklipp, men egner seg bare for et tømmerbad opp til 4x5 m i størrelse.

Tak

Taket til noen av de beskrevne badene er gavl. takstoler - enkle trekanter med ett tverrstang-stell, midt i figuren:

Pedimenter sutureres av tavler; trenger nødvendigvis sovesvinduer som åpner for sommeren og for brukstid + halvannen time etter det om vinteren. Hengende sperrer er egnet for et tømmerbad, til venstre i figuren, for resten - en full gård med en bjelke-kobling, til høyre der. Rundbenet under takdekket er sparsomt, med spalter fra 30 mm, for ventilasjon. Selve gulvet - alle bortsett fra jern, det holder ikke varmen godt og ruster raskt i badehuset.

Ordning

Kravene til dekorative materialer for badet, unntatt dekorative materialer, er fuktbestandighet, hygiene, fullstendig kjemisk nøytralitet. I sin helhet blir det ofte tatt en treforing fra en matrise. MDF og laminat er ikke egnet, svulmer og blir sure! Foringsprofilen for enhver orientering av brettene må oppfylle kravene beskrevet ovenfor: ingen lommer vendt opp, for eksempel som på fig. til høyre.

I damprommet trenger du selvfølgelig en fest. De er laget 2-3 lag, med et vertikalt trinn på 50-60 cm, selv om bare en person er dampet hele tiden. Årsaken er at du må kunne velge høyden for sveving avhengig av allmenntilstanden, slik at badehuset ikke kommer ut sidelengs.

Bredde på flyvninger - 60-80 cm; gulv - nødvendigvis med spor på 10-20 mm, til venstre i fig. Ferdig gulv under badene ikke overdekke, slank! Lengden på flygingene er tatt 180-200 cm for skyhøye i liggende stilling eller 80-100 cm for soaring mens du sitter. “Økonomiske” 150 cm-hatter for svev, med knærne opp, er ikke et godt alternativ. Noen ganger vil du og trenger å heve knærne mens du svever i en liggende stilling, men hvis du svever hele tiden, vil ikke helse dra nytte av en konstant strøm av blod fra bena til hjertet og hodet.

Det er bedre å lage en dusj / vaskefinish fra brettene, den ligger rett på fig., Så det er mindre sjanse for forfall - det er lettere å drenere vann fra spor. Også i vaskerommet, enten det er eller blir rullet ut av gjengen, trenger du benker - for å sitte, dampe, bena til å jobbe, uten å risikere å skli, for barn.

Om skillevegger

Hovedpartisjoner i badekaret er ikke nødvendig. Tvert imot, de må gjøres enklere slik at varmen til ovnen spres mer sannsynlig gjennom hele badekaret. Skillevegger plasseres før innvendig isolasjon, isolasjon og dekor. Materiale - tavler eller trefôr på samme treramme; total tykkelse - 50-70 mm. Fuktbestandig gips, kryssfiner, etc. de er ikke gode, de vil ikke vare lenge i badehuset.

Stekeovn

Et vanlig krav for alle badovner er en langstrakt ovnkanal slik at ovnens dør kan ledes ut i garderoben. Tradisjon er en tradisjon, men i gamle dager forfulgte de oftest i badehus: en persons mottakelighet for karbonmonoksid øker kraftig med økende lufttemperatur.

For et badekar med vanlig dampvask, er det best egnet en billig badstueovn uten luftkonvektor, for eksempel "Heat" og hjemmelagde kopier. En gryteovn for et bad med varmtvannsbereder vil også gå - i det minste damprommet kan du sikre lengden på den horisontale delen av skorsteinen fra 2 m, noe som vil gjøre gryteovnen ganske økonomisk.

Å tåle i et lite bad den nødvendige PB-avstanden fra veggene på 60 cm fra veggene er urealistisk og spesielle brannsikre, som i damprommet før. ris, er veldig dyre. Derfor trenger forrett til ovnen i badekaret for det første å dekke med vermikulitt eller mineralpapp, pos. 1 i fig. til høyre. Det vanlige ildfaste kullet laget av asbest og stålplate for et bad er ikke egnet - jern som er oppvarmet til 60-70 grader kan bli kraftig brent ved å tråkke på foten, som alvorlighetsgraden av forbrenningen avhenger av mengden termisk energi som overføres til kroppen, og metallet overfører varme raskt og raskt. Derfor er forresten dampforbrenninger så farlige - i dette tilfellet frigjøres en veldig stor latent varme av kondensering av vann.

For det andre må veggene i ovnen dekkes med ildfast foring. I samme stilling. 1 utbyggere stintet ikke på fireclay murstein for henne. I fysikk - utmerket, men konstant fuktet, vil chamotte snart smuldre, og huden må endres. Den samme sterkt brente (mørke) keramiske arbeidsteinen som gikk til toppen av kledningen ville passe helt til bunnen.

Litt mer om formen til badstuovnen. I et kollektivt damprom er det best å sette en rund komfyr, pos. 2 i samme figur, eller en kurvovn med en ovndel gjemt i en ovn. Da vil alle skyhøye like like helsedeler.

Fancy forskjeller

Det kraftigste av de russiske badene er gravet bad, se fig. For konstruksjonen er det nødvendig med tørre sandstrender (bedre), sandete eller lempete åser. Vegger, komfyr, skorstein - fra steinblokker eller store buta; taket er dekket med torv. På jordgulvet legger de et tregitter som deretter brettes tilbake til veggen for ikke å råtne. Avrenning i bakken, som i vår tid bare er mulig ved stealth, men dampen - Ilya Muromets ville bare stønne og snørre.

Og her er noe annet - et gående mini-bad, se neste. Fig.

Mange mennesker gjentar designet på samme prinsipp, både i mobile og stasjonære versjoner, se i det minste videoen:

Video: minibad

Men la oss se nærmere på fig. Er denne bygningen som ...? Hvis du tar på hudmelken, ikke gjennomskinnelig? Med mindre eierne er tilbøyelige til ekshibisjonisme, og selv da vil naboene bli klaget. Generelt er det verdt et forsøk i landet.

Vil du bygge et badekar, men vet ikke hvilket materiale som best brukes til å realisere ideen din? Så husk å ta hensyn til bjelken. Et bad av dette materialet vil være miljøvennlig, pålitelig og holdbart. Samtidig kan du takle konstruksjonen av dette designet med egne hender.

I egenkonstruksjon av et bad fra en bar er det absolutt ingenting komplisert. Dette materialet har mange fordeler i forhold til sin nærmeste analoge - en avrundet tømmerstokk (tømmerhus). Følgende punkter skal bemerkes blant de viktigste fordelene med tømmeret:

For at et badehus fra en bar fullt ut kan demonstrere alle fordelene og tjene så lenge som mulig, må du imidlertid ansvarlig og kompetent nærme deg valget av byggemateriale.

Hva slags tømmer kan brukes til å bygge et bad?

De viktigste driftsparametrene til det ferdige damprommet avhenger direkte av kvaliteten på trevirke. Først av alt, vær oppmerksom på at loggene er intakte. Ingen sprekker eller andre feil er tillatt. Selv mindre skader kan føre til store problemer i fremtiden, som et resultat av at treverket vil råtne og forråtne.

Forsikre deg om at det ikke er blå flekker på treets overflate. Slike defekter indikerer tilstedeværelsen av råte inne i materialet, hvis utvikling i de fleste tilfeller provoseres av en rekke patogener. Det er umulig å bruke slikt materiale til bygging av et damprom og andre bygninger.

Det skal ikke være merkbare tegn på skade av feil og andre skadedyr på tømmeret.

Tømmer av høy kvalitet har en perfekt flat og glatt overflate. Det anbefales på det sterkeste å avstå fra å kjøpe materiale med forvrengning og andre skader - når du legger kroner vil alle avvik vises.

Bath Construction Guide

Prekomponere på egen hånd, bestill eller finn et badeprosjekt i en åpen kildekode. Beregn den nødvendige mengden bygningsmaterialer i henhold til prosjektet og fortsett med konstruksjonen av badet fra bjelken. Begynn med å ordne grunnlaget.

Den første fasen er grunnlaget

Den ferdige dampen fra trevirke vil ha en relativt lav vekt, som lar deg nekte å utstyre monolitiske nedgravde fundamentstrukturer. Strukturen til tømmeret vil føles bra på en vanlig stripe eller søylefundament.

For å utstyre bunnen av båndtypen, graver du en grøft rundt omkretsen og under veggene i den fremtidige bygningen, fyll bunnen av gropen med sand og grus, legg armeringsnettet, installer forskalingen og fyll betongen. Fundamentets optimale dybde er 70-100 cm. Når du velger en spesifikk dybde, må du bli veiledet av indikatorene for frysing av jord for ditt område.

Stripfundament - konstruksjonsprosedyre

Fundamentet skal heve seg over bakken med minst 50 cm - dette vil gi den nødvendige beskyttelsen for de nedre kronene mot overdreven fuktighet.

Inne i omkretsen av tapebunnen, hell strimler av sand og grus. I fremtiden kan du fylle dem med betong eller bygge et tregulv - velg det spesifikke alternativet etter eget skjønn.

For avtale kolonnefundament det er nødvendig å bygge støtter av asbestrør av murstein eller betong rundt omkretsen, i hjørnene og under fremtidens indre vegger i badet. Under hver slik støtte, bør du først utstyre en konkret "pute". Plasser stolpene i trinn på 150 cm.

Uansett hvilken type base som er valgt, er den gjenstand for ytterligere forsterkning.

La betong få styrke i løpet av 3-5 uker og fortsett med videre arbeid.

Det andre stadiet - vanntetting av grunnlaget

Påfør smeltet bitumen på overflaten av basen og et lag takmateriale på den. La bitumen stivne og gjenta operasjonene. Som et resultat får du pålitelig to-lags fuktighetsbeskyttelse.

Bløtlegg alle treelementer med et antiseptisk middel før du begynner videre arbeid. Slik prosessering bør utføres etter forberedelsen av kuttene for feste av bjelkene, hvis slike kutt i utgangspunktet var fraværende.

Den tredje fasen - den første kronen

Begynn å legge den første veggen. For å gjøre dette, legg først skinner forbehandlet med et antiseptisk middel på en vanntettende base opptil 1,5 cm tykke. Legg skinnene i trinn på omtrent 30 cm.

Legg på lamellene den første kronen på stengene. Takket være skinnene vil kontakten til bjelken og grunnlaget for badet bli utelukket. Dette vil gi ekstra beskyttelse mot råtent trevirke og vil forlenge materialets levetid betydelig.

Legg den første kronen så langt uten å fikse. Forsikre deg om at det er riktig og jevnt lagt ved bruk av firkant og plan.

Juster om nødvendig stengene på den nedre kronen, og fest dem deretter til fundamentet. Det er flere monteringsmetoder. Den mest optimale og ofte brukte metoden innebærer å feste bjelken med ankerbolter.

Imidlertid nekter utviklere ganske ofte å feste understrålen til fundamentet. I praksis er designet vel verdt det og uten å fikse den nedre kronen, støttet av sin egen vekt. Fordelen med denne løsningen er at om nødvendig i fremtiden kan bjelken til den nedre kronen erstattes med mye mindre krefter.

Blås ut mellomrommet mellom første krone og sokkel med skum.

Den fjerde etappen - de resterende kronene

For å legge ut veggene i badet, er en trebjelke med en seksjon på 15x15 cm perfekt.

Dekk strålens første krone med isolerende materiale. For oppvarming brukes jute eller mose tradisjonelt. Du kan også bruke slep. Ved bruk av mose eller slep, skal varmeisolasjonen legges ut med et 10 cm innløp i kantene. I fremtiden vil du bruke utstående kanter for tetting.

Legg bjelkens andre krone og fest den med trepinner. Bor bor monteringshullene med passende diameter. Vanligvis er lengden på en nagel nok til å inneholde 2-3 rader med tømmer.

Legg ut veggene nødvendig høyde. Hver 3-4 rad sjekker designet med et kvadrat og bygningsnivå. Plasser en pakning mellom kronene.

De to øverste kronene trenger ikke å festes. Tre vil krympe. Takbjelker kan bare installeres etter at tresvingningen er fullført. For å montere bjelkene, må de øvre kronene demonteres.

Den femte trinn - dør- og vindusåpninger

Det er to alternativer for å åpne åpninger for dørinstallasjon og vindusinstallasjon.

I samsvar med den første utførelsesformen blir de nevnte åpninger opprettet etter ferdigstillelse av konstruksjonen av tømmerbadet. For å gjøre dette, må du først legge igjen små hull i kronene i installasjonen av dører og vinduer. Dimensjonene til hullene avhenger av dimensjonene til de installerte produktene.

Etter byggingen av badet, må du bare lage motorsag for installasjon av dører og vinduer.

I samsvar med den andre metoden, må åpninger for dører og vinduer være igjen i prosessen med å bygge et bad. Dette alternativet krever mer betydelige utgifter av tid og krefter. For å fullføre oppgaven, må du bruke spesielle spor og stenger med endekutt.

Sjette trinn - tetting

La den ferdige tømmerboksen ligge i "overvintringen" på 6-7 måneder. I løpet av denne tiden vil treverket gi tilstrekkelig krymping. I løpet av "overvintring" dekker du tømmeret med brett og skifer.

Hvis du brukte slep eller mose som et intervensjonelt fugemasse, kan du hoppe over dette punktet i instruksjonen - det vil ikke være behov for en ekstra tetting av tømmerbadet ditt med stor sannsynlighet.

Eksperter anbefaler likevel å studere strukturen. Hvis det oppdages merkbare hull, må du sørge for å tømme. For å gjøre dette, vri slepet eller mosen i en bunt og sett materialet inn i sporet med påfølgende komprimering.

Du kan også bruke en jutetetning for å fylle hullene. For de fleste indikatorer er dette materialet bedre enn slep og mose, men koster litt mer.

Syvende trinn - taket

Taket skal være en pålitelig beskyttelse for tømmerbadet ditt. Etter avtale takkonstruksjon Du kan starte først etter at treverket har krympet, ellers vil taket føre og det vil bli betydelig deformert.

Første skritt. Legg trebjelkene på toppen av overveggen.

Andre trinn. Fest sperrene til de faste bjelkene med et trinn på 100 cm. For å koble sperrene i takets møne, klipp dem i ønsket vinkel.

Tredje trinn. Spikre et solid gulv fra sperrene til sperrene (hvis myk overflate skal brukes til etterbehandling rull materiale) eller bygg en kasse (hvis du planlegger å trimme taket med fliser, skifer eller annet arkmateriale).

Fjerde trinn. Mount Finish taktekking i samsvar med instruksjonene for det valgte materialet.

Femte trinn. Lukk takryggen med galvanisert jern. Dette vil beskytte den mot skadelige miljøpåvirkninger.

Sjette trinn. Sy gavlene på taket med passende improviserte materialer - fôr, treplate eller sidespor. På dette punktet, fokuser på dine individuelle preferanser.

Etter å ha fullført takarbeid, fortsett med isolasjon og annet isolasjonsarbeid, interiørdekorasjon og utstyrt et damprom i samsvar med prosjektet ditt.

Ha et godt arbeid!

Video - DIY-badekonstruksjon